Блок ВСМ, он же Блок Комфорта (обсуждение)

[Urick]

"Полярный". Полевой. Напишешь то же...

Упс, попутал, а ведь догадывался что не то, зато процесс запомнил...

 

Родной транзистор D882 на 3А. Однако при 8 Вт * 2 он уже на пределе работает.

Я при ремонте ставлю PBSS303NX на 5А, с ним можно хоть по 10 Вт лампы ставить.

Спасибо за инфу, сегодня прикупил BCX56-16 за целых 20 условных рублей.

Завтра посмотрю что еще в наличии в наших краях есть

[Urick]

"Полярный". Полевой. Напишешь то же...

Родной транзистор D882 на 3А. Однако при 8 Вт * 2 он уже на пределе работает.

Я при ремонте ставлю PBSS303NX на 5А, с ним можно хоть по 10 Вт лампы ставить.

 

Печально как-то у нас. D882 только в "классическом" исполнении.

PBSS303NX вообще никто не знает, даже спросили от чего запчасти, ну я ляпнул что от машины

Ответили что от машин у них запчастей не бывает :biggrin:

 

У знакомого нашелся KTD1624, он на 3А как заводской, подойдет?

[Злой]

эта. если есть через знакомых и прочее радиомеханики с моском, который тем более работает в мастерской, то наверняка должны быть БП в имении для подсветки LED в ТВ, которые выходят из строя пачками, там есть альтернативы более мощные......

Изменено 21 ноября, 2014 пользователем Злой

[tcp1]

А можно в блоке комфорта запрограммировать доводчик стекл?

[neon416]

А можно в блоке комфорта запрограммировать доводчик стекл?

Нет.

 

Т.к. он не может это сделать аппаратно.

[Azovsky]

Кого не устраивает потре###емый ток, при использовании резистора в доработке блока.

Стабилитроны имеют приличный разброс по параметрам, порой превышающий безопасный. Их надо подбирать. Поэтому Neon416, не настаивает на их применении.

Осмелюсь предложить максимально упрощенную схему подбора и проверки стабилитронов, приближенную к гаражным условиям. Но для начала, необходимо откалибровать свой тестер. Для этого, снимаем крышку стац. к-ра, и подключаем щупы прибора к свободному разъему блока питания. Там четыре провода, два средних, черный и коричневый, это корпус. Ставим минус прибора на любой из них. Красный +5, желтый +12. Нас интересует красный, поэтому + прибора, туда.

Включаем комп, и жмем Del, входим в "СетАп", или "Биос", для кого как понятней. Находим там менегер по контролю напряжений, и сравниваем показания компа, с показаниями прибора. К сожалению, мне не удалось сфотать показания всех приборов одновременно. То индикатор электронного В метра засвечивался, то экрана монитора не видно. Поэтому, выкладываю два фото.

В самом верху, можно разглядеть, что в "Биосе", напряжение 5,107, а китайческий тестер врет, более чем на 0,5 вольта. Его показания 5,7 вольта (смотрится 5,1 из за пыли на дисплее). В дальнейшем, эти 5,7 мы будем принимать за показания 5,1 вольт, при проверке стабилитрона.

Показания электронного, не видны, из за вспышки, но они равны комповским.

На втором фото, я перецепил "-" электронного прибора, на корпус компа. Это видно и по первому фото ( белый провод). показания упали на 0,1в, по сравнению с тем, если бы минус был на разъеме. Поэтому, лучше измерения делать только на фишке разъема.

Получил, на компе 5,107, на эл. Вметре 5,09 ( при минусе, на корпусе компа), на врущем китаезе, 5,67.

 

 

Далее нам потребуется автомобильная зарядка, и резистор для делителя напряжения 1,5 КоМ. Номинал не сильно критичен. Подключаться будем по схеме

Или по простому вот так

Слева зарядка, справа тестер. Далее все просто, ищем стабилитрон, который нам обеспечивает напряжение, близкое к 5в.

 

Конечно, лучше собрать схему, подобную этой

 

 

Тогда и можно подбирать стабилитроны, на широкий диапазон напряжений, и даже тестить диоды, на барьер Шоттки. Но в нашем случае, достаточно и такого способа.

И немного справки

 

 

 

 

на нижнем фото, стабилитроны лежат катодами к нам.

Изменено 30 ноября, 2014 пользователем Azovsky

[burakov]

Не факт что китайский компьютер показывает правильнее китайского тестера,и что так заморачиваться ,у всех деталей есть каталожные параметры которые можно всегда найти,хотя у меня были сопротивления с одной партии и одного номинала и все они при замере отличались на несколько Ом.

[bur]

Как то странно поверять прибор по одной точке. То есть теперь это вольтметр, который точно измеряет напряжение 5,7 в. Вот метрологи лохи - проверяют все диапазоны

[neon416]

Жуть какая.

 

Но так, для справки: стабилитрон на 5.1В может при определенном сочетании температуры, дрейфы параметров в т.ч. стабилизатора в блоке открыться в реальном блоке. Тогда ток через резистор покажется не большой проблемой.

А если ставить на 5.6 - при попадании 12В на вход блока, он с некоторой вероятностью виснет. Хотя и не дохнет, как вслучае отсутствия защиты вообще.

 

Блоки -0003 можно защищать стабилитроном 5.6В, т.к. они имеют диоды по самым проблемным входам внутри. Что я и делаю в блоках на продажу. Ну и -0001 можно доработать внешними диодами.

 

Но вопрос: зачееем?

[Azovsky]

Стабилитрон на 5.1В может при определенном сочетании температуры, дрейфы параметров в т.ч. стабилизатора в блоке открыться в реальном блоке. Тогда ток через резистор покажется не большой проблемой.

А если ставить на 5.6 - при попадании 12В на вход блока, он с некоторой вероятностью виснет. Хотя и не дохнет, как вслучае отсутствия защиты вообще.

Блоки -0003 можно защищать стабилитроном 5.6В, т.к. они имеют диоды по самым проблемным входам внутри. Что я и делаю в блоках на продажу. Ну и -0001 можно доработать внешними диодами.

 

Но вопрос: зачееем?

Прошу прощения, со стабилитроном на 5,1 лоханулся. Конечно же 5,6. Забыл, что ставил, и не уточнил перед написанием.

Но метод его подбора, остается как и в посте выше. Тем более, для проверки своего тестера, лучшего контроля напряжения, кроме как в компе, в домашних условиях не сыскать.

Здесь, больше хотел сказать, что тестеры такого типа часто врут, и доверять им нельзя.

Около года, отъездил со стабилитроном на 5,6в, с буквами ВП в маркировке, что обозначает военное производство. Проверил их много, из разных пачек. Все по напряжению стабилизации, очень близки к заявленным параметрам. Чего не скажешь про серийные, разброс у них приличный, вот их как раз, желательно и подобрать.

Для меня потре###емый ток, важен, поэтому приходиться изгаляться.

Но стабилитрон, хоть и надежен, но не вечен. Сейчас перетащил вход на + 12в, о результатах говорить пока рано, прошло времени не много. Потре###емый ток блока, остался на прежнем уровне.

Глюк только один, который был всегда. Авто закрывается само когда захочет. Пока веду поиски причины этого недуга. Хоть осциллограф ставь с фотоприставкой, в ждущем режиме. Иначе наверное не найти, откуда идет команда.

[diman]

по закрытию авто это точно проблема которая несколько раз меня напрягала

[AlKri]

Да нет там никакого сигнала. Открыто - контакт замка вод. двери замкнут, закрыто - разорван. Токи смешные, напряжения низкие. Чуть окисной плёнки или просто конденсат - падения на контакте достаточно чтобы проц посчитал его открытым.

Неон, поправь меня, если я ошибаюсь.

[neon416]

Самозакрывание - 99.9% контакты датчика положения замка в актуаторе водительской двери.

Лечиться либо заменой актуатора, либо чисткой и подгибанием скользящих контактов.

[Azovsky]

Мысли теоретические, без подтверждения практикой.

Может делитель на вход поставить? Лучше наверное активный.

Лог 1 начинается с 2,4 в, должно там его хватить.

Возможно, тогда два зайца помрут, и ток через R1 меньше течь будет, и глядишь, дребезг актуатора будет не заметен.

Пока блок на руках, можно сказать на стенде. А то с подтяжкой на +12, вроде работает, а там кто его знает, что дальше будет.

[neon416]

глядишь, дребезг актуатора будет не заметен.

Он не дребезжит исправный. А попытки замаскировать его дребезг приведут лишь к тому, что машина закроется с ключами внутри в 1000км от дома. По закону подлости.

[burakov]

Два раза закрывалась,по случаю ключи были в кармане,теперь с собой постоянно ношу в сумке второй брелок от сигналки,сумка через плечо не снимаю. Закрывалась летом в жару может как и связано, а может и нет,больше глюков пока не было.

[Azovsky]

глядишь, дребезг актуатора будет не заметен.

Он не дребезжит исправный. А попытки замаскировать его дребезг приведут лишь к тому, что машина закроется с ключами внутри в 1000км от дома. По закону подлости.

В этом отпуске, прикручивал запасной ключ, на хомут и в гермопакете, на авто в интимном месте . Не понадобились, воспитываю привычку- выходя из авто, нащупай ключ в кармане. А мой знакомый на Тойоте Айс, специально ездит без заднего бампера, что бы в случае чего, был доступ к замку 5-ой двери.

[AlKri]

Ключ без чипа, сделанный в обычном " Металлоремонте " ношу на общей связке ключей. Несколько раз пригодился...

[Azovsky]

Расколупал актуатор, на первый взгляд, работает верно. Но если потянуть рычажок сильнее, вниз, то на одной паре контактов, та что ближе к рычажку, сопротивление с нулевого, возрастает до 1500 Ом. То же справедливо и для другой пары контактов, но, в обратную сторону.

Разборка, чистка, подгибка, дала лишь прирост тяжести хода, а скачки по R, остались те же.

Была "соскоченная" пружина с большой белой шестерни. Но ее роль, демпфировать момент от эл. двигателя, и движения кинематики от руки, после упора в ограничитель. Время покажет, но скорее всего, возвращенная на место пружина, не даст в дальнейшем возможности кинематике агрегата, становиться в том положении, где наблюдалось сопротивление в 1500 Ом. Это не утверждение, а предположение.

[traktorist]

там зиленая таблеточка есть, скорее всего ей кирдык......

[neon416]

Нет там ничего интересного, два контакта и все. Вон на сонатах народ трахется также https://www.drive2.ru/l/2523041/

Диоды и контакты в управлении мотором нужны для его отключения в крайних положениях, с датчиком они не завязаны.

Изменено 2 декабря, 2014 пользователем neon416

[Azovsky]

Ну да, то же самое, что и у нас.

А вот Акцент у меня, уже восьмой год, все работает как часы. Уже подумываю, эту штуковину убрать, и поставить с другого авто, пересверлив дырки.

[shashurin]

Концевики, нормально выключают подсветку в дверях. Я же говорю, перестал свет в салоне постепенно тухнуть.

это не показатель

в концевиках две группы контактов - отсюда и проблемы

Перестала гаснуть подсветка салона при закрывании дверей. Поставил на автозапуск,свет в салоне погас.Через час вышел из дома-свет горит в салоне.С тех пор не отключается.Сбрасывал клемму-не помогло. Посмотрел концевики дверей - вроде всё в порядке,кстати на всех дверях к ним подходят два провода, кроме правой задней - там почему-то один (клемма двойная). Такое может быть? - или второй провод умудрился выскочить и скрыться в кембрике.При закрывании этой двери значок открытой двери на панели гаснет.Смотрел ещё раз -второго провода не нашёл.

Изменено 7 декабря, 2014 пользователем shashurin

[neon416]

Сгорел транзистор, отвечающий за эту подсветку в блоке. Ничего нового. Если ты вынешь лампочки из плафона, 99% на них будет написано 10W. А должно быть 5W.

 

В РП к концевикам задних дверей идет по одному проводу. Что там накрутили в пятидверке - хз.

[дед мазай]

...Что там накрутили в пятидверке - хз.

У меня нормальный 2-х контактный концевик. Точно ! - потому как разбирал, чистил...

 

 

Сорри! Не внимательно прочитал предыдущий пост.

shashurin

 

пишет о правой задней ... а я о просто задней

Изменено 8 декабря, 2014 пользователем дед мазай