Блокировка ARB, OX

[MUSSOvod]

там стоит мост R90 кроме блокировки LD в неё больше ничего нету. и тут уже не имеет значения КСК или ТОНГИЛ.

думаю можно заменить на ксц от предыдущего актионаспорт. Но лучше дождаться фоток, мало что пишут

 

ну да тока замена моста, а корейцы щас не ставят старые DANA-44 они начали ставить какую то хрень ни одного аналога нету, полуося толще но из простого железа шлицов по моему 32 а в диаметре 35.4 кажется так, и диф в диаметре 210 мм в общем я все каталоги перелопатил так ничего и не подобрал.

[allaman]

там стоит мост R90 кроме блокировки LD в неё больше ничего нету. и тут уже не имеет значения КСК или ТОНГИЛ.

Так что, кроме этого нечего нельзя поставить?Заходил в оф.сайт ARB, так же тишина.

[MUSSOvod]

нет ничего( а для каких нужд будет использоватся машина и зачем нужна блокировка? какие колёса будут стоять? в какой грязи машина бывать будет?

[allaman]

Охота, рыбалка,горы,наверно родные 16, но грязевые,у нас в основном солончаки,пески.

[MUSSOvod]

Охота, рыбалка,горы,наверно родные 16, но грязевые,у нас в основном солончаки,пески.

ставь ЛД и не парится вообще) те же 100% но при этом по трассе комфорт свободного дифа, и цена в 2 раза меньше получится, ни какого гемороя по установке, а может такое уже с завода стоит так вообще нету смысла ставить АРБ, если бы машина под говно как у нас то да, а в таких условиях нет смысла.

то что 16 это понятно а размер резины какой? сколько дюймов 31 или 33 или штатные 29 ?

[allaman]

Огромное спасибо за ответы,насчет размера резины не помню но ставить 31 буду с проставками, а может действительно с завода уже идет LD, надо спросить у дилеров.

[urisan]

Слазили тут в задний мост, пока меняли ГП, разобрали и посмотрели на состояние задней китайско-арбшной блоки за год использования.

 

Фото блоки, видно саму блокирующую пластину:

 

Следов износа не обнаружено. Если надо, могу дать ссылку на более крупную фотку. Блока нигде не травит, хотя сама медная трубка была покоцана в одном месте весь этот год, поменяли ее как раз.

 

К сведению. Палец в этой блоке меньше родного:

 

Что еще. Не понравилось состояние шайб боковых сателлитов, которые на полуосях (side gear). Померили их толщину - 0.57. Толщина родных - 0.77. Знать бы, сколько они были изначально толщиной... В общем, поменяли на родные.

 

В общем, как говорится, for Your information.

 

П.С. Ну и вообще, хочу сказать респект Диме Ангелу, за очередную успешную переборку мостов, замену ГП и установку пневмо-блок в оба моста Он их уже может с закрытыми глазами разобрать/собрать.

[Bobby]

Но их то там два (я про пальцы).

[urisan]

Ну вот в передней вот так:

[Strory]

Толщина шайб сайдгиров в Дане44 у разных автопроизводитлей, "подсевших" на стандарт, варьируется от ~0,79 мм до ~1,58 мм, что соответсвует 1/32 и 1/16 дюймам - америка, однако.

 

У ёнга в КСЦ стоят 1/32 дюйма. Теоретически локрайт дает больший прижим этих шайб, чем свободные сателлиты, но за полгода использования эти шайбы у меня ваще никак не похудели (когда менял локрайт на ноуслип). У Пети в муське 94 года с пробегом под лимон с умершими сателлитами эти шайбы тоже не были похудевшими. Очень странно, что у кетай-АРБ они такие. Они конструктивно тоньше или были видны следы явного износа металлического слоя?

 

Палец тоньше, потому что 4-х сателлитная конструкция - нагрузка на палец ниже. Уверен, что металл уступает американским и австралийским блокам, но также уверен, что засчет 4-сателлитной конструкции запас прочности даже избыточный. Даже понятно, почему сделали тоньше - чтобы легче запихать вторую пару сателлитов и их крепеж.

Изменено 1 августа, 2012 пользователем Strory

[urisan]

Они конструктивно тоньше или были видны следы явного износа металлического слоя?

Сегодня, если не забуду, зафотаю их.

 

Палец тоньше, потому что 4-х сателлитная конструкция - нагрузка на палец ниже. Уверен, что металл так себе, но также уверен, что засчет 4-сателлитной конструкции запас прочности даже избыточный. Даже понятно, почему сделали тоньше - чтобы легче запихать вторую пару сателлитов и их крепеж.

На передней палец - такой же, как родной.

[Strory]

Увеличенную фотку давай. Вижу, что шестерни не прямоугольные, а трапециевидные, нежуто возможность включения при заметной разнице угловых скоростей только в этом.....

Изменено 1 августа, 2012 пользователем Strory

[urisan]

Так это, форму шестерней и так видно.. Но вот:

https://picasaweb.google.com/lh/photo/SUzQ3aL_88BXUIsxg8_uqQXTGgHbLoThJCtB2l4WHeg?feat=directlink

https://picasaweb.google.com/lh/photo/_V6U5kp5mCvK78Sf4qGolwXTGgHbLoThJCtB2l4WHeg?feat=directlink

 

Там сверху есть кнопочка Лупа, нажимаешь ее и можно увеличить безмерно)

[Strory]

Ага, краешки зубчиков чуть-чуть покоцаны всежтаки от включения при повышенной разнице угловых скоростей, но такими темпами ей умирать лет 20-30 минимум. У меня в НИРФИ-шной за меньший период использования края зубцов покоцаны немного больше, хотя тоже таким образом ее ихнашивать надо очень-очень долго до неисправности.

Изменено 1 августа, 2012 пользователем Strory

[urisan]

Ага, краешки зубчиков чуть-чуть покоцаны всежтаки от включения при повышенной разнице угловых скоростей,

Сделай скриншот и обведи где именно плз.

[urisan]

Шайбы.

Первая:

https://picasaweb.google.com/lh/photo/h6ev8oR0kJUywVZyt-M5EgXTGgHbLoThJCtB2l4WHeg?feat=directlink

https://picasaweb.google.com/lh/photo/__mTZy9AUFyf0ZO0o_KXsQXTGgHbLoThJCtB2l4WHeg?feat=directlink

https://picasaweb.google.com/lh/photo/4DEOcCHrbMtiNolNO2FCxAXTGgHbLoThJCtB2l4WHeg?feat=directlink

обратная сторона:

https://picasaweb.google.com/lh/photo/9o22j-XsLjz_mCzpwv9IzAXTGgHbLoThJCtB2l4WHeg?feat=directlink

 

вторая:

https://picasaweb.google.com/lh/photo/Lr4Y6Taf2tMlrUsqo-r--QXTGgHbLoThJCtB2l4WHeg?feat=directlink

[ангел]

П.С. Ну и вообще, хочу сказать респект Диме Ангелу, за очередную успешную переборку мостов, замену ГП и установку пневмо-блок в оба моста Он их уже может с закрытыми глазами разобрать/собрать.

Спасибо Юр)

[Strory]

Шайбы.

Толщина плоской части явно была такой в оригинале, т.е тоньше 1/32 дюйма. Пугает выжратая канавка посередине. При том что плоскость сайдгира вроде ровная должна быть. Непонятно, почему проточилась канавка. Если ее диаметр совпадает с диаметром сайдгира, то ощущение, что он гулял по шайбе с биением. Возможно, из-за люфта, вызванного более тонкой шайбой

[Strory]

Сделай скриншот и обведи где именно плз.

Именно момент вхождения шестеренок друг в друга самый голимый на практике, убивающий принудилова и привода включения-выключения. В момент клац-клац шестерни друг за друга зацеплены не плоскостями, а краешками. Также идет повышенная нагрузка на привод, передвигающий шестерни.

Когда уже все вошло (желательно не под нагрузкой) - дальше блоке ничё не грозит.

 

Юр, я же пишу, все у тебя афигительно - следы клац-клац совсем мелкие, включение-выключение у тебя настроено изумительно.

 

А вот тонкие шайбы, дающие люфт контакта сателлитов и сайдгира - это незачёт китайцам. Сволочи.

Изменено 2 августа, 2012 пользователем Strory

[Strory]

Кстати, будешь у Пети Муссовода, можешь сравнить конструкцию с НИРФИ-шной, моя блока у Пети валяеццо.

Конструктивно те же яйца, но походу, все дело в волшебных пузырьках форме и размере зубцов шестеренок.

Изменено 2 августа, 2012 пользователем Strory

[urisan]

А вот тонкие шайбы, дающие люфт контакта сателлитов и сайдгира - это незачёт китайцам. Сволочи.

Теперь вижу, про что ты говоришь.

 

Есть смысл будущим покупателям китай-АРБ сразу подумать о замене шайб сайдгиров на родные из родного диффа.

 

Кстати, про твою блоку - вот то "коромысло", что закреплено на крышке диффа, и которое ведает включением блоки, ну прям очень похожа на конструкцию OX-локера.

 

Не буду больше включать на ходу. Хотя по пробкам часто сижу кнопочками балуюсь

[Strory]

На ходу на асфальте по прямой нестрашно - разница угловых скоростей почти нулевая, основная беда при включении, когда одно колесо стоит, а второе буксует с удвоенной скоростью. Даже на малых оборотах разница угловых скоростей очень велика, в лучшем случае шестерни при зацеплении делают клац-клац, в худшем - хррррррр и ломаются...

 

Правильное включение - стоя на не буксуемой поверхности включается блока и со слегка выкрученным рулем немного вперед-назад, чтобы шестернки совпали и плавно вошли.

Изменено 2 августа, 2012 пользователем Strory

[urisan]

основная беда при включении, когда одно колесо стоит, а второе буксует с удвоенной скоростью. Даже на малых оборотах разница угловых скоростей очень велика, в лучшем случае шестерни при зацеплении делают клац-клац, в худшем - хррррррр и ломаются...

Ну это надо догадаться ТАК включать блоку.

 

Правильное включение - стоя на не буксуемой поверхности включается блока и со слегка выкрученным рулем немного вперед-назад, чтобы шестернки совпали и плавно вошли.

Ну это уже сложно. Остановился, включил, поехал дальше. Руля прямо, и все )

[Strory]

Ну это уже сложно. Остановился, включил, поехал дальше. Руля прямо, и все )

Если двигаешься по ровной поверхности и руль прямо, есть вероятность, что она и через 3 метра не совпадет. Лучше руль немного влево-вправо первые пару метров.

 

....основная беда при включении, когда одно колесо стоит, а второе буксует с удвоенной скоростью. Даже на малых оборотах разница угловых скоростей очень велика, в лучшем случае шестерни при зацеплении делают клац-клац, в худшем - хррррррр и ломаются...

 

Ну это надо догадаться ТАК включать блоку.

Дык так оно и происходит, когда включаешь блоку после раскорячивания в колее. Если уж некуда деваться, т.е. реально сидишь и включил блоку после посадки, нужно максимально медленно вперед-назад трансмиссию покрутить.

У тебя форма зубцов более кошерная, раз они позволяют включаться в таком режиме, но если после посадки включить блоку и газануть резко и сильно, то хана им полюбасу Проверять, думаю, не будем.

Изменено 2 августа, 2012 пользователем Strory

[brodyaga]

ага надо еще себя научить заранее включать.а то я про нее вспоминаю коды уже кирдык