Перейти к содержанию
Запчасти новые и б/у Тагаз Tager, Road Partner, LC100, DA26, DA29 БУ запчасти с разборки Тагаз RP, Tager, SY Musso, Korando
Ремонт, Обслуживание, Подготовка, Диагностика г.Москва Запчасти и станция Тех. Обслуживания ТагАЗ и SsangYong в Краснодаре
Контрактные запчасти KORANDO и MUSSO. Наличие, Гарантия, Доставка Запчасти ТагАЗ Tager-Korando, Road Partner-Musso новые и б\у
Tелеграмм чат - ты заходи если что :) Одиннадцатый слёт на Алтае, 2018 год
  • записи
    24
  • комментариев
    365
  • просмотра
    1 112

О блоге

Всякая мелочевка по дизельному Муссо

Записи в этом блоге

 

Примерил насос ГУР от AUDI A4

Насос от AUDI A4, шкив насоса от двигателя 409. Зачем:
1.грубо в полтора раза жирнее по подаче нашего насоса
2. Ценник втрое ниже "оригинального"
3. В низ, на место генератора ставится намного проще родного На пару миллиметров подшлифовали болгаркой точку крепления передней части корпуса насоса (что бы по ширине влез в нашу площадку) и рассверлили отверстие крепления сверлом на 10 В качестве нижнего крепления-раскоса подошла пластинка от родного" ГУР. Вот так встал шкив Патрубок подачи масла вполне легко поворачивается на нужный угол пассатижами.

MaxAlex

MaxAlex

 

Датчик уровня топлива и подкачиывающий насос

В прошлой теме про альтернативный датчик уровня топлива мне был задан вопрос о том, что датчик не линейный и было предложено : Для недалеких умом открою тайну почему на середине шкалы уровень топлива показывается не средний (106.7-6.7)/2=50 Ом , а ближе к максимальному 33,5 Ом. Да потому что у нас бак имеет весьма хитрую форму, поэтому в середине шкалы датчика у нас еще почти полный бак Итак, выдергиваем топливозаборник и потрошим фишку датчика уровня. Красный стрелка, белый лампочка низкого уровня, черный - масса. На заднем плане виден шаблон для прорезания отверстий под топливозаборник.   Приделал еще один разъем к родной косе. Что бы в случае неудачи просто переключится обратно. Да и обратная совместимость - это моя слабость ))).   Поплавок на минимум и все верно, стрелка медленно опустилась   Поплавок на максимум и смотрим на стрелку приборной панели. Стрелка движется медленно, поэтому не стал дожидаться полного подъема. Бак снимать не стал, т.к. гараж занят очередным мотором. Поэтому режем канцелярским ножом отверстие в баке, пять отверстий под крепления проделал с помощью газовой горелки и болта на 6. Люблю солярку: в зубах сигарета, пепел падает в открытый бак на краю бака газовая горелка, болт раскален до красна, пластик шипит и пытается гореть - красота!  А вот как быть тем, у кого бензин? В общем вот так все встало. кромку противоотливной чашки немного подрезал что бы поплавок свободно ходил.   Для информации: высота от края горловины топливозаборника до дна противоотливной чашки 35см.   Приступим к дополнительному насосу подкачки. Насос погружной Krauf KR0146P. Давление 1 бар, подача топлива 270л/час (для меня то что доктор прописал). Аналоги этих насосов ставятся на дизельные машины VAG. Внутри насоса есть клапан избытка давления, те если выход насоса заткнуть полностью или частично, то он все равно будет качать, но часть жидкости будет вылетать веселым фонтанчиком из верхней крышки насоса. Еще один плюс этого насоса: при отсутствии питания он свободно продувается. Т.е. при какой либо поломке топливо будет качать родной механический насос на ТНВД.   Питание подал через маленькие клеммы для акустики Итак,глубина бака нам известна - 35см, забирать топливо будем в 1,5см от уровня дна. Примеряем отрезаем Соединяем Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается )))

MaxAlex

MaxAlex

Датчик уровня масла

Масло может потеряться. Это факт. Перемерзнет сапун - выдавит из щупа. Пробьется масляный радиатор. Лопнут шланги на масляный радиатор, перетруться трубки. Камень в поддон. Да куча причин. В общем когда лампочка давления масла загорится, то это уже будет поздно. А если смотреть на дорогу, а не на приборку, то вообще поздно. Т.е. нужна сигнализация на стадии когда уровень масла только начнет понижаться. На благородных мерседесах датчик уровня встроен в поддон, даже на Ладе и то есть датчик уровня. В общем нужно исправить вселенскую несправедливость. Покупаем зуммер от УАЗика.   Для глухих водителей можно использовать ревун с парахода. Для совсем баранов можно электрошокер в сиденье встроить. Тут по желанию. Покупаем датчик уровня от Лады   Разбираем, примеряем , гнем, паяем. В блоке сверлится отверстие на 10. В качестве крепления трубочка с резьбой и две гайки.  

MaxAlex

MaxAlex

Сальник хвостовика заднего моста КСЦ

Серьезная штука, по сравнению с родным.   Как видно настоящий сальник Дана44 имеет защитную железку. На наших же мостах подобная железка для защиты внешней кромки сальника одета на фланец. Поэтому при установке такого сальника, нашу железку с фланца надо снять.

MaxAlex

MaxAlex

 

Как установить угол впрыска

Оставлю это здесь, что бы не потерялось.   Вот не понимаю я всех этих метаний. Типа умных слов "угол установки зажигания" на дизеле. Гордость того, что поставили без книжечек. Ну зачем епстись и по несколько раз снимать-ставить насос, что бы потом с гордостью написать, что "ура, выставили опытным путем"? Для всех моторов серии 601-606 есть единственный угол: это угол начала подачи топлива. И он всегда 24 градуса до ВМТ. Все, другого не бывает, потому что физика. И не надо забивать голову. Если видим мотор из-под "колхозников", которые не читают документации  и делают все опытным путем, то делаем так:   Один оборот ТНВД и один оборот распредвала это два оборота коленвала!   Этап 1. Поиски нулей. 1.  Выкручиваем первую форсунку. 2. Ставим коленвал на 5-10 градусов до ВМТ 3. Заливаем шприцом моторное масло в колодец форкамеры. 4. Поворачиваем коленвал до нуля и по подъему-опусканию уровня масла находим точный ноль-ВМТ. Если физически ВМТ совпадает с нулем на шкиве, то хорошо, если не совпадает, то рисуем маркером настоящий ноль и отсчитываем от него по шкале 24 градуса до ВМТ и еще раз рисуем маркером. 5. Снимаем клапанную крышку и проверяем положение распредвала относительно найденной ВМТ и отметки настоящего нуля на шкиве коленвла. Если нули не совпадают, то ослабляем цепь и корректируем.   Иногда для корректировки положения распредвала относительно коленвала перебросить цепь на зуб (7 градусов) - очень много. В этом случае придется перевернуть распредвал вверх ногами (3 градуса). Затем снять ТНВД, провернуть коленвал на один оборот и заново поставить ТНВД. После этого переходить к этапу 2.   Этап 2: Поиск существующего угла начала подачи. 1. Берем ручную грушу подкачки и присоединяем к ТННД. 2. Выкручиваем штуцер первого плунжера, вынимаем пружинку и иглу нагнетательного клапана. Закручиваем штуцер обратно и на штуцер одеваем обрезок топливной трубки. 3. Качаем топливо грушей и держим газульку на полный газ. 4. Медленно вращаем коленал. Топливо из трубки будет лить плотной струйки. В какой то момент резко перестает лить. Находим то положение коленвала, при котором из обрезка трубки топливо будет капать капля в секунду. Это и есть начало подачи ТНВД. Замечаем этот угол. 5. Если угол 24 градуса до ВМТ, то ничего больше делать не надо. Однако это явно не наш случай, ведь зачем то мы все это затеяли? 6. Записываем этот угол на бумажку. Для порядка еще раз контролируем, провернув коленвал на два оборота.   Для дальнейшего примера примем, что угол подачи нашелся на 22 градуса до ВМТ (поздний - сизый дым, не сгоревшее топливо, вонь. Как раз то, за что нас не любят бензинщики).   Этап 3. Нахождение угла вложения ТНВД. (Угол установки ответчика ТНВД) Это как раз та легендарная цифра в 15 градусов, на которую все молятся. Когда топливщики настраивают ТНВД, то они находят момент начала подачи и устанавливают ответчик на определеный угол. Для насосов корандо-муссо это 16,5 градусов NW (норд-вест). Т.е. потом пользователь, зафиксировав вал насоса в этом положении и вложив его в двигатель при положении коленвала 15 градусов после ВМТ гарантированно получит момент начала подачи для всего мотора именно 24 градуса. Помним, что один оборот ТНВД это два оборота коленвала имеем уже три угла, которые отсчитываются от разных точек и башка кругом? Теперь живите с этим.   1. Ставим коленвал на 14 градусов после ВМТ и смотрим на ответчик ТНВД. Если показался, то хорошо. Если ответчика нет, то делаем еще один оборот, и опять ищем ответчик. Есть ответчик - замечательно. 2. Если на 13-14-15 градусах нет ответчика, то крутим коленвал дальше и ищем этот ответчик. Придется уже снять клапанную крышку, что бы ориентироваться в том, что 10-11-12 градусов на коленвалу (у меня было и 2 градуса)  это градусы именно после ВМТ. Т.е. метка нуля на распредвалу должна быть видна (немного сдвинута вперед, но видна). 3. Например мы нашли ответчик на 19 градусах коленвала после ВМТ (моделируем ситуацию, что какой то рукожоп ранее при установке впрыска крутнул коленвал при застопоренном ответчике и сместил его).   Этап 4. Установка ТНВД. Итак, имеем существующий угол начала подачи 22 градуса до ВМТ, а угол вложения насоса  в мотор 19 градусов после ВМТ. Примем положение вала ТНВД за неподвижную точку отчета: ответчик на ТНВД мы сдвинуть не можем, а вот коленвал повернуть можем. Итак, нам надо относительно насоса довернуть коленвал на 24-22 = 2 градуса. 1. Ставим коленвал на 19-2 = 17 градусов после ВМТ (это и есть наш искомый угол вложения) и снимаем ТНВД. 2. Меняем на ТНВД прокладку, поворачиваем его вал, находим в окошке ответчик и фиксируем. 3. Вкладываем насос. Опытным путем установлено что лучше вкладывать насос, максимльно повернув его от мотора (цепь что ли так провисает). Хотя можно вкладывать и так, что бы болты фиксации насоса попадали строго по середине уха для регулировки. 5. Подключаем толивоподачу, ставим мотор на 24 градус до ВМТ, качаем грушей топливо, держим газ и потихоньку солдатиком довариваем насос до нужных нам "капля в секунду".   Затягиваем болты, ставим новые прокладки.

MaxAlex

MaxAlex

 

Установка ГТЦ от Газель Некст. Тестовый вариант. Не повторять!

Стоял у меня ГТЦ от Izuzu ELF игрушка не плохая, но:
1. Чем больше диаметр ГТЦ, тем большее усилие надо приложить к педали тормоза, но меньше ход педали. С другой стороны маленький диаметр ГТЦ это меньшее усилие ноги, но больший ход педали и риск, что не хватить объема цилиндра что бы выдавить поршни суппортов.
В общем педаль тормоза у меня не очень информативная, тяжело нажимается, но если топнуть, то машина встает как вкопанная. Может для гонок это и нормально, но по городу не очень удобно ездить.
2. ГТЦ от Izuzu ELF у меня не оригинальный, а китайский клон. Есть мнение, что цилиндр может перепускать. Отсюда проблемы из пункта 1. Еще раз повторим (инфа не точная):
1. диаметр ГТЦ Муссо-Коранро системы PBR — 23.8мм, коэффициент усиления вакуумника 5,0
2. диаметр ГТЦ Муссо-Коранро системы Mando — 25,4мм. Коэффициент усиления вакуумника 5,6
3. диаметр ГТЦ Газель Бизнес системы Bosch — 25мм (но реально работает лучше, чем ГТЦ Mando по отзывам установивших).  Коэффициент усиления вакуумника 4,6. Диаметры мембран 200 и 225мм
4. диаметр ГТЦ Газель Некст системы Bosch — 27мм (скорее всего). коэффициент усиления вакуумника 5,6 Диаметры мембран 225 и 225мм
5. диаметр ГТЦ ГТЦ от Izuzu ELF — 28,6мм У меня стоят спереди двухпоршневые суппорты с диаметром поршней 43мм, в будущем планирую перейти на суппорты с диаметром поршней 48 мм (на примете та же Газель Некст с такой же как у нас тормозной системой Mando). В общем на сегодняшний момент 28,6мм много — нога устает, 25мм мало, значит возьмем среднее: 27мм )))   Вот такой ГТЦ от Газели Некст   Итак погнали. Делаем из плотного картон (паронита) шаблон, прикладываем к моторному щитку и сверлим новые отверстия. На фото отверстия уже просверлены. Два болтика притягивают уголок усилителя из салона к моторному щитку, что бы при сверлении не съезжали отверстия Т.е. снимаем родной вакуумник, размечаем отверстия, в два родных отверстия по диагонали ставим болты для стяжки, сверлим два новых отверстия, переставляем болты для стяжки на 180 градусов, сверлим еще два.   Вакуумник упирается в утопление моторного щита, поэтому подкладываем гаечки. Что бы зимой не дуло, приклеиваем "пенку"   Примеряем, вакуумник встает и нормально прилегает к моторному щитку, но проушина упирается в педаль. Длинная... Еще гаечки и пенка   Встало. Педаль тормоза в самом верху. Кое как концевик стоп сигналов наживил.     Прокачивал ОЧЕНЬ долго. Литр жидкости извел.   Результат: Это полный оргазм!!! Положил ботинок на педаль - тормозим. Чуть легонько носочком придавил - машина встает колом. Т.е. теперь двухтонную хуерыгу остановить так же просто, как игрушечную машинку ногой, которую катнул трехлетний ребенок. МастХэв!   Недостатки: Шток вакуумника очень длинный и наглухо упирается в педаль. Отсюда педаль очень высоко и колодки не растормаживаются - гтц постоянно немного нажат получается. Через два километра я это почувствовал. Пришлось поднять ногой педаль тормоза, расстормозить колодки и вернуться в гараж.   Что надо сделать:  Обрезать приваренную лапку тормоза, нарезать на штоке резьбу, обрезать шток на несколько сантиметров и сделать лапку регулируемой. В этом случае для установки вакуумника в качестве проставок хватит и по одной гаечке на шпильку. Чем сегодня вечером и займусь.  

MaxAlex

MaxAlex

 

Течь топлива из под топливных трубок

Иногда бывает, что на старых трубках от ТНВД к форсункам изнашивается конусное уплотнение. Или горе-мастерв затягивают их так, что конус продавливается. Или Трубки теми же горе-мастерами подходят к форсункам не по одной оси. В общем потихоньку солярка капает. Вот такое решение

MaxAlex

MaxAlex

 

Карданы на ШРУСах. Месяц пробега

Проездил на карданах со ШРУС ровно месяц. Вчера залез под машину (менял масло в мостах).  Как и ожидалось, вопреки диванным теоретикам, все карданы живы-здоровы. Пыльники на месте. Люфтов нет.  

MaxAlex

MaxAlex

 

Датчик уровня топлива. Альтернатива.

Раньше, когда денег было много, а запчасти стоили не дорого, то я даже не заморачивался. Захеровничал датчик уровня - купил и воткнул новый. Однако время диктует свое. Поиски привели меня к нашим посдоглазым братьям китайцам. Длина 33см, полный бак 6,7Ом, пустой бак 106,7Ом. Есть проводок на сигнальную лампочку низкого уровня топлива. Датчик на герконах и должен быть вечным, если наша солярка поплавок не сожрет   Вот такая посылка приехала       В общем как скучно будет, так внедрю.

MaxAlex

MaxAlex

 

Немного наблюдеий за сапун и картерные газы

1. Не надо пугаться того, что наши моторы сапунят. Это не так.
Абсолютно новая поршневая группа. Газов из сапуна выходит огромное количество. Вроде бы косяк, но это работа вакуумной помпы, которая нагнетает воздух внутрь двигателя.
Вакуумную помпу затыкаем — картерных газов нет.   2. Логика у немецких инженеров поразительная. Предусмотрены все мелочи. Затыкаем сапун — мотор глохнет, т.к. на мембрану глушения ТНВД давит избыточное давление.
Вот почему тогда через раз когда зимой сапун перемерзает, мотор не глохнет а выкидывает масло? Может все дело в старой и уставшей мембраны "глушилки"?     Отсюда выводы: 1. Как бы мы ни старались, но турбина всегда будет забрызгана маслом. Т.к. избыточное давление от вакуумной помпы выкидывает наружу масляный туман, который образуется при работе распредвала. 2. Нужен нормальный маслоотделитель со сливом масла в картер. На ум приходит маслоотделитель Хундай 2674045500.   Хотя у последнимх моторов СангЕнга то же есть маслотделитель   Умные люди за нас уже придумали как организовать слив масла   И вот еще что опытные люди пишут про тонкости установки маслоотделителя:   И немного от себя размышнений: Думаю т.к. у нас в картере всегда избыточное давление из-за вакуумной помпы, то  мембрана (клапан  системы PCV) нам наверное не нужна.

MaxAlex

MaxAlex

 

Всякая электрика, подогревы, вентиляторы

Со временем каждый корандовод обвешивается дополнительным оборудованием под капотом. Проточный подогрев топлива:   Подогрев сапуна картерных газов (6650102271)   Дополнительная помпа на радиатор отопителя (0392023004) Дорогая падла, но свои деньги отрабатывает на 146% И разъем для помпы   Дополнительный подкачивающий насос топлива Имеет в себе обратный клапан. Позволяет прокачивать топливо через себя при отключенном напряжении. Но шумит сильно (стучит), поэтому надо ставить через виброразвязочные подушечки.   И в довершение ко всему, как я не сопротивлялся, но пришлось проставить пару электрических вентиляторов на радиатор. Т.к.  родная крыльчатка с вискомуфтой не влазила. Выбрал вентиляторы кондиционера от Калины LFAC0118. Вентилятора два, потому что отказоустойчивость. Но если включить их на полную, то шумят как падлы. Поэтому предусмотрел включение паралельное или последовательное (в пол накала).   В общем когда количество проводов под капотом стало напоминать богомерзкую бензинку, пришло понимание того, что все это надо облагородить. В ближайшем радиомагазине купил термовыключатель KSD301 на 35 градусов. Термовыключатель KSD301 отлично приклеивается теплопроводным клеем к корпусу вакуумного термодатчика.   Далее на помощь пришли наши писдоглазые братья китайцы. У них было закуплено: 1. Разнообразные разъемчики   2. Дополнительная коробочка под предохранители   3. Основная распределительная коробочка с реле.   Также купил реле времени Регтайм 3-12. Это что бы как у благородных мерседеов после остановки двигателя еще пару минут гонять антифриз по двигателю и немножко крутить вентиляторы радиатора.   Вот такая схема соединения к меня получилась. Красным силовые цепи, синим цепи управления, зеленым масса. На схеме ошибка. Диод должен стоять наоборот. Как вся эта мутотень работает: При появлении напряжения на замке зажигания (можно подключится у Корандо к разъему диагностики или у всех машин у электровакуумному клапану турботймера), включается реле №4. От реле №4 запитаны: 1. проточный подогревать топлива. В нем встроенный термодатчик и на летний период заботится о нем не надо 2. Дополнительный насос топлива (зимой очень полезная штука). Получается на момент прогрева свечей электронасос прогонить теплое топливо от подогрева до основного фильтра и наполнить ТНВД, если ТНВД теряет давление. 3. Прогревочные обороты ТНВД. У меня ТНВД с электронным повышением оборотов, у кого вакуумное, можете подключить обычный электровакуумный клапан.   После запуска двигателя и генератора включается реле №6 (регтайм). По достижении температуры двигателя 35 градусов срабатывает термовыключатель KSD301 и реле №5 отключает массу с клапана прогревочных оборотов и подключает массу  для включения реле №1. На реле N1 зацеплены 1. Помпа отопителя салона 2. Помпа жидкостного интеркулеря 3. Подогреватель сапуна (на лето можно просто выдернуть предохранитель) 4. Вентиляторы основного радиатора в последовательном включении.   После остановки мотора реле N4 выключается, обесточив за собой (подогреватель, насос топлива и выход на прогревочные обороты), а реле №6 (регтайм) еще в течении минуты-трех (зависит от настройки реле) удерживает напряжение на 87 контакте. И если температура мотора выше 35 градусов, то через термовыключатель KSD301 реле №5 оставляет включенным реле №1 (вентиляторы и помпы антифриза продолжают работать). Если температура мотора ниже 35 градусов, то молотить вентиляторами и помпой не будем.   В случае перегрева мотора, срабатывает термовыключатель на 85-90 градусов, включаются реле №№ 1, 2, 3, вентиляторы радиатора переключаются на параллельный режим работы. Так же включается помпа антифриза. И работают до тех пор, пока мотор не остынет ниже 80 градусов. Этот режим включения не зависит от ключа зажигания или запуска мотора (по генератору), т.е. если перегрев, то хоть и мотор будет заглушен, ключ зажигания вынут, но все равно будет идти охлаждение.     С моим генератором если подключиться к разъему лампочки зарядки почему то начинает глючить турботаймер. Поэтому пришлось докупить реле контроля напряжения и немного модернизировать схему. На схеме ошибка. Диод должен стоять наоборот.  

MaxAlex

MaxAlex

 

Карданы на ШРУСах. Оба.

Поставил оба кардана на ШРУСах. И передний и задний. Фланцы на мостах "натуральные" под такие ШРУСы. Крепление к раздатке через переходники.   Ход "родного" кардана в шлицах 5см. Ход кардана на ШРУС - 5,5 см.

MaxAlex

MaxAlex

 

Красные шапочки

Поимел вчера огромный мешок вот таких Красных Шапочек.   Версия 3 "Красная Шапочка" в сравнении с версией 1 "Мальтийский крест"

MaxAlex

MaxAlex

 

Уплотнения передней тормозной ленты АКПП BTRa

Думал что после презервативов вместо изоляционной лены меня ниичем удивить не возможно. Однако.. Рекстон приехал. Со слов хозяина обслуживался у "друзей"   Симптомы: после замены масла и уплотнительных колец поршня передней тормозной ленты появился огромный толчек с первой на вторую, а на третью передачу вообще обороты закидывает. Смотрим на крышку поршня Слабаки... Надо было еще и цементом зачеканиить, что бы уже наверняка. Ну или обварить аргоном.   Поддон на герметике. Снимаем гидроблок и видим "соплю" из герметика на тормозной ленте. Ленту тоже пришлось регулировать. Красным квадратиком обвел висящий герметик.   С огромным трудом вытащил поршень.  Оказывается он весь был приклеен на герметик. Не, ну а че? Так то точно не потечет   Поршню хана, крышке хана, пружине поршня хана.      

MaxAlex

MaxAlex

 

Обычный вечер ужасов

Продолжаем препарировать вот этот моторчик. Старая головка пошла в утиль. Складывается ощущение что в этой машине собраны все ошибки и неисправности, которые могут быть на Корандо.   Отремонтировали другую головку   Плоскость шикарно получилась. Шесть соток всего сняли   Народ загоняется по поводу масла, исписано десятки страниц на форуме, перечитана куча статей отзывов и обзоров. Но хозяин машины не из трусливых. Вот такое масло обнаружено в багажнике: ФИРМАААА!!! 146% защита от подделки   Как то ставили человеку разблокировку Спартан в задний мост. Масло в мост он привез свое. Масло было в подобной двухлитровой баклашке: "Это я купил у проверенных продавцов. Всегда у них беру. Они прямо из фирменных бочек наливают." Через неделю приехал с претензией: "Мост не разблокируется". Проехал я на машине, поразворачивался - действительно не разблокируется, только резина скрипит. Заменил "фирменное" масло от "проверенный, надежных" продавцов на газпромовское-лукойловское (не помню уже) масло GL-5 и все. Проблема исчезла. Совпадение? Не думаю....     Ну окей, че? Ща фильтры поменяем. Еще походит? Или менять? Обратим внимание на плоскую сеточку фильтра: Турбина всасывает и гнет эту сетку как Тузик грелку.   Опять заглядываем в багажник и вуаля! Новый фильтр в фирменной коробочке SsangYong. Что то пошло не так....   Ладно, от сердца отрываю. Для себя берег этот мандофильтр. Обратите внимание на сеточку: она объемная и поэтому жесткая.   Заглянем в топливные фильтры. Вот фильтр грубой очистки.  Плохо видно на фото, но внутри слой воды, слой солярки и немного песочка.   И видимо что то случилось, второй день в авпреле идет снег, но новый топливный фильтр очень достойный: Манн.   Смотрим на старый фильтр и делаем вывод, что уплотнение штока подкачивающего насоса пришло в негодность, поэтому солярка смешивается с маслом.     И масляный фильтр. В комплекте с фильтром идет две медные шайбы на 12 и 14мм.  Эти шайбы предназначены для сливной пробки поддона (в зависимости от диаметра пробки).  И резиновое уплотнение крышки фильтра. Человек начинает менять фильтр: 1. Медную шайбу на сливную пробку одел. 2. Резиновое колечко на крышку фильтра одел. 3. Остается еще одна медная шайба... Куда же ее присунуть? Ведь не зря же ее приложили в комплект к фильтру? Что я делаю не так? О! Эврика! Одену шайбу на шток крышки фильтра!   Пока фотографировал фильтры нашел причину того, что двигатель не сразу глохнет.   Пока Жека прикручивает выпускной коллектор и меняет термостат займемся промывкой гидриков. В нашем случае получилась не промывка, а очистка от гудрона Вот так гидрики разбирать не надо.   Гидрик заворачивается в прочную ткань и одним резким ударом по кусочку березовой фанеры, положенной на тиски, гидрик вылетает из корпуса. Вот они уже вылетевшие   Далее корпуса промываем очистителем карбюратора и заливаем внутрь масло   Разбираем непосредственно гидрики   Моем каждый и отставляем в сторонку   Заполняем маслом и собираем. Что бы собрать, надо зубочисткой надавить на шарик   Вот и все, будем считать что собрали   На сладкое видео того, как "закусывает" рычаг "газа" на ТНВД.  

MaxAlex

MaxAlex

 

Люди! Меняйте антифриз чаще и заливайте рекомендованый заводом!

Вот сколько я пишу о том, что антиифриз в наши машина надо лить только тот, который имеет допуск 325.0 - бесполезно... Сколько сказано, что марки антифриза надо брать только те, которые указаны в листе допуска на официальном сайте - всем пофиг! Много раз говорил, что антифриз может быть только сине-зеленого цвета - ноль внимания. Более того, находятся люди, которые с пеной у рта доказывают что они ездят на антифризе марки "Х" или "Y" красного цвета и все хорошо. Более того, утверждают что их марка антифриза даже лучше по своим параметрам, чем антифризы из листа допуска Мерседеса. Или как болваны говорят что раз с завода Тагазы идут с антифризом красного цвета, то это хорошо и правильно. Только забывают, что на Тагазе работают "эффективные менеджеры", задача которых свой карман набить, а на долговечность машины им посрать. Больше сломается, больше запчастей продадут.   И менять антифриз надо раз в два года, а не тогда, когда из расширительного бачка будет злобно смотреть колония живой плесени.   В общем снимаем очередную головку, потому что потекла почти по кругу. Основные потеки-наросты в правом углу последнего цилиндра.  На удивление мотор не был перегрет и прокладка легко отделилась от головки и блока. Общий вид на  прокладку, которая еще лежит на блоке:   Вот в этом месте подается масло из блока в головку на гидрики, натяжитель и смазку распредвала   А вот правый угол последнего цилиндра. Через обрезиненное отверстие масло сливается обратно в картер. Обратите внимание на расстояние между краем этого отверстия и соседним отверстием, через которое идет антифриз. Резинка тоже не в лучшем своем виде. Загнулась, порвалась.   Перевернул прокладку вверх ногами   Вот такой вот антифриз. Веселый затейник   Отваерстие в прокладке для подачи масла в головку   Общий вид на блок без прокладки   Теперь общий вид снятой головки   Как обычно из-за конструктивного недочета впускнго коллектора, который всю грязь и масляный туман гонит во второй цилиндр, видим просаженый впускной клапан. Хана седлам.   Конкретно на этом моторе хон второго цилиндра хоть немного просматривается и поршень пока не болтается.  Фото нет.   Протер головку тряпочкой, что бы подробнее рассмотреть. Прошу обратить внимание, что патрубок выхода ОЖ из головки не снят. Потому что он приржавел навечно.   Смотрим на то, как антифриз сожрал головку   И фото болтов. Антифриз забрался и в резьбу. В этом конкретном случае удалось их выкрутить полутораметровой трубой. Обычно в подобных случаях приходится отсверливать шляпки   В общем головка на выброс - кровькишкираспидорасило.   Для сравнения фото нормальной головки после ремонта, которую поставили позавчера. Вот такая должна быть плоскость

MaxAlex

MaxAlex

 

Маслоотделитель картерных газов. Изыскания

1. Должен быть подогреватель на входе сапуна в турбину. Более поздние СангЕнги этим уже оборудованы. Номер 6650102371 (При заказе не ошибись. По этому номеру продается как шланг, ценой 150р, так и подогреватель в сборе со шлангом за 1200р) 2. Маслоотделитель должен стоять на клапанной крышке, что бы в тепле. Так сделано уже на 604-606 моторах   Но мы обратим свой взор на тех же немцев, а именно на Фольцваген Транспортер. 074129101 Такая штука вполне встант в нашу клапанную крышку на "родное" месть. Надо только срезать бортик-елочку. Получается вот так Более действенной игрушкой будет являтся маслоотделитель от Фольца Красфтера 076103593A, но ценник то же веселый

MaxAlex

MaxAlex

 

Гидроручник. Попытка№ 2 (не удачная)

Первая попытка была описана здесь. Было сделано вот так   Конструкция получилась не очень жесткой и громоздкой: кнопки подогрева сидений не вставали до конца. Кармашек под мелочевку пришлось удалить из подлокотника.   У наших писдоглазых братьев была куплена вот такая штука     Снимаем с нее рычаг   Получается вот так     Примеряем, смотрим, крутим в руках.... Разбираем.  В итоге делаем так: Желтым обведены отверстия которые надо будет просверлить в кузове. В секторе красного квадрата одно отверстие надо будет немного расшорошить и просверлить еще одно. В этом месте в кузове есть готовые закладные гайки на 8. Как видно на фото из рамы вырезан небольшой кусочек, что бы в этом месте рама на упиралась в болт крепления механизма родного рычага . Это место показано на следующем фото. Обведено красным кружочком   Точки крепления рамы ручника к кузову показаны на следующем фото. Красными стрелками указаны два отверстия, которые пришлось просверлить. Желтыми стрелками места родных закладных гаек кузова.   Т.к. я ненавижу  Тагеры всей душей, то скажу, что рамка китайского гидроручника сверлилась вдвое труднее, чем кузов говнотагера. И это правда!   Из ручки китайского гидроручника вырезаем вот такой сектор   И вся эта радость шикарно складывается во в такой механизм.   Видео для понимания работы   Теперь о том, почему попытка не удачная:  В китайских гидроцилиндрах оказалась дюймовая резьба. Вход примерно 11мм с шагом примерно 1,25, а выход примерно 9мм с шагом примерно 1мм. К такому я не был готов.  Когда получил гидроручник, то закрутил в него болты М10х1,25 от руки - вроде бы подошли.... Но точно я не проверил, вот и попался на своей самоуверенности.   Итак, что надо было делать изначально? Купить: 1. четыре переходника (штуцер)  заднего тормозного цилиндра Газель М12х1.25 - М10х1.25 (24-3546012) 2. Четыре шайбы обрезиненные (90003098018-12) диаметром 12мм   Нарезать в гидроцилиндрах резьбу на 12х1.25 и расслабится.   Хотя переходник М12х1.0 -  М10х1.0 будет более расово верным решением.

MaxAlex

MaxAlex

 

Установка ТНВД от грузовика с 6мм плунжерами на 661 мотор

По удачному стечению обстоятельств за границей, в одной европейской стране был прикуплен ТНВД от Mercedes Vito W638 2.3 TD. Номер насоса PES4m60c320RS185. Насос отрепетирован на стенде. Максимальная подача установлена в 70 кубиков. Месяц ожидания и вот он красавчик:   Снимаем патрубки интеркулера,  кожух и крыльчатку вентилятора, обводной ролик и вакуумную помпу. Ослабляем болт крепления муфты опережения ТНВД. ВНИМАНИЕ! Резьба болта ЛЕВАЯ! На фото болт уже полностью выкручен.   Откидываем топливопроводы,  вакуумные шланги и площадку крепления потенциометра от насоса. Отщелкиваем тягу газа.   Ставим коленвал на 13 градусов после ВМТ и проверяем что язычок  установки насоса показался в окошке. Внимание: один оборот вала ТНВД - это два оборота коленвала. Поэтому очень внимательно надо убедится, что это те 13 градусов, которые нам нужны. Если язычка в окошке не видно, то крутим коленвал еще на один оборот. Вот от язычок:   Полностью выкручиваем болт крепления муфты опережения впрыска и почти до конца выкручиваем гидронатяжитель цепи   Откручиваем болты крепления ТНВД. Головка болтов на 13. Сначала один болт сзади насоса и три болта спереди, со стороны вакуумного насоса.  Что бы не уронить квадратные гаечки используем гибкий магнит. Нам с болтами после красноярско-барнаульского "колхоза" не повезло. Вот лучший болт, который нам попался: Это и не болт вовсе, а шпилька, к которой с одной стороны приварили гайку. И "колхозники" удобно придумали как держать гайку со стороны ТНВД. Нафиг магниты, приварили сбоку к гайке еще одну шпильку.   Выдергиваем насос. Все в герметике, прямо как я люблю. Вот каким уродом надо быть, что бы вместо установки резинового колечка стоимостью 50 рублей, измазать герметиком насос?  А ведь там отверстия подачи и слива масла. Кстати вакуумная помпа тоже была жирненько намазана синим герметиком. Рекомендую для упрощения дальнейших телодвижений переставить провод массы с верхнего болта лабы, на нижний болт. Намного проще будет нижнюю гайку крепления ТНВД прикручивать. "Солдатик" регулировки угла ТНВД вкрутить в среднее положение.    Вот и настала очередь "колхозить" и нам Смотрим на оба насоса и понимаем что что то не так... Рычаги газа отличаются. Слева "родной" насос, справа от грузовика Для изготовления нужного нам рычага используем сталь марки ЖПД (железка подверстачная). В токарном деле используется сталь марки ПС (подстаночная). Немного работы дрелью и ножовкой и вуаля! Размеров не снимали - делали "по месту".   "Бобышка" для крепления тяги газа легко и просто находится на впускном коллекторе. Она там стоит для крепления амортизатора газа, но со временем эти аммортизаторы приходят в негодность и выкидываются. Да и на АКПП ммортизаторов не ставится, а "бобышка" есть.   Далее "колхоз" номер два: насос от грузовичка использует шланги подачи-обратки топлива с "быстросъемами", а у нас шланги "банджо".  Затыкаем кусочком тряпочки отверстие выхода обратки (на фото видно тряпочку в глубине). И нарезаем резьбу М14х1,5.   В свое время я закупился спиральками для восстановления резьбы от М8 до М14. Очень помогают в работе.   Вкручиваем спиральку и радуемся готовой резьбе под болт обратки:   С подачей пошли другим путем: колхоз номер три. Резьба то есть в отверстиях подачи и обратки, но глубоко - наши "родные" болты не дотягиваются до нее. Берем болт крепления топливного фильтра и стачиваем с него "юбочку", на которую резиновое колечко одевается. Получается вот так (слева обточеный болт, справа целый):   Трубка подачи шикарно прикручивается   Переставляем насос подкачки топлива от "родного" ТНВД, т.к. опять таки на ТНВД от грузорвичка насос подкачки под "быстросъемы" и расположение входа нам не подходит.  Переставляем стойки для потенциометра, концевик ЕГР и фиксируем вал ТНВД специальным фиксатором: Все готово к установке.   Насос вкладываем в мотор так, что бы крепежные болты были посередине ушек крепления. Что бы была возможность последующей точной регулировки впрыска в обе стороны. Все делам ОЧЕНЬ АККУРАТНО. Обязательно убедится в том, что муфта опережения оделась на шлицы вала насоса. Насос должен от руки спокойно прижиматься всей плоскостью к двигателю. Не надо думать что "потом болтами притянется". Не притянется, только уши отломятся. Варить бесполезно. Покупал у меня один человек ТНВД: -Тебе поставить? - Не, я сам, у меня свое СТО!  - Ну ОК, че... Аккуратнее. На следующий день звонит: - Есть еще один насос? - Сломал? - Да. И так два раза. Обучение аккуратности и другим полезным навыкам нынче очень дорогое   Квадратную гаечку болта, который вставляется со стороны двигателя, очень удобно держать гибким магнитом. Гайки "нижнего" и "внешнего" болтов спокойно держаться руками.   После того, как насос поставлен в среднее положение, выкручиваем стопор, закручиваем "от руки" болт крепления муфты опережения (резьба левая) и гидронатяжитель цепи. Пару раз проворачиваем коленвал и убеждаемся в том, что ответчик в ТНВД появляется на отметке 13-14 градусов после ВМТ. Теперь надо напрячь все свое геометрическое воображение и установить коленвал на 24 градуса до ВМТ. Т.е. если после этой отметки прокрутить коленвал на 14 градусов после ВМТ, то у нас в окошке ТНВД должен появится установочный язычек. Не забываем, что два оборота коленвала это один оборот ТНВД.   Берем вот такой ключик и выкручиваем штуцер первой секции ТНВД. Из секции вынимаем пружинку и иглу нагнетательного клапана. Игла на фото внизу.   Внутри секции остается корпус нагнетательного клапана:   Вкручиваем штуцер без иглы и пружинки обратно. На штуцер накручиваем вот такой обрезок топливной трубки Естественно шланги подачи и обратки, тяга газа должны быть уже присоеденены к ТНВД. Крепежные болты ТНВД нужно немного ослабить. Присоединяем грушу к насосу и усиленно накачиваем топливо. До тех пор, пока по шлангу обратки перестанут идти пузырьки воздуха. Что такое "начало" подачи? Это такой момент, в который плунжер перекрывает впускное отверстие и после этого начинается непосредственное нагнетание топлива.   Для задачи нашей настройки "по капле" надо что бы "газ" был полностью открыт.   Т.е. что мы делаем? Мы нагнетем грушей топливо в надплунжерное пространство, топливо входит в отверстие №2 и выходит из штуцера, к которому мы прикрутили обрезок гнутой трубки.  Так вот, нам надо сделать так, что бы при положении коленвала в 24 градуса до ВМТ в первой секции ТНВД наступила "предварительная фаза", в которой верхняя кромка плунжера перекроет впускные окна. В этот геометрический момент солярка из обрезка топливной трубки должна капать со скоростью капля в секунду. Именно после этого момента, стоит коленвалу еще чуть чуть повернуться и начнется нагнетание солярки в форсунку. Поэтому одной рукой держим газ на полную, второй рукой активно качаем топливо грушей, третей рукой ключиком на 8 крутим "солдатик" регулировки, а четвертой рукой снимаем видео. Затягиваем три болта крепления ТНВД спереди и не забываем про четвертый болт сзади. Закручиваем гидравлический нятяжитель цепи с НОВОЙ шайбой (момент 80Нм) и прикручиваем вакуумный насос с НОВОЙ прокладкой.   На штуцер одеваем новое уплотнительное кольцо, устанавливаем на нагнетательный клапан новую медную шайбу, возвращаем на место иглу нагнеттельного клапана и пружинку. Момент затяжки штуцера: 30-30-35Нм   Теперь ответ почему в самом начале для снятия и вложения ТНВД мы поставили коленвал на 13 градусов после ВМТ, а не на 15, как рекомендует нам учебник? Да потому что по опыту установок получается так - цепь провисает при выкрученном натяжителе. Поставив насос в этом положении, требуется при настройке "по капле" только чуть чуть повернуть насос в сторону двигателя и все.       Теперь для ленивых любителей халявы и номерочков, которые не умеют пользоваться гуглем и ленятся читать автомобильные каталоги производителей.: Планка крепления четвертой и пятой трубок форсунок. На половине машин, после шаловливых рук "колхозников" эти крепления отсутствуют и трубки лопаются.   Мягкая подушечка на это крепление   Подушечка побольше, на крепежную планку   Топливная трубка третьего цилиндра: Для совсем тупых лентяев: если номер трубки увеличить на единичку, то получится четвертая трубка, если уменьшить на единичку, то получится вторая трубка.   Вот отзыв от второго владельца такого насоса.  

MaxAlex

MaxAlex

 

О выборе запчастей и консультациях

Думаю в блоге я могу написать об этом, хотя тема очень холиварная. Предпосылки: Раз Два Три   Моя мечта такая: - сделайте мне заебись (это я говорю) - овердохера денег - делайте! - готово! с тебя овердохера денег - какая красота! Вот вам овердохера денег И все, я пользуюсь и счастлив.... Именно такая история у меня произошла тогда, когда я познакомился с мастером-плиточником-отделочником Константином. Когда он мне выставил ценник втрое больше, чем стоит укладка плитки в нашем городе, то я просто охерел. Но вида не подал и оплатил. Потом он мне ПЕРЕустанавливал межкомнатные двери, потому что  тот, кто должен был это сделать, взял аванс, испортил материал на много денег и скрылся. Потом он мне делал откосы на окна. И за все, я платил ему как мне тогда казалось ну просто "овердохера денег". НО! Когда я посмотрел на результаты ремонта квартир знакомых и родственников, когда послушал сколько раз они переделывали и хоть и сделали, но все равно получилось не так, как хотели и денег потрачено в трое большее.... И очередь к этому человеку была расписана на шесть месяцев вперед.   Я не говорю, что я такой Д'Артаньян, как  Константин, но все же...   Сегодня трое писали в личку о замене прокладки ГБЦ. В основном представления у людей такие: откручиваем ГБЦ, ставим новую прокладку и прикручиваем обратно. И типа все заработает. Аза, щаззз!   В позапрошлом году мне рассказывали о сказочном персонаже, который в XLCAR купил за 500 рублей комплект "контрактных" болтов для ГБЦ. Прикол в том, что продавцы ему сказали следующее: "Берите, берите, MaxAlex сказал что это идеальные болты". В то время комплект новых болтов стоил 800 рублей. Т.е. человек ради мнимой экономии в 300 рублей пожертвовал стоимостью всех прокладок (нет) и своим временем на очередное снятие-постановку ГБЦ.   Вот лично я не понимаю, как можно потратить 5-6 тысяч на переборку ГБЦ, сэкономить 300 рублей и похерить всю работу к херам собачьим за 300 рублй.   Именно такие люди мажут старые прокладки герметиком и ставят их обратно. Именно такие жлобы ставят форкамеры на эпоксидный герметик для выхлопных систем (после нас хоть потоп). Именно эти "мастера" собирают корпуса форсунок на фум-ленту.   Они вместо замены вакуумных тройников обмазывают их клеем и заматывают их изолентой, а потом плачутся на форуме что не работают прогревочные обороты или мотор не сразу глушится.    Приезжала одна девочка с просьбой поменять прокладку поддона на моторе. - давай масло и фильтр. - фильтр оставьте старый, а масло вот. (И достает литровую банку с маслом, в которой половина) - Да как так то???!!! - А вы масло слейте в тазик, а потом через марлю процедите. Мне так на СТО делали уже два раза. - иди нахер (в то же СТО), девочка!   Именно такие персонажи потом на форуме пишут: "Корандо-Муссо-Тагер говно, постоянно ломаются.  Купил бы я ЛэнКрузера и был бы счастлив." Да тебе, хоть два титановых шарика - оба сломаешь.     Мое представление про головку такое: 1. Новые болты ГБЦ 2. естественно новая прокладка ГБЦ 3. Прокладки впуска, выпуска, клапанной крышки. 4. Если уж сняли головку, то на пробеге в 200 тыс. км. замена клапанов, направляющих и маслосъемных колпачков. Разертка седел а иногда и замена. 5. Переборка, промывка, деффектовка гидрокомпенсаторов. 6. Ежу понятно, что при пробое прокладки ГБЦ меняется антифриз, термостат и масло ДВС. 7. Раз ГБЦ снята, и она в таком состоянии то 99% надо менять свечи, распылители, вакуумный температурный датчик. 8. Очень удобно добраться до редукционного клапана ТНВД, так давай поменяем. 9. А может и уплотнительные кольца нагнетательных штуцеров пора поменять. Чисто профилактически. Стоят они по 10 рублей, но вот они открылись, только руку протяни.   И вот тут начинается кроилово, которое ведет к попадалову. - А у меня термостат уже есть - Мне антифриз подешевле достанут - У меня есть возможность взять масло ДВС подешевле на 300 рублей. Оно по допуску не подходит, но я же на нем две-три тысячи откатаю? (Да мне то по чем знать, сколько ты на своем дешмашском солдоде отъездишь) - у меня получается купить свечи на 200 руб дешевле, чем у тебя -  а я вообще все сам купил, и болты, и прокладки и клапана и направляющие. Антифриз еще едет. И все вышло дешевле на тысячу рублей чем у тебя. (Ну окей, че. С твоей точки зрения не дал мне, барыге, навариться. А гарантию на работу кто давать будет?)  Пару лет назад один такой умник привез прокладку ГБЦ фирмы Патрон, которая дешевле вчетверо, чем нормальная прокладка. В магазине ему продавец сказал: "Берите, все берут! Отлично ездит!" Мотор вскипал после пяти минут работы. В итоге я купил болты и прокладку ГБЦ за свой счет и поменял человеку, что бы типа лицо свое не терять. А потом подумал: "А с хера ли ? Твои детали - ты и отвечай за свой выбор " .   Та же история с тормозными дисками: Текстар или Бош стоят 2500 за диск, а китайский Патрон 900 рублей. Колодки Мандо 1000 рублей, а сангсинг 500. Хочешь самовыпилится, или еще за компанию грех на душу взять, так вперед, бери подешевле. Как они шикарно скрипят! - Заслушаешься! И томозуху всю менять не надо. Пофиг, что она гигроскопична. Ведь 400 рублей в пару лет за литровую бутылку Боша - это дорого. Купи 300 грамм Дот3 за 50 рублей на ближайшей заправке, что бы долить при прокачке тормозов и все. Не страшно, что вода, которую впитала тормозуха, замерзнет в тормозных трубках, врежешься в столб и все. Ах, сабля "поворотника" дорого стоит? Ты сам знал где экономил.  А не, подожди!  Не надо тормозуху вообще брать! Если поршень суппортов насильно в обратку вдавить, то тормозуха при замене колодок не уйдет и доливать не надо.  А то, что грязью разорвет манжеты ГТЦ и педаль провалится, это достанется следующему владельцу машины, ну или Петру у ворот рая будешь рассказывать о том, как ты за машиной следил. Хотя скорее всего таие как ты попадают в ад: вечная работа на Автовазе или ДонИнвесте.   И вообще про попытки заказывать запчасти самостоятельно: 1. Естественно, что какая то запчасть может быть в Автодоке, Экзисте, Емексе, Ебее и т.д. и т.п. дешевле.  Т.е. где то дороже, а где то дешевле. 2. Для переборки например ГБЦ требуется около 40 позиций запчастей и расходников. И приколюха в том, что "экономный" клиент со мной консультируется: "А скажи номер, а что лучше и т.д и т.п" Т.е. он отнимает мое время, экономя свои деньги. Но экономия то мнимая. 3. Можно конечно промониторить все конторы, выбрать самые дешевые позиции и заказать. НО: их надо съездить оплатить, потом съездить забрать. А это время, на которое надо отпрашиваться с работы или что нибудь подобное. Потом окажется что все равно что то забыл. 4. Лично я все заказываю в одной конторе у которой у меня скидки, как для оптового покупателя. Да, что то можно купить дешевле у других. Но в итоге получается что валом все 40 позиций выходят все равно дешевле, чем берать по пяти разным конторам. Да и бегать то не надо!   В общем      

MaxAlex

MaxAlex

 

Завелся, после двух недель простоя.

В продолжение вот этой записи Наконец то сегодня завелся и машина своим ходом уехала в гараж. Вкратце: причина была в солярке. Всегда думал что наши чахлики могут ездить на всем, в том числе и на ослиной моче. Но видимо на Газпроме придумали какое то супермегаговнотопливо, на котором даже наши чахлики не ездят.   Теперь подробно: пару дней назад мне изготовили шестерню бендикса с нашим модулем и 11 зубами для редукторного стартера на 2,7кВт.  Вот здесь я про него писал На фото слева оригинальная шестерня стартера, справа свежеизготовленная под наш маховик. Естественно быстренько все это собрали   Вот такой красавчик получился   Снял стартер TT15208. По итогу этот стартер не оправдал своих ожиданий. Как сказал мой напарник: "От него воняет трупом". И проводок у него от втягивающего на щетки тоненький-тоненький. И обуглившийся. За компанию обжал новый силовой провод на стартер. Сварочные провода на 35 квадратов рулят! По итогу зубья звездочки "колхозного тракторного стартера" не до конца входят в зацепление с маховиком. Хоть коленвал и прокручивается, но скрежет идет ужасный. Видимо ошиблись с углом захода. Будем дальше думать и переделывать. Но сама идея шикарная - надо до конца довести.   Опять снял "тракторный колхозный" стартер и поставил старый стартер WAI 21276BO. Видимо не его была вина в плохом запуске в мороз, а в некачественных проводах и контактах.   Так что если кто то скажет мне что нереально три раза за час на холоде и ветру поменять стартер без ямы на моторе с вот таким коллектором, я рассмеюсь ему в лицо.   А далее все просто. Поставил литровую баночку с заведомо хорошей соляркой, засунул в баночку шланги подачи и обратки. Прокачал ручной грушей, что бы выдавить старую солярку из фильтра и полости насоса.   Ключ на старт и мотор звелся с пол оборота. Прогрел мотор и переключил топливные трубки обратно на магистраль от бака. Мотор опять таки завелся. И поехал я не торопясь в гараж на ремонт. Поехал мимо проверенной "Лесной" заправки. Естественно тяги вообще нет. Сзади машины такие облака темнобелесого дыма были, что куда попала дымовая завеса танка. Как то вот так я ехал: Когда  заезжал на заправку, смотрю заправщики к огнетушителям ломанулись. Ну я им такой: "Спокуха братцы, это я на Газпроме заправился". Залили в бак еще 40 литров солярки. Машина перестала дымить.   Вот такие вот приколюхи бывают с топливом....      

MaxAlex

MaxAlex

 

Грусть-печаль. Требуется мозговой штурм.

Заметил что при запуске в мороз морозов греется минусовая клемма. Минусовых проводов два: один на корпус двигателя, второй на крепление генератора. Оба минусовых провода на 25 квадратов. Плюсовой провод родной. После морозов поменял стартер на Тesla Technics TT15208 Потому что думал, что старый стартер WAI 21276BO немного коротил. (Сейчас уже сомневаюсь в этом.)   Ну да ладно. Поехал две недели назад к теще на юбилей. 60 км тюда и 60 обратно. Перед выездом из города загорелась лампочка топлива (вообще не собирался ехать на своей машине). Заехал на ГазПром заправится, а кассирша говорит: - Дизтопливо до минус  22  градусов. Жрать будете? - Да пофиг, лей! Впереди весна!   Естественно машину на заправке не глушил. Залил на пару тысяч рублей и поехал. По приезду машину заглушил. Через четыре часа завел и приехал обратно домой. Утром понедельника не завел машину. Вообще. Поменял топливные фильтры. На сетке грубого фильтра был лед. Фильтры прокачиваются сами, т.к. стоит электрический подкачивающий насос. Зарядил два аккумулятора - не завел. Сбросил ремень навесных агрегатов, т.к. думал что клинит гидроусилитель - не заводится.   Поменял минусовую клемму (раньше она грелась), теперь стала греться плюсовая. Но все равно не заводится. С нагревом плюсовой клеммы напряжение в бортсети резко падает до 7 вольт и стартер останавливается.     В общем люди добрые, что делать?            

MaxAlex

MaxAlex

×