Перейти к содержанию
Запчасти новые и б/у Тагаз Tager, Road Partner, LC100, DA26, DA29 БУ запчасти с разборки Тагаз RP, Tager, SY Musso, Korando
Ремонт, Обслуживание, Подготовка, Диагностика г.Москва Запчасти и станция Тех. Обслуживания ТагАЗ и SsangYong в Краснодаре
Контрактные запчасти KORANDO и MUSSO. Наличие, Гарантия, Доставка Запчасти ТагАЗ Tager-Korando, Road Partner-Musso новые и б\у
Tелеграмм чат - ты заходи если что :) 12 слёт участников форума! 2019 год
neon416

Блок ВСМ, он же Блок Комфорта (обсуждение)

Recommended Posts

Перед покупкой РП почитал форум и понял, что мне это однозначно предстоит.

Исходные данные:
1. Блок комфорта чаще всего отказывает при закрывании задней двери при включенной подсветке задней двери.
2. Иногда блок отказывает и из-за включенной подсветки салона.
3. Завод поставляет некий жгут, в котором, похоже, стоят диоды по входам датчиков дверей.
4. Самостоятельная установка диодов то же помогает сохранить блок.
5. Иногда блок можно вернуть к жизни отключением питания.

Соображения:
1. Ехать к дилеру для замены сдохшего блока по факту сдыхания - отказать. Неохота получить этот глюк где-то в лесу.
2. Не пользоваться светом в салоне - отказать. Всегда найдется добрый друг, который его включит.
3. Ставить диоды самому - отказать. Слет с гарантии. Да и интересно, какого х их (или их замены) не содержится в блоке.
4. Ехать к дилеру для превентивного лечения ситуации - не готов дилер, типа "вот сдохнет, тогда приезжайте".

Что там внутри?
А там вполне грамотно спроектированная схема, с очень приличной свиду защитой входов
(220 можно подать легко, не сгорит), с защитой от переполюсовки, перенапряжения и импульсных помех по питанию.
Но не работает.

Смотрим на схему:
Входная ячейка состоит из резистора R1, обеспечивающего "подтягивание" входа на +5В, фильтрующего конденсатора С1 и
резистора R2, образующего вместе с диодами шоттки D1 отличную защиту входа процессора.

Что забыли авторы?
То, что при подаче +12В на вход, через R1 потечет ток около 7 мА, превышающий ток потребления процессора в определенных ситуациях.
Так как стабилизатор напряжения может управлять только вытекающим током, это приведет к повышению напряжения питания процессора
и разнообразным глюкам вплоть до выхода процессора из строя.

Как исправить?
Самый простой способ - нагрузить стабилизатор так, чтобы потре###емый ток с запасом превышал паразитные токи через R1 и ему подобные.
В худшем случае, есть два источника таких токов: лампа в багажнике и лампа в салоне. Итого 14 мА. Поставим резистор R*, чтобы получить
ток с тройным запасом - 50 мА. Т.е. при 5 В надо 100 Ом. Наиболее удачное место - на или под (чтоб дилеры не нашли ;) конденсатор C3,
см. фото.

Что получилось?
Все работает без проблем, а гарантия на месте. Минусы? Теперь блок комфорта потре###ет не 5 мА, а 55 мА. Если не ездить, через 2 месяца
это посадит аккумулятор. Впрочем, большинство сигналок жрет столько же и никто не жалуется.

Как сделать лучше?
Сделать подтяжку входов не на +5, а на +12В. Или поставить диоды последовательно с подтягивающими резисторами. Но блок уродовать прийдется жестко. Можно использовать в качестве стабилизатора
напряжения нечто с двухтактым выходом, например мощный ОУ и источник опорного напряжения. Но то же не слишком изящно.

_________
см.также
"Проблемы с блоком комфорта. Не работает центральный замок, стеклоподъемники и.т.д"


Share this post


Link to post
Share on other sites

Перед покупкой РП почитал форум и понял, что мне это однозначно предстоит.

 

Исходные данные:

1. Блок комфорта чаще всего отказывает при закрывании задней двери при включенной подсветке задней двери.

2. Иногда блок отказывает и из-за включенной подсветки салона.

3. Завод поставляет некий жгут, в котором, похоже, стоят диоды по входам датчиков дверей.

4. Самостоятельная установка диодов то же помогает сохранить блок.

5. Иногда блок можно вернуть к жизни отключением питания.

 

Соображения:

1. Ехать к дилеру для замены сдохшего блока по факту сдыхания - отказать. Неохота получить этот глюк где-то в лесу.

2. Не пользоваться светом в салоне - отказать. Всегда найдется добрый друг, который его включит.

3. Ставить диоды самому - отказать. Слет с гарантии. Да и интересно, какого х их (или их замены) не содержится в блоке.

4. Ехать к дилеру для превентивного лечения ситуации - не готов дилер, типа "вот сдохнет, тогда приезжайте".

 

Что там внутри?

А там вполне грамотно спроектированная схема, с очень приличной свиду защитой входов

(220 можно подать легко, не сгорит), с защитой от переполюсовки, перенапряжения и импульсных помех по питанию.

Но не работает.

Смотрим на схему:

Входная ячейка состоит из резистора R1, обеспечивающего "подтягивание" входа на +5В, фильтрующего конденсатора С1 и

резистора R2, образующего вместе с диодами шоттки D1 отличную защиту входа процессора.

 

отличную от импульсных помех.

 

Что забыли авторы?

То, что при подаче +12В на вход, через R1 потечет ток около 7 мА, превышающий ток потребления процессора в определенных ситуациях.

Так как стабилизатор напряжения может управлять только вытекающим током, это приведет к повышению напряжения питания процессора

и разнообразным глюкам вплоть до выхода процессора из строя.

 

Как исправить?

Самый простой способ - нагрузить стабилизатор так, чтобы потре###емый ток с запасом превышал паразитные токи через R1 и ему подобные.

В худшем случае, есть два источника таких токов: лампа в багажнике и лампа в салоне. Итого 14 мА. Поставим резистор R*, чтобы получить

ток с тройным запасом - 50 мА. Т.е. при 5 В надо 100 Ом. Наиболее удачное место - на или под (чтоб дилеры не нашли :blink: конденсатор C3,

см. фото.

 

насколько долго хватит стабилизатора и резистора при долго открытых дверях?

 

 

Что получилось?

Все работает без проблем, а гарантия на месте. Минусы? Теперь блок комфорта потре###ет не 5 мА, а 55 мА. Если не ездить, через 2 месяца

это посадит аккумулятор. Впрочем, большинство сигналок жрет столько же и никто не жалуется.

 

не совсем понял - при открытых дверях это понятно, а при закрытых эт как потребление возросло?

 

 

Как сделать лучше?

Сделать подтяжку входов не на +5, а на +12В. Или поставить диоды последовательно с подтягивающими резисторами. Но блок уродовать прийдется жестко. Можно использовать в качестве стабилизатора

напряжения нечто с двухтактым выходом, например мощный ОУ и источник опорного напряжения. Но то же не слишком изящно.

 

может всё ж проще диоды по входам и посмотреть на всякий случай как чётко будет срабатывать вход IC (при резисторе 47кОм)? ведь получается, шо при включенных 2х лампах с концевика вместо того, чтобы засандалить 12В и 5В на "землю" видать из-за хреновых контактов и пр. лабуды по опросной шине 5В дует обратно к ВСМ уже вплоть до 12В определённого тока напруга, которая и так слаботочный ВСМ "оглушает" наповал вплоть до пробоя процессора. т.е. убрать саму коварную мысль товарища тока с напругой 12В попасть по опроснику в ВСМ и принести гемор его владельцу.

Изменено пользователем Злой

Share this post


Link to post
Share on other sites

может всё ж проще диоды по входам и посмотреть на всякий случай как чётко будет срабатывать вход IC (при резисторе 47кОм)? ведь получается, шо при включенных 2х лампах с концевика вместо того, чтобы засандалить 12В и 5В на "землю" видать из-за хреновых контактов и пр. лабуды по опросной шине 5В дует обратно к ВСМ уже вплоть до 12В определённого тока напруга, которая и так слаботочный ВСМ "оглушает" наповал вплоть до пробоя процессора. т.е. убрать саму коварную мысль товарища тока с напругой 12В попасть по опроснику в ВСМ и принести гемор его владельцу.

 

Вчитайся в то, что я написал, пожалуйста, внимательней. В описание причины проблемы и предложенного мной метода устранения.

Процессор "оглушает" не входной сигнал, а скачек собственного напряжения питания, с которым мое решение и борется.

Диоды - борьба со следствием, да и по надежности работы вариант не очень, возможны проблемы с помехоустойчивостью из-за падения напряжения на диоде.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вчитайся в то, что я написал, пожалуйста, внимательней. В описание причины проблемы и предложенного мной метода устранения.

Процессор "оглушает" не входной сигнал, а скачек собственного напряжения питания, с которым мое решение и борется.

Диоды - борьба со следствием, да и по надежности работы вариант не очень, возможны проблемы с помехоустойчивостью из-за падения напряжения на диоде.

чёт моя не понимай про вчитайся - видать одно и тоже пишем на разных для друг-друга языках :) : нестабильность питания +5В откуда может быть? по моему разумению - через вход опросника - резистор с наименьшим R и на шину питания (сужу по схеме), вход IC и так защищщён R 47кОм (можно этот путь не рассматривать). вариант про плохую LM отбрасываю, в целом схема стабилизаци сделана неплохо, с хорошим ограничением по току, так что стабидизация (+ варистор+ диод)неплоха.и мля - забыл, шо ВСМ всегда под напругой то ведь :blink:. ну и как вариант мона стабилитрончик на 5,6 воткнуть на шине +5В, он маленький и не очень заметен :)

Изменено пользователем Злой

Share this post


Link to post
Share on other sites

55 мА - многовато, если не сказать, что очень много. В реалиях батарея будет посажена раньше, чем за месяц, а варианты того, что я не пользуюсь Партнёром в течение 20 дней у меня могут иметь место.

У кого есть полная схема подключения блока комфорта к концевикам - пожалуйста, выложите здесь. Давайте ещё раз подумаем о диодных развязках по входам.

Share this post


Link to post
Share on other sites

55 мА - многовато, если не сказать, что очень много. В реалиях батарея будет посажена раньше, чем за месяц, а варианты того, что я не пользуюсь Партнёром в течение 20 дней у меня могут иметь место.

У кого есть полная схема подключения блока комфорта к концевикам - пожалуйста, выложите здесь. Давайте ещё раз подумаем о диодных развязках по входам.

Я б не сказал. Большинство сигналок с обратной связью жрет столько же.

Есть еще вариант со стабилитроном на 5.6В или сапрессором а-ля SMAJ5.0 в том же месте. Плюсы: потре###емый ток не возрастает. Минусы: будут колебания напряжения питания процессора в диапазоне от 5В до Uстаб, хотя, скорее всего, это не вызовет проблем. Ну и стабилитрон еще надо где-то взять. Мой вариант с резистором был предложен как самый простой в исполнении и не кошмарящий гарантийщиков. Для тех, кому это актуально.

 

Вариант с последовательными диодами не хорош вот почему: входной порог процессора 1.4В, падение на диоде 0.7В. Если падение напряжения на концевике и проводке (под током лампочки) превысит 0.7В - BCM будет работать не правильно.

 

P.S. На сегодняшний я знаю три машины, ездящие с такой доработкой (резистором) около года без проблем.

 

P.P.S. Если уж очень хочется врезать диоды в жгут - ставьте диоды Шоттки.

Изменено пользователем neon416

Share this post


Link to post
Share on other sites

воткнул ещё в прошлом году в 2 тага диоды 1N4007 (не шоттки :biggrin:, чо на работе по размерам нашёл, то и поставил) праблов нет апсалютно никаких. как писал в другой теме - на таге надо 3 диода, у вас поболее. в общем, есть 2 варианта решения праблы, работает точно отлично вариант с диодами на тагах, ну и видать с резюком в ВСМ на вРП, остальное - дело вкуса и желания.

Изменено пользователем Злой

Share this post


Link to post
Share on other sites

воткнул ещё в прошлом году в 2 тага диоды 1N4007 (не шоттки :biggrin:, чо на работе по размерам нашёл, то и поставил) праблов нет апсалютно никаких. как писал в другой теме - на таге надо 3 диода, у вас поболее. в общем, есть 2 варианта решения праблы, работает точно отлично вариант с диодами на тагах, ну и видать с резюком в ВСМ на вРП, остальное - дело вкуса и желания.

Привет! ткни пожалста мордой, куда диоды вставить :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

делал так - снимал в нажатом состоянии концевик, скидывал разъём с концевика, тестером определял на каком проводе сидит 5 вольт и в разрез ставил диод катодом к концевику. занимался сие извращенством с паяльником, изолентой и термоусадочной трубкой. для эстетов - мона и без паяльника :). главное, снимать концевик в нажатом состоянии (чтоб ВСМ глюк не поймал). разъём сидит крепенько :biggrin:. насколько помню, на дверях 12 с ламп в разъём идёт красный с белым и красный с зелёным.

Изменено пользователем Злой

Share this post


Link to post
Share on other sites

делал так - снимал в нажатом состоянии концевик, скидывал разъём с концевика, тестером определял на каком проводе сидит 5 вольт и в разрез ставил диод катодом к концевику. главное, снимать концевик в нажатом состоянии (чтоб ВСМ глюк не поймал). разъём сидит крепенько :biggrin:. насколько помню, на дверях 12 с ламп в разъём идёт красный с белым и красный с зелёным.

 

ясна! а вот такой вопрос! если у мну светодиоды в салоне стоят. надо ли колхозить диоды?

Share this post


Link to post
Share on other sites

а лампов неть? :biggrin: , как же без лампов? :) . ставить всё ж один хрен надо, ток через диоды (когда их много) течёт не такой уж и мизерный.

Share this post


Link to post
Share on other sites

может всё ж проще диоды по входам и посмотреть на всякий случай как чётко будет срабатывать вход IC (при резисторе 47кОм)? ведь получается, шо при включенных 2х лампах с концевика вместо того, чтобы засандалить 12В и 5В на "землю" видать из-за хреновых контактов и пр. лабуды по опросной шине 5В дует обратно к ВСМ уже вплоть до 12В определённого тока напруга, которая и так слаботочный ВСМ "оглушает" наповал вплоть до пробоя процессора. т.е. убрать саму коварную мысль товарища тока с напругой 12В попасть по опроснику в ВСМ и принести гемор его владельцу.

Диоды - борьба со следствием, да и по надежности работы вариант не очень, возможны проблемы с помехоустойчивостью из-за падения напряжения на диоде.

Кто-нибудь ещё делал данную доработку, есть эффект? Мой BCM на половину умер, надо новый покупать и модернизировать. На форуме говорят что есть усиленная новая версия BCM.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ставил 3 диода по рекомендации Злого, проблем нет

Share this post


Link to post
Share on other sites

поскольку концевики начали потихоньку окислятся и чистка особого эффекта не дала, наверное заменю на одноконтактные, с диодами (если их не пробьёт :biggrin: ) будет похфигу одно-двух контактный концевик.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как исправить?

Самый простой способ - нагрузить стабилизатор так, чтобы потре###емый ток с запасом превышал паразитные токи через R1 и ему подобные.

В худшем случае, есть два источника таких токов: лампа в багажнике и лампа в салоне. Итого 14 мА. Поставим резистор R*, чтобы получить

ток с тройным запасом - 50 мА. Т.е. при 5 В надо 100 Ом. Наиболее удачное место - на или под (чтоб дилеры не нашли :rolleyes: конденсатор C3,

см. фото.

 

Что получилось?

Все работает без проблем, а гарантия на месте. Минусы? Теперь блок комфорта потре###ет не 5 мА, а 55 мА. Если не ездить, через 2 месяца

это посадит аккумулятор. Впрочем, большинство сигналок жрет столько же и никто не жалуется.

Подскажите, вся модернизация это установка одного резистора на 100 Ом параллельно конденсатору С3, и всё? Какой мощности нужен резистор?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Подскажите, вся модернизация это установка одного резистора на 100 Ом параллельно конденсатору С3, и всё? Какой мощности нужен резистор?

0.25Вт, т.е. 1206.

Номинал может быть от 100 до 200 Ом.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Подскажите, вся модернизация это установка одного резистора на 100 Ом параллельно конденсатору С3, и всё? Какой мощности нужен резистор?

0.25Вт, т.е. 1206.

Номинал может быть от 100 до 200 Ом.

Спасибо за ответ. Блок придёт, займусь модернизацией az

Share this post


Link to post
Share on other sites

Заказал, пришел, перепаял, поставил... Неисправность не в нём :) Но теперь есть запасной блок комфорта :blush:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Заказал, пришел, перепаял, поставил... Неисправность не в нём :blink: Но теперь есть запасной блок комфорта :blink:

Во сколько обошелся блок? У меня та жа беда приключилась...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так, в первый раз таки отказал БК. Случайно включили свет в багажнике.

Реанимировал отключением питания и выдрал провода из плафона.

Пока БК живой.

Вопрос:

Как резистор впаивать? Тупо к ножкам конденсатора С3?

Вот это - оно?

http://www.chipdip.ru/product0/821955015.aspx

А вот такой красный годится?

http://www.rs-energy.ru/netcat_files/103/41/5848749567456_3.gif

Изменено пользователем Папий

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо!

http://www.chipdip.ru/product0/31678212.aspx

Это?

Что на них обычно пишут, есть куча всяких плат от компов, мож оттуда взять?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, годится. Пишут на них номинал. 151, 181, 201 и т.п. подойдут.

Share this post


Link to post
Share on other sites

151, 181, 201 - это ОМ?

На твоих фотках СЗ - это такой конденсатор керамический или на его месте уже впаян резистор?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это 150, 180 и 200 Ом соответственно.

На моей фотке резистор спрятан под С3. Это для гарантийщиков так делалось. А тебе его просто положить сверху на С3 и припаять.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Reply to this topic...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.


×
×
  • Создать...