Злой Опубликовано 30 июня, 2015 Опубликовано 30 июня, 2015 я про деформацию, а не про влагозащищённость.
Mortalle Опубликовано 30 июня, 2015 Опубликовано 30 июня, 2015 хм, тоже чтоль замутить, вырезать аналогично поперечену телевизора и вкрячить 2 аналогичных веника, только запитать один правый на кондей (наиболее горячая сторона), а левый через резистор и как положено. Вискарь оставить. Одно но, есть - рано или поздно, при форсировании брода на горячую, забудешь про отключение карлссонов, вот как они поведут себя в воде - вопрос. Надуманная проблема. Никто (из вменяемых) с разгона в брод не прыгает....Достаточно на 1-2 мин "притопить" моторный отсек чтобы температура сразу упала до 60 гр и вентиля вырубилсь гарантированно. У меня будет "тревожная" кнопка на консоли. На полное обесточивание. Хотя посмотреть как лопасти буду "рубить" воду было бы интересно.....
Злой Опубликовано 30 июня, 2015 Опубликовано 30 июня, 2015 ну как с казать надуманная )))), бывало забывал и забываю иногда отключить кондей перед бродами, на улице жара, но помимо жары ещё бывают тонны всяких кровососущих падл, окно лишний раз не откроешь, а бродов как правило в "вкусных" поездках не мало )))). Морталь, посмотри на вариант включения вентов - запуск через ограничитель по току (резистор), затем, через 2 секунды задержки, включение через отдельную ветку на максимальные обороты, отдельную ветку сделать с "зимним" режимом, дабы зимой сразу на максимум не включались, ну т.е. сделать надо/не надо.
neon416 Опубликовано 30 июня, 2015 Опубликовано 30 июня, 2015 Макал полностью что "кольцевой", что "прямолопаточный", нет проблем. Це ж spal.
Mortalle Опубликовано 30 июня, 2015 Опубликовано 30 июня, 2015 Тож так думаю. И трофийные и раллийные машины смело с ними заныривают по самые помидоры... Этож не вазогазовское убожество. Т.к. буду развязывать на допреле подумаю об доп сопротивлении или включении в параллель.
Злой Опубликовано 30 июня, 2015 Опубликовано 30 июня, 2015 но цепь алярмы (свыше 106*) оставить штатную.
neon416 Опубликовано 30 июня, 2015 Опубликовано 30 июня, 2015 Не, мысль в том, что при 95 или кондее кулеры должны включаться последовательно, а при 105 - параллельно. Без всяких резисторов. Как на старых ёнгах.
Mortalle Опубликовано 30 июня, 2015 Опубликовано 30 июня, 2015 нет там такой температуры. Я про 105. Выдувает все нахрен. 2Неон - плиз, брось куданить фрагмент схемы 3.2 с коммутацией вентов, а? (на рабочем компе нет ничего...)
Злой Опубликовано 30 июня, 2015 Опубликовано 30 июня, 2015 коммутация на реле подразумевается? пока воображение рисует опасность дуги или КЗ при переключении с последовательного на параллельно, другого в котелок пока варианта коммутации не приходит, не развязывающие же диоды ставить без прерывания питания карлссонов.
neon416 Опубликовано 30 июня, 2015 Опубликовано 30 июня, 2015 2Неон - плиз, брось куданить фрагмент схемы 3.2 с коммутацией вентов, а? (на рабочем компе нет ничего...) Сходу не могу найти, где видел. Ну идея примерно такая:
Mortalle Опубликовано 30 июня, 2015 Опубликовано 30 июня, 2015 спасибо! Но я про нашу, тагазовскую схему.
neon416 Опубликовано 30 июня, 2015 Опубликовано 30 июня, 2015 А наша тут причем? Она другая. Чтобы сделать последовательно-параллельное включение, без резистора, см. рисунок.
Mortalle Опубликовано 30 июня, 2015 Опубликовано 30 июня, 2015 Я хотел понять где в нашей коробке предов брать управляющие земли для hi и low. чтобы не тянуть от вентилей. А эта схема - хороша! Респект! главное что реализовано ТРИ режима.
Mortalle Опубликовано 30 июня, 2015 Опубликовано 30 июня, 2015 Вот наша схема. Откуда брать упр hi при повышении до 105 так и осталось (для меня) загадкой. Кондер пусть выключен ?
neon416 Опубликовано 30 июня, 2015 Опубликовано 30 июня, 2015 С реле высокой скорости и брать. Или оно в тагере тоже не в коробке?
Злой Опубликовано 30 июня, 2015 Опубликовано 30 июня, 2015 как это не в коробке? всё в коробке подкапотной.
neon416 Опубликовано 30 июня, 2015 Опубликовано 30 июня, 2015 В РП оно отдельное. Ну раз в коробке - дык все в твоих руках, Мортелло) Я бы вообще вынул из коробки реле вентиляторов, поставил внешние, а из коробки вывел их управление, воткнув штыри в гнезда реле. И проводку резать не надо, и нагрузку с блока снимешь. Ее там и так много. Кстате, хинт. В таге при достижении 105гр отрубается кондей. В РП - нет.
Злой Опубликовано 30 июня, 2015 Опубликовано 30 июня, 2015 кто напомнит номера подшипников малого и большого вентиляторов от тагера? Менять уже пора их, шумят сцуки.
neon416 Опубликовано 30 июня, 2015 Опубликовано 30 июня, 2015 Ээээ. А смысл? Если уж там подшипники сдохли, остальное точно в труху. Меняй вентиляторы в сборе.
Mortalle Опубликовано 30 июня, 2015 Опубликовано 30 июня, 2015 Да нету в коробке третьего реле- там только ДВА реле! О чем и речь! 2 Злой - от тебя одна морока, не знаешь - промолчи. 2 Неон, так с какого (по рисунку) реле снять упр землю - с левого\правого\среднего ?
neon416 Опубликовано 30 июня, 2015 Опубликовано 30 июня, 2015 Наш большой моторчик очень похож на хюндайский 25386-1F382 Но не проверял.
neon416 Опубликовано 30 июня, 2015 Опубликовано 30 июня, 2015 Схема на редкость мутная. Могу только сказать, что низкая скорость - контакт 39 ЭБУ, высокая - 35. Вот куда они в таге идут - хз. Наиболее правдоподобно это нарисовано вот здесь http://korandovod.ru/forum/topic/1222-вопросы-к-diler/?p=55759
Mortalle Опубликовано 30 июня, 2015 Опубликовано 30 июня, 2015 Реле три.ступил. Схема мутная 100% Штатные реле будут извлечены, на их место колодки под внешнии реле.что есть что поиграюсь вскоре. Да. Как то было что при 105 отрубался кондей....это и было первой причиной отчего я полез в этот вопросвопрос.
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать аккаунт
Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти