MUSSOvod Posted March 1, 2012 Posted March 1, 2012 Ну как бэ вот есть: при чём тут по клеточкам можно самому задать маштаб применимый к нашему мосту и посмотреть какой ход будет, хотя и так видно что такой же как с панарой)
bars1226 Posted March 1, 2012 Posted March 1, 2012 Все отлично с параллелограммом Уатта, кроме одного, можно согнуть если ударишься об пенек в лесу при движение задним ходом, от этого застраховаться нельзя. Надо както защиту делать.
Motorov Posted May 20, 2012 Posted May 20, 2012 без стенда насколько ровно мост стоит как замерить? машину на подъемнике вывешивал, ездил так на весу, кардан бак не цеплял. на баке следов нет, стоят фобосы, диагонали случаюцца может проще чуть бак подвинуть? или смещенный (в пределах 10мм) мост еще и сильно на безопасность движения влияет? имхо нет. что лучше для работы подвески после лифта пружинами - удлинять панара или перенести крепление тяги(на раме вниз или на мосту вверх) так, чтобы тяга была более горизонтальна? вероятно второе, на креплении к раме можно ниже еще дырку под болт просверлить, правда это см 2 от силы даст, иначе наращивать крепление
Motorov Posted May 20, 2012 Posted May 20, 2012 (edited) Новое отверстие в креплении к раме можно просверлить ниже и правее, тем самым компенсировать уход, место там есть, порвать металл не должно, там нагрузки относительно не большие, ну можно еще пластины проложить и их зафиксить в старом отверстии для укрепления Как центральность моста проверить? А то тут народ милиметры засекает - как ? Могу дальномером лазерным от какой то точки моста до точек на раме померять, но где центр моста, ребро мож там есть или От сливной пробки мерять или от краев редуктора? Посмотрел данные схода развала, угол тяги задней оси 0,16 т е задняя ось смотрит вправо, это впринципе как раз может последствиями сдвига моста влево на фобосах Edited May 20, 2012 by Motorov
Motorov Posted May 20, 2012 Posted May 20, 2012 Пока смерял расположение моста относительно кузова по колесным дискам и крыльям, сейчас на годовалых фобосах правое колесо больше из арки выходит на 5-7 мм чем левое, при лифте геликовскими пружинами буит выше на 5-7 см и уйдет влево на 5 мм примерно, т е относительно арок мост ровным буит, но угол тяги то еще больше должен увеличиться, сейчас он 0,16 значит еще сильнее буит вправо вести( это есть давно но все мастера винят профиль дороги)
antigen Posted May 20, 2012 Posted May 20, 2012 Новое отверстие в креплении к раме можно просверлить ниже и правее, тем самым компенсировать уход, место там есть, порвать металл не должно, там нагрузки относительно не большие, ну можно еще пластины проложить и их зафиксить в старом отверстии для укрепления Как центральность моста проверить? А то тут народ милиметры засекает - как ? Могу дальномером лазерным от какой то точки моста до точек на раме померять, но где центр моста, ребро мож там есть или От сливной пробки мерять или от краев редуктора? Посмотрел данные схода развала, угол тяги задней оси 0,16 т е задняя ось смотрит вправо, это впринципе как раз может последствиями сдвига моста влево на фобосах Ставил регулируемую панару,смещение моста мерил от колёсных дисков до рамы при обычной загрузке.
Каменная башка Posted May 25, 2012 Posted May 25, 2012 (edited) ...что лучше для работы подвески после лифта пружинами - удлинять панара или перенести крепление тяги(на раме вниз или на мосту вверх) так, чтобы тяга была более горизонтальна? вероятно второе... ИМХО,второе, ни в коем случае!!! Чисто из курса геометрии: при горизонталном расположении моста и вертикальном ходе вверх и вниз - все будет работать. Но, при диагоналках увеличится смещение заднего моста относительно рамы. Т.е. допустим, если сейчас мост при диагоналке вправо, влево гуляет на 4-5см, то будет гулять 5-7см. Думаю, не просто так крепление на мосту делается на уровне центральной оси. Остался первый вариант - опускать крепление рамы. В моём случае (лифт около 10см) соответственно и крепление надо опускать минимум на 10см. Это много. Во-первых, может уже задевать за какие-то неровности дороги в крайне нижнем положении; Во-вторых удлиняется рычаг, и как следствие - увеличивается нагрузка воздействующая на основание крепления. Не уверен, что через некоторое время не вырвет. Имхо, возможные решения: 1) Бюджетный вариант - регулируемая тяга панара 2) Люксовый вариант - параллелограмм Уатта 3) Имеется мысля "А" тяги, но не так, как предложено на схеме. Предложенный вариант не жизнеспособный по одной простой причине: ход будет только за счет сайлентблоков, соответственно маленьким, (если, конечно ничего не вырвет ) потому что, крепления тяг расположены не параллельно, а под углом друг к другу. Это творческий вариант, и без пол-литру тут не обойтись. Надо обмозговать Edited May 25, 2012 by Каменная башка
Mortalle Posted May 25, 2012 Posted May 25, 2012 Если мозговать по взрослому - Арычаг надо Ставить не до моста (от бака), а после моста, "от задбампера"- там места (за мостом)- валом.
Каменная башка Posted May 25, 2012 Posted May 25, 2012 (edited) Если мозговать по взрослому - Арычаг надо Ставить не до моста (от бака), а после моста, "от задбампера"- там места (за мостом)- валом. Не годится! Только до моста. Надо ставить от и параллельно тягям. Иначе стопориться будет. Edited May 25, 2012 by Каменная башка
Mortalle Posted May 25, 2012 Posted May 25, 2012 Не годится! Только до моста. Надо ставить от и параллельно тягям. Иначе стопориться будет. Очередное идолопоклонство...восьмерошную пер подвеску (или там 2141)помнишь? Спереди растяжка, потом кулак, а потом и рычаг в лонжерон....и ничего и никуда не стопоритца. Тоже самое, 6ти сайлентов и шаровой за глаза компенсировать несоответствие по радиусам.Да и кардан мост намертво держит в продольном направлении.
MUSSOvod Posted May 25, 2012 Posted May 25, 2012 то есть А образник пустить от мост в сторону бампера? нет так делать нельзя. дело в том что тяги ходят по радиусу, и если сделать так чтобы нижнии тяги уходили в перед машины а верхние тяги в зад то при перемещении моста вверх или вниз, то есть кочки прыжки и ямы, эти тяги будут растягивать мост следовательно они его будут разворачивать, и фланец кардана при перемещении моста вверх или вниз будет всегда смотреть вверх следовательно выгибать кардан. ну вот я схематично набросал для понимания то есть в среднем положении это как стоит на месте, в верхнем это когда машина приседает, а в нижнем когда наоборот. именно по этому все 5-ти тяговые подвески сделаны так чтобы 4 тяги смотрели только в одну сторону, они геометрически сделаны так чтобы при перемещении моста фланец под кардан на мосту был параллельно фланцу под кардан на раздатке или коробки.
MUSSOvod Posted May 25, 2012 Posted May 25, 2012 Вот как у нас подвеска сейчас выглядит если вопрос именно в желании поставить А образник то я предлагал уже вот такой вариант: то есть крепление к раме оставить там же где и было просто вместо 2-ух коротких тяг сварить одну, а на конце, в том месте где крепится к мосту, нужно взять какую нибуть шаровую от грузовика. проблема в том что к корпусу моста ничего не варится там чугун, вон яник варил и мучался и так не понятно на сколько качественно приварил, а с такой ответственной вещью лучше не рисковать.
Mortalle Posted May 25, 2012 Posted May 25, 2012 Это все верно и понятно. Но это теория. Теперь практика. Возьмем условную точку середины моста(редуктора),как пример пробку и прикинем как эта точка будет "гулять" как по Х так и по Y. Ход этой точки по Х (продольная ось машины нос\хвост)НУЛЕВОЙ, или близкий к тому. Ход по Y (вверх\вниз) ограничен ходом амортов и не превышает 200 мм. Тут единицы на лифтованных аммах (пример TLC80)e которых ход 250 мм.На рельефе (диагоналка)эта точка больше не уйдет, это центр. И вот теперь прикинь на радиусе под метр (тяги) какое смещение будет на хорде в+100\-100 мм. Очевидно, 3-7 мм. (это то расстояние на картинке между красным и зеленым). Эта мелочь легко компенсируется сайлентами и доворотом шаровой.И весь сказ. И бак (хотя он жуть как некультяпистый)на месте.
Mortalle Posted May 25, 2012 Posted May 25, 2012 Во! Вот это дело. Сделай переходную пластину повторяющую профиль (с дырками ессно) задней крышки редуктора и уже к ней мастырь шаровую. Ну както так.... Кстати, хорошая бизнес-идея для бушменов и звучит гордо "Уход от тяги Панара", закачаешься.... .gif' class='bbc_emoticon' alt='::' />
MUSSOvod Posted May 25, 2012 Posted May 25, 2012 (edited) ну это всё так конечно, НО зачем при штатных ходах городить А образник? смысла нету( и штанги у нас меньше метра. нет я пас от такого решения. Делайте мы посмотрим. я смысл? чем не устраивает штатная подвеска? Во! Вот это дело. Сделай переходную пластину повторяющую профиль (с дырками ессно) задней крышки редуктора и уже к ней мастырь шаровую. Ну както так.... Кстати, хорошая бизнес-идея для бушменов и звучит гордо "Уход от тяги Панара", закачаешься.... .gif' class='bbc_emoticon' alt='<img src='http://korandovod.ru/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/az.gif' class='bbc_emoticon' alt='<img src='http://korandovod.ru/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/az.gif' class='bbc_emoticon' alt='<img src='http://korandovod.ru/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/az.gif' class='bbc_emoticon' alt='' />' />' />' /> ну вот поставлю себе пружины Килен 17360 высотой 500 мм тогда и буду думать) я думал приварить к чулкам и всё, в ним хорошо варится усиленных мостов подобным образом очень много у америкосов ну вот как-то так только более приемлемо для данного решения Edited May 25, 2012 by MUSSOvod
MUSSOvod Posted May 25, 2012 Posted May 25, 2012 что именно поведёт? не это я как пример что мосты в америки усиливают именно таким образом, возможно сделать вот так: 1 - взять швелер подходящего размера 2 - сделать разрезы чтобы можно было согнуть и обварить в этом месте 3 - где красное приварить эти места к чулкам там получится сантиметров 15 с каждой стороны этого хватит если взять швелер 8 см, по прочности будет нормально, ну а на счёт сварки не думаю что поведёт если варить будет профессионал и полуавтоматом
maks1978 Posted May 25, 2012 Posted May 25, 2012 (edited) сайленты в таком положении менять придется через каждую 1000 км. Они не будут в таком угле работать.Нужно что-то другое. А что мешает к такой приблуде, приваренной к мосту, паралеллограм прицепить вместо панары? Edited May 25, 2012 by maks1978
Motorov Posted May 25, 2012 Posted May 25, 2012 ...что лучше для работы подвески после лифта пружинами - удлинять панара или перенести крепление тяги(на раме вниз или на мосту вверх) так, чтобы тяга была более горизонтальна? вероятно второе... ИМХО,второе, ни в коем случае!!! Чисто из курса геометрии: при горизонталном расположении моста и вертикальном ходе вверх и вниз - все будет работать. Но, при диагоналках увеличится смещение заднего моста относительно рамы. Т.е. допустим, если сейчас мост при диагоналке вправо, влево гуляет на 4-5см, то будет гулять 5-7см. Думаю, не просто так крепление на мосту делается на уровне центральной оси. Остался первый вариант - опускать крепление рамы. В моём случае (лифт около 10см) соответственно и крепление надо опускать минимум на 10см. Это много. Во-первых, может уже задевать за какие-то неровности дороги в крайне нижнем положении; Во-вторых удлиняется рычаг, и как следствие - увеличивается нагрузка воздействующая на основание крепления. Не уверен, что через некоторое время не вырвет. Имхо, возможные решения: 1) Бюджетный вариант - регулируемая тяга панара 2) Люксовый вариант - параллелограмм Уатта 3) Имеется мысля "А" тяги, но не так, как предложено на схеме. Предложенный вариант не жизнеспособный по одной простой причине: ход будет только за счет сайлентблоков, соответственно маленьким, (если, конечно ничего не вырвет ) потому что, крепления тяг расположены не параллельно, а под углом друг к другу. Это творческий вариант, и без пол-литру тут не обойтись. Надо обмозговать второе это сделать панара не длиннее а параллельнее мосту, а уже у 2 варианта подварианты с переносом крепления так что ты хотел сказать нельзя 2.2 делать
MUSSOvod Posted May 26, 2012 Posted May 26, 2012 сайленты в таком положении менять придется через каждую 1000 км. Они не будут в таком угле работать.Нужно что-то другое. А что мешает к такой приблуде, приваренной к мосту, паралеллограм прицепить вместо панары? в каком положении и почему?
Yanik Posted May 26, 2012 Posted May 26, 2012 (edited) В гараже ТАК не сваришь.Поведет. ПОЧЕМУне злоупотребляй ? если и поведет то на немного в пределах погрешности 1-2мм, не представляю как может толстенный швеллер повести, так, чтобы это было кретично.. вон яник варил и мучался и так не понятно на сколько качественно приварил, а с такой ответственной вещью лучше не рисковать. все ништяк Edited May 26, 2012 by Yanik
MUSSOvod Posted May 26, 2012 Posted May 26, 2012 вон яник варил и мучался и так не понятно на сколько качественно приварил, а с такой ответственной вещью лучше не рисковать. все ништяк ну я не сомневаюсь) но приваривать одно из креплений моста которое держит его от смещения вперёд/назад и вправо/влево, я бы не рискнул к чугуняке)
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now