Lock-right (100% блокировка)

[Ёлкин]

блин если 6 деталей точить, то наверное по цене работы приблизится к корпусу кск надо поробовать на разборку сгонять обмен предложить, уже всю голову за ночь сломал..

А сколько в Красноярске стоит б/у корпус KSC? Неужели таких огромных денег, что бы ради этого купить блокировку за десять килорублей и всю её исхреначить? Будет ли ОНО потом работать так, как это задумывал производитель?

Я себе пошел и купил целиком мост KSC, причем еще до того, как получил блокировку. Как раз попался с дисковыми тормозами сзади. Теперь есть целый набор запчастей прозапас.

 

И, это, поговорка еще есть такая: Кроилово ведет к попадалову.

Мож ну его нафиг, а? Купил бы ты себе корпус, ИМХО.

[brodyaga]

Ёлкин-да смысла нет железяки копить.все в основном так и делали как ты.(может базы нет.может лень)но можно и по другому.выточит втулки.запресует.прихватит полуавтоматом(для успокоения души )все соберет на место.миниму затрат при максимальном выбросе.при желании вхреначить все можно обратно.опять же без затрат.

[Yanik]

помотался по красноярску, не нашел я корпуса дифа, мужик обещал из иркутска привести на следующей неделе, но че то долго =)

 

так что пошел по третьему варианту, и заказал у токаря втулки, обещал за 2 часа сделать, так что вечером будет видно че кого..

про прихватить сваркой не знаю, мне кажется это слишком =), вообщем посмотрим что получится..

 

да и это, не инетересный путь, штив уже все равно высверлил, палец родной раненый, поэтому нормального запасного дифа не получится.. так что надо уже эот домучить и желательно наиболее выгодным путем..

думаю обточить две детали и выточить две втулки будет дешевле чем корпус дифа + подшибники.. а на моем еще более менее живые..

[brodyaga]

Ян там не надо обваривать.так по паре точек с каждой стороны для успокоения.вибрация.нагрев-остыв.сам понимаеш.

[Yanik]

усе, забрал от токаря. поставил без шайб, вообще, зазор получился 4,1.

ночью фотки скину, инет через телефон зло..

Edited January 29, 2011 by Yanik

[brodyaga]

Ян кинеш размеры вттулок?чтоб череп не ломать.

[Yanik]

Ян кинеш размеры вттулок?чтоб череп не ломать.

Витя, померяю, но есть проблема, у меня одна дырка в дифе была овалом как раз стой стороны где палец пофигачило..

 

позже домой приду, сфоткаю и размеры распишу..

 

 

вот нормальная втулка, в

торая на 0.3 мм шире, и в дифе одну дырку пришлось проточить, чтобы круглой стала..

 

забыл указать размер часть утапливаемой в корпус, она равна 15мм

Edited January 29, 2011 by Yanik

[Yanik]

 

собственно вот так,

не знаю есть смысл делать фак?

 

1) нужно изготовить 2 втулки как на рисунке (лучше наверное делать по месту, вдруг у вас как у меня от оси сателитов образовалась выработка на корпусе)

 

2) подточить внешнюю деталь блокировки, которая со шлицами и одевается на полуось, ьу часть которая утапливается в корпус дифа, до 41,1мм

и то только после полного убеждения что у вас диф тонгил, хотя бы вскрыть и на диаметр пальца посмотреть

 

и возможно потребуются регулировочные шайбы, у меня родные были по 1мм, я их убрал, зазор стал в пределах 4мм, с шайбами не получилось поставить..

можно использовать шайбы от шкворней камаза идут стандартно 0,25мм, предварительно уменьшив внешний диаметр до 71мм.

Edited January 29, 2011 by Yanik

[brodyaga]

Ян красавчиг.победил молодец блин я реально рад.как будто ужо себе поставил.

[Strory]

Итак, граждане, готов поделиться маразмами по локрайту 2410 в дифе KSC (Который ставицца типа без проблем).

Через месяц использования наачли закрадываться мысли что что-то не так, хотя вроде все работает, но что-то как-то... Кончилось снятием крышки и анализом.

По факту могу констатировать наличие небольшого люфта, немотря на то, что были использованы шайбы шестернок полуосей.

Мне так думается, что надо убирать шайбами зазор "А". Т.е. чашка между пальцем и шестерней должна стоять жестко в распор. Сразу оговорюсь - диф был новый и шайбы новые, без выработки.

Шайбами от камаза или вытачиванием 1,25 мм вместо родных корейских 0,75. При этом они должны быть калеными и гидрогенезированными. Лучше одна толстая, т.к. там идет прижим при передаче момента и трение при забегании.

Тогда запас размыкания (Зазор "B") станет из 1,25 мм в 0,75 мм, т.е. запас на размыкание довольно большой.

Зазор "C" станет невозможным, т.е. разомкнуть 2 муфты одновременно будет невозможно.

Вот такая вот штука. На данный момент озадачен.

Edited January 31, 2011 by Strory

[MUSSOvod]

Да и остался не закрытым вопрос о возможности размыкания сразу двух муфт, то есть МОГУТ ЛИ СРАЗУ 2 МУФТЫ РАЗБЛОКИРОВАТЬСЯ??? специально сделать руками это возможно а вот может ли быть такое в реальности??? если ДА то ничего добавлять не надо если НЕТ то ставить шайбы.

[Yanik]

они не должны в раз обе размыкаться! зазор должен быть в центре такой, чтобы хватало тольк одну сторону разжать и небольше, иначе не гуд..

 

у меня другой вопрос, все мост практичкски собрал, щас поем и поеду колеса прикручивать и тормоза ставить.. завтра если генерутор доделаю будет тестдрайв.. а вопрос тьакой, масло какое лить? как всегда зик г5 75-80 или специфическое?

[Oleja]

TO Strory

 

Центральный зазор выставляеш рекомендуемый производителем (должен быть в инструкции, можно найти в интернете для конкретной модели).

Два сателита одновременно ни в коем случае не должны проскальзывать.

 

ЗЫ Ян я твою фотку похитил надеюсь не возражаеш

[Yanik]

TO Strory

 

Центральный зазор выставляеш рекомендуемый производителем (должен быть в инструкции, можно найти в интернете для конкретной модели).

Два сателита одновременно ни в коем случае не должны проскальзывать.

 

ЗЫ Ян я твою фотку похитил надеюсь не возражаеш

не не врзражаю, про масло ответь, а то чешусь уже, ем на ходу и побег болты докручивать..

[Oleja]

Ян вот такие масла не используй

Я залил как и раньше GL-5 по сути в дифе ничего ведь не изменилось.

[Yanik]

блин.. че я зря оливкого 5 литров взял?

[Yanik]

Кстати, пятно контакта неизменилось, очень этому рад, а то сильно переживал по началу, хотел микрометр и индикатор покупать, а обошелся тюбиком краски масляной..

[Strory]

Пообщался с главконструктором НИРФИ (благо давно знаком). С локрайтами он знаком хорошо, благо уже выпустили пару партий на уаз.

Теоретическая возможность размыкания должна быть. С вероятностью 0,0000001 возможна ситуация:

1. движение накатом

2. положение пальца ровно посередине

3. колеса пошли забегать

в этом случае обе муфты попытаются размокнуться и если зазор не даст - весь момент пойдет на шпеньки.

Мой люфт конечно не гуд, но и не ужасен. Он посоветовал на париться. Убрать его можно не более чем на половину - дальше не будет зазора на двойное размыкание.

 

 

Также я теперь носитель сокровенного знания по главному зазору, который надо контролировать. После размыкания полумуфты сверхважен не зазор, на который ее еще можно отжать дополнительно, а ее возможность проворачиваться относительно пальца в градусах. Норма - 2 градуса. Минимум, ниже которого опускаться нелья - 1 градус.

Edited January 31, 2011 by Strory

[Strory]

Нашел инструкцию, скачал

http://powertrax.com/0002pdfs/1000703MIB.pdf

да, пишут 3,68 - 4.32 мм.

 

Где-то что-то не так посчитал. Пишут, что рондные шайбы обязательны, бывает в разбросе от 76 до 152 мм.

Я их не забыл. Хоть это радует.

Edited January 31, 2011 by Strory

[ангел]

они не должны в раз обе размыкаться! зазор должен быть в центре такой, чтобы хватало тольк одну сторону разжать и небольше, иначе не гуд..

 

у меня другой вопрос, все мост практичкски собрал, щас поем и поеду колеса прикручивать и тормоза ставить.. завтра если генерутор доделаю будет тестдрайв.. а вопрос тьакой, масло какое лить? как всегда зик г5 75-80 или специфическое?

локрайту по фигу, так написано в инструкции. пробовал и 75-90, больше всего понравилось 75-140 мягче работают

[Yanik]

хм.. катался катался вчера, но блин не слышно этих шелчков, хоть глуши дизель и руками колеса крути..

как еще проверить, разблокировку?

 

а так первые ощушения: по городу нормально, есть немного прямолинейности в движение, но не страшно, правда я еще оба рулевых наконечника поменял и теперь развал сход уплыл, не много возникают проблемы при езде задом во дворе, чуток увеличился радиус разворота.. сухого асфальта в городе мало, гонял в центре по кольцу, вроде ничего странного, правда на жыпе 2 неделе не ездил, после пузотерки такая управляемость кажется вполне нормальной..

зато теперь на мт спокойно выезжаю со дворов, раньше пока одно колесо вытолкнет тебя, уже успеет встречка подъехать, а теперь взял и поехал, иногда правда боком, это если поворот совмещен с горочкой..

 

вообщем доволен как слон, тока надо шелчки хоть раз услышать для успокоения души

[Andre]

Еще до кучи вопрос теоретический. Если с такой блокой ехать на далекие расстояния (5000-10000 км) по асфальту, не будет проблем с остальными составляющими заднего привода? Не увеличится износ резины?

[Yanik]

Еще до кучи вопрос теоретический. Если с такой блокой ехать на далекие расстояния (5000-10000 км) по асфальту, не будет проблем с остальными составляющими заднего привода? Не увеличится износ резины?

 

а че там останется, тока ГП, но ей пофиг, она всегда крутиться, а на подшипники и сальники полуосей, я думаю не сильно повлияет.. воопщем поживем увидим, лето покажет..

[Andre]

Вот и сиди в тряпочку. Проехал 5 км по льду на своей блоке и уже выводы делает.

Может есть люди которые уже давно ездят на саморазблоке

[Yanik]

сеня забрал локрайт дана30 на KSCпередний мост, в выходные отпишусь как прошло

Ангел, расскажи плиз, в лесу, на более менее твердой земле, на полном приводе машина дает маневрировать, разворачиваться?

а то подумываю, может и в перед воткнуть..

 

Вот и сиди в тряпочку. Проехал 5 км по льду на своей блоке и уже выводы делает.

Может есть люди которые уже давно ездят на саморазблоке

а ты тему с начала почитай, люди уже пол года-год уже катаются..