Защита авто при преодолении брода?

[RoadRunneR]

А вот фиг она сама выйдет. Я когда первый раз утонул, пришлось всю шумку снимать. На дворе было лето и очень жарко. Снимал через неделю после заплыва - так воду вычерпывал.

[Turner]

И ведь совсем не далеко от берега, обидна, блин.

 

Из салона как воду удалил, продувал, иль сама вышла ?

 

Сидухи и подлокотники сразу снимать (разбирать и сушить) , снимать шумоизоляцию и задние фонари (там снять пробки резиновые).

Особые хлопоты были в переборке двигатель\салон , там "шумка" посерьёзней , впитала воду не меньше чем сидухи . Надо снимать центральную консоль , панель приборов . Из дверей вода сама выйдет , но разобрать обшивку всё-равно придётся . Снимать боковые панели под задними стёклами , на них поролон с изнанки . Заднюю дверь не трогал , вода вышла-всё просохло .

Теоретически , всю эту работу можно заказать там , где делают химчистки салонов . Практически же пришлось всё заново перетряхивать и досушивать .

З.Ы: Блок комфорта ( он же ВСМ ) мне восстановили . Нравятся мне люди , для которых слово "НЕТ" не существует .

З.З.Ы: Добавлю , блок на подушки безопасности 99% сгорает , мне повезло .Установлен за центральной консолью

Изменено 27 октября, 2010 пользователем Turner

[brodyaga]

нашему полку подводников прибыло.поздравляюи сочувствую.удачи в востановлении.спрашивай ежели что.

да проверка компресии таки и покажет пострадал двигл или нет.

[fiksa56]

Здравствуйте коллеги по несчастью . Думал про себя , один такой умник . Когда тонул , двигатель заглушить не успел . Машина

ждала тягача в воде 4 часа , всё глубже погружаясь.... Лишь только через сутки удалось доставить машину к спецам . Самому заниматься некогда было , негде , да и нет ни знаний , ни опыта по реанимации . Спец оказался , тоже , ещё тот ...Машина встала "на ход" только через месяц .

Потери такие : ЭБУ двигателем ; блок раздатки ; реле защиты от высокого напряжения ; блок комфорта ; реле на подъём\опускание

стёкол . Ещё не копал причину не работающих вентиляторов . Кажется на один из них идёт резистор с конденсатором(реле получается?) , возможно в нём проблема , или сами эл.моторы сгорели(проверить не трудно подав питание) . Горит CHEC двигатель и ABS .

Двигатель был полон воды (все слито , промыто и масло заменено ) . Каша в виде эмульсии в редукторе заднего моста . После исправления этой беды стал подтекать сальник хвостовика . Приборная панель не видит раздатку совсем ( эл.клапан со шлангами на хабы ? ) Ещё не знаю , в каком состоянии эл.двигатель раздатки . Поле разборки нижней панели , той в которую коленки упираются , заработали корректоры фар . Ревизия джойстика на зеркала ни к чему не привела , стоят мёртво .

В моём случае , когда встал в реке , шнорхель позволил бы предотвратить попадание воды в цилиндры(избежать гидроудара) , пока работал движок . Мотор сейчас работает чисто и ровно , но знающие люди на форуме настоятельно рекомендуют подвергнуть осмотру поршни и шатуны . Малой кровью-снять поддон и осмотреть шатуны не получится( на Тайгере) , всё равно движок надо снимать . ИМХО, снимать компрессию , тоже ничего не даст .

Крылатка вискомуфты не пострадала , генератор тоже(он вообще очень живучий).

Не знаю , чем бы выручил лифтинг , когда ехал через реку , провалился , а грунт под колёсами вымывается быстро . В армии на санитарном УАЗике , у меня за водит.сидухой была установлена масса . Очень полезная штука для такой ситуации , нажал и обесточил . Полностью присоединяюсь к коллегам о переносе сапунов и блока раздатки куда-то повыше, туда-же и реле от защиты высокого напряжения(установлено под коробом между передними сидухами) . Как может повлиять затопление эл.мотора на раздатке , не знаю .

С уважением и массой наилучших пожеланий .

А чё объехать негде было,даже через другую область, помоему быстрее было-б, и дешевле.

[Серый 968 150 рус]

Сам кайф проехать именно там, только есть поговорка " больше ходишь, дальше едишь". Мотор раздатки у меня тоже сдох после водных процедур, что с ним х.з. но электрик сказал пипец ему.

[fiksa56]

Сам кайф проехать именно там, только есть поговорка " больше ходишь, дальше едишь". Мотор раздатки у меня тоже сдох после водных процедур, что с ним х.з. но электрик сказал пипец ему.

Я вчера вытаскивал Ниву,вода была по середине фар,естественно заглохла,так они её в воде пытались завести,стартер крутил под водой,но не долго,короче,вытянул я их,пока они вычёрпывали воду с салона,протерли свечи,колпачки,и о чудо,машина завелась стартером,правда сразу заглохла,но радость было что живая,в итоге машина поехала своим ходом,правда с горящим чеком,сегодня ещё не звонил им,должны были мыть и разбираться с чеком.Нива нулячая,около трёх т.км.пробег. Изменено 28 октября, 2010 пользователем fiksa56

[Серый 968 150 рус]

А перед тем как завести и поехать домой воду с двигла слили??? Если нет то эту ниву надо срочно продовать.

[fiksa56]

А перед тем как завести и поехать домой воду с двигла слили??? Если нет то эту ниву надо срочно продовать.

Да она воды не хапанула,я фильтр открывал,он сухой,она заглохла,свечи залило или волной,или вентилятором,воды было немного выше стартера,так хозяин говорил,я в воду не лазил,они сами её там цепляли.

[Turner]

А чё объехать негде было,даже через другую область, помоему быстрее было-б, и дешевле.

Объехать не где . Это полуостров Рыбачий . 150 метров до моря Баренца . А с дороги съедешь - мобыть на мину наступишь...

Читай http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=3506&st=0

 

 

Бродяга , ты с Норильска или как ...? В Дудинке буду в декабре , ну и в течении 4 месяцев появляться . Пиши в личку номер мобильника , хочешь - ближе познакомимся .

Удачи всем

Изменено 28 октября, 2010 пользователем Turner

[mull]

А чё объехать негде было,даже через другую область, помоему быстрее было-б, и дешевле.

Объехать не где . Это полуостров Рыбачий . 150 метров до моря Баренца . А с дороги съедешь - мобыть на мину наступишь...

Читай http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=3506&st=0

 

 

Бродяга , ты с Норильска или как ...? В Дудинке буду в декабре , ну и в течении 4 месяцев появляться . Пиши в личку номер мобильника , хочешь - ближе познакомимся .

Удачи всем

 

Братишка, так похоже на п-ов Средний, если не изменяет память там надо было левее брать.

[Turner]

 

 

Братишка, так похоже на п-ов Средний, если не изменяет память там надо было левее брать.

[/quote

 

Всё правильно , п-ов Средний . Это смотря откуда ехать , я как раз сильно влево взял .(скажем так , чуток дальше от моста нужно) Там течение у берега оказалось сильнее , грунт ненадёжный . А ещё недалеко есть другой брод ,

менее глубокий , грунт - крупный булыжник . Течение , правда сильнее , но с пути не собьёшься . Но тогда я про него ещё не знал ...

Изменено 11 ноября, 2010 пользователем Turner

[Игорь C]

Turner,в прошлом году по такой же воде мы брали правее по ходу вашего движения. Пока 5 машин потихоньку переезжали по указаниям штурманов, слева по дуге вдоль кустов пролетел Камаз, но там глубже.

[daf1971]

Turner WELCOME !!! Я уже дважды сливал воду с салона (первый раз был без шнорхеля )...не переживай...авто живучее, а если произвети минимальную подготовку (сапуны, воздух..гидроизоляцию электрики) так ваще можно лазить и под водой

[Turner]

...не переживай...авто живучее, а если произвети минимальную подготовку (сапуны, воздух..гидроизоляцию электрики) так ваще можно лазить и под водой

 

Да , уж . Блин . Подготовить машину - дешевле , чем восстанавливать .

Спасибо за поддержку . Перед тем , как лезть куда- то , подготовка действительна необходима . Наша электрика отличается от машин СсангЁнга и не в лучшую сторону . У Вас , парни , как - то более серьёзней , что - ли...В блоке комфорта сгорели не комплектующие , а дорожки платы . Программа не слетела . В блоке раздатки тоже дорожки , он ещё в процессе ремонта .(ИМХО , ЭБУ двигателем аналогично , заменил его)

Не могу полностью разобрать панель приборов , чтоб добраться до аварийного сигнала низкого давления масла в двигателе .У нас там всего 4 лампочки , остальное всё на светодиодах . Горит Cheск - это потом на сервис поеду тестить и ABS горит -ей то чего надо ? Где её блок стоит ?

Тут вообще , тема для размышления , жахнул мороз до -13 . Педаль тормоза не нажать . Свободный ход педали около 1 см . Когда мотор в работе , ничего не меняется . Все симптомы мёртвого вакуумного усилителя .С чего вдруг , машина стит в гараже,никуда не выезжаю ? До морозов было нормально . Я понимаю , тормозуха имеет свойство впитывать влагу из атмосферы (из реки) , но не да такой - же степени , чтоб вся система замёрзла ...Уровень в стакане , кажется на прежнем уровне . Для начала прокачаю тормоза , мобыть поможет .

Удачи всем

З.Ы: Уважаемые Тайгероводы , в книгах , тех что рекламируются на форуме , элкетросхемы от Корандо . Ищите схемы в ветке Роуд Партнёр , там и блок ВСМ , и панель приборов похожая на нашу .

[brodyaga]

проверь фильтр который стоит между вакуумным насосом и трубкой.он там ключом по моему на 22 выкручивается.могло дерьмо попасть.прочисти.у меня такое было.

[Turner]

проверь фильтр который стоит между вакуумным насосом и трубкой.он там ключом по моему на 22 выкручивается.могло дерьмо попасть.прочисти.у меня такое было.

 

Корандо 2.3 т.д. -турбодтзель ? У нас эта трубка идёт от впускного коллектора . Насоса нет . Но фильтр вероятно где - то может быть . Ща пойду смотреть , сегодня теплее .

Спасибо Виктор

 

Уважаемая администрация , прошу прощения за отклонение от темы

[daf1971]

Как думаете, стоит делать Отдельную тему с название "Гидроизоляция электрики, электронники" ?

Кстати, разъёмы типа ШР вещь! применялись (и применяется) не тока в авиации...вообще везде (в основном военпром).

Про разъемы и гидроизоляцию пушечным маслом интересно!

[serega]

А чё объехать негде было,даже через другую область, помоему быстрее было-б, и дешевле.

Объехать не где . Это полуостров Рыбачий . 150 метров до моря Баренца . А с дороги съедешь - мобыть на мину наступишь...

Читай http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=3506&st=0

 

 

Бродяга , ты с Норильска или как ...? В Дудинке буду в декабре , ну и в течении 4 месяцев появляться . Пиши в личку номер мобильника , хочешь - ближе познакомимся .

Удачи всем

 

Братишка, так похоже на п-ов Средний, если не изменяет память там надо было левее брать.

Серега так фото бы и сбросил! если я не ошибаюсь там ниссан практически потоп?

[Turner]

Ну вот , я и разобрался . Со стороны салона вакуумный усилитель снабжён фильтрами : поролон-войлок-поролон , через него вода проникла в корпус(А может и через всасывающий коллектор , откуда трубка идёт.По теории не должна-клапан невозвратник стоит) и ждала мороза , чтоб дать о себе знать . Когда ездил до заморозков , думал меня постигла беда электронной педали газа , оказалось была смесь воздух-бензин-вода. Не знаю какого типа наши форсунки , на дизелях распылитель-игла смазываются топливом , если вода присутствует , то форсункам смерть .Снял с корпуса клапан невозвратник , отогрел и слил воду . Ща буду гуглить на предмет , как разобрать дальше , ибо вода осталась с другой стороны мембраны , т.е с кормовой части

 

 

 

Дополняю ; Ваккумный усилитель не разборный . У меня немного корродировал шток , тот что давит на поршень главного тормозного цилиндра . По уму , надо бы наждачкой шлифануть . Смазал силиконовой смазкой , сколько - то проходит .

В проводке на разъёмах закисают контакты . Сразу WDешкой обработано не было , теперь уже ИМХО не поможет .

У неё основное направление всё - таки смазка и вытеснение воды . Буду искать чего - нибудь типа Kontackt

Cleaner , видал такую где то .

Блок раздатки тоже отремонтировали

Теперь , что касается блоков . Блок ЭБУ двигателем обычно живучий , плата надёжно обработана лаком . А вот блоки ВСМ и

раздатки рекомендовал бы дополнительно обработать . После их ремонта купил самый доступный (по цене) из водостойких ,

на акриловой основе . Это Тайгероводам , на Корандо 96 года у приятеля всё чики-пуки

З.Ы : Отдельную тему с названием "Гидроизоляция электрики, электронники" поддерживаю

З.З.Ы: http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=3506&st=40#entry166710 Добавил инфу , координаты брода

Изменено 24 ноября, 2010 пользователем Turner

[ALEKS+]

Все джиперы да и не только – догадываются, что вода источник жизни на земле. Это вещество присутствует в разных формах практически везде и одно из ее привычных состояний – жидкое. В своем беспокойном состоянии эта субстанция стремится повсюду, где нужно и не нужно, принося тем самым жизнь на земле. Но для джиперов вода часто еще и несет угрозу, покушаясь на святая святых джипера – внедорожник. Именно о пагубности воды для нашего любимого детища мы и поговорим сегодня, т.к. у любого пытливого джипера зудит нетерпимое желание переехать сходу тот ручей, который так мило вьется в низине огорода бабки Пелагеи. Ведь ездит же его стальное сокровище по холмам и карьерам, а по «гавнилину» точит, как заводное! «Так что, он ту лужу не переедет?» Поэтому давайте разберемся какие сюрпризы может подкинуть вода внедорожнику и как их не допустить при форсировании водных преград.

 

Хорошо подготовленный автомобиль, может идти практически под водой, он может оснащаться фабричным компонентами или изготовленными самостоятельно.

 

Самая опасная болезнь у автомобиля, вызванная водой, называется мрачным словосочетанием – гидроудар и лечится эта болезнь ой как не просто! Как известно, болезнь всегда легче предупредить, чем бороться с ее последствиями. А мы обратимся к физике школьного периода и вспомним, что жидкость несжимаема и что на этом ее свойстве основано огромное количество полезных вещей в технике: привод тормозов, амортизаторы, прессы, домкраты, лебедки и т.д. Ибо, жидкость является пластичным передатчиком механической энергии без потерь. Однако, попав внутрь двигателя, вода наносит ему непоправимые разрушения, и последующий ремонт иногда сопоставим с покупкой нового двигателя. Поэтому раз и навсегда усвоим, что попадание воды в цилиндры это не просто плохо – это просто большой конец счастливому продолжению!

 

Самым традиционным местом проникновения жидкости в цилиндры двигателя является впускной тракт и задача любого джипера противостоять этому явлению маниакальным образом.

 

Кратко описать гидродинамический удар можно следующим образом: это резкое возрастание избыточного давления в одном или нескольких цилиндрах двигателя, происходящее в результате попадания в него определенного количества жидкости, которая несжимаема. В результате поршень с силой давит на воду находящуюся в цилиндре, это давление вода передает деталям и стенкам цилиндра, в итоге двигатель буквально разламывает, гнутся шатуны, поднимаются головки, ломаются коленвалы и он выходит из строя. Причем вы знаете, что дизели в сравнении с бензиновыми моторами, имеют меньшую по объему камеру сгорания и более высокую компрессию. В связи с этим дизели более подвержены гидроудару т.к. им теоретически требуется меньшее количество жидкости в цилиндрах для поломки, да и последствия от гидроудара у дизелей всегда намного тяжелее.

 

Опять же, инерция вращения двигателя, плюс инерция движения автомобиля в этот момент, увеличивают эту разрушительную силу многократно, приводя к фатальному исходу. Поэтому любому сформированному джиперу необходимо четко представлять эти процессы и максимально защитить свой автомобиль от подобных ситуаций. Для этой цели еще в начале прошлого века начали использовать простой и незамысловатый способ удлинения трубы впускного тракта на максимально возможную высоту, заимствованный у ныряльщиков. Оттуда же пришло и название «шноркель» (англ) или «снорхель» (нем), что и в том и другом случае означает дыхательная трубка, кстати, у аквалангистов этот незатейливый прибор именно так и называется.

 

История умалчивает о том, кому именно пришла в голову такая блестящая идея. Тем не менее, нынешние джиперы налицо имеют яркий пример того, что кто-то же приспособил когда-то шноркель к автомобилю и уже тогда собрал его из подручных материалов. Значит вывод первый: шноркель можно изготовить собственными силами, вывод второй: традиционный и более затратный – купить готовый шноркель одного из известных производителей. Выбирать вам, а вот некоторые «рукастые» джиперы могут соорудить шноркель самостоятельно из пластиковых водосточных или канализационных труб. При этом вы сэкономите довольно круглую сумму, а сэкономить – значит, второй раз заработать! Однако, к конструированию следует подойти очень тщательно и ответственно, добиваясь двойного результата: надежности и достойного внешнего дизайна. Конструктору-подводнику надо знать, что диаметр впускной трубы шноркеля не должен быть меньше выпускной трубы глушителя и, конечно же, меньше площади сечения «родной» трубы перед воздушным фильтром, как правило, нормальным считается диаметр 60-70 мм.

 

Следующее: вертикальная часть шноркеля должна быть прочно закреплена на стойке лобового стекла внедорожника, иначе его будет постоянно сбивать встречными ветками, нарушая герметичность соединений, что чревато неприятными последствиями. При герметизации стыков необходимо использовать качественные герметики: силовые – полиуретановые, которые устойчивы к вибрациям, а кое-где – силиконовые, для соблюдения разъемности соединений. Следующее – не увлекайтесь системами отстоя и слива воды, а поставьте сверху защитный грибок от дождя. Учтите, что дренажные системы уже присутствуют в конструкции машины, и наоборот следует герметизировать все технологические и сливные отверстия наилучшим образом.

 

Еще одно: в конструкции трубы шноркеля должно быть не более двух колен и они должны иметь как можно больший угол, чтобы уменьшить аэродинамическое сопротивления впуску. Также в зависимости от загруженности подкапотного пространства, расположения вашего фильтра, его патрубков и других деталей двигателя вам придется решать задачу, как вывести эту самую трубу наружу и где придется резать крыло у вашего любимца – этих жертв не избежать! Вести трубу можно внутри крыла, а можно снаружи по крылу – это вам решать насколько эстетично будет смотреться готовая конструкция и насколько она сможет противостоять ударам веток и т.д. Но дырки сверлить нужно и в том и в другом случае! Для тех, у кого описанные операции и переделки вызывают легкую тошноту, а мысль о сверлении частей тела вашего коня приводит в состояние легкого замедления естественных реакций, можно предложить временный и немного условный вариант шноркеля. Это резиновая гофрированная труба с подходящим диаметром, соединенная хорошим хомутом с впускным патрубком и выведенная через приоткрытый капот в область крыши. Но повторюсь, способ временный не слишком надежный – но иногда может выручить. Также встречаются конструкции забора воздуха из салона машины, но этот способ не лучший из-за шума и забора теплого воздуха, поэтому он нераспространен, но возможен. В качестве водозащитного грибка, можно использовать фабричные тракторные, либо сантехнические элементы – сэкономите кучу денег! В конструкции шноркеля можно предусмотреть патрубки для подсоединения трубок вентиляции мостов, коробки, раздатки. Такие патрубки должны быть хорошо заварены, чтобы можно было надежно затянуть на них шланги.

 

И в завершении работ необходимо проверить ваш шедевр на герметичность. Сделать это можно простым способом – при работающем двигателе заткнуть трубу шноркеля куском конкретной тряпки, в результате, станет ясно, насколько серьезно вы отнеслись к этим работам, но не закрывайте отверстие рукой, особенно если у машины большой объем двигателя!

 

Мы проделали только часть работ по гидроизоляции автомобиля, хотя и самую важную. Имея шноркель в своем арсенале, ваш покоритель не остановится в луже угрюмым памятником, после чего в его родненькие узлы и агрегаты польется такая вездесущая водица – символ жизни на земле, а не в моторе внедорожника! Учтите, если вода попадет в редукторы мостов, раздатку и т.д. в машине можно еще какое-то время передвигаться и потом сменить масло. А вот в случае попадания воды в двигатель – большой привет семье и детям!

 

И теперь еще о паре нетрадиционных мест попадания водицы в двигатель: это масляный щуп, который нужно уплотнить путем замены резинового сальника, т.к. от частой (надеюсь) проверки масла сальник изнашивается. Герметизировать щуп нужно так, чтобы потом все же оставалась возможность его оттуда выдернуть для проверки масла в движке – не перестарайтесь! Также пробка заливной горловины масла требует проверки на герметичность и лучше сменить прокладку пробки или хотя бы перевернуть ее наоборот. Уставшие сальники двигателя, также могут быть источником проникновения воды, и после преодоления брода обязательно проверьте масло!

 

Чтобы ваш «Титаник» успешно нырял и выныривал, недостаточно быть отважным подводником, не менее важно заранее подготовить «мат. часть» и мы подходим к еще одной серьезной процедуре – гидроизоляции электрики. Эти операции жизненно важны для бензиновых двигателей, но также актуальны для современных дизелей с электронным управлением впрыска. Вопреки им традиционные классические конструкции дизелей с рядными ТНВД прекрасно чувствуют себя в воде, а перед бродом у такого работающего дизеля достаточно отключить аккумулятор и соединить напрямую с АКБ топливный клапан отсечки – и полный вперед!

 

Но все же давайте поговорим с вами о электрике и гидроизоляции различных электроприборов. Неподготовленный бензиновый внедорожник с искровым зажиганием просто отказывается работать погруженный в воду, а современные дизели потеряли природный иммунитет к воде, которым они и славились. Ничего, научим и их быть подводниками!

 

Так можно спрятать самодельный шноркель из сантех. труб в крыло Но резать дырку всё равно нужно Конструкция готова, осталось установить крыло и вывести саму трубу

 

Итак, при герметизации электрооборудования к каждому автомобилю нужно подходить индивидуально. Начинать лучше с системы зажигания, какая бы она не была: архаичная с трамблером и катушкой зажигания или современная с электронным впрыском, насос-форсунками, компьютером, массой датчиков и катушек зажигания.

 

Прежде всего, проверим свечные провода, они должны быть высококачественные из силиконовой резины и плюс – в идеальном состоянии. Все колпачки свечных проводов в местах соединений необходимо обработать силиконовым герметиком и плотно надеть для высыхания. Эта процедура временная и после очередной проверки и чистки свечей операцию необходимо будет повторить. Успокаивает то, что силиконовый герметик легко наносится, также хорошо и снимается. Тем же герметиком, защищаем трамблер, катушку зажигания, обрабатывая все стыки и соединения. На впрысковых бензиновых и современных дизельных движках фанатично герметизируем разъемы и стыки компьютера управления двигателем и вообще все разъемы, которые попадаются, и с чувством выполненного долга переходим к генератору!

 

Генератор – это такая штуковина, которая дает ток и посему очень важна джиперу, т.к. он джипер, любит на все светить и везде крутить, да и музычка без току играет только про себя! К сожалению, по своей природе генератор невозможно защитить от проникновения воды, т.к. в его корпусе конструктивно выполнены технологические отверстия для охлаждения. Более того, при попадании воды во время работы этого волшебного прибора, с ним может случиться гидродинамический удар и привет всем вашим потребителям и музыке! Но, эти же большие отверстия для охлаждения в какой-то мере и предохраняют его корпус от разрыва, позволяя вытеснить воду при вращении ротора. Так вот, попыток герметизировать его было множество: от обвязывания пластиковыми мешками и резиновыми перчатками до полного отключения генератора и отключение - едва ли не самый действенный способ его сохранить. Для этого нужно отключать реле, которое разрывает цепь возбуждения генератора и перед глубокими бродами ехать на одном АКБ. В дизелях также не все идеально с электрикой: например блок управления свечами накала в случае пробоя от воды, подарит вам массу ненужных впечатлений, а со свечами накала можно будет попрощаться уже через 5-6 минут их постоянной работы. Следовательно, и он подлежит тщательной гидроизоляции.

 

Теперь немного о вентиляторе охлаждения двигателя: пропеллер – замечательное устройство! О его пользе для нашего четырехколесного создания не нужно говорить, но вот при попадании в более плотную среду, чем воздух, крутящиеся лопасти в воде резко изгибаются и как раз в сторону радиатора охлаждения. Они насмерть калечат радиатор, после чего его остается только выбросить, а если вы в дороге! Наверно поэтому Карлсон не летает в воде, а все потому что не джипер! А мы будем бороться с этим пагубным явлением разными способами. Правда некоторым везет и на серьезных внедорожниках устанавливают вискомуфты, которые при попадании в более плотную среду, чем воздух – останавливаются, хотя двигатель продолжает работать. Поэтому таким машинам подобная история не страшна, а вот с электровентиляторами следует немного мудрануть, а то еще включатся, когда не надо! Метод прост: ставим тумблер принудительного отключения, а заодно в тумблере можно предусмотреть и положение принудительного включения – тоже пригодится! В случае архаичного привода вентилятора ремнем (УАЗ), действия джиперу понятны еще с грудного возраста – снимать либо ремень либо крыльчатку, а еще лучше заранее установить электропривод вентилятора.

 

Ну и последнее на что следует обратить внимание в любом внедорожнике – это фары. Да, да именно фары, т.к. без них ночью джиперу только с фонариком бегать вокруг как шахтеру и чтобы такого не случилось, нужно выполнить несколько несложных операций. Первое что следует однозначно сделать перед форсированием бродов – это выключить фары. Иначе при попадании воды при включенном свете, лампы сразу взорвутся! И еще, в отражателе фары снизу должны быть отверстия для слива воды и вентиляции. На многих машинах такие дренажные отверстия есть и если в вашем красавце такая мелочь отсутствует, то лучше их просверлить. В противном случае оптика даже после невинного дождя будет запотевать и потом долго сохнуть. Поэтому, как вы догадались, герметезировать их как раз нет смысла, а как бы наоборот дать возможность воде слиться, но не забывайте перед бродом фары выключать! Кажется, все с электрикой ясно и она у нас на втором месте по важности: из-за ее шуток движок может заглохнуть в самом неподходящем месте, например в луже, где вам чуток повыше мужского достоинства. Впускной тракт у машины герметичен из-за шноркеля, а вот выхлопная труба открыта для воды и в эти мгновения она устремится к двигателю – пока вы будете соображать, что к чему. Запомните! В этом положении запускать мотор нельзя ни при каких обстоятельствах, в противном случае будет гидроудар, только теперь через задний проход – а вам то без разницы! Машину нужно немедленно вытащить из воды и произвести ряд процедур, о чем поговорим ниже.

 

Теперь давайте вспомним о топливе и вы сразу начинаете догадываться о чем я. Да, пробка горловины топливного бака, которую тоже необходимо обследовать и если что – поменять прокладку на новую или поставить другую пробку. Кроме того, необходимо вывести повыше шланг вентиляции бензобака или временно его закупорить.

 

И теперь о системе вентиляции КПП, раздатки и редукторов мостов. Первое, что хочется сказать по столь важному поводу, что в этой системе есть единственный самый главный прибор, который называется дурацким словом сапун или понятней – клапан. Задача сапунов поддерживать оптимальное давление внутри этих узлов. Дело в том, что при работе детали в этих узлах нагреваются и создается избыточное давление, которое способно выдавить смазку через прокладки и сальники, что нежелательно. Для предотвращения этого, в верхней части корпуса устанавливают этот самый сапун, который и стравливает избыточное давление, но при попадании машины в воду происходит резкое охлаждение механизмов, давление резко падает и происходит интенсивное всасывание всего, что попадется. И хорошо если это воздух, а если вода! Способ противостояния этому злодейству довольно прост: надеть на сапуны длинные пластиковые трубки и вывести трубки в самое высокое место под капотом либо в шноркель, если предусмотрено конструкцией. Также возможен оригинальный способ, который давно применяют наши английские и российские товарищи по оружию: камера от футбольного мяча герметично соединяется с трубкой и воздух гуляет в замкнутом пространстве, куда ему хочется. Некоторые бескомпромиссные внедорожники уже с завода оборудованы подобными трубками, которые собираются в самом высоком месте под капотом в пучок.

 

Вывод же наружу и герметизация выхлопной трубы по моему мнению не имеет смысла. Давление газов на выпуске на порядок превышает давление воды на тех глубинах, которые доступны вашему «Наутилусу», поэтому остается одна задача – это стабильно работающий двигатель. Для сравнения: давление газов на выпуске примерно 30 атм, а давление воды на глубине 1 метр – 0,1 атм. А вот если движок заглох – это уже проблема, о чем мы говорили выше. Есть много попыток предотвратить поступление воды в глушитель с использованием различных систем клапанов или вывод глушителя наружу, как у танка. Но все это несостоятельно т.к. система глушителя постоянно подвергается динамическим, тепловым, химическим нагрузкам и добиться герметичности непросто и после ее хватает не на долго, а вот сложность таких работ значительна.

 

В верхней части шноркеля можно установить воздушный фильтр

То же и на самодельном шноркеле

или устройство Циклон для сбора различного мусора

 

В конце давайте кратко разберем, что делать, когда, передвигаясь по глубокой и не очень воде, движок вдруг заглох и по спине пробежал нервный холодок, а рука сразу же дернулась к замку зажигания. Остановитесь и успокойтесь – пытаться запустить двигатель ни в коем случае нельзя, но действовать нужно, собрано и быстро. Если уровень брода не очень высок и ниже выхлопной трубы, можно попытаться на месте определить причину остановки двигателя, но если глубина большая необходимо на буксире или с собратьями по оружию вытолкать машину на сухое место. После нужно открыть корпус воздушного фильтра и проверить его. Если он мокрый – причина остановки двигателя гидроудар со всеми вытекающими последствиями, если сухой, проверьте электрику и масло в движке на наличие воды. Если есть намек на «большой привет», первым делом, необходимо выкрутить свечи зажигания (если бензин), а если дизель – свечи накаливания или даже форсунки.

 

Попытайтесь вручную прокрутить двигатель при помощи гаечного ключа или поддомкратив – колесом, чтобы продуть цилиндры и прослушать на наличие посторонних стуков и шумов. На дизеле необходимо снять питание с топливного клапана ТНВД, чтобы он не завелся. Если вы чувствуете, что поршни не касаются деталей и ходят свободно, значит положение не слишком плачевное. Теперь сделайте попытку прокрутить коленвал стартером и если не слышно посторонних стуков, продув цилиндры можете заворачивать свечи и пытаться запустить двигатель, будем надеяться, что вы отделались легким испугом. Если слышен стук, больше не пытайтесь его заводить – спасете движок и отделаетесь меньшими потерями и ценой ремонта. Но в любом случае надо аккуратно «тянуть на базу», контролируя давление масла и температуру. Если же вам не очень повезло, и двигатель получил гидродинамический удар можно порекомендовать не бросать в сердцах машину в гараже, чтобы забыть о случившемся. Очень важно, сколько времени простоял автомобиль после гидроудара. Под действием воды в цилиндрах двигателя развивается интенсивная коррозия, и уже через месяц может потребоваться расточка блока!

[Army]

Всё это хорошо, конечно. Вот только Logik недавно говорил - места катастрофически на сервере не хватает, соответственно сюда лучше ссылочки постить.

[brodyaga]

Как думаете, стоит делать Отдельную тему с название "Гидроизоляция электрики, электронники" ?

Кстати, разъёмы типа ШР вещь! применялись (и применяется) не тока в авиации...вообще везде (в основном военпром).

Про разъемы и гидроизоляцию пушечным маслом интересно!

блин класные разьемчики.у нас искал хрен нашел.искал для люстры на крышу.

[inkontra]

Как думаете, стоит делать Отдельную тему с название "Гидроизоляция электрики, электронники" ?

Кстати, разъёмы типа ШР вещь! применялись (и применяется) не тока в авиации...вообще везде (в основном военпром).

Про разъемы и гидроизоляцию пушечным маслом интересно!

блин класные разьемчики.у нас искал хрен нашел.искал для люстры на крышу.

Есть и такие,РС

мне кажутся более надёжными, правда в зависимости от исполнения- герметичные или нет и т.д. Называются РС, пишется по русски.

Изменено 9 января, 2011 пользователем inkontra

[brodyaga]

Есть и такие,РС

мне кажутся более надёжными, правда в зависимости от исполнения- герметичные или нет и т.д. Называются РС, пишется по русски.

мне бы гуд как подошли

[inkontra]

Есть и такие,РС

мне кажутся более надёжными, правда в зависимости от исполнения- герметичные или нет и т.д. Называются РС, пишется по русски.

мне бы гуд как подошли

по ценам такая заморочка - если приёмка "5" ( т.е. для военных), то шибко дорого. но есть среди них и герметичные не военные,на разный ток, и кол-во контактов,кабельные и приборные и т.д. вполне не доогие - это в пределах 200-500 р. я о том, что если будеш заказывать в интернет магазине, сразу не торопись.

Изменено 10 января, 2011 пользователем inkontra