Поговорим об инструменте

[Enter]

33 минуты назад, kodr сказал:

Если не секрет- сколько? и где брал

У нас в Ростове, за 50 как и хотел, у меня просто больше не было...

Тв-7, который с коробкой внизу...

 

[Enter]

Разобрал станок на нано частицы.

В коробке скоростей первичный и вторичный вал вытащил от руки, на обоих по два подшипника, заменил на новые, чуть плотнее стало, но не то... обойма в чугунного корпусе не плотно... обойма начнет крутиться

На ум приходит напаять подшипники или корпус накернить. Чего еще можно?

На больших подшипниках помню, электродом чиркали, но тут он маленький, 206, и зазора почти нет... да и проточить потом нечем

 

 

[автолюбитель михаил]

Когда - то давно капали медью и вставляли без проточки, но все равно ненадолго.

[Enter]

8 минут назад, автолюбитель михаил сказал:

Когда - то давно капали медью и вставляли без проточки, но все равно ненадолго.

Медь на держак, массу на обойму и малым током?

Надо на старых подшипниках попробовать. 

 

[автолюбитель михаил]

6 часов назад, Enter сказал:

Медь на держак, массу на обойму и малым током?

Надо на старых подшипниках попробовать. 

 

Точно не помню, вроде так, проволокой медной типа насечки делали. У сварщиков это называлось "медью нас...ать".

Изменено 9 июля, 2022 пользователем автолюбитель михаил

[Bobby]

9 часов назад, Enter сказал:

На ум приходит напаять подшипники или корпус накернить. Чего еще можно?

На больших подшипниках помню, электродом чиркали, но тут он маленький, 206, и зазора почти нет... да и проточить потом нечем

Вариантов несколько

1. Подобрать китайский подшипник, у которого завален размер в плюс на наружном кольце. Нужно сходить в магазин кетайских подшипников с микрометром. Китайцы волне могут на пару соток пролюбить размер.

2. Вклеить на фиксатор вланцевых соединений, купить хороший, тот же локтайт или ликвимоли. Зазор до 0,4 мм фиксирует.

3. Электролизом в медом купоросе напылить слой меди на корус коробки передач.

Ну или маргинальный вариант, как написано выше - керном накернить сеточку посадочном в коробке.

Я бы остановился на 2-м варианте, как самом безгеморном.

Изменено 9 июля, 2022 пользователем Bobby

[mpa]

21 час назад, Enter сказал:

Разобрал станок на нано частицы.

В коробке скоростей первичный и вторичный вал вытащил от руки, на обоих по два подшипника, заменил на новые, чуть плотнее стало, но не то... обойма в чугунного корпусе не плотно... обойма начнет крутиться

На ум приходит напаять подшипники или корпус накернить. Чего еще можно?

На больших подшипниках помню, электродом чиркали, но тут он маленький, 206, и зазора почти нет... да и проточить потом нечем

Отмыть посадочное место и посадить подшипник на фиксатор резьбы (красный, неразъемный).

[Enter]

В 09.07.2022 в 07:30, Bobby сказал:

Вариантов несколько

1. Подобрать китайский подшипник, у которого завален размер в плюс на наружном кольце. Нужно сходить в магазин кетайских подшипников с микрометром. Китайцы волне могут на пару соток пролюбить размер.

2. Вклеить на фиксатор вланцевых соединений, купить хороший, тот же локтайт или ликвимоли. Зазор до 0,4 мм фиксирует.

3. Электролизом в медом купоросе напылить слой меди на корус коробки передач.

Ну или маргинальный вариант, как написано выше - керном накернить сеточку посадочном в коробке.

Я бы остановился на 2-м варианте, как самом безгеморном.

Посмотрел ценники на фиксаторы на локтайт и т.п. немного не понял сути их ценообразования, ну да ладно... да и ехать было лень...

Электролиз - чего то не внушает доверия - прилипнет не прилипнет.

Решил или паять или медью наваривать.

Паяльник уже достал, бензина ни капли, с машин не стал сливать через рампу. Отложил паяльник)))

Нашел кусок медного двух жильного кабеля, сама медь почти 3мм, на куски его по 15-20см, выровнял, зажал в шуруповерт, другим медным куском провода накинул удавку на этот медный стержень (электрод), а второй конец провода в держак сварочника, массу на обойму, маску в самый светлый режим 4-5din, на сварочнике 10-15А, и вращая шуруповертом электрод на максимальных оборотах, начал искрить, не ожидал, что всё так быстро получится, 4 подшипника меньше часа.

Получилось не плохо.

Напильником быстро счистил лишнюю медь, подогнал на 5-10 соток больше посадочного, кувалдой усадил на место, подшипники сели плотно.

К вечеру решил еще в одном месте, уже на другом агрегате восстановить плотную посадку подшиников, не меняя сами подшипники на новые.

Вот тут фокус не удался, подшипники уже гремели не сильно и пройдя медным электродом получился не большой нагрев, усадка обоймы и хруст в подшипниках усилился в разы, собирать не стал, гул от подшипников вынесет мозг.

В общем как будет держать поживем увидим, но думаю, всё будет олрайт.

 

 

 

[олег ан]

В 09.07.2022 в 21:09, mpa сказал:

Отмыть посадочное место и посадить подшипник на фиксатор резьбы (красный, неразъемный).

забыл,кто тут майку рвал ,что подш мёртво садитца только одной обоймой.))

[Enter]

Посоветуйте из двух вариантов.

При ремонте станка возник вопрос. Подшипники шпинделя под замену. Передние стояли парой 46210А шариковые радиально упорные с 0 классом точности, усиленные.

Начал искать РУП нахожу со 2 классом точности, но не усиленные.

В сети вычитал, что можно поставить роликовые 30210, чуть шире, но помещаются. Начинаю искать 30210, с адекватным ценником нахожу только с 0 классом точности, ступичные от нескольких авто.

Так вот кого поставить шариковые РУП, со 2 классом точности, не усиленные или роликовые с 0 классом точности, ну максимум 5?

Не ожидал таких ценников на подшипники, когда озвучивали цену, переспрашивал не каталожный ли это номер)))

[Bobby]

ИХМО, ставить на ТВ-шку подши со вторым классом - деньги на ветер.

Если закопаешься в профильную литературу по посадкам подшипников - для второго класса нужно, чтобы посадочные отверстия были изготовлены с соответствующим квалитетом и соосностью. Сомневаюсь, что ТВ-шка этому соответствует.

Думаю, настоящего 5-го класса будет достаточно.

По поводу 30120, нужно собрать статистику на ЧипМейкере. Если  конические роликовые улучшают ситуацию с отрезными операциями на станке - установка 30120 предпочтительней.

Возможно, 30120 в принципе не производятся с классом выше 5 или 6-го.

[Enter]

2 минуты назад, Bobby сказал:

ИХМО, ставить на ТВ-шку подши со вторым классом - деньги на ветер.

Если закопаешься в профильную литературу по посадкам подшипников - для второго класса нужно, чтобы посадочные отверстия были изготовлены с соответствующим квалитетом и соосностью. Сомневаюсь, что ТВ-шка этому соответствует.

Думаю, настоящего 5-го класса будет достаточно.

По поводу 30120, нужно собрать статистику на ЧипМейкере. Если  конические роликовые улучшают ситуацию с отрезными операциями на станке - установка 30120 предпочтительней.

Возможно, 30120 в принципе не производятся с классом выше 5 или 6-го.

Ролики или РУПы - на чимэйкере читал, на роликах отрезает как говорят получше, но опять же все перешли с "убитых" РУПов и сравнить новое то и то у них нет возможности.

По 30210 только - нормальный класс точности. Другого с адекватным ценником я не нахожу.

По 46210 ситуация - с 4, 5 классом нет, были, закончились остались только со 2 классом.

46210 есть дуплекс, но с 6 классом, не усиленный.

Подскажи усиленные - не усиленные, где увидеть разницу, я так понимаю шариков добавили, а вот чего и как не могу понять где найти по конкретному подшипнику.

46210АК стоял, сейчас предлагают 2-46210Е, вот как разница в нагрузках?

И по 30 серии, 36210 или 46210 12 и 26 градусов, кто предпочтительней?

[Bobby]

12 часов назад, Enter сказал:

Подскажи усиленные - не усиленные, где увидеть разницу, я так понимаю шариков добавили, а вот чего и как не могу понять где найти по конкретному подшипнику.

В ГОСТах можно посмотреть, там прописывают минимальные значения грузоподъемности для статики и динамики. Грузоподъемность не только количеством тел качения. Для роликовых например добиваются модифицированным пятном контакта между роликами и кольцами (ролики имеют бочкообразную форму). Если честно, то я лично не встречал подшипников увеличенной грузоподъемностью выше 6-го класса.

 

12 часов назад, Enter сказал:

И по 30 серии, 36210 или 46210 12 и 26 градусов, кто предпочтительней?

Чем больше угол конуса - тем большую осевую нагрузку могут воспринимать и тем меньшую радиальную.

 

12 часов назад, Enter сказал:

По 46210 ситуация - с 4, 5 классом нет, были, закончились остались только со 2 классом.

В ИСО-шной маркировке 7210 будет, пошерсти белку по этому номеру. Еще там есть продавцы с никами: zenon2020, spudo - поспрашай в личке, у них не весь ассортимент в лотах.

[Enter]

2 часа назад, Bobby сказал:

 пошерсти белку по этому номеру. Еще там есть продавцы с никами: zenon2020, spudo - поспрашай в личке, у них не весь ассортимент в лотах.

У spudo только один подшипник 4 класса остался, больше нет из 40 серии, 30 серия есть и дуплексы и по одному, и иностранные. Заказал у какого-то Флагмана, от туда же, созвонился, он по русски совсем с трудом, нашел пару 210 40серии, с 4 классом, но опять же маркировка 46210 выштампована, а впереди электрокарандашом буква А. Подшипники 80-х годов, саратовские, кажется 3гпз, по идее лучшие были в стране.  Он доказывает, что это 4 класс, у spudo такое же объявление с похожим подшипником, тоже пишет 4 класс... так же впереди буква А, карандашом.

У этого флагмана есть пара 210 2 класса, чуть дороже, не стал покупать, чего то я немного сомневаюсь.

Если эти пришлёт и всё норм то следом и задние закажу, 208 с 4 классом.

У нас нет ничего, выше 6 класса или ценник конский

https://directlot.ru/lot.php?id=1000824

Вот такой же как на фото, 46210е, а впереди буква А. 

Я так понимаю, лепили серию и отк смотрел под какой класс прошел... и царапал букву...

Обозначения этих букв в литературе нашел совсем другое...

Короче у двоих или троих с такой маркировкой и все пишут 4 класс. Не стал перепроверять. 

А второй класс чего то я засомневался, сейчас при установке передавлю и пшик останется от этого второго.

Изменено 19 июля, 2022 пользователем Enter

[Enter]

. .........Буквенные обозначения отечественных подшипников

Буква «А»

Литера «А» справа – повышенная грузоподъемность, применяемая к подшипниковому узлу. Для шариковых однорядных подшипников этот параметр пренебрегается, так как они выпускаются всегда с повышенной грузоподъемностью.....

 

Получается буква "А", которая после цифр, на шариковых, на усмотрение завода, могут ставить, могут не ставить...

А вот та буква "А", которая впереди элктрокарандашом? Внутри заводское обозначение? Класс только тогда на коробке? Ничего не понимаю...

https://www.chipmaker.ru/topic/130240/

Изменено 19 июля, 2022 пользователем Enter
Нашел ответ

[Bobby]

10 часов назад, Enter сказал:

вот та буква "А", которая впереди элктрокарандашом? Внутри заводское обозначение? Класс только тогда на коробке? Ничего не понимаю...

Это  старое обозначение класса подшипника.

Класс А соответствует 4 классу по новому.

[Bobby]

11 часов назад, Enter сказал:

А второй класс чего то я засомневался, сейчас при установке передавлю и пшик останется от этого второго.

Пшик-а конечно, будет работать лучше, чем нормального класса. 

Но параметры 2-класса не выдаст.

[Bobby]

11 часов назад, Enter сказал:

Подшипники 80-х годов, саратовские, кажется 3гпз, по идее лучшие были в стране.

Для общего машиностроения - да, но для станкостроения в основном использовались продукцией московского завода (1ГПЗ).

[Enter]

В 20.07.2022 в 10:10, Bobby сказал:

Для общего машиностроения - да, но для станкостроения в основном использовались продукцией московского завода (1ГПЗ).

Bobby подскажи, если знаешь, чего то я немного запутался с регулировкой станка.

Всё собрал, начал регулировать, выставил переднюю бабку, скалки нет, выставлял по штоку амортизатора, ловя индикатором центр биения штока около патрона и на максимальном вылете и соответсвенно совмещая в ноль, центры биения штока.

Нашел такой метод регулировки - в сети. Уверенный на 100%, что выставлена бабка параллельно направляющих станины, снимаю патрон и торцую планшайбу, ставлю патрон, растачиваю и шлифую кулачки патрона, выставляю заднюю бабку по конусам с патроном,  точу конус в патроне, не вращающийся центр ставлю в заднюю бабку и между ними зажимаю тонкую пластину со щупа. Вроде бы всё.

В итоге точу вал зажатый в патрон и подпертый задней бабкой. Конусит 0,4мм на 300мм вала, около патрона больще диаметр, возле задней бабки соответственно меньше.

Перепроверяю еще раз заднюю бабку, индикатором, одну десятку устраняю. Перетачиваю снова, всё равно конусит 0,3мм на 300мм вала.

Понимаю, что что-то сделано не так)))

А вот с чего начать снова, не знаю.

По идее переднюю бабку заново выставить, но как, если нет скалки и уже проточена планшайба и расточены кулачки под изначально не верно выставленню переднюю бабку.

Штоки амортизаторов все кривые, штук шесть разобрал.

От чего оттолкнуться?

В сети находил, выставляют переднюю бабку протачивая заготовку зажатую в патрон и отталкиваясь от разницы диаметров, крутят, вертят, но как быть с планшайбой и кулачками ранее проточенными?

В шпинделе конус морзе 3, читаю на чипмэйкере, что очень часто они изначально кривые. Получается скалка не панацея. 

С чего начать, от чего оттолкнуться?

Заранее спасибо за ответ.

 

[олег ан]

резцедержка криво стоит ,не параллельно осИ

[Enter]

С электродвигателем провозился, вибрация на шкиве, шкив четырехручейковый.

Начал искать кто проточит шкив на моторе, не снимая, зажав в конуса, все отказываются, провернет, заклинит подшипник, короче не хотят. Приходится снимать шкив, высверливать шпонку.

С трудом его снял, чугунный и оооочень плотно посажен на вал, плюс самодельная конусная шпонка, которую заклепали от всей души. В добавок озвучили ценник 4-5 руб за новый шкив, так что сломать чугунину ой как не хотелось и пришлось, изголяться охлаждать вал углекислотой и греть шкив.

Нахожу токаря, тот делает оправку, подправляет ручейки. Меняю подшипники. Собираю, ставлю, вибрация меньше, но есть.

Начинаю снова искать кто проточит на моторе. Нахожу. Конус в патроне, без поводка, в задней бабке вращающийся центр, держу мотор, он точит, постоянно проворачивает, вибрация проявляется по валу - получается гнутый вал. На сколько это возможно шкив поправили.

Как теперь можно проточить шкив по месту, получается нужно чтобы мотор сам вращался, корпус жестко зажат? Выкинуть мотор не вариант, у меня другого с такими размерами нет, есть два побольше, но они не влезут в тумбу. Может и влезут, но надо резать тумбу, а это всё разбирать.

Вибрация не критичная, но раздражает. 

[Enter]

16 минут назад, олег ан сказал:

резцедержка криво стоит ,не параллельно осИ

Не при делах резцедержка, она параллельно станине ходит, хоть раком, боком зажми резец, будет хуже резать, но не конусить.

Я ж не малой продольной проход делаю.

Люфтов вроде бы нет. Клинья позажимал, но на результат это ни как не повлияло.

Хотя может станина гнутая и тогда может, но опять же ходы мягкие с одинаковым усилием.

Станину не проверял, не знаю как.

Изменено 25 августа, 2022 пользователем Enter

[автолюбитель михаил]

Если получается ровный конус, резец идёт однозначно не параллельно станине, Олег прав.

[Bobby]

11 часов назад, Enter сказал:

Нашел такой метод регулировки - в сети. Уверенный на 100%, что выставлена бабка параллельно направляющих станины, снимаю патрон и торцую планшайбу, ставлю патрон, растачиваю и шлифую кулачки патрона, выставляю заднюю бабку по конусам с патроном,  точу конус в патроне, не вращающийся центр ставлю в заднюю бабку и между ними зажимаю тонкую пластину со щупа. Вроде бы всё.

Сделать проточку в патроне без задней бабки (ЗБ) не пробовал?

ЗП Может сильно вносить погрешность. 

[Enter]

16 минут назад, автолюбитель михаил сказал:

Если получается ровный конус, резец идёт однозначно не параллельно станине, Олег прав.

Резец ходит параллельно станине, он заневолен резцедержкой, супортом и направляющими станины. Исключение - проход малой продольной и гнутая не ровная станина с люфтами.

Люфтов как бы нет, малой продольной не точил.

Сама заготовка не паралельна станине  в какой то из плоскостей. Передняя и задняя бабки выставлены не правильно.