Перейти к содержанию
Запчасти новые и б/у Тагаз Tager, Road Partner, LC100, DA26, DA29 БУ запчасти с разборки Тагаз RP, Tager, SY Musso, Korando
Ремонт, Обслуживание, Подготовка, Диагностика г.Москва Запчасти и станция Тех. Обслуживания ТагАЗ и SsangYong в Краснодаре
Контрактные запчасти KORANDO и MUSSO. Наличие, Гарантия, Доставка Запчасти ТагАЗ Tager-Korando, Road Partner-Musso новые и б\у
Tелеграмм чат - ты заходи если что :) Одиннадцатый слёт на Алтае, 2018 год

Блоги

 

Примерил насос ГУР от AUDI A4

Насос от AUDI A4, шкив насоса от двигателя 409. Зачем:
1.грубо в полтора раза жирнее по подаче нашего насоса
2. Ценник втрое ниже "оригинального"
3. В низ, на место генератора ставится намного проще родного На пару миллиметров подшлифовали болгаркой точку крепления передней части корпуса насоса (что бы по ширине влез в нашу площадку) и рассверлили отверстие крепления сверлом на 10 В качестве нижнего крепления-раскоса подошла пластинка от родного" ГУР. Вот так встал шкив Патрубок подачи масла вполне легко поворачивается на нужный угол пассатижами.

MaxAlex

MaxAlex

 

Датчик уровня топлива и подкачиывающий насос

В прошлой теме про альтернативный датчик уровня топлива мне был задан вопрос о том, что датчик не линейный и было предложено : Для недалеких умом открою тайну почему на середине шкалы уровень топлива показывается не средний (106.7-6.7)/2=50 Ом , а ближе к максимальному 33,5 Ом. Да потому что у нас бак имеет весьма хитрую форму, поэтому в середине шкалы датчика у нас еще почти полный бак Итак, выдергиваем топливозаборник и потрошим фишку датчика уровня. Красный стрелка, белый лампочка низкого уровня, черный - масса. На заднем плане виден шаблон для прорезания отверстий под топливозаборник.   Приделал еще один разъем к родной косе. Что бы в случае неудачи просто переключится обратно. Да и обратная совместимость - это моя слабость ))).   Поплавок на минимум и все верно, стрелка медленно опустилась   Поплавок на максимум и смотрим на стрелку приборной панели. Стрелка движется медленно, поэтому не стал дожидаться полного подъема. Бак снимать не стал, т.к. гараж занят очередным мотором. Поэтому режем канцелярским ножом отверстие в баке, пять отверстий под крепления проделал с помощью газовой горелки и болта на 6. Люблю солярку: в зубах сигарета, пепел падает в открытый бак на краю бака газовая горелка, болт раскален до красна, пластик шипит и пытается гореть - красота!  А вот как быть тем, у кого бензин? В общем вот так все встало. кромку противоотливной чашки немного подрезал что бы поплавок свободно ходил.   Для информации: высота от края горловины топливозаборника до дна противоотливной чашки 35см.   Приступим к дополнительному насосу подкачки. Насос погружной Krauf KR0146P. Давление 1 бар, подача топлива 270л/час (для меня то что доктор прописал). Аналоги этих насосов ставятся на дизельные машины VAG. Внутри насоса есть клапан избытка давления, те если выход насоса заткнуть полностью или частично, то он все равно будет качать, но часть жидкости будет вылетать веселым фонтанчиком из верхней крышки насоса. Еще один плюс этого насоса: при отсутствии питания он свободно продувается. Т.е. при какой либо поломке топливо будет качать родной механический насос на ТНВД.   Питание подал через маленькие клеммы для акустики Итак,глубина бака нам известна - 35см, забирать топливо будем в 1,5см от уровня дна. Примеряем отрезаем Соединяем Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается )))

MaxAlex

MaxAlex

Датчик уровня масла

Масло может потеряться. Это факт. Перемерзнет сапун - выдавит из щупа. Пробьется масляный радиатор. Лопнут шланги на масляный радиатор, перетруться трубки. Камень в поддон. Да куча причин. В общем когда лампочка давления масла загорится, то это уже будет поздно. А если смотреть на дорогу, а не на приборку, то вообще поздно. Т.е. нужна сигнализация на стадии когда уровень масла только начнет понижаться. На благородных мерседесах датчик уровня встроен в поддон, даже на Ладе и то есть датчик уровня. В общем нужно исправить вселенскую несправедливость. Покупаем зуммер от УАЗика.   Для глухих водителей можно использовать ревун с парахода. Для совсем баранов можно электрошокер в сиденье встроить. Тут по желанию. Покупаем датчик уровня от Лады   Разбираем, примеряем , гнем, паяем. В блоке сверлится отверстие на 10. В качестве крепления трубочка с резьбой и две гайки.  

MaxAlex

MaxAlex

Рулевые наконечники.

Разочаровавшись в качестве большинства современных запчастей и в стремлении облегчить себе жизнь на будущее, я решился на переделку рулевых наконечников, используя технологии СССР. Во как завернул))
Ну, а если по сути, то были куплены вот такие наконечники от Волги имеющие нужный диаметр пальца в 16мм: И, вместе с убитыми наконечниками с джипа, они были отданы токарю. Мастер вырезал центра в старых наконечниках и запресовал на горячую в них волговские. Попутно были сделаны отверстия с резьбой для зирок. То есть, получившиеся почти вечные рулевые наконечники будут ещё и быстрообслуживаемыми путём шприцовки! Осталось приобрести сами зирочки, набить смазкой и поставить на место.

Meowrizzio

Meowrizzio

Сальник хвостовика заднего моста КСЦ

Серьезная штука, по сравнению с родным.   Как видно настоящий сальник Дана44 имеет защитную железку. На наших же мостах подобная железка для защиты внешней кромки сальника одета на фланец. Поэтому при установке такого сальника, нашу железку с фланца надо снять.

MaxAlex

MaxAlex

 

Как установить угол впрыска

Оставлю это здесь, что бы не потерялось.   Вот не понимаю я всех этих метаний. Типа умных слов "угол установки зажигания" на дизеле. Гордость того, что поставили без книжечек. Ну зачем епстись и по несколько раз снимать-ставить насос, что бы потом с гордостью написать, что "ура, выставили опытным путем"? Для всех моторов серии 601-606 есть единственный угол: это угол начала подачи топлива. И он всегда 24 градуса до ВМТ. Все, другого не бывает, потому что физика. И не надо забивать голову. Если видим мотор из-под "колхозников", которые не читают документации  и делают все опытным путем, то делаем так:   Один оборот ТНВД и один оборот распредвала это два оборота коленвала!   Этап 1. Поиски нулей. 1.  Выкручиваем первую форсунку. 2. Ставим коленвал на 5-10 градусов до ВМТ 3. Заливаем шприцом моторное масло в колодец форкамеры. 4. Поворачиваем коленвал до нуля и по подъему-опусканию уровня масла находим точный ноль-ВМТ. Если физически ВМТ совпадает с нулем на шкиве, то хорошо, если не совпадает, то рисуем маркером настоящий ноль и отсчитываем от него по шкале 24 градуса до ВМТ и еще раз рисуем маркером. 5. Снимаем клапанную крышку и проверяем положение распредвала относительно найденной ВМТ и отметки настоящего нуля на шкиве коленвла. Если нули не совпадают, то ослабляем цепь и корректируем.   Иногда для корректировки положения распредвала относительно коленвала перебросить цепь на зуб (7 градусов) - очень много. В этом случае придется перевернуть распредвал вверх ногами (3 градуса). Затем снять ТНВД, провернуть коленвал на один оборот и заново поставить ТНВД. После этого переходить к этапу 2.   Этап 2: Поиск существующего угла начала подачи. 1. Берем ручную грушу подкачки и присоединяем к ТННД. 2. Выкручиваем штуцер первого плунжера, вынимаем пружинку и иглу нагнетательного клапана. Закручиваем штуцер обратно и на штуцер одеваем обрезок топливной трубки. 3. Качаем топливо грушей и держим газульку на полный газ. 4. Медленно вращаем коленал. Топливо из трубки будет лить плотной струйки. В какой то момент резко перестает лить. Находим то положение коленвала, при котором из обрезка трубки топливо будет капать капля в секунду. Это и есть начало подачи ТНВД. Замечаем этот угол. 5. Если угол 24 градуса до ВМТ, то ничего больше делать не надо. Однако это явно не наш случай, ведь зачем то мы все это затеяли? 6. Записываем этот угол на бумажку. Для порядка еще раз контролируем, провернув коленвал на два оборота.   Для дальнейшего примера примем, что угол подачи нашелся на 22 градуса до ВМТ (поздний - сизый дым, не сгоревшее топливо, вонь. Как раз то, за что нас не любят бензинщики).   Этап 3. Нахождение угла вложения ТНВД. (Угол установки ответчика ТНВД) Это как раз та легендарная цифра в 15 градусов, на которую все молятся. Когда топливщики настраивают ТНВД, то они находят момент начала подачи и устанавливают ответчик на определеный угол. Для насосов корандо-муссо это 16,5 градусов NW (норд-вест). Т.е. потом пользователь, зафиксировав вал насоса в этом положении и вложив его в двигатель при положении коленвала 15 градусов после ВМТ гарантированно получит момент начала подачи для всего мотора именно 24 градуса. Помним, что один оборот ТНВД это два оборота коленвала имеем уже три угла, которые отсчитываются от разных точек и башка кругом? Теперь живите с этим.   1. Ставим коленвал на 14 градусов после ВМТ и смотрим на ответчик ТНВД. Если показался, то хорошо. Если ответчика нет, то делаем еще один оборот, и опять ищем ответчик. Есть ответчик - замечательно. 2. Если на 13-14-15 градусах нет ответчика, то крутим коленвал дальше и ищем этот ответчик. Придется уже снять клапанную крышку, что бы ориентироваться в том, что 10-11-12 градусов на коленвалу (у меня было и 2 градуса)  это градусы именно после ВМТ. Т.е. метка нуля на распредвалу должна быть видна (немного сдвинута вперед, но видна). 3. Например мы нашли ответчик на 19 градусах коленвала после ВМТ (моделируем ситуацию, что какой то рукожоп ранее при установке впрыска крутнул коленвал при застопоренном ответчике и сместил его).   Этап 4. Установка ТНВД. Итак, имеем существующий угол начала подачи 22 градуса до ВМТ, а угол вложения насоса  в мотор 19 градусов после ВМТ. Примем положение вала ТНВД за неподвижную точку отчета: ответчик на ТНВД мы сдвинуть не можем, а вот коленвал повернуть можем. Итак, нам надо относительно насоса довернуть коленвал на 24-22 = 2 градуса. 1. Ставим коленвал на 19-2 = 17 градусов после ВМТ (это и есть наш искомый угол вложения) и снимаем ТНВД. 2. Меняем на ТНВД прокладку, поворачиваем его вал, находим в окошке ответчик и фиксируем. 3. Вкладываем насос. Опытным путем установлено что лучше вкладывать насос, максимльно повернув его от мотора (цепь что ли так провисает). Хотя можно вкладывать и так, что бы болты фиксации насоса попадали строго по середине уха для регулировки. 5. Подключаем толивоподачу, ставим мотор на 24 градус до ВМТ, качаем грушей топливо, держим газ и потихоньку солдатиком довариваем насос до нужных нам "капля в секунду".   Затягиваем болты, ставим новые прокладки.

MaxAlex

MaxAlex

 

Установка ГТЦ от Газель Некст. Тестовый вариант. Не повторять!

Стоял у меня ГТЦ от Izuzu ELF игрушка не плохая, но:
1. Чем больше диаметр ГТЦ, тем большее усилие надо приложить к педали тормоза, но меньше ход педали. С другой стороны маленький диаметр ГТЦ это меньшее усилие ноги, но больший ход педали и риск, что не хватить объема цилиндра что бы выдавить поршни суппортов.
В общем педаль тормоза у меня не очень информативная, тяжело нажимается, но если топнуть, то машина встает как вкопанная. Может для гонок это и нормально, но по городу не очень удобно ездить.
2. ГТЦ от Izuzu ELF у меня не оригинальный, а китайский клон. Есть мнение, что цилиндр может перепускать. Отсюда проблемы из пункта 1. Еще раз повторим (инфа не точная):
1. диаметр ГТЦ Муссо-Коранро системы PBR — 23.8мм, коэффициент усиления вакуумника 5,0
2. диаметр ГТЦ Муссо-Коранро системы Mando — 25,4мм. Коэффициент усиления вакуумника 5,6
3. диаметр ГТЦ Газель Бизнес системы Bosch — 25мм (но реально работает лучше, чем ГТЦ Mando по отзывам установивших).  Коэффициент усиления вакуумника 4,6. Диаметры мембран 200 и 225мм
4. диаметр ГТЦ Газель Некст системы Bosch — 27мм (скорее всего). коэффициент усиления вакуумника 5,6 Диаметры мембран 225 и 225мм
5. диаметр ГТЦ ГТЦ от Izuzu ELF — 28,6мм У меня стоят спереди двухпоршневые суппорты с диаметром поршней 43мм, в будущем планирую перейти на суппорты с диаметром поршней 48 мм (на примете та же Газель Некст с такой же как у нас тормозной системой Mando). В общем на сегодняшний момент 28,6мм много — нога устает, 25мм мало, значит возьмем среднее: 27мм )))   Вот такой ГТЦ от Газели Некст   Итак погнали. Делаем из плотного картон (паронита) шаблон, прикладываем к моторному щитку и сверлим новые отверстия. На фото отверстия уже просверлены. Два болтика притягивают уголок усилителя из салона к моторному щитку, что бы при сверлении не съезжали отверстия Т.е. снимаем родной вакуумник, размечаем отверстия, в два родных отверстия по диагонали ставим болты для стяжки, сверлим два новых отверстия, переставляем болты для стяжки на 180 градусов, сверлим еще два.   Вакуумник упирается в утопление моторного щита, поэтому подкладываем гаечки. Что бы зимой не дуло, приклеиваем "пенку"   Примеряем, вакуумник встает и нормально прилегает к моторному щитку, но проушина упирается в педаль. Длинная... Еще гаечки и пенка   Встало. Педаль тормоза в самом верху. Кое как концевик стоп сигналов наживил.     Прокачивал ОЧЕНЬ долго. Литр жидкости извел.   Результат: Это полный оргазм!!! Положил ботинок на педаль - тормозим. Чуть легонько носочком придавил - машина встает колом. Т.е. теперь двухтонную хуерыгу остановить так же просто, как игрушечную машинку ногой, которую катнул трехлетний ребенок. МастХэв!   Недостатки: Шток вакуумника очень длинный и наглухо упирается в педаль. Отсюда педаль очень высоко и колодки не растормаживаются - гтц постоянно немного нажат получается. Через два километра я это почувствовал. Пришлось поднять ногой педаль тормоза, расстормозить колодки и вернуться в гараж.   Что надо сделать:  Обрезать приваренную лапку тормоза, нарезать на штоке резьбу, обрезать шток на несколько сантиметров и сделать лапку регулируемой. В этом случае для установки вакуумника в качестве проставок хватит и по одной гаечке на шпильку. Чем сегодня вечером и займусь.  

MaxAlex

MaxAlex

 

Течь топлива из под топливных трубок

Иногда бывает, что на старых трубках от ТНВД к форсункам изнашивается конусное уплотнение. Или горе-мастерв затягивают их так, что конус продавливается. Или Трубки теми же горе-мастерами подходят к форсункам не по одной оси. В общем потихоньку солярка капает. Вот такое решение

MaxAlex

MaxAlex

 

26.05.18 Джип триал или мужская песочница

Замутили мы ежегодный джип триал для полноприводной техники,наисали в чатах,расклеили листовки   И начали катать трассу,да так чтоб и обычным машинам было интересно Откатали трассу через неделю,тоесть 26 числа сбор ,начали подьезжать зрителизрители Расставляем помощь на трассе И понеслась Стою эвакуатором на трассе,поработал на славу Хоть и садился,но выбирался сам Техника нацучастие разношнрстная,почти все друг друга знают Есть видио с коптера,но обьем больше чем позволяет сайт загрузить

brodyaga

brodyaga

 

Карданы на ШРУСах. Месяц пробега

Проездил на карданах со ШРУС ровно месяц. Вчера залез под машину (менял масло в мостах).  Как и ожидалось, вопреки диванным теоретикам, все карданы живы-здоровы. Пыльники на месте. Люфтов нет.  

MaxAlex

MaxAlex

 

Датчик уровня топлива. Альтернатива.

Раньше, когда денег было много, а запчасти стоили не дорого, то я даже не заморачивался. Захеровничал датчик уровня - купил и воткнул новый. Однако время диктует свое. Поиски привели меня к нашим посдоглазым братьям китайцам. Длина 33см, полный бак 6,7Ом, пустой бак 106,7Ом. Есть проводок на сигнальную лампочку низкого уровня топлива. Датчик на герконах и должен быть вечным, если наша солярка поплавок не сожрет   Вот такая посылка приехала       В общем как скучно будет, так внедрю.

MaxAlex

MaxAlex

 

Крокодил "на ципочках".

Кто хочет почуствовать себя ТРУ Жипером? Все хотят? Тогда вам просто необходим лифт подвески!!! Настоящий, брутальный ТРУ Джипер просто обязан поиметь заоблачный лифт! Это есть ИСТИНА. и... ЭТО- знают все. Но не все знают... "а нахрена?!" Именно об этом и будем по...говорить. После того как Крокодил немножечко упал (и был обхихикан дворовыми Нивами), он, нехило так, отжался на подвеске. Подкачался- что надо. Рычаги домиком, в салон надо запрыгивать (с шестом), от колеса до арок, в мм- как до Пекина пешком... Сразу видно- Мастер Кунг-Фу, стиль 4х4, 6 дан- не меньше . Кзалось-бы, "покоритель бездорожЪя" готов.  Про изменения в городе уже было отмечено ранее и вот... барабанная дробь... Наконец то удалось "выгулять" Крокодила в естественной среде обитания. Итак. Тест №2. полигон. Камазовские колеи, ямы, отвалы, разбросанные плиты...  Ну что-ж... Погнали. Искатал полигонные ямы/буераки вдоль, поперёк, по диагонали. Не сел нигде. А фигли. Ибо песок. Он, конечно -же, зыбучь, но пылеобразен и сыпучь. Так что серьёзной преграды куча песка "по бампер"(по нижнюю кромку, т.е. до середины колеса) не представляет. Не удалось реально задиагоналиться с вывешиванием. Так что фото с ходами подвески получить не вышло. Короче, как то всё лайтово покамесь. Тем не менее, "осадочек" таки остался и первыми впечатлениями- делюсь. Однако ЛИФТ это "ДА!", но есть нюансы. Первое что хочу отметить- это клиренс. В смысле в базе, и "вааще". Клиренс реально поднялся. Около 3-х см... Спереди и в базе. Сзади мы всё так же ограничены диаметром колеса И... мост на том же уровне. НО. Наша траверса-плуг теперь не режет грунт и задний мост собирает всё  подряд. Хорошо это? Сомневаюсь. Плохо-ли? Думаю что не очень. Но сесть на задний мост- по прежнему "ноу проблем".   Хотя спереди- всё заметно лучше и мы не липнем в колеях на защиту днища и бензобака, однако мы усердно пашем межколейное пространство задним редуктором и чулками моста. Таким образом, останавливаться в колее - по прежнему сцыкотно. Ибо есть шанс плотно заякориться с последующим лебежением. Думаю что снег теперь будет проходиться веселее. Но об этом через полгодика смогу сказать точно. Пока, лишь надежды и предположения. Т.е. Пункт первый- вроде как и плюс, а вроде как и минус. Раз минус таки есть, будем считать что проблема не решена. Просто где-то лучше стало, а где-то засада не ушла. Следующий Пунктик- проходимость геометрическая. Тут блин однозначный плюс. Без минусов. Более высокие препятствия- не препятствия. Спрыгнуть с высокого бордюра- нивапрос. Переехать бруствер- не проблема. Там где ранее срезал перегиб рельефа траверсой- теперь не цепляюсь ничем. Речь о выходе с крутых подъёмов. Это есть хорошо. Это как раз то самое "чуть-чуть" которого и не хватало. Пункт второй- зачёт. Пункт 3. Управляемость на бездоре. Тут, как и ожидалось, без изменений. В этом вопросе рулит резина. Резина АТ- на бездоре намного приятнее дорожной. Так что тут всё без чудес и ожидаемо. Тем не менее, есть интересная штука. Обеззубленная старенькая "зима" на песке ничуть не хуже. Тут чистый плюс  получился только за счёт большей ширины и большего пятна контакта. Зима у меня 225 была. Теперь АТэшка с шириной 245. Б/У и "на сезон-полтора", зато АТ, Ч/Б и почти даром.    И наконец, Пункт 4.  Комфорт. Всё ребята. Забываем слово "комфорт" навсегда. "Добро пожаловать в Армию, сынок". Именно так хочется охарактеризовать то, что произошло с Крокодилом. Там, где раньше крокодильчик весело и непринуждённо бегал по грунтовым дорожкам и лесным тропинкам аки беспечный отрок, наслаждаясь красотами окружающей природы, теперь он едет так, как будто совершает Подвиг достойный звания Героя Советского Союза и Ордена Победы, причём одновременно. Слава богу, не посмертно. УжАЗ. Мы теперь УАЗик.  Вся прокачка подвески. Все эти усиления, сделали один, но очень важный момент. Они сделали лапы Крокодила сильными, способными оторвать пузо от бренной тверди и бежать по грунту не чиркая по ней чешуйками, но... менее гибкими. Крокодила теперь колбасит так, что ремень безопасности- отнюдь не лишнее  устройство в лесу. Оно позволяет не подпрыгивать тушке водителя на кочках, не вылететь ему в открытое окно в самый ответственный момент. Короче, Пункт 4- это полный провал чудес и разочарование в их возможности. Вообще то- это очевидная фигня, скажете Вы. Аццкий отжим подвески именно к этому и должен приводить. Всё логично. Однако. Крокодил не прибегал к стероидной перестановке шлицов. Не вкручивал торсы до упора. Да и простаки всего то +30. 30 мм, это не "аццкий лифт". Рычаги не лежат на отбойниках... А всё таки,  разница на лицо. Да ребята. Пора становиться Мужиками. Деда Мороза НЕТ. И это правда.  PS. Позже таки постараюсь сделать Честный и Полноценный Тест на полигоне. Просто сегодня катался в одну крокодилью морду. Тут либо ехать и потом не копать, либо фотать и потом копать. Но один фотка таки есть: PSPS. Ну дык эта, хотите ответ на вопрос "И таки нахрена"?  Да всё просто. Теперь для вас любой просёлок- бездорожье. Настоящее. С ударами головы о стойки, потолок, и... возможно, вгрызанием зубов в рулевое колесо. Пассажиры, кого бы вы ни везли, будут считать Вас реальным Жипером, способным проехать по такому АЦЦКОМУ биздарожъю. Проехать там, где позвоночник ссыпается в труселя и не зострять. Проехать ТАМ, где горизонт пляшет тарантеллу и сделать это улыбаясь. Теперь Вы есть НАСТОЯЩИЙ Джипер в глазах окружающих. Всё по взрослому.  Тока эта, это всё- понты. Относительно не дорогие. Не более.  Но и не менее. Всем Пис.

Lynx

Lynx

 

Немного наблюдеий за сапун и картерные газы

1. Не надо пугаться того, что наши моторы сапунят. Это не так.
Абсолютно новая поршневая группа. Газов из сапуна выходит огромное количество. Вроде бы косяк, но это работа вакуумной помпы, которая нагнетает воздух внутрь двигателя.
Вакуумную помпу затыкаем — картерных газов нет.   2. Логика у немецких инженеров поразительная. Предусмотрены все мелочи. Затыкаем сапун — мотор глохнет, т.к. на мембрану глушения ТНВД давит избыточное давление.
Вот почему тогда через раз когда зимой сапун перемерзает, мотор не глохнет а выкидывает масло? Может все дело в старой и уставшей мембраны "глушилки"?     Отсюда выводы: 1. Как бы мы ни старались, но турбина всегда будет забрызгана маслом. Т.к. избыточное давление от вакуумной помпы выкидывает наружу масляный туман, который образуется при работе распредвала. 2. Нужен нормальный маслоотделитель со сливом масла в картер. На ум приходит маслоотделитель Хундай 2674045500.   Хотя у последнимх моторов СангЕнга то же есть маслотделитель   Умные люди за нас уже придумали как организовать слив масла   И вот еще что опытные люди пишут про тонкости установки маслоотделителя:   И немного от себя размышнений: Думаю т.к. у нас в картере всегда избыточное давление из-за вакуумной помпы, то  мембрана (клапан  системы PCV) нам наверное не нужна.

MaxAlex

MaxAlex

 

Всякая электрика, подогревы, вентиляторы

Со временем каждый корандовод обвешивается дополнительным оборудованием под капотом. Проточный подогрев топлива:   Подогрев сапуна картерных газов (6650102271)   Дополнительная помпа на радиатор отопителя (0392023004) Дорогая падла, но свои деньги отрабатывает на 146% И разъем для помпы   Дополнительный подкачивающий насос топлива Имеет в себе обратный клапан. Позволяет прокачивать топливо через себя при отключенном напряжении. Но шумит сильно (стучит), поэтому надо ставить через виброразвязочные подушечки.   И в довершение ко всему, как я не сопротивлялся, но пришлось проставить пару электрических вентиляторов на радиатор. Т.к.  родная крыльчатка с вискомуфтой не влазила. Выбрал вентиляторы кондиционера от Калины LFAC0118. Вентилятора два, потому что отказоустойчивость. Но если включить их на полную, то шумят как падлы. Поэтому предусмотрел включение паралельное или последовательное (в пол накала).   В общем когда количество проводов под капотом стало напоминать богомерзкую бензинку, пришло понимание того, что все это надо облагородить. В ближайшем радиомагазине купил термовыключатель KSD301 на 35 градусов. Термовыключатель KSD301 отлично приклеивается теплопроводным клеем к корпусу вакуумного термодатчика.   Далее на помощь пришли наши писдоглазые братья китайцы. У них было закуплено: 1. Разнообразные разъемчики   2. Дополнительная коробочка под предохранители   3. Основная распределительная коробочка с реле.   Также купил реле времени Регтайм 3-12. Это что бы как у благородных мерседеов после остановки двигателя еще пару минут гонять антифриз по двигателю и немножко крутить вентиляторы радиатора.   Вот такая схема соединения к меня получилась. Красным силовые цепи, синим цепи управления, зеленым масса. На схеме ошибка. Диод должен стоять наоборот. Как вся эта мутотень работает: При появлении напряжения на замке зажигания (можно подключится у Корандо к разъему диагностики или у всех машин у электровакуумному клапану турботймера), включается реле №4. От реле №4 запитаны: 1. проточный подогревать топлива. В нем встроенный термодатчик и на летний период заботится о нем не надо 2. Дополнительный насос топлива (зимой очень полезная штука). Получается на момент прогрева свечей электронасос прогонить теплое топливо от подогрева до основного фильтра и наполнить ТНВД, если ТНВД теряет давление. 3. Прогревочные обороты ТНВД. У меня ТНВД с электронным повышением оборотов, у кого вакуумное, можете подключить обычный электровакуумный клапан.   После запуска двигателя и генератора включается реле №6 (регтайм). По достижении температуры двигателя 35 градусов срабатывает термовыключатель KSD301 и реле №5 отключает массу с клапана прогревочных оборотов и подключает массу  для включения реле №1. На реле N1 зацеплены 1. Помпа отопителя салона 2. Помпа жидкостного интеркулеря 3. Подогреватель сапуна (на лето можно просто выдернуть предохранитель) 4. Вентиляторы основного радиатора в последовательном включении.   После остановки мотора реле N4 выключается, обесточив за собой (подогреватель, насос топлива и выход на прогревочные обороты), а реле №6 (регтайм) еще в течении минуты-трех (зависит от настройки реле) удерживает напряжение на 87 контакте. И если температура мотора выше 35 градусов, то через термовыключатель KSD301 реле №5 оставляет включенным реле №1 (вентиляторы и помпы антифриза продолжают работать). Если температура мотора ниже 35 градусов, то молотить вентиляторами и помпой не будем.   В случае перегрева мотора, срабатывает термовыключатель на 85-90 градусов, включаются реле №№ 1, 2, 3, вентиляторы радиатора переключаются на параллельный режим работы. Так же включается помпа антифриза. И работают до тех пор, пока мотор не остынет ниже 80 градусов. Этот режим включения не зависит от ключа зажигания или запуска мотора (по генератору), т.е. если перегрев, то хоть и мотор будет заглушен, ключ зажигания вынут, но все равно будет идти охлаждение.     С моим генератором если подключиться к разъему лампочки зарядки почему то начинает глючить турботаймер. Поэтому пришлось докупить реле контроля напряжения и немного модернизировать схему. На схеме ошибка. Диод должен стоять наоборот.  

MaxAlex

MaxAlex

 

Трэш и Коррозия Металла!!!

Слышали этих музыкантов? Трэш как он есть. Кому то нравится, однако наш Крокодил не любитель стиля утиля. За сим разговор о музыке заканчиваю и возвращаюсь к нашим... металлоконструкциям. Итак. Рано или поздно любой автомобиль превращается в... Опель.(с) Немецкая народная мудрость. Почему это происходит? - Спросите вы. Ответов в интернетах очень много. Кто то уверен что металл нынче- говно. Кто то во всём винит ЖКХ и Дорожные Службы. Кто то считает что это заговор производителей и вообще ZOG не спит и видит всё. На самом деле, 99% автолюбителей НЕ знают что такое ржавчина, что такое коррозия, и чем это всё вызвано. Начнём хотя бы с того, что ржавчина это не оксид железа... Удивлены? Ещё бы. Да, вот эта, всем известная пижня: К оксиду железа не имеет отношения ну никакого. А что это? Это  гидратированный оксид железа(III) Fe2O3·nH2O и метагидроксид железа (FeO(OH), Fe(OH)3). Тут вы можете возмутиться по поводу "Нафиг нам столько химии!? Вся эта химия- для ботаников!". И даже тут вы опять же ошибаетесь. Ржавчина это НЕ химия. Это Физика. Да-да. Причины её возникновения лежат больше в области Физики. В области химии лежит лишь результат... как правило в виде бурых хлопьев. Не буду напрягать заумными речами тут. Это всё легко ищется при помощи незамысловатой фразы "ОК Гугл!", а так же "Яндекс знает всё". Там вы легко наёдйте много-много теории. Сегодня я вам расскажу, и покажу, как теория сочетается с практикой. Проведём эксперимент.  Подопытный- Мой домашний Крокодил. В силу возраста на нём начали появляться следы старения: Остальное не покажу.  Пока хватит и этого. Приборы и материалы: - Выколупанные из детских игрушек батарейки. Они будут источником цинка. - Провод "прикуривания" с "крокодилами". - С боем отобранные у жены ватные диски. 3 штучки. (Пришлось пообещать купить ещё пачку...) - 2 Ложки соли. - Вода из лужи - Вода из под крана. Рецепт электролита такой: Подойдёт любая вода, кроме дистиллированной. Для начала используем воду из лужи... Да да, той самой в которой и стоит наш подопытный Крокодил (на фото её вроде видно). Процесс: - Снимаем с батарейки обёртку - Подключаем провод одним концом к + АКБ, а другим к корпусу батарейки (плюсовой контакт батарейки нам не нужен). Электрод готов. - Промакиваем ватный диск "электролитом", т.е. водой из лужи. - Заворачиваем батарейку в ватку - Прикладываем батарейку к оккупированному ржавчиной месту. Вот так: Ждём. В случае с водой-из-лужи в качестве электролита, нам потребуется 10-15 минут на подождать. Протираем тряпочкой и вуаля- РЕЗУЛЬТАТ: Блин. Долговато. Чё делать? Неужели нужны паяльные кислоты и прочие сильнозлобные хим.реагенты? Никак нет. Достаточно того что каждый день под колёсами автомобиля. Т.е. простой раствор соли. Мутим "рассол"... Я замутил 2 столовые ложки на стакан воды. Это просто супер-злобная концентрация. Скорее всего хватит и 1 чайной ложки. Но я хотел попробовать с разной концентрацией и сравнить результаты. Получилось.   Пробуем ещё раз с новым электролитом: Блин, погано видно, сорян, фотал на... чё было.  Процесс пошёл заметно веселее. Буквально через 5 минут результат такой: Замечу. Что процесс идёт не только там где есть электрод. А везде где есть электролит. Это важный момент и он нам пригодится в следующих выпусках. Сильная концентрация соли даёт 2 отрицайтельных эффекта: 1- слой цинка махом реагирует с электролитом, как только убираешь электрод всё происходит в считанные секунды. 2- слой цинка получается рыхловатым и не однородным.  Хм-м... Зато быстро.    Поэтому в оконцовке обработки я стал поливать электрод чистой водой. Потом окончательное смывание и протирка от электролита. В общем, баловаться можно довольно долго дабы наработать свои способы.  В оконце статьи выкладываю результаты: На обработку крышки хаба ушло 10 минут. Для первого раза хватит. Да и на улице уже прохладно стало. Не так весело.... Да и целью выпуска было лишь показать магию ржавчины в действии, а так же показать что магия бывает не только врЕдна, но и полезна. Надо только уметь её использовать.   В о конце своего письма скажу следующее: Чудес не бывает, но всё таки они есть. Я вам показал как это работает. Есть вопросы? Справшивайте. PS. А в следующей записке, я расскажу вам как сделать так, что бы время/грязь и дорожные службы начали оберегать ваш автомобиль от преждевременной смерти кузова/рамы и прочих металлоконструкций.  Всем Пис.

Lynx

Lynx

 

Герой Асфальта?

Итак, в прошлой серии наш Крокодил немного подкачался. Издали стал похож на внедорожник. Дворовые Нивы теперь хихикают заметно потише и... когда никто не видит.  Пора бы немного покататься. И оценить результаты тюнинга. Тест первый: Асфальт. + 100 кг шмурдяка в багажнике. Город. Первое что сразу ощущается- изменился обзор дороги. Стало вышэе и солиднЕе. Дорогу видно чуть лучше и чуть дальше.  Едем прямо. На скорости до 40 мелкие неровности асфальта воспринимаются жещще. В смысле, теперь я знаю что они на асфальте есть. На протяжённых участках с мелкими ямками, а ля "стиральная доска" подвеска отрабатывает хуже. Заметно хуже. Чувствуется что жопа чуть подпрыгивает. Соответственно и стабильность курсовой устойчивости пострадала. Т.е. один и тот же участок машина почему то проезжает по разному. Иногда как будто бы не замечает ничего. А иногда норовит сменить траекторию... Машина стала заметно чувствительнее к горизонтальности покрытия. Ну, не секрет что дороги зачастую имеют уклон на разных участках в различные стороны. Накатанные колеи... Так вот. Теперь машина всё это чувствует острее. При проезде продольных неровностей появилось "рыскание"...  Справедливости ради, замечу, что такое странноватое поведение машинки началось несколько ранее, но тогда я списывал всё на лопнувшую пружину и вытекший аморт. Так вот. С заменой деталей стало лучше, но по большому счёту болезнь не прошла. Чё за фигня и где ещё чего сломалось? Пока не понятно. С виду, вроде все гайки на месте. Повороты. Что-ж, проверим Знаменитую легенду об управляемости "жесткой подвески". По идее, как гласит дворовая мудрость- "жесткая подвеска улучшает управляемость!". Значит, теперь мы должны писаться в поворот аки Формула-1. Тест такой: Кольцо кругового движения, проходим на 40 и на 60 кмвч. - Таки Да?! - Таки Нет. Повороты конечно мы проходим лучше и стабильнее... чем на севшей подвеске 10 летней давности с 1 сломанной пружиной и без 1 аморта.  А вот в сравнении с исправным автомобилем- боковой крен стал БОЛЬШЕ. Из-за того что ЦТ сместился ощутимо вверх. Остальное- да в принципе без изменений. Но крен... Это не очень комфортно психологически.  Ах да. Чуть не забыл. Из-за нового расположения кузова относительно дороги, фактический кастор уменьшился. Поворачиваемость сместилась из слабо недостаточной в нейтральную. Это конечно плюс. Но не думаю что это плюс жесткой подвески. Скорее это плюс новых деталей над изношенными. - Итог то какой? - Спросите Вы. А такой: В городе плюсов от жесткой подвески и лифта... РОВНО 0. Минусов, правда тоже, не много. Незначительно пострадали комфорт и мягкость хода.  Тогда для чего это всё? Зачем за свои бабки наступать себе на йайцы?! А "это всё", за ради внедорожных качеств, дорогие мои детишички. Городским недоприводным пузотёрам этого никогда не понять.  Как раз о внедорожных свойствах и будет следующая записка. Всем Пис   

Lynx

Lynx

 

Карданы на ШРУСах. Оба.

Поставил оба кардана на ШРУСах. И передний и задний. Фланцы на мостах "натуральные" под такие ШРУСы. Крепление к раздатке через переходники.   Ход "родного" кардана в шлицах 5см. Ход кардана на ШРУС - 5,5 см.

MaxAlex

MaxAlex

 

Бюджетное освещение гаража

Озадачился освещением гаража. Можно тупо купить готовые светильники тысяч на 10, а можно сделать самому, позаниматься творчеством  и хорошо сэкономить. С моим режимом посещения гаража 8 часов в неделю, брать фирменные светодиоды с ресурсом в 100 000 часов нет никакого смысла,  я не хочу жить вечно. Светодиоды очень быстро прогрессируют, с каждым годом становятся все лучше,  ярче, экономичне. При этом они неизбежно, нуждаются в хорошем охлаждении. Решил сделать самодельный алюминиевый радиатор и разместить на нем готовую матрицу. Основные требования к светильнику: высокая светоотдача, простота конструкции, низкая цена, ремонтопригодность.  На Али экспрессе заказал светодиодные матрицы со встроенным драйвером. Они бывают мощностью 20, 30 и 50Вт. Я выбрал тридцативаттные. Прелесть этих матриц в том, что встроенный драйвер уже имеет защиту от перегрева и при превышении температуры пропорционально ограничивает ток.  Десять матриц по 100 рублей/штука плюс два тюбика термопасты пришли из Китая недели за три. На строительном рынке купил алюминиевый профиль: швеллер 20х20х2мм длиной 2п. м. - 1 шт. Уголок 30х30х2мм - 2 шт.  Полоса 20х2мм Кроме того: Вытяжные заклепки 3,2х8мм - 150 шт. Саморезы по металлу с пресшайбой 4,2х16мм - 40шт. Кабель ШВВП 3х0,75мм2 - 3п.м. С помощью саморезов, вытяжных заклепок и термопасты собираю радиатор.    На радиатор ставлю матрицы, точно так же, на вытяжные заклепки и термопасту. Есть соблазн посадить матрицу на саморецы, но заклепки прижимают сильнее и держат лучше.   Припаял провода длиной 300мм. Паял самым простым припоем ПОС-60 с канифолью.     Нарезаю по 100мм:     Получились вот такие светильники. Собрал светильники, проверил, всё работает, но радиатор показался слишком горячим и световой поток по мере прогрева снижался.   Намазал термопастой:  Добавил еще по одному уголку 30х30х2мм.   Кронштейны из алюминиевой полосы 20х2мм, когда полоса кончилась - продолжил из оцинкованной перфоленты: Намазал термопастой:   
Развесил в гараже: четыре над рабочей зоной, три в торце гаража, "над капотом", два над воротами.  Измеряю освещенность, на уровне стола, более 500Лк. Отличный результат для гаража! Итого все затраты на светильники уложились в 2 000 рублей!      

SergeyAndreevich

SergeyAndreevich

 

В чём сила брат? В лифтЕ сила брат, и тот сильней у кого ЛИФТ больше!

В общем, начитавшись 4х4 форумов, и наслушавшись ТРУ Жиперов, что ЛИФТ это наше ФСЁ... (а так же обнаружив что просадка кормы вызвана ничем иным как поломкой одной из пружин) Таки решился. Лифту быть.  Но начну с причин. Почему рано или поздно начинают посещать мысли о лифте автомобиля... На самом деле всё достаточно тривиально и прозаично. НЕ ХВАТАЕТ! Устраивает всё, но вот сегодня чуть-чуть, а не хватило. Вот будь у меня колёса побольше, да позацепистей, не прилипни на днище, не впорись траверсой в бетонный блок... И я бы ПРОЕХАЛ! Да так, что у всех поотпадали бы челюсти от удивления! Да и нивоводы не будут похихикивать уже... Короче, начинается всё как обычно, лучшее- враг хорошего. А множество статей на тему "Как не быть пузотёром" и "Секреты проходимости колёсного танка" лишь усугубляют комплекс неполноценности у рамных универсалов. Всё в сумме приводит к рождению мысли "Надо что-то уже таки делать!". Что делать? Ну тут всё ясно.... Окей ГУГЛ! "Чё делать!?" "Поиск в интернете даёт ответ: 32 муды- Наше Фсё!"  Да? Думаете? Вот вам холодный душ. Они НЕ ЛЕЗУТ на машину просто так. Они НЕ предназначены для ежедневной езды по асфальту. Это вообще геморой и нагрузка на машину. И производитель категорически не советует применять такие колёса. Но нам похрен. Гугл сказал- Мужик сделал. Были найдены диски. С гордой надписью OffRoad. В размере R15, 7'', ET -10.Индекс H2 даёт надежду на доп бонус при сливе давления... Но это, следующий шаг,а покаааа... Ограничимся АТ в стандартном размере, ну может чуть больше. Главное подготовить машину к "войне". Т.е. к быстрому вбросу спортивных колёс для "НАСТОЯЩЕГО. ГРЯЗЕВОГО. ЗАМЕСА!" Благо крокодилы так просто не сдаются, а корейцы много что предусмотрели, у нас есть возможность задрать морду в небеса просто ключиком на 22. Сидим и крутим. Сколько оборотов я вам не скажу, но до нижнего отбойника (который у ТРУ крокодилов конечно же стоит сверху) остался 1 см. Вот результат: Может изображение не особо впечатляет, это из-за ракурса. Реальный результат будет видно позже. Далее, были заказаны пружинки. Тюниговые! Для +30 мм лифта... Пр-ва Фобос.  Почему Фобос? Ну просто потому, что по отзывам- многие рекомендуют. Многим нравится. Да и "незадорого". На сём подробнее: Та-ТААААм!!! Фобос: Вродь ничо так. Толщина прутка шокирует. 15 мм без краски. Даже визуально пруток сам по себе и пружина целиком- толще стока. Покрашено зачотно, чёрный глянец, краска устойчивая к мех воздействиям. Просто так не отваливается.  Естественно, под пружины должны быть проставки. Что у нас там подходит? ДА, Усиленные от Соболя, пишут что "как родные". Да? Смотрим: Как видим. 0.5 толщины прутка проставка НЕ закрывает. Это чревато тем, что проставка уйдёт внутрь пружины. Со всеми вытекающими... Результат- Проставки менять при первой же оказии на что то более подходимое, а лучше- на подходящее по диаметру. Соболиные- НЕ подходят. Фото устанновленных, пока не будет. Не получились фотки. Возможно позже покажу. А пока поверьте на слово.... ПОрнография. Ещё секрет про пружины Фобос+30. Вообще, вопрос "А что значит +30?". +30- означает лифт. Не длинна пружины. А ЛИФТ. То самое, магически завораживающее слово "ЛИФТ!" (который наше фсё!). Это значит, что с этими пружинами "жопа" подымится на 30 мм относительно стока...  Вот фото пружины Фобос+30 со штатной рядом(Фобос- не грязная): Она НОВАЯ, длиннее на 15 мм чем СЕВШАЯ штатная. Неожиданно. По крайней мере для меня, это был сюрприз. За счёт чего лифт? За счёт того что вес жопы не способен продавить пружину так же как штатную.  Что напоминает данный подход? Ни что иное как наследие совкового колхозинга под перевозку 20ти мешков картошки автомобилем типа Москвич или 2106. Теннисные мячики и вообще... I love UAZ! Однако, не соврали. Лифт +30 мм имееццо.  Эффект достигнут: Угу. Триумф. Но чёт, арабикой отдаёт. Да, кстати. Спереди тожесамое. По лифту. ВОт фото перед/зад зад/перед с одного ракурса: Сзади чуть больше, потому что машина только с подъёмника, подушки ещё не до конца просели и пружины не до конца улеглись на места.  После небольшого пробега перед и зад стали абсолютно одинаково. -Выше стока? -Да, выше. В заключении своего письма скажу следующее: Первый шаг сделан. Машина лифтована достаточно что бы вкатить 31-32 тапок без проблем. Эффект достигнут. Лифт имееццо. Фото "яиц" сбоку, для полноты картины (в багажнике чуть больше 100 кг всякого барахла):   PS. В следующем номере: Как это сказалось на ходовых качествах? Плюсы/минусы усиленных пружин? Ё-маё! чё-ж я сделал-то!?... Ожидайте в следующем выпуске "Записок...".    

Lynx

Lynx

переборка рейки TRW

Пришла машина с текущей рейкой ,по верхнему валу,заменил на мандо,но стало интересно,можно ее починить или нет. Дифектовка показала,наконечники в идеале,тяги обе без люфтов но одна более свободна, Отмываем рейку,и скидываем подводящие тубки Смотрим на валшестерню,выработки нет,поверхность чистая и без задиров Откручиваем контргайку Откручиваем прижимную гаку сухаря Вот он сухарь,на вид обычный капролон Со стороны валаснимаеим стопорную шайбу    И опорную шайбу Вот наш сальник С обратной стороны откручиваем гайку крепления вала Выбиваем аккуратно вал дедовским способом Вот наш вал,с сальником и упорной шайбой из какой то пластмасы Вот один из косяков,упорная шайба лопнула,почему ,хрен ее знает,трещина не ровная,номера на ней нет,придется заказывать токарю,тока вот из чего,надо думаь Вот наш сальник и его размеры Вот из за копеешных деталей,рейка под списание,но мы ее починим,как только найдем их Пока упаковал все,пусть ждет своего времени   Может кому пригодится инфа.

brodyaga

brodyaga

×