Запчасти новые и б/у Тагаз Tager, Road Partner, LC100, DA26, DA29 БУ запчасти с разборки Тагаз RP, Tager, SY Musso, Korando
Ремонт, Обслуживание, Подготовка, Диагностика г.Москва Запчасти и станция Тех. Обслуживания ТагАЗ и SsangYong в Краснодаре
Контрактные запчасти KORANDO и MUSSO. Наличие, Гарантия, Доставка Запчасти ТагАЗ Tager-Korando, Road Partner-Musso новые и б\у
телеграмм чат Одиннадцатый слёт на Алтае, 2018 год

Блоги

 

Карданы на ШРУСах. Месяц пробега

Проездил на карданах со ШРУС ровно месяц. Вчера залез под машину (менял масло в мостах).  Как и ожидалось, вопреки диванным теоретикам, все карданы живы-здоровы. Пыльники на месте. Люфтов нет.  

MaxAlex

MaxAlex

 

Датчик уровня топлива. Альтернатива.

Раньше, когда денег было много, а запчасти стоили не дорого, то я даже не заморачивался. Захеровничал датчик уровня - купил и воткнул новый. Однако время диктует свое. Поиски привели меня к нашим посдоглазым братьям китайцам. Длина 33см, полный бак 6,7Ом, пустой бак 106,7Ом. Есть проводок на сигнальную лампочку низкого уровня топлива. Датчик на герконах и должен быть вечным, если наша солярка поплавок не сожрет   Вот такая посылка приехала       В общем как скучно будет, так внедрю.

MaxAlex

MaxAlex

 

Крокодил "на ципочках".

Кто хочет почуствовать себя ТРУ Жипером? Все хотят? Тогда вам просто необходим лифт подвески!!! Настоящий, брутальный ТРУ Джипер просто обязан поиметь заоблачный лифт! Это есть ИСТИНА. и... ЭТО- знают все. Но не все знают... "а нахрена?!" Именно об этом и будем по...говорить. После того как Крокодил немножечко упал (и был обхихикан дворовыми Нивами), он, нехило так, отжался на подвеске. Подкачался- что надо. Рычаги домиком, в салон надо запрыгивать (с шестом), от колеса до арок, в мм- как до Пекина пешком... Сразу видно- Мастер Кунг-Фу, стиль 4х4, 6 дан- не меньше . Кзалось-бы, "покоритель бездорожЪя" готов.  Про изменения в городе уже было отмечено ранее и вот... барабанная дробь... Наконец то удалось "выгулять" Крокодила в естественной среде обитания. Итак. Тест №2. полигон. Камазовские колеи, ямы, отвалы, разбросанные плиты...  Ну что-ж... Погнали. Искатал полигонные ямы/буераки вдоль, поперёк, по диагонали. Не сел нигде. А фигли. Ибо песок. Он, конечно -же, зыбучь, но пылеобразен и сыпучь. Так что серьёзной преграды куча песка "по бампер"(по нижнюю кромку, т.е. до середины колеса) не представляет. Не удалось реально задиагоналиться с вывешиванием. Так что фото с ходами подвески получить не вышло. Короче, как то всё лайтово покамесь. Тем не менее, "осадочек" таки остался и первыми впечатлениями- делюсь. Однако ЛИФТ это "ДА!", но есть нюансы. Первое что хочу отметить- это клиренс. В смысле в базе, и "вааще". Клиренс реально поднялся. Около 3-х см... Спереди и в базе. Сзади мы всё так же ограничены диаметром колеса И... мост на том же уровне. НО. Наша траверса-плуг теперь не режет грунт и задний мост собирает всё  подряд. Хорошо это? Сомневаюсь. Плохо-ли? Думаю что не очень. Но сесть на задний мост- по прежнему "ноу проблем".   Хотя спереди- всё заметно лучше и мы не липнем в колеях на защиту днища и бензобака, однако мы усердно пашем межколейное пространство задним редуктором и чулками моста. Таким образом, останавливаться в колее - по прежнему сцыкотно. Ибо есть шанс плотно заякориться с последующим лебежением. Думаю что снег теперь будет проходиться веселее. Но об этом через полгодика смогу сказать точно. Пока, лишь надежды и предположения. Т.е. Пункт первый- вроде как и плюс, а вроде как и минус. Раз минус таки есть, будем считать что проблема не решена. Просто где-то лучше стало, а где-то засада не ушла. Следующий Пунктик- проходимость геометрическая. Тут блин однозначный плюс. Без минусов. Более высокие препятствия- не препятствия. Спрыгнуть с высокого бордюра- нивапрос. Переехать бруствер- не проблема. Там где ранее срезал перегиб рельефа траверсой- теперь не цепляюсь ничем. Речь о выходе с крутых подъёмов. Это есть хорошо. Это как раз то самое "чуть-чуть" которого и не хватало. Пункт второй- зачёт. Пункт 3. Управляемость на бездоре. Тут, как и ожидалось, без изменений. В этом вопросе рулит резина. Резина АТ- на бездоре намного приятнее дорожной. Так что тут всё без чудес и ожидаемо. Тем не менее, есть интересная штука. Обеззубленная старенькая "зима" на песке ничуть не хуже. Тут чистый плюс  получился только за счёт большей ширины и большего пятна контакта. Зима у меня 225 была. Теперь АТэшка с шириной 245. Б/У и "на сезон-полтора", зато АТ, Ч/Б и почти даром.    И наконец, Пункт 4.  Комфорт. Всё ребята. Забываем слово "комфорт" навсегда. "Добро пожаловать в Армию, сынок". Именно так хочется охарактеризовать то, что произошло с Крокодилом. Там, где раньше крокодильчик весело и непринуждённо бегал по грунтовым дорожкам и лесным тропинкам аки беспечный отрок, наслаждаясь красотами окружающей природы, теперь он едет так, как будто совершает Подвиг достойный звания Героя Советского Союза и Ордена Победы, причём одновременно. Слава богу, не посмертно. УжАЗ. Мы теперь УАЗик.  Вся прокачка подвески. Все эти усиления, сделали один, но очень важный момент. Они сделали лапы Крокодила сильными, способными оторвать пузо от бренной тверди и бежать по грунту не чиркая по ней чешуйками, но... менее гибкими. Крокодила теперь колбасит так, что ремень безопасности- отнюдь не лишнее  устройство в лесу. Оно позволяет не подпрыгивать тушке водителя на кочках, не вылететь ему в открытое окно в самый ответственный момент. Короче, Пункт 4- это полный провал чудес и разочарование в их возможности. Вообще то- это очевидная фигня, скажете Вы. Аццкий отжим подвески именно к этому и должен приводить. Всё логично. Однако. Крокодил не прибегал к стероидной перестановке шлицов. Не вкручивал торсы до упора. Да и простаки всего то +30. 30 мм, это не "аццкий лифт". Рычаги не лежат на отбойниках... А всё таки,  разница на лицо. Да ребята. Пора становиться Мужиками. Деда Мороза НЕТ. И это правда.  PS. Позже таки постараюсь сделать Честный и Полноценный Тест на полигоне. Просто сегодня катался в одну крокодилью морду. Тут либо ехать и потом не копать, либо фотать и потом копать. Но один фотка таки есть: PSPS. Ну дык эта, хотите ответ на вопрос "И таки нахрена"?  Да всё просто. Теперь для вас любой просёлок- бездорожье. Настоящее. С ударами головы о стойки, потолок, и... возможно, вгрызанием зубов в рулевое колесо. Пассажиры, кого бы вы ни везли, будут считать Вас реальным Жипером, способным проехать по такому АЦЦКОМУ биздарожъю. Проехать там, где позвоночник ссыпается в труселя и не зострять. Проехать ТАМ, где горизонт пляшет тарантеллу и сделать это улыбаясь. Теперь Вы есть НАСТОЯЩИЙ Джипер в глазах окружающих. Всё по взрослому.  Тока эта, это всё- понты. Относительно не дорогие. Не более.  Но и не менее. Всем Пис.

Lynx

Lynx

 

Немного наблюдеий за сапун и картерные газы

1. Не надо пугаться того, что наши моторы сапунят. Это не так.
Абсолютно новая поршневая группа. Газов из сапуна выходит огромное количество. Вроде бы косяк, но это работа вакуумной помпы, которая нагнетает воздух внутрь двигателя.
Вакуумную помпу затыкаем — картерных газов нет.   2. Логика у немецких инженеров поразительная. Предусмотрены все мелочи. Затыкаем сапун — мотор глохнет, т.к. на мембрану глушения ТНВД давит избыточное давление.
Вот почему тогда через раз когда зимой сапун перемерзает, мотор не глохнет а выкидывает масло? Может все дело в старой и уставшей мембраны "глушилки"?     Отсюда выводы: 1. Как бы мы ни старались, но турбина всегда будет забрызгана маслом. Т.к. избыточное давление от вакуумной помпы выкидывает наружу масляный туман, который образуется при работе распредвала. 2. Нужен нормальный маслоотделитель со сливом масла в картер. На ум приходит маслоотделитель Хундай 2674045500.   Хотя у последнимх моторов СангЕнга то же есть маслотделитель   Умные люди за нас уже придумали как организовать слив масла   И вот еще что опытные люди пишут про тонкости установки маслоотделителя:   И немного от себя размышнений: Думаю т.к. у нас в картере всегда избыточное давление из-за вакуумной помпы, то  мембрана (клапан  системы PCV) нам наверное не нужна.

MaxAlex

MaxAlex

 

Всякая электрика, подогревы, вентиляторы

Со временем каждый корандовод обвешивается дополнительным оборудованием под капотом. Проточный подогрев топлива:   Подогрев сапуна картерных газов (6650102271)   Дополнительная помпа на радиатор отопителя (0392023004) Дорогая падла, но свои деньги отрабатывает на 146% И разъем для помпы   Дополнительный подкачивающий насос топлива Имеет в себе обратный клапан. Позволяет прокачивать топливо через себя при отключенном напряжении. Но шумит сильно (стучит), поэтому надо ставить через виброразвязочные подушечки.   И в довершение ко всему, как я не сопротивлялся, но пришлось проставить пару электрических вентиляторов на радиатор. Т.к.  родная крыльчатка с вискомуфтой не влазила. Выбрал вентиляторы кондиционера от Калины LFAC0118. Вентилятора два, потому что отказоустойчивость. Но если включить их на полную, то шумят как падлы. Поэтому предусмотрел включение паралельное или последовательное (в пол накала).   В общем когда количество проводов под капотом стало напоминать богомерзкую бензинку, пришло понимание того, что все это надо облагородить. В ближайшем радиомагазине купил термовыключатель KSD301 на 35 градусов. Термовыключатель KSD301 отлично приклеивается теплопроводным клеем к корпусу вакуумного термодатчика.   Далее на помощь пришли наши писдоглазые братья китайцы. У них было закуплено: 1. Разнообразные разъемчики   2. Дополнительная коробочка под предохранители   3. Основная распределительная коробочка с реле.   Также купил реле времени Регтайм 3-12. Это что бы как у благородных мерседеов после остановки двигателя еще пару минут гонять антифриз по двигателю и немножко крутить вентиляторы радиатора.   Вот такая схема соединения к меня получилась. Красным силовые цепи, синим цепи управления, зеленым масса. На схеме ошибка. Диод должен стоять наоборот. Как вся эта мутотень работает: При появлении напряжения на замке зажигания (можно подключится у Корандо к разъему диагностики или у всех машин у электровакуумному клапану турботймера), включается реле №4. От реле №4 запитаны: 1. проточный подогревать топлива. В нем встроенный термодатчик и на летний период заботится о нем не надо 2. Дополнительный насос топлива (зимой очень полезная штука). Получается на момент прогрева свечей электронасос прогонить теплое топливо от подогрева до основного фильтра и наполнить ТНВД, если ТНВД теряет давление. 3. Прогревочные обороты ТНВД. У меня ТНВД с электронным повышением оборотов, у кого вакуумное, можете подключить обычный электровакуумный клапан.   После запуска двигателя и генератора включается реле №6 (регтайм). По достижении температуры двигателя 35 градусов срабатывает термовыключатель KSD301 и реле №5 отключает массу с клапана прогревочных оборотов и подключает массу  для включения реле №1. На реле N1 зацеплены 1. Помпа отопителя салона 2. Помпа жидкостного интеркулеря 3. Подогреватель сапуна (на лето можно просто выдернуть предохранитель) 4. Вентиляторы основного радиатора в последовательном включении.   После остановки мотора реле N4 выключается, обесточив за собой (подогреватель, насос топлива и выход на прогревочные обороты), а реле №6 (регтайм) еще в течении минуты-трех (зависит от настройки реле) удерживает напряжение на 87 контакте. И если температура мотора выше 35 градусов, то через термовыключатель KSD301 реле №5 оставляет включенным реле №1 (вентиляторы и помпы антифриза продолжают работать). Если температура мотора ниже 35 градусов, то молотить вентиляторами и помпой не будем.   В случае перегрева мотора, срабатывает термовыключатель на 85-90 градусов, включаются реле №№ 1, 2, 3, вентиляторы радиатора переключаются на параллельный режим работы. Так же включается помпа антифриза. И работают до тех пор, пока мотор не остынет ниже 80 градусов. Этот режим включения не зависит от ключа зажигания или запуска мотора (по генератору), т.е. если перегрев, то хоть и мотор будет заглушен, ключ зажигания вынут, но все равно будет идти охлаждение.     С моим генератором если подключиться к разъему лампочки зарядки почему то начинает глючить турботаймер. Поэтому пришлось докупить реле контроля напряжения и немного модернизировать схему. На схеме ошибка. Диод должен стоять наоборот.  

MaxAlex

MaxAlex

 

Трэш и Коррозия Металла!!!

Слышали этих музыкантов? Трэш как он есть. Кому то нравится, однако наш Крокодил не любитель стиля утиля. За сим разговор о музыке заканчиваю и возвращаюсь к нашим... металлоконструкциям. Итак. Рано или поздно любой автомобиль превращается в... Опель.(с) Немецкая народная мудрость. Почему это происходит? - Спросите вы. Ответов в интернетах очень много. Кто то уверен что металл нынче- говно. Кто то во всём винит ЖКХ и Дорожные Службы. Кто то считает что это заговор производителей и вообще ZOG не спит и видит всё. На самом деле, 99% автолюбителей НЕ знают что такое ржавчина, что такое коррозия, и чем это всё вызвано. Начнём хотя бы с того, что ржавчина это не оксид железа... Удивлены? Ещё бы. Да, вот эта, всем известная пижня: К оксиду железа не имеет отношения ну никакого. А что это? Это  гидратированный оксид железа(III) Fe2O3·nH2O и метагидроксид железа (FeO(OH), Fe(OH)3). Тут вы можете возмутиться по поводу "Нафиг нам столько химии!? Вся эта химия- для ботаников!". И даже тут вы опять же ошибаетесь. Ржавчина это НЕ химия. Это Физика. Да-да. Причины её возникновения лежат больше в области Физики. В области химии лежит лишь результат... как правило в виде бурых хлопьев. Не буду напрягать заумными речами тут. Это всё легко ищется при помощи незамысловатой фразы "ОК Гугл!", а так же "Яндекс знает всё". Там вы легко наёдйте много-много теории. Сегодня я вам расскажу, и покажу, как теория сочетается с практикой. Проведём эксперимент.  Подопытный- Мой домашний Крокодил. В силу возраста на нём начали появляться следы старения: Остальное не покажу.  Пока хватит и этого. Приборы и материалы: - Выколупанные из детских игрушек батарейки. Они будут источником цинка. - Провод "прикуривания" с "крокодилами". - С боем отобранные у жены ватные диски. 3 штучки. (Пришлось пообещать купить ещё пачку...) - 2 Ложки соли. - Вода из лужи - Вода из под крана. Рецепт электролита такой: Подойдёт любая вода, кроме дистиллированной. Для начала используем воду из лужи... Да да, той самой в которой и стоит наш подопытный Крокодил (на фото её вроде видно). Процесс: - Снимаем с батарейки обёртку - Подключаем провод одним концом к + АКБ, а другим к корпусу батарейки (плюсовой контакт батарейки нам не нужен). Электрод готов. - Промакиваем ватный диск "электролитом", т.е. водой из лужи. - Заворачиваем батарейку в ватку - Прикладываем батарейку к оккупированному ржавчиной месту. Вот так: Ждём. В случае с водой-из-лужи в качестве электролита, нам потребуется 10-15 минут на подождать. Протираем тряпочкой и вуаля- РЕЗУЛЬТАТ: Блин. Долговато. Чё делать? Неужели нужны паяльные кислоты и прочие сильнозлобные хим.реагенты? Никак нет. Достаточно того что каждый день под колёсами автомобиля. Т.е. простой раствор соли. Мутим "рассол"... Я замутил 2 столовые ложки на стакан воды. Это просто супер-злобная концентрация. Скорее всего хватит и 1 чайной ложки. Но я хотел попробовать с разной концентрацией и сравнить результаты. Получилось.   Пробуем ещё раз с новым электролитом: Блин, погано видно, сорян, фотал на... чё было.  Процесс пошёл заметно веселее. Буквально через 5 минут результат такой: Замечу. Что процесс идёт не только там где есть электрод. А везде где есть электролит. Это важный момент и он нам пригодится в следующих выпусках. Сильная концентрация соли даёт 2 отрицайтельных эффекта: 1- слой цинка махом реагирует с электролитом, как только убираешь электрод всё происходит в считанные секунды. 2- слой цинка получается рыхловатым и не однородным.  Хм-м... Зато быстро.    Поэтому в оконцовке обработки я стал поливать электрод чистой водой. Потом окончательное смывание и протирка от электролита. В общем, баловаться можно довольно долго дабы наработать свои способы.  В оконце статьи выкладываю результаты: На обработку крышки хаба ушло 10 минут. Для первого раза хватит. Да и на улице уже прохладно стало. Не так весело.... Да и целью выпуска было лишь показать магию ржавчины в действии, а так же показать что магия бывает не только врЕдна, но и полезна. Надо только уметь её использовать.   В о конце своего письма скажу следующее: Чудес не бывает, но всё таки они есть. Я вам показал как это работает. Есть вопросы? Справшивайте. PS. А в следующей записке, я расскажу вам как сделать так, что бы время/грязь и дорожные службы начали оберегать ваш автомобиль от преждевременной смерти кузова/рамы и прочих металлоконструкций.  Всем Пис.

Lynx

Lynx

 

Герой Асфальта?

Итак, в прошлой серии наш Крокодил немного подкачался. Издали стал похож на внедорожник. Дворовые Нивы теперь хихикают заметно потише и... когда никто не видит.  Пора бы немного покататься. И оценить результаты тюнинга. Тест первый: Асфальт. + 100 кг шмурдяка в багажнике. Город. Первое что сразу ощущается- изменился обзор дороги. Стало вышэе и солиднЕе. Дорогу видно чуть лучше и чуть дальше.  Едем прямо. На скорости до 40 мелкие неровности асфальта воспринимаются жещще. В смысле, теперь я знаю что они на асфальте есть. На протяжённых участках с мелкими ямками, а ля "стиральная доска" подвеска отрабатывает хуже. Заметно хуже. Чувствуется что жопа чуть подпрыгивает. Соответственно и стабильность курсовой устойчивости пострадала. Т.е. один и тот же участок машина почему то проезжает по разному. Иногда как будто бы не замечает ничего. А иногда норовит сменить траекторию... Машина стала заметно чувствительнее к горизонтальности покрытия. Ну, не секрет что дороги зачастую имеют уклон на разных участках в различные стороны. Накатанные колеи... Так вот. Теперь машина всё это чувствует острее. При проезде продольных неровностей появилось "рыскание"...  Справедливости ради, замечу, что такое странноватое поведение машинки началось несколько ранее, но тогда я списывал всё на лопнувшую пружину и вытекший аморт. Так вот. С заменой деталей стало лучше, но по большому счёту болезнь не прошла. Чё за фигня и где ещё чего сломалось? Пока не понятно. С виду, вроде все гайки на месте. Повороты. Что-ж, проверим Знаменитую легенду об управляемости "жесткой подвески". По идее, как гласит дворовая мудрость- "жесткая подвеска улучшает управляемость!". Значит, теперь мы должны писаться в поворот аки Формула-1. Тест такой: Кольцо кругового движения, проходим на 40 и на 60 кмвч. - Таки Да?! - Таки Нет. Повороты конечно мы проходим лучше и стабильнее... чем на севшей подвеске 10 летней давности с 1 сломанной пружиной и без 1 аморта.  А вот в сравнении с исправным автомобилем- боковой крен стал БОЛЬШЕ. Из-за того что ЦТ сместился ощутимо вверх. Остальное- да в принципе без изменений. Но крен... Это не очень комфортно психологически.  Ах да. Чуть не забыл. Из-за нового расположения кузова относительно дороги, фактический кастор уменьшился. Поворачиваемость сместилась из слабо недостаточной в нейтральную. Это конечно плюс. Но не думаю что это плюс жесткой подвески. Скорее это плюс новых деталей над изношенными. - Итог то какой? - Спросите Вы. А такой: В городе плюсов от жесткой подвески и лифта... РОВНО 0. Минусов, правда тоже, не много. Незначительно пострадали комфорт и мягкость хода.  Тогда для чего это всё? Зачем за свои бабки наступать себе на йайцы?! А "это всё", за ради внедорожных качеств, дорогие мои детишички. Городским недоприводным пузотёрам этого никогда не понять.  Как раз о внедорожных свойствах и будет следующая записка. Всем Пис   

Lynx

Lynx

 

Карданы на ШРУСах. Оба.

Поставил оба кардана на ШРУСах. И передний и задний. Фланцы на мостах "натуральные" под такие ШРУСы. Крепление к раздатке через переходники.   Ход "родного" кардана в шлицах 5см. Ход кардана на ШРУС - 5,5 см.

MaxAlex

MaxAlex

 

Бюджетное освещение гаража

Озадачился освещением гаража. Можно тупо купить готовые светильники тысяч на 10, а можно сделать самому, позаниматься творчеством  и хорошо сэкономить. С моим режимом посещения гаража 8 часов в неделю, брать фирменные светодиоды с ресурсом в 100 000 часов нет никакого смысла,  я не хочу жить вечно. Светодиоды очень быстро прогрессируют, с каждым годом становятся все лучше,  ярче, экономичне. При этом они неизбежно, нуждаются в хорошем охлаждении. Решил сделать самодельный алюминиевый радиатор и разместить на нем готовую матрицу. Основные требования к светильнику: высокая светоотдача, простота конструкции, низкая цена, ремонтопригодность.  На Али экспрессе заказал светодиодные матрицы со встроенным драйвером. Они бывают мощностью 20, 30 и 50Вт. Я выбрал тридцативаттные. Прелесть этих матриц в том, что встроенный драйвер уже имеет защиту от перегрева и при превышении температуры пропорционально ограничивает ток.  Десять матриц по 100 рублей/штука плюс два тюбика термопасты пришли из Китая недели за три. На строительном рынке купил алюминиевый профиль: швеллер 20х20х2мм длиной 2п. м. - 1 шт. Уголок 30х30х2мм - 2 шт.  Полоса 20х2мм Кроме того: Вытяжные заклепки 3,2х8мм - 150 шт. Саморезы по металлу с пресшайбой 4,2х16мм - 40шт. Кабель ШВВП 3х0,75мм2 - 3п.м. С помощью саморезов, вытяжных заклепок и термопасты собираю радиатор.    На радиатор ставлю матрицы, точно так же, на вытяжные заклепки и термопасту. Есть соблазн посадить матрицу на саморецы, но заклепки прижимают сильнее и держат лучше.   Припаял провода длиной 300мм. Паял самым простым припоем ПОС-60 с канифолью.     Нарезаю по 100мм:     Получились вот такие светильники. Собрал светильники, проверил, всё работает, но радиатор показался слишком горячим и световой поток по мере прогрева снижался.   Намазал термопастой:  Добавил еще по одному уголку 30х30х2мм.   Кронштейны из алюминиевой полосы 20х2мм, когда полоса кончилась - продолжил из оцинкованной перфоленты: Намазал термопастой:   
Развесил в гараже: четыре над рабочей зоной, три в торце гаража, "над капотом", два над воротами.  Измеряю освещенность, на уровне стола, более 500Лк. Отличный результат для гаража! Итого все затраты на светильники уложились в 2 000 рублей!      

SergeyAndreevich

SergeyAndreevich

 

В чём сила брат? В лифтЕ сила брат, и тот сильней у кого ЛИФТ больше!

В общем, начитавшись 4х4 форумов, и наслушавшись ТРУ Жиперов, что ЛИФТ это наше ФСЁ... (а так же обнаружив что просадка кормы вызвана ничем иным как поломкой одной из пружин) Таки решился. Лифту быть.  Но начну с причин. Почему рано или поздно начинают посещать мысли о лифте автомобиля... На самом деле всё достаточно тривиально и прозаично. НЕ ХВАТАЕТ! Устраивает всё, но вот сегодня чуть-чуть, а не хватило. Вот будь у меня колёса побольше, да позацепистей, не прилипни на днище, не впорись траверсой в бетонный блок... И я бы ПРОЕХАЛ! Да так, что у всех поотпадали бы челюсти от удивления! Да и нивоводы не будут похихикивать уже... Короче, начинается всё как обычно, лучшее- враг хорошего. А множество статей на тему "Как не быть пузотёром" и "Секреты проходимости колёсного танка" лишь усугубляют комплекс неполноценности у рамных универсалов. Всё в сумме приводит к рождению мысли "Надо что-то уже таки делать!". Что делать? Ну тут всё ясно.... Окей ГУГЛ! "Чё делать!?" "Поиск в интернете даёт ответ: 32 муды- Наше Фсё!"  Да? Думаете? Вот вам холодный душ. Они НЕ ЛЕЗУТ на машину просто так. Они НЕ предназначены для ежедневной езды по асфальту. Это вообще геморой и нагрузка на машину. И производитель категорически не советует применять такие колёса. Но нам похрен. Гугл сказал- Мужик сделал. Были найдены диски. С гордой надписью OffRoad. В размере R15, 7'', ET -10.Индекс H2 даёт надежду на доп бонус при сливе давления... Но это, следующий шаг,а покаааа... Ограничимся АТ в стандартном размере, ну может чуть больше. Главное подготовить машину к "войне". Т.е. к быстрому вбросу спортивных колёс для "НАСТОЯЩЕГО. ГРЯЗЕВОГО. ЗАМЕСА!" Благо крокодилы так просто не сдаются, а корейцы много что предусмотрели, у нас есть возможность задрать морду в небеса просто ключиком на 22. Сидим и крутим. Сколько оборотов я вам не скажу, но до нижнего отбойника (который у ТРУ крокодилов конечно же стоит сверху) остался 1 см. Вот результат: Может изображение не особо впечатляет, это из-за ракурса. Реальный результат будет видно позже. Далее, были заказаны пружинки. Тюниговые! Для +30 мм лифта... Пр-ва Фобос.  Почему Фобос? Ну просто потому, что по отзывам- многие рекомендуют. Многим нравится. Да и "незадорого". На сём подробнее: Та-ТААААм!!! Фобос: Вродь ничо так. Толщина прутка шокирует. 15 мм без краски. Даже визуально пруток сам по себе и пружина целиком- толще стока. Покрашено зачотно, чёрный глянец, краска устойчивая к мех воздействиям. Просто так не отваливается.  Естественно, под пружины должны быть проставки. Что у нас там подходит? ДА, Усиленные от Соболя, пишут что "как родные". Да? Смотрим: Как видим. 0.5 толщины прутка проставка НЕ закрывает. Это чревато тем, что проставка уйдёт внутрь пружины. Со всеми вытекающими... Результат- Проставки менять при первой же оказии на что то более подходимое, а лучше- на подходящее по диаметру. Соболиные- НЕ подходят. Фото устанновленных, пока не будет. Не получились фотки. Возможно позже покажу. А пока поверьте на слово.... ПОрнография. Ещё секрет про пружины Фобос+30. Вообще, вопрос "А что значит +30?". +30- означает лифт. Не длинна пружины. А ЛИФТ. То самое, магически завораживающее слово "ЛИФТ!" (который наше фсё!). Это значит, что с этими пружинами "жопа" подымится на 30 мм относительно стока...  Вот фото пружины Фобос+30 со штатной рядом(Фобос- не грязная): Она НОВАЯ, длиннее на 15 мм чем СЕВШАЯ штатная. Неожиданно. По крайней мере для меня, это был сюрприз. За счёт чего лифт? За счёт того что вес жопы не способен продавить пружину так же как штатную.  Что напоминает данный подход? Ни что иное как наследие совкового колхозинга под перевозку 20ти мешков картошки автомобилем типа Москвич или 2106. Теннисные мячики и вообще... I love UAZ! Однако, не соврали. Лифт +30 мм имееццо.  Эффект достигнут: Угу. Триумф. Но чёт, арабикой отдаёт. Да, кстати. Спереди тожесамое. По лифту. ВОт фото перед/зад зад/перед с одного ракурса: Сзади чуть больше, потому что машина только с подъёмника, подушки ещё не до конца просели и пружины не до конца улеглись на места.  После небольшого пробега перед и зад стали абсолютно одинаково. -Выше стока? -Да, выше. В заключении своего письма скажу следующее: Первый шаг сделан. Машина лифтована достаточно что бы вкатить 31-32 тапок без проблем. Эффект достигнут. Лифт имееццо. Фото "яиц" сбоку, для полноты картины (в багажнике чуть больше 100 кг всякого барахла):   PS. В следующем номере: Как это сказалось на ходовых качествах? Плюсы/минусы усиленных пружин? Ё-маё! чё-ж я сделал-то!?... Ожидайте в следующем выпуске "Записок...".    

Lynx

Lynx

 

переборка рейки TRW

Пришла машина с текущей рейкой ,по верхнему валу,заменил на мандо,но стало интересно,можно ее починить или нет. Дифектовка показала,наконечники в идеале,тяги обе без люфтов но одна более свободна, Отмываем рейку,и скидываем подводящие тубки Смотрим на валшестерню,выработки нет,поверхность чистая и без задиров Откручиваем контргайку Откручиваем прижимную гаку сухаря Вот он сухарь,на вид обычный капролон Со стороны валаснимаеим стопорную шайбу    И опорную шайбу Вот наш сальник С обратной стороны откручиваем гайку крепления вала Выбиваем аккуратно вал дедовским способом Вот наш вал,с сальником и упорной шайбой из какой то пластмасы Вот один из косяков,упорная шайба лопнула,почему ,хрен ее знает,трещина не ровная,номера на ней нет,придется заказывать токарю,тока вот из чего,надо думаь Вот наш сальник и его размеры Вот из за копеешных деталей,рейка под списание,но мы ее починим,как только найдем их Пока упаковал все,пусть ждет своего времени   Может кому пригодится инфа.

brodyaga

brodyaga

 

Крокодил, как он есть.

Перед нами - крокодил. Точнее он был когда то носорогом, но в виду некоторых не хитрых манипуляций машинка научилась неплохо ползать на брюхе, а усилитель хари, сделал нос машины ещё длиннее, так что носорог теперь больше похож на крокодила.  Что же с ним не так? Совсем не много. Силовой бампер OJ с установленной пятитонной лебёдкой, чуть подтянутые торсионы, добавлены 3 см проставки под штатные задние пружины. Внешний вид, достаточно грозный и как бэ намекает, что ездить можно там где хочется, а не только там где ездят все остальные. Внешний вид- это конечно дело вкуса. Поэтому речь не об этом. Речь о том что же может данный автомобиль в почти стоковой комплектации+ некоторые оффроуд плюшки.  Во первых, машина может удивлять окружающих. Внешний вид вызывает когнитивный диссонанс у окружающих, и не даёт им спокойно жить. Ибо в головах остаётся лишь один вопрос: "Что это такое пронеслось?" ещё более странным становится выражение лиц когда выясняется что это на самом деле и не джип вовсе, а легковой универсал. Как это может быть? А вот так, не может быть, но есть.  Во вторых. На асфальте в машине просто скучно. Ибо между 40 км в час и 120 разницы в ощущениях почти нет. И приходится иногда поглядывать на спидометр, дабы особо не разгоняться. Асфальт может быть любым. Комфортно, стабильно, зачётно. Крупные ямы городского бездорожья машина просто прешагивает подвеской. Иной раз даже не понимаешь, что под колёсами колдобины и выбоины. Что самое главное для городского универсала? Правильно, влазит ли холодильник... В этот универсал влазит небольшой кухонный гарнитур в сборе. А холодильник... тоже влазит. Хотя что писать про рамный  внедорожник универсал в городских условиях... и так понятно что всё офигенно. Самое интересное...в третьих, т.е. когда нет асфальта. Что-ж, с лёгким бездорожьем, из реклам различных кроссоверов, крокодильчик расправляется как бог с черепахой. Так и хочется спросить "а эт чё это, бездорожье?" Самое поразительное, начинается на реальном бездорожье. Когда немножко не понимаешь где едешь. Те кто ездил на УАЗиках прекрасно представляют как едет  настоящий автомобиль по настоящему бездорожью. По салону летают пассажиры, незакреплённый шмурдяк норовит пробить борта, кто то молится на заднем сидении и ... на спидометре 20 кмвч. Не верите? Ладно, 30 кмвч. С крокодилом всё не так. Ход колёс примерно пол метра(ладно, может чуть меньше) в диагоналке... Подвеска хорошо складывается и раскладывается не передавая кузову большой крен. Если начинаешь чувствовать что дорога таки плохая, это значит что под колёсами вообще пипец типа прошлогодней пашни.  Ну и? Спросите вы, в чём дело собстно? Ездий да радуйся, раз так всё здорово. И конечно стандартный вопрос "На кой тебе силовик и лебёдка?" Ну, силовик- это если топор забуду, а вот про лебёдку будет ниже... Итак, ВСЁ здОрово, но... блин, не до конца. Проблема есть и серьёзная. Пресловутый "синдром Бэтмена". Машина позволяет с комфортом заехать туда, откуда придётся выползать на лебёдке. Если ты сел, значит всё плохо. Надо копать и, скорее всего, много копать. Или таки лебёдка. Неожиданная проблема, которую подкидывает автомобиль, геометрическая проходимость. Иной раз можно сеть там, где вообще ничего такого не ждёшь. Виной тому- низковисящий, длинный и широкий бензобак и траверса КПП, более похожая на плуг. Тут надо остановиться по подробнее. - Траверса КПП. С ней не так всё однозначно. Именно форма лопаты одновременно является плюсом и минусом. Минус в том что переезжая твёрдое препятствие, можно упереться траверсой и всё, уже никто никуда не едет. В результате чего крутые эстакады становятся проблемой. Тогда где плюс? А вот плюс такой траверсы проявляется на мягком покрытии. Типа песок, земля, глинозём. В общем, всём что более менее сыпучее. Траверса изменяет рельеф местности под возможности автомобиля - срезает верхний слой оставляя где то сантиметр просвета для бензобака. Таким образом прилипнуть на бак становится сложнее.  Ну и забавный бонус, за машиной получается такой "крокодилий" след, как крокодил прополз на брюхе.  Поэтому однозначного ответа на вопрос "оставить родную траверсу или менять на тюнинговую?" не существует. Каждый решает сам. - Бензобак- единственное устройство в автомобиле, которое позволяет внезапно и неожиданно засадить автомобиль на ровном месте. Любая колея, даже предварительно обработанная траверсой, становится капканом при пробуксовке задних колёс. Колёса просто роют и машина приземляется на пузо. Даже не на мост, который относительно легко откапывается, а именно на защиту бака площадью под квадратный метр! Поэтому- копать, копать и ещё раз копать. Или лебедиться.  Вот эти 2 печали и не дают спокойно жить. Ибо схватить нежданчик на ровном месте - это не солидно, от слова совсем. И в лучшем случае чревато насмешками нивоводов. Но эти ещё ладно, обидно когда Ока проехала, а ты прилип на бак и висишь, лапками в воздухе сучишь. ПОЗОР! Акелла промахнулся!!! Вот...Что с этим делать? Видимо отдельная тема для тюнинга. Пока ещё не изведанная, и пока лишь на уровне мыслей. PS. Зачем это всё тут написано? Ну. Для себя пишу. Дабы через время почитать и подумать, ещё раз взвесить за и против. Может что и переосмыслить... И как размышления о том, почему же рано или поздно глаза джипера начинают радостно светиться при слове "ЛИФТ!", а самым желанным подарком на 23 февраля ТРУ джипер спит и видит тапки 32-го, а лучше конечно 35-го размера. Ну и напоследок фото. "Крокодил в кустах".

Lynx

Lynx

 

Красные шапочки

Поимел вчера огромный мешок вот таких Красных Шапочек.   Версия 3 "Красная Шапочка" в сравнении с версией 1 "Мальтийский крест"

MaxAlex

MaxAlex

 

Уплотнения передней тормозной ленты АКПП BTRa

Думал что после презервативов вместо изоляционной лены меня ниичем удивить не возможно. Однако.. Рекстон приехал. Со слов хозяина обслуживался у "друзей"   Симптомы: после замены масла и уплотнительных колец поршня передней тормозной ленты появился огромный толчек с первой на вторую, а на третью передачу вообще обороты закидывает. Смотрим на крышку поршня Слабаки... Надо было еще и цементом зачеканиить, что бы уже наверняка. Ну или обварить аргоном.   Поддон на герметике. Снимаем гидроблок и видим "соплю" из герметика на тормозной ленте. Ленту тоже пришлось регулировать. Красным квадратиком обвел висящий герметик.   С огромным трудом вытащил поршень.  Оказывается он весь был приклеен на герметик. Не, ну а че? Так то точно не потечет   Поршню хана, крышке хана, пружине поршня хана.      

MaxAlex

MaxAlex

 

ДХО в поворотники

Всем привет! Решил поставить ДХО на свой Тагер.  Открыл ГОСТ, внимательно прочитал и погрустнел. С круглой Тагеровской мордой поставить ДХО строго в соответствии с ГОСТом решительно невозможно. Максимальное расстояние от габарита машины не должно превышать 400мм, а до удобных ниш в бампере гораздо больше. Остается два варианта: дальний в полнакала или двухцветные лампы в поворотник. Дальний в пол накала мне визуально не нравится своим неизбежно желтым цветом, этакие "гепатитные глазки" получаются. Решил попробовать совместить ДХО и поворотник. Существуют именитые американские варианты: https://hiperlights.ru/cat/fronts/cf?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsyOTc1MTc1MTs0NzE4OTgzMTQzO3d3dy55YW5kZXgucnU6cHJlbWl1bQ&yclid=1896167708524552664 Безымянные китайские: https://svetodiod96.ru/ishop/dnevnye-hodovye-ogni/dho-povorotnik/dnevnye-hodovye-ogni-p215w-1157-2835y3030w-led-belyy-zheltyy-dhopovorotnik_203894.html Я взял местного производителя: http://dilas96.ru/lamps/drl/wwy21w-2/ В блоке управления реализованы все требуемые ГОСТом функции:  отключение при включении головного света и принудительное отключение ДХО без помощи инструментов. Вот такой комплект получил. В дополнение к комплекту приобрел: Провод ПВ3 сечением 1,5мм2,  Термоусадка клеевая 4,8мм Термоусабка 8мм Два комплекта клеммников папа-мама больших Предохранитель на 7,5А и корпус к нему Клеммник под болт 6мм для подключения к АКБ Припой ПОС-60 с канифолью.   С учетом того, что у Тагера поворотник совмещен в одном блоке с габаритом, схему подключения немного доработал:  Выкрутив два винта в передней части "сабли" и две гайки под крылом, снимаю блок фару габарит-поворот. ВАЖНО! Поскольку изменение цвета лампы происходит за счет изменения полярности напряжения на ней, не допускаются какие-либо подключения к проводам между блоком управления и лампой!!! Убираю перемычку массы между габаритом и поворотником.  Ставлю на него клеммник. Добавляю новый провод между разъемом "1" блока управления и черным проводом поворотника. Разрезаю жгут из трех проводов идущих к сабле и наращиваю провода:  Черный провод - масса желто-зеленый - габарит Зеленый - поворотник ( в левой фаре коричневый) Надеваю клеевую термоусадку диаметром 4,8мм Напрессовываю наконечники Надеваю разъемы Изолирую хорошей изолентой:  Саморезами 3,2х16 креплю блок и обманку на кузове: Снимаю радиаторную решетку ппрокладываю провод до левой фары:  Аналогично подключаю блок к левой фаре:  Вот такие ДХО получились. Цвет ДХО 4000К: При дневном свете выглядит не так навязчиво: Смотрится очень органично, как будто так всегда и было. Визуально, морда машины кажется шире. Широко посаженные ДХО создают иллюзию, что машина ближе, что в общем-то хорошо.    

SergeyAndreevich

SergeyAndreevich

 

Обычный вечер ужасов

Продолжаем препарировать вот этот моторчик. Старая головка пошла в утиль. Складывается ощущение что в этой машине собраны все ошибки и неисправности, которые могут быть на Корандо.   Отремонтировали другую головку   Плоскость шикарно получилась. Шесть соток всего сняли   Народ загоняется по поводу масла, исписано десятки страниц на форуме, перечитана куча статей отзывов и обзоров. Но хозяин машины не из трусливых. Вот такое масло обнаружено в багажнике: ФИРМАААА!!! 146% защита от подделки   Как то ставили человеку разблокировку Спартан в задний мост. Масло в мост он привез свое. Масло было в подобной двухлитровой баклашке: "Это я купил у проверенных продавцов. Всегда у них беру. Они прямо из фирменных бочек наливают." Через неделю приехал с претензией: "Мост не разблокируется". Проехал я на машине, поразворачивался - действительно не разблокируется, только резина скрипит. Заменил "фирменное" масло от "проверенный, надежных" продавцов на газпромовское-лукойловское (не помню уже) масло GL-5 и все. Проблема исчезла. Совпадение? Не думаю....     Ну окей, че? Ща фильтры поменяем. Еще походит? Или менять? Обратим внимание на плоскую сеточку фильтра: Турбина всасывает и гнет эту сетку как Тузик грелку.   Опять заглядываем в багажник и вуаля! Новый фильтр в фирменной коробочке SsangYong. Что то пошло не так....   Ладно, от сердца отрываю. Для себя берег этот мандофильтр. Обратите внимание на сеточку: она объемная и поэтому жесткая.   Заглянем в топливные фильтры. Вот фильтр грубой очистки.  Плохо видно на фото, но внутри слой воды, слой солярки и немного песочка.   И видимо что то случилось, второй день в авпреле идет снег, но новый топливный фильтр очень достойный: Манн.   Смотрим на старый фильтр и делаем вывод, что уплотнение штока подкачивающего насоса пришло в негодность, поэтому солярка смешивается с маслом.     И масляный фильтр. В комплекте с фильтром идет две медные шайбы на 12 и 14мм.  Эти шайбы предназначены для сливной пробки поддона (в зависимости от диаметра пробки).  И резиновое уплотнение крышки фильтра. Человек начинает менять фильтр: 1. Медную шайбу на сливную пробку одел. 2. Резиновое колечко на крышку фильтра одел. 3. Остается еще одна медная шайба... Куда же ее присунуть? Ведь не зря же ее приложили в комплект к фильтру? Что я делаю не так? О! Эврика! Одену шайбу на шток крышки фильтра!   Пока фотографировал фильтры нашел причину того, что двигатель не сразу глохнет.   Пока Жека прикручивает выпускной коллектор и меняет термостат займемся промывкой гидриков. В нашем случае получилась не промывка, а очистка от гудрона Вот так гидрики разбирать не надо.   Гидрик заворачивается в прочную ткань и одним резким ударом по кусочку березовой фанеры, положенной на тиски, гидрик вылетает из корпуса. Вот они уже вылетевшие   Далее корпуса промываем очистителем карбюратора и заливаем внутрь масло   Разбираем непосредственно гидрики   Моем каждый и отставляем в сторонку   Заполняем маслом и собираем. Что бы собрать, надо зубочисткой надавить на шарик   Вот и все, будем считать что собрали   На сладкое видео того, как "закусывает" рычаг "газа" на ТНВД.  

MaxAlex

MaxAlex

 

поездка на р Рыбная,

Собираемся у моего гаража в пром районе   Это наш маршрут,вдоль Норилки   Пробиваемся по плывунам и гнилым ручьям   Не всем суждено доехать,этого оставили,забрали на обратном пути   Мой компаньён,и большой любитель булыжников   Разбиваем лагерь     Олень в лаваше обалдненно вышло Барбекю из хрюши   А так там в конце июля,красота

brodyaga

brodyaga

 

Как переставить датчик дождя

Лобовое Ветровое стекло под датчик дождя стоит дороговато. За вменяемые деньги надо брать стекло без датчика дождя и переставить датчик со старого стекла. 
Антенну на стекле можно заменить на другую, например бошевские наклеиваемые усики. Итак...как датчик переклеить.  На старом стекле
- снимаем крышку с датчика
- отщелкиваем две защелки по краям датчика и отсоединяем его от линзы приклеенной к стеклу
- отсоединяем линзу от стекла
- чистим линзу от остатков клея Самое сложное отделить пластиковую линзу от старого стекла. Она приклеена через прозрачную прокладку толщиной около милиметра. Я долго и нудно по чуть-чуь прорезал эту прокладку канцелярским ножом. Заняло около часа, зимой, на улице. Потом надо линзу отчистить от остатков той прокладки, не повредив при этом гладкую поверхность линзы. Я это делал руками, вернее ногтями, дома, не спеша, сидя у телевизора. Удалось отчистить практически не оставив царапин.
На новое стекло линза наклеивается после вклейки стела в машину, через сутки-двое, чтобы не сдвинуть стекло на еще эластичном клее. 
Линза клеится на прозрачный силиконовый герметик. На новом стекле
- понадобится линза, маркер спиртовой пишущий на стекле, силиконовый герметик, бумажный малярный скотч, уайтспирит и ацетон или спирт
- носик тубы герметика надо срезать так чтобы вылезала очень толстая колбаска, 1см примерно, чем толще - тем лучше.
- салфеткой с ацетоном или спиртом очищаем поверхность стекла куда будем клеить датчик
- надеваем на датчик дождя заднюю крышку
- прикладываем датчик дождя к стеклу так чтобы крышка доходила до верхнего края стекла и целиком зарывала кабель, выравниваем крышку чтобы была вертикально.
- отмечаем маркером контур крышки на стекле, можно отметить полосками скотча но не так удобно
- снимаем крышку с датчика, откладываем в сторону
- крепим на датчик линзу с помощю двух защелок по бокам
- прикладываем линзу с датчиком к стеклу и выравниваем относительно отметок контура крышки которые мы нанесли ранее
- обводим маркером контур линзы, можно оклеить по контуру скотчем с отступом в 1мм чтобы проще было излишки герметика отскребать
- отщелкиваем защелки и отсоединяем датчик от линзы
- датчик отводим в сторону и бумажным скотчем приматываем к стойке слонного зеркала чтобы не мешался при приклеивании
Далее, самый ответственный этап. Нам надо наклеить линзу так, чтобы между ней и стеклом не оказалось воздушных пузырей, иначе датчик не будет работать, или будет работать плохо.
- берем герметик
- вдавливаем на стекло, вертикально (или горизонтально если так удобнее), по центру контура линзы, по прямой линии, одну толстую колбаску герметика. Колбаска должна быть примерно одинаковой толщины от начала до конца. Не пытайтесь размазать герметик по стеклу или выдавить несколько колбасок получите пузыри.
- откладываем герметик, берем линзу
- не касаясь герметика, располагаем линзу по контуру отмеченному на стекле
- плавно прижимаем линзу к стеклу, стараясь соблюдать параллельность линзы и стекла, жмем до тех пор пока из под линзы не выдавится почти весь герметик. Чем тоньше будет прослойка герметика между линзой и стеклом, тем лучше. Если выдавленный герметик собирается упасть со стела на панель, убираем его кончиком канцелярского ножа, стараясь не размазывать по стеклу и не в коем случае не пачкать линзу.
- выходим из машины и смотрим как приклеилась линза, если под ней оказались пузыри воздуха то лучше ее сразу снять, отчистить от герметика уайтспиритом, отчистить стекло и повторить операцию.
Если линза приклеилась хорошо и красиво
- концом канцелярского ножа удаляем большие капли герметика, отчищать до чистоты будем когда герметик схватится.
- бумажным скотчем фиксируем линзу от сползания на стекле
- оставляем на сутки, пока герметик не схватится, я, для надежности, два дня ездил со скотчем на стекле
- убираем весь скотч
- канцелярским ножом прорезаем герметик по контуру линзы и удаляем герметик со стекла. Материмся сами на себя что размазали его вчера по стеклу, толстые куски легче отчищаются чем размазанные.
- стираем со стекла все отметки маркером
- крепим датчик дождя на линзе с помощью двух защелок
- надеваем крышку на датчик
- проверяем в работе На фото как получилось у меня. Мелкие пузырьки по краям находятся в не рабочей зоне и на функционирование не влияют.

AndreyA100

AndreyA100

 

Ближний свет фар.

Всем привет! В продолжение городской подготовки, занялся еще одним элементом безопасности - светом. Света много не бывает, чем ярче - тем лучше. Нестандартные источники света: ксенон и светодиоды отмел сразу, как незаконные и юридически проблемные.  Штатный галоген бывает стандатным, а бывает с повышеной светоотдачей. Варианты с увеличенной мощностью исключил, как убивающие оптику фар. Остается выбор из галогенных ламп повышенной светоотдачи стандартной мощности 55/60W. Выбор, ассортимента из ближайшего магазина, пал на японские Koito: https://koito-whitebeam.ru/lamp/koito-whitebeam-iii-h4-4500k-12v-60-55w-135-125w-2-sht-lampy-galogennye Известно, что лампы повышенной светоотдачи имеют сильно пониженный ресурс. Для сохранения ресурса, решил использовать блок защиты галогенных ламп ДиЛас. http://dilas96.ru/other/blok-zashchity-galogennykh-lamp/ На видео в левой фаре установлен блок БЗЛ-2с, в правой лампа включена по штатной схеме.  Видно, что левая фара плавно разжигается, разница в яркости незаметна.  Свет яркий, граница хорошо видна, встречных не слепит.   Установка проста и интуитивно понятна:  Нарезал провода ПВ3 1,5мм2, зачистил, облудил. Припой ПОС-60 с канифолью.  Разрезал красный и черный провод идущий к лампе. Красный "+",  черный "-" Припаял приготовленные провода. Надел и осадил феном клеевую термоусадку диаметром 4,8мм, Чтобы не перепутать вход с выходом, термоусадка разных цветов. Одеваю гофру и подключаю блок БЗЛ-2с. Изолента на гофре повторяет цвета термоусадки красная - вход черная - выход. Измеряю токи и напряжения на лампе под нагрузкой при включенном свете:  Дальний свет:  Напряжение на лампе 13,3В, ток 4,9А мощность 65Вт Ближний свет: Напряжение на выходе с блока БЗЛ-2с - 13.0В, ток 3,9А мощность 50,7Вт.  Есть надежда на существенное продление срока службы лампы!

SergeyAndreevich

SergeyAndreevich