Боди Лифт! Что к чему?

[chumburka]

 

вот пример как здорово арки зарезаны, особенно перед, а судя по задним аркам мост у него смещен (сами арки красиво в стиле патрола зарезали)

 

мост сдвинут на те же 130 мм - тот же комплект рычагов, что я буду ставить.

[Андрей Владимирович]

как узнал что тот же комплект? или инфа от британцев по рычагам?

[chumburka]

как узнал что тот же комплект? или инфа от британцев по рычагам?

я ж говорю-заказал себе и рычаги такие, и кардан под это.

геморой будет с переносом. но он того стоит. По всем параметрам.

И колеса больше влезут без лишних извращений-ну может придется лифтануть чутка, но не предельно.

И свес задний-выиграет от такого перемещения.

 

А вообще-идея А-образного рычага верхнего уже не кажется нереальной... И избавит от тяги Панара, и ходы подвески будут ой-йо...

[Dmitry]

комплект такого лифта в корее стоит около 2 тысяч....

[Андрей Владимирович]

Очень интересно узнать твой план, твои выкладки и размышления. Какие материалы будешь применять, к чему стремишся и. т.д.

сначала задачи

1. нужен экспедиционник, то есть 300км идельного асфальта на скоростях 120-130, потом 5-10км говнолина

2. нужна управляемость и поведение легкового авто

3. иногда нужно ехать 3-5ткм по очень хорошим дорогам западной европы, и не терятся на автобанах

 

теперь решение

ну что 3 коплекта резины это уже понятно, шип+цепи, шосейка+цепи, муды

начато было с управляемости, об этом я уже тут писал, с передней подвеской немного поколдовал, машина поехала отлично, правда сейчас на при максимальном ходе сжатия + вывернутом колесе уже цепляет по переднему подкрылку, но это чтобы потом два раза не лазить, то есть я уже заранее сразу задвинл передние колеса сильно вперед

потом был самоблок

это уже было давно, сейчас вожусь с лифтом

лифт..., с подвеской набаловался, все плохо, если подсунуть проставки под задние пружины, плохеет крестовине, появляется лишняя вибрация, покатав зиму с задранной жопой одну крестовину упилил, прошла 30-40ткм всего то - мало

крутил торсионы - машина начинает вывешивался, передок тупо болтает колесиком в воздухе, нету сцепления, очень тяжело стало в колее, когда пытаешься выскочить, что самое плохое - на скоростях не слушается руля, кидает в сторону от малейшего камушка, постоянно подлавливаешь, это не дело, ну и "вытянуть" это у меня ен вышло... очень стремно за шрусы и полуоси, думал перенести редуктор передний вниз, пришел к замкнутому кругу, и тупику, раздатка то висит на коробке, увеличивается угол кардана, а передний и так херово работает, шлицевой быстро плохеет

в итоге лифт будки и ОПУСКАНИЕ подвески в штатное положение, то есть увеличение дорожного просвета только за счет колес! п плюсе артикуляция и управляемость на асфальте, ЦТ по прикидкам должен даже опустится относительно машины с задранной подвеской

тут еще появился муссо "перевертыш", на нем было все обмерено со снятыми передними крыльями, без крыльев это все смотрится куда веселее... а недавно совсем еще раз промерял снятую раму, снятый кузов (дмитрий тут как раз продает з/ч с этого перевертыша)

лифт делаю 3см, материал сталь, болты М12*200, отверстия в проставках фрезетуются с зазором в десятку под болт, в идеале болт должен заходить в простаку с легким натягом, это все вот как раз забираю на этой неделе

рулевой кардан уже удлинен, лежит и ждет своего

походу договорился с кузовщиками, передние крылья, бампер, расширители - будет зарезатся передний край, бампер и расширители подгонятся под оригинальный внешний вид, резать буду до поворотника, расширитель будет его накрывать, в заднюю арку колеса пока лезут, там резать не буду... или позже когда еще больше колеса захочу, но по-любому придется двигать задний мост

Изменено 24 мая, 2010 пользователем Андрей Владимирович

[MaxAlex]

Не ясно одно - какого размера колеса?

[Андрей Владимирович]

делаю чтобы стали 32-33, а какие реально поставлю еще не решил

[ALEKS+]

Подкину читалку на сон грядущий Краткий курс монстростроения Для начала следует разобраться с тем, для чего вообще поднимают внедорожник. Основная задача, которую ставит себе джипер, лифтующий свою технику, - это повышение проходимости за счет установки колес большого диаметра. Чем больше колесо, тем выше препятствие, через которое оно способно "перепрыгнуть", плюс, естественно, увеличивается дорожный просвет под мостами и рамой. Проблема заключается в том, что в колесные арки стандартной машины не помещаются "катки" желаемой величины. На ум сразу приходит простая мысль нужно приподнять кузов над колесами и освободить для них больше пространства, или опустить пониже подвеску под кузовом - и получить тот же самый эффект!!! Первый способ называется body lift (читается как "бодилифт"), что означает "лифт кузова", а второй suspension lift (читается как "суспеншн лифт"), то есть "лифт подвески".

 

Дешевле и сердитее

 

Лифт кузова применим только для рамных автомобилей и заключается в установке проставок между рамой и кузовом. Болты крепления кузова откручивают, потом его на домкратах поднимают над рамой и между верхними и нижними половинками подушек кузова вставляют изготовленные из специального пластика проставки. Затем закрепляют их более длинными, чем штатные, болтами, удлиняют тяги управления трансмиссией, проводку (если нужно), тормозные трубки и прочее, длины чего может не хватить. В большинстве случаев необходимо еще и опустить радиатор - обычно он крепится на кузове и в случае произведения бодилифта оказывается существенно выше вентилятора системы охлаждения двигателя, который начинает задевать за кожух.

 

Высота проставок между кузовом и рамой ограничивается, как правило, 2-4 дюймами (5-10 см). Когда строительство закончено, шасси - рама, двигатель, трансмиссия и подвеска - не становится выше от земли, чем вначале. Зато кузов поднимается, освобождая пространство для больших колес.

 

Лифт кузова - самый распространенный способ ввиду своей простоты и относительно малой цены. Так, комплект фирмы TrailMaster стоит порядка $200. Два механика "Клуба 4х4" устанавливают его за считанные часы. Самостоятельная же установка может занять день или два. Кстати, следует помнить о том, что установка самодельных компонентов может повлиять на безопасность в случае аварии. Правда большинство отечественных джиперов предпочитают именно самостоятельно устанавливать самодельные проставки и таким образом лифтовать машины.

 

 

 

Игры с рессорами

 

Как и следует из названия этот способ поднятия внедорожников заключается в переделке подвески. В этом случае отделаться самопальными компонентами тяжелее: скорее всего, придется заказывать фирменный комплект. Он включает в себя большое количество деталей и позволяет поднять машину на высоту от четырех до шести дюймов (10 15 см).

 

Типичный набор для переделки рессорной машины включает в себя новые рессоры со значительно большим прогибом, чем оригинальные и часто с большим количеством листов, более длинные стремянки и возможно серьги.

 

В последнее время многие московские джиперы увлеклись прокаткой и ковкой стандартных рессор, добиваясь этим способом некоторого поднятия машин. На самом же деле за счет этого можно лишь изменить соотношение ходов сжатия и отбоя заводской стандартной подвески. Чтобы достичь реального поднятия машины рессоры следует несколько удлинить и устанавливать амортизаторы с более длинным ходом а также опускать ограничители хода подвески соответственно поднятию машины. Кроме того можно использовать дополнительные короткие очень сильно загнутые листы большой толщины: с их помощью можно приподнять машину на 1 - 1,5 дюйма (25,4 - 38,1 мм). Правда, они не добавляют комфорта и существенно уменьшают ход подвески. Да и вообще большинство начинающих джиперов также повторяют из поколения в поколение одну и ту же ошибку - стараются сделать подвеску пожестче в то время как для внедорожных целей она должна максимально обеспечивать контакт с грунтом, то есть быть достаточно энергоемкой а не беспредельно жесткой (идеал - длинноходные подвески кроссовых мотоциклов).

 

О проставках и площадках

 

Самый дешевый и быстрый способ лифта подвески: установка проставок между рессорами и мостами. Наш совет: никогда не делайте этого на переднем мосту. Скручивающий момент при торможении на переднем мосту настолько велик, что весьма вероятны поломки и, как следствие, аварии. Кроме того, возможны проблемы с рулевым управлением. При установке же проставок на задний мост не следует уж слишком увлекаться их высотой и желательно использовать дополнительные реактивные тяги, крепящиеся к нижней части балки моста с одной стороны, и к раме - с другой. Это предотвратит проворачивание моста и поломки рессор и крестовин карданного вала.

 

Некоторые джипы, рессоры которых крепятся под балками мостов, могут быть отлифтованы перестановкой рессорных площадок на верх балок. Это подразумевает отрезание старых площадок снизу и приваривание новых наверх. Надо учитывать, что нагрев от сварки может изменить геометрию "чулка" моста. Кроме того, подъем автомобиля при использовании этого способа в большинстве случаев слишком велик - 7-8 дюймов (177,8-203,2 мм)! Слишком высоко расположенный центр тяжести повышает риск опрокидывания на косогорах. Плюс требуется переделка рулевого управления.

 

Есть и еще один довольно оригинальный способ приподнять рессорную машину на пару дюймов - Traction lift. Между рессорой и мостом (обычно передним) вставляется стальной брус примерно дюйма в два толщиной, при этом один его конец торчит в сторону рессорной серьги. Там через втулку крепится своя серьга, конец которой крепится к верхнему уху "родной" серьги. Достигается эффект проставок между мостом и рессорой, но исключается опасность проворачивания моста. К сожалению, применяется эта остроумная конструкция в основном на "шоу-траках" и для любителей "боевых машин" практически не представляет интереса - несуразно торчащий элемент подвески будет цеплять за все препятствия...

 

 

 

 

 

Варианты для пружин

 

Что касается пружинных подвесок, то здесь самый простой и часто встречающийся способ лифтовки - установка проставок между пружинами и опорными чашками шасси. Это не увеличивает ни хода подвески, ни ее артикуляции - угла "скрещивания" мостов. Другой метод заключается в установке пружин большей жесткости. Это также не улучшает параметров работы подвески. Некоторое увеличение жесткости пружин приемлемо лишь в случае подготовки автомобиля для гонок по бездорожью, но это требует специальных расчетов и это уже тема отдельного разговора. По большому счету, единственно правильный способ лифта для машин с пружинной подвеской - установка более длинных, чем стандартные, пружин. Не следует забывать, что углы, под которыми рычаги соединяют мосты и раму, тоже меняются, что не самым лучшим образом влияет на управляемость и реакции машины на препятствия. Поэтому кронштейны крепления рычагов лучше опустить пониже.

 

Не шалите с торсионом

 

Иногда независимую переднюю подвеску с продольными торсионами некоторые "специалисты" пытаются простой затяжкой торсионов приподнять на дюйм, чтобы втиснуть колеса побольше. Однако перетянутые торсионы быстро проседают и все возвращается в прежнее положение. Поэтому для внедорожников с такой подвеской предусмотрены более сложные системы, включающие в себя специальные рычаги передней подвески и кронштейны для их крепления, другие торсионы и балку, кронштейны для опускания вниз редуктора переднего моста и многое другое, что существенно влияет на цену такого комплекта - и отнюдь не в сторону удешевления. Кроме того, сюда можно смело приплюсовать более длинные амортизаторы и стойки стабилизаторов.

 

Как вы могли заметить, лифт подвески стоит существенно дороже, чем лифт кузова, и предусматривает проведение большого количества работ. Например, лифт подвески рессорного Jeep'a Wrangler может стоить более 2000 долларов США. Зато после установки лифта подвески поднимается вверх вся машина, это увеличивает просвет между рамой и землей, угол продольной проходимости и вертикальный ход колес, что также повышает проходимость.

 

Немного о грустном

 

К сожалению, обычно лифт подвески требует и еще кое-каких и, как показывает практика, наиболее сложных переделок. Возникает необходимость установки более длинных карданных валов, да и углы, под которыми начинают работать их крестовины, выходят за все разумные пределы. Я как-то катался на лифтованном Wrangler'е, которому забыли удлинить задний карданный вал. При каждом резком торможении нос машины опускался, зад приподнимался, и задний карданный вал выходил из шлицов раздаточной коробки. Это явление заявляло о себе миру громким металлическим лязгом, пугавшим пешеходов и водителей проезжавших рядом машин. На зимнем Чемпионате России по ралли-рейдам "Крылатские холмы" у одного аппарата с аналогичной проблемой кардан при очередном прыжке вообще выскочил из шлицов и, как горный тормоз, уперся в грунт!

 

Максимальный угол, под которым крестовина карданного сочленения может работать без вибраций и перегрузок, - 7-8 градусов. Есть и еще кое-какие тонкости. После лифта подвески следует модифицировать трансмиссию таким образом, чтобы избежать превышения этих пределов. Обычно устанавливают двойные крестовины с подшипником со стороны раздаточной коробки и разворачивают редукторы моста так, чтобы угол наклона крестовины у хвостовика был минимальным. И не забудьте, что карданные шарниры правильно работают только тогда, когда они установлены в одной плоскости, иначе возникают нежелательные вибрации и быстрый износ.

 

Проблемы с трансмиссией - это еще не все. У большинства джипов рулевой редуктор установлен на раме. Расстояние между ней и колесами увеличивается - значит необходимо удлинять сошку, чтобы сохранить углы, на которые поворачиваются передние колеса. Не стоит забывать о правильной установке углов передних колес - на лифтованной машине они отличаются от заводских! Кроме того, требуют удлинения тормозные шланги и трос стояночного тормоза.

 

Самостоятельное выполнение лифта подвески едва ли возможно - слишком большое количество инструментов, приспособлений и специальных навыков требуется для этого. Следует отметить, что, в отличие от лифта кузова, ни одна фирма не продает "полный" комплект для лифта подвески - только лишь наборы, включающие в себя основные компоненты. Это связано с тем, что для разных видов внедорожных приключений лифт подвески делают по-своему.

 

Долгожданный десерт

 

На самом деле для настоящего джипостроителя важен сам процесс модификации своего полноприводного любимца. С этой точки зрения подводные камни, встречающие джипера после поднятия машины и установки больших колес, - самое вкусное.

 

Дифференциалы.

 

Первое, с чем сталкивается владелец свежеотлифтованного внедорожника, - это необходимость заменить главные пары мостов или увеличить крутящий момент и мощность двигателя, так как большие колеса требуют подведения к ним значительно большего крутящего момента, чтобы автомобиль сохранил свои типовые возможности при преодолении препятствий. В реальности это выглядит примерно так, как будто машина трогается со второй или даже третьей передачи. На бездорожье, даже при движении на пониженном ряде, это выражается в том, что машина теряет способность двигаться внатяг и длинные и тяжелые препятствия приходится проскакивать с разгона.

 

Нужное передаточное число главных пар рассчитывается следующим образом: заводское передаточное число умножается на диаметр больших колес и делится на диаметр заводских колес. Пример: стояли колеса 31 дюйма с передаточными числами в мостах 3.55. Устанавливаем колеса диаметром 35 дюймов. (35х3.55)/31 = 4.00806. Заводы, как правило, выпускают для внедорожников или пикапов на их базе большое количество главных пар с разным коэффициентом редукции, поэтому обычно выбирают ближайшее наибольшее, в приведенном примере это будет 4.10.

 

Тормоза.

 

Естественно, колеса большего диаметра требуют адекватного увеличения тормозного усилия, поэтому в большинстве случаев принято устанавливать тормозные диски большего размера вперед и дисковые тормоза вместо барабанных назад. Не следует забывать о тормозных шлангах - если с ними ничего не делать, их просто оборвет. Самый простой способ решения проблемы - перенести кронштейны их крепления пониже, в соответствии с лифтом.

 

Рулевое управление.

 

Ну, тут очень большая свобода самовыражения: вопервых, необходимо сохранить (а можно и увеличить) оригинальный радиус разворота. После лифта подвески он обычно существенно уменьшается. Во вторых, увеличившиеся ходы подвески заметно влияют на управление машиной при перекосе переднего моста тяги заметно "удлиняются" и в определенный момент может "не хватать руля" для совершения сложного маневра. На самых подготовленных триальных прототипах устанавливаются гидроцилиндры прямо на управляемые мосты от кузова к ним идут только шланги.

 

Сочетания лифтов.

 

Как правило, заводы-изготовители не рекомендуют устанавливать одновременно с лифтом подвески лифт кузова. Но тем не менее часто получается, что разумное сочетание дает более эффективное решение - например, для установки на Jeep Wrangler YJ резины высотою в 35 дюймов необходимо лифтовать его на 6 дюймов. Для установки лифта подвески такой величины приходится решать вопросы с карданными валами углами установки хвостовиков моста, возможно, опускать коробку и наклонять двигатель существенно переделывать рулевое управление и прочее… Но можно установить лифт кузова 3 дюйма и лифт подвески 3 дюйма - и получить куда более дешевое и простое решение. Так стоит ли лифтовать машину ? Вопрос непростой.

[rif]

Джентльмены, прошу совета!

 

Имею стальные проставки, имею капролоновые и самое главное - имею неуверенность в выточенных болтах из стали 40Х.

А если идти по пути Ужазоводов и лифтануЦо кусками швеллера? Ведь соединение "швеллер-рама" и "кузов- швеллер" короткими болтами существенно меньше работает на срез, чем традиционная проставка и длинный болт, нет???

[Серый 968 150 рус]

Если через швеллер получается без подушек и буит вибрация от рамы вся на кузове.

[rif]

Если через швеллер получается без подушек и буит вибрация от рамы вся на кузове.

 

 

Между швеллером и кузафом, естессна, праклаТка из транспортерной ленты...она та и буит демпфером

Изменено 25 мая, 2010 пользователем rif

[Андрей Владимирович]

мало, лента это мало, вырвет с мясом куски будки под болтами, резина нужна! рама то гибкая, она играет и должна играть, это даже плюс на грязи! в этом то ее и смысл, она то играет, но за счет этих самых резиновых подушек, кузов и не перекашивает

ни в коем случае нельзя убирать резиновые проставки заводские

 

 

а над увеличением жесткости и прочности при лифте я тоже задумался, болты тоже точатся из 40Х (правда все же решил улучшить, т.е не полный цикл закалки, а именно улучшение, калить нельзя - будут хрупкие)

в итоге заводские подушки остаются, а со стороны кузова ставятся стальные проставки на высоту лифта, с диаметром чуть больше заводкой подушки

6 из 10ти болтов вместо М10 ставятся М12, четыре остаются 10ки (там болты вварены со стороны кузова и М12 никак), диаметр отверстия в стальной проставке подгоняется плотно под болт без зазора

 

в идеале бы стальные проставки под кузов надо к кузову приварить, но чтобы не сгнило и было прочно надо варить в аргоне и серьезно обрабатывать, а на это нету возможности

Изменено 25 мая, 2010 пользователем Андрей Владимирович

[Андрей Владимирович]

капролон либо полиуретан хорошо, но он хорош только как замена штатной резиновой проставки, если штатную резину убрать

 

увеличивать капролоном я лично побоялся, жесткости 0.0, а нужно стремиться минимизировать плечо на срез болта

[rif]

Я не силён в термехе, может и ошибаюсь, но мну кажется, что с увеличением длинны самого болта и повышением жёсткости проставки, увеличивается и продольная нагрузка на болт, т.е на срез.

....Продолжаю думать про швеллер. Пойду с уазоводами пообщаюсь....

[Андрей Владимирович]

так том то и дело

что длина этого плеча среза считается от одной точки залома до противоположной

если сверху к кузову приварить стальные проставки, то длина этого плеча не изменится, и останется равна штатной

 

да ключевое слово приварить, но и сталь без зазора по болту, без люфта, да под весом всей будки очень близко к "приварить"

я к этому и стремлюсь - чтобы это плечо было как можно меньше

 

при установки капролона/полиуретана получается что одна точка залома это кузов, а вторая - рама, то есть как раз и имеем то самое увеличение нагрузки на срез

 

кстати, еще один важный момент - это форма заводской проставки/подушки, она имеет верхнюю шайбу и внутренний стержень-трубу (на самом деле это одно целое), в которую (трубку) вставляется болт, эта трубка проходит через отверстие крепления рамы и выходит снизу... то есть металлический каркас подушки/проставки и играет роль дополнительного усиления, шайбой упирается в кузов, в трубка заходит в отверстие кронштейна рамы, снизу еще одна подушка, для амортизации скручивания рамы

 

ставя в зазор между заводской проставкой и кузовом толстую простаку/шайбу из стали мы почти не меняем плечо силы среза на болтах

Изменено 25 мая, 2010 пользователем Андрей Владимирович

[Андрей Владимирович]

а между капролоном и кузовом я поставил 5мм резину

а нахрена? капролон сам по себе дает нужную амортизацию, это не сталь

[Klaus]

а нахрена? капролон сам по себе дает нужную амортизацию, это не сталь

 

 

Я вот читаю читаю и понять не могу, какую такую амортизацию капролон даёт? Практически не сжимаемый материал. Может быть есть подмена понятий капролона и полеуретана? Я сам себе кузов посадил на капролоновые проставки, сам их вырезал (у токаря)...

[Андрей Владимирович]

не не путаю

полиуретан это почти резина, он очень пластичен, предел прочности примерно под 400 кг/см2

капролон(он же полиамид) под пальцами не пластичен совсем, предел прочности раза в два больше чем у полиуретана

под пресом чуть чуть играет, чего уже в принципе достаточно, под весом машины это заметно

 

ставят его на проставки потому как 1. легко обрабатывать, 2. самый высокий предел прочности из бытовых, доступных поли- материалов

 

а теперь сравним со сталью, у которой предел прочности выше на порядок, (в десять и более раз), и материал совсем совсем не пластичен

кто-то уже даже тут в этой ветке менял сталь на капролон, может расскажет нам разницу в ощущениях?

я вижу только одно достоинство поли-материалов - легкие и не гниют, все

 

кстати и полуретан бывает разный, мне попадался лист которых был дубовый как капролон, почти

я глубоко в химические детали не лез, но что-то там было специального назначения

Изменено 27 мая, 2010 пользователем Андрей Владимирович

[Klaus]

Однако же я останусь при своём мнении, что прочности 10 проставок из капролона при массе наших автомобилей без малого 1800 кг (Корандо) даже при динамических нагрузках более чем достаточно. А при лобовом столкновении на высоких скоростях и стальные не помогут...

Мне недавно предлагали японский лифт комплект на прадо 78-го, так он из алюминия изготовлен и все в японии из алюминия делают...

[brodyaga]

прилобовом не выдерживают болты которыми проставки крепятся.проверено к сожалению лично.

[Андрей Владимирович]

brodyaga , вот заводские как раз выдерживают, они усилены привильной формы подушкой кузова со стальной сердцевиной

 

 

Мне недавно предлагали японский лифт комплект на прадо 78-го, так он из алюминия изготовлен и все в японии из алюминия делают...

потому что не дураки!

[Dmitry]

brodyaga , вот заводские как раз выдерживают

ой ли?

сколько видел коранд и мусс после ДТП - у всех погнуты болты. у всех!!

[Андрей Владимирович]

погнуты не значит срезаны или вырваны

[brodyaga]

у меня как раз заводской комплект.я и не говорил что их вырвало.но они все погнулися.

[rif]

 

кто-то уже даже тут в этой ветке менял сталь на капролон

 

 

Похожа это мну писал...

В энтам вопросе я выступаю как теоретик пока...

Но убеждён, что лучше перебдеть, чем улететь.

Да, изночально были сделано стальные проставки. Потом отлежены и сделаны из капролона.

Самоя основная страшилка, не дай Бог лобового, - допустим крутой подъём или спуск в динамике. Рама-стальная проставка - эффект ножниц, болт режется нах (не маЁ, это мнение отдельных манъяГаф лифта). В капролоне свой минус - крошется. Без фанатизма арки у нас особо незарЭжешь. Если 31" мал - выход один боди лифт.

Так или иначе всё упирается в надёжность болта. Свои заказывал на режимном заводе, но не смотря на то, что их делал профи-токарь, и то, что они из стали 40Х...... Сравнивая его (190 мм) с камазовским от раздатки....хз.. ну не внушают мну первые доверия...Поэтаму стал прорабатыватся вопрос со швеллером.

В энтам вопросе Опа елозит не за себю. Машин один и помимо мну ищо семья в ней часто бывает. Вот и мусолю так долго.....Как-то вот так.

Хотя лифтуйся, нелифтуйся, всё равно 38,5" - 16 - 16 нивлезет......