Dmitry Опубликовано 30 ноября, 2009 Опубликовано 30 ноября, 2009 http://www.ferio.ru/up_3454.html Мож кому пригодится. а прежде чем писать слабО поиском пробить? это не 2.9, а 2.5 602 мотор. ставился: 190 - 190 D 2.5 Turbo (201)
Серый 968 150 рус Опубликовано 30 ноября, 2009 Опубликовано 30 ноября, 2009 Ну бывает , ниче страшного, на этом сайте куча движков.
Серый 968 150 рус Опубликовано 30 ноября, 2009 Опубликовано 30 ноября, 2009 http://www.ferio.ru/up_75417.html
Dmitry Опубликовано 30 ноября, 2009 Опубликовано 30 ноября, 2009 http://www.ferio.ru/up_75417.html гы...4 тыс долларов без малого. и это за б/у.... нда...
serg302 30 Опубликовано 30 ноября, 2009 Опубликовано 30 ноября, 2009 Менять без вариантов блок?! Сальник то я послезавтра поменяю. и посмотри поверхность по которой он работает неосталось ли на ней проточек от старого сальника .Если проточки есть просто замена сальника уже непомогает а шлифовка коленвала помогает? в мануале пишут, что рабочая кромка сальника должна сдвигаться на 3 мм., чтобы в проточку не попадать. те сальники, что продают, они уже с такой рабочей кромкой, или нет?
Dmitry Опубликовано 30 ноября, 2009 Опубликовано 30 ноября, 2009 судя по всему тема уснула, но вот вопрос: поменял летом сальник коленвала (тек). мастер, ессно, по рекомендации товарисчей. две недели все нормально, а потом он опять потек. брызгает маслом на все подкапотное пространство. расход масла не большой, но грязь на моторе мне не нравится. в другом сервисе выдали версию, что при запрессовке сальника нечаянно ударили молотком, появилась микротрещина, и "теперь он всегда будет течь". Если это так, то это лечится? типа, например, какой-нибудь эпоксидкой? Или блок менять? Масло попадает на ремень, на шкивы, даже на аккумулятор.... не ндравится... текущее по сальнику масло не будет попадать на шкив. думаю течь из другого места.
serg302 30 Опубликовано 30 ноября, 2009 Опубликовано 30 ноября, 2009 гы...4 тыс долларов без малого. и это за б/у.... нда... http://www.ematik.ru/motors/ssangyong/musso_fj.html почемуто турбированные движки дешевле атмосферников (мне так показалось..)
serg302 30 Опубликовано 30 ноября, 2009 Опубликовано 30 ноября, 2009 текущее по сальнику масло не будет попадать на шкив. думаю течь из другого места. ситуация такая: масло "откудато" попадает на ремень, далее на пропеллер, коим и разбрызгивается на весь подкапот. в ниву я лазить не боялся, а в иномарку очкую. Есть у нас сервис, там помимо прочего занимаются и подготовкой джипов. Они уже когдато этот движок реанимировали. мастер посмотрел и сказал однозначно - "Сальник". У меня, как у чайника, оснований не верить ему - нет. В принципе, там есть в блоке какойто "масляный канал", который затыкается стальным шариком. Может оттуда?. Я не знаю где он находится. И интересно, а в автосервисах знают про его существование
Dmitry Опубликовано 30 ноября, 2009 Опубликовано 30 ноября, 2009 [возможно из-под вакуумного насоса. по сальнику масло всегда течет на поддон. шарик, закрывающий масло канал, с противоположной стороны блока
serg302 30 Опубликовано 30 ноября, 2009 Опубликовано 30 ноября, 2009 возможно из-под вакуумного насоса. по сальнику масло всегда течет на поддон. шарик, закрывающий масло канал, с противоположной стороны блока спасибо, будем посмотреть
Серый 968 150 рус Опубликовано 30 ноября, 2009 Опубликовано 30 ноября, 2009 http://www.ferio.ru/up_75417.html гы...4 тыс долларов без малого. и это за б/у.... нда... 3100 у.е. а где дешевле? Род Ранер в эту сумму свой перебрал, а за эти деньги можнои 603 взять 24 клапана , ну мож чуть дороже.
vitek69 Опубликовано 2 декабря, 2009 Опубликовано 2 декабря, 2009 а шлифовка коленвала помогает? в мануале пишут, что рабочая кромка сальника должна сдвигаться на 3 мм., чтобы в проточку не попадать. те сальники, что продают, они уже с такой рабочей кромкой, или нет? должны продаваться ремонтные сальники у них рабочая кромка уже сдвинута
serg302 30 Опубликовано 2 декабря, 2009 Опубликовано 2 декабря, 2009 в общем как и подсказали на форуме, течет не сальник, а передняя крышка. спасибо за подсказку. тот сальник, что пробили по вину и прислали из экзиста за 400 р - рабочий, а не ремонтный. вопрос1 - они же должны номерами отличаться, кто-нибудь в курсе? вопрос2 - задний сальник какие имеет размеры, сдается мне, что аналог можно купить рупий за 60 - 80... всем зур рахмет.
baw Опубликовано 22 июня, 2012 Опубликовано 22 июня, 2012 Помогите пожалуйста, авто стоит у дилера перебирали двигатель, сейчас собрать не могут не знают как и куда правильно подсоединять шланги холостого хода (желтые и синие пластиковые трубочки), если не сложно сфотографируйте как у вас они подсоединяются и вышлите на baw@inbox.ru,
RhinoRider Опубликовано 24 сентября, 2012 Опубликовано 24 сентября, 2012 Раз тема про ремонт, спрошу здесь. Поднял головку, рассухарил. На всех пяти сёдлах выпускных клапанов увидел такие риски в большем разрешении здесь: https://lh6.googleusercontent.com/-rhkciPld6VA/UF_5XOviDvI/AAAAAAAAAS8/LpgJblkiar8/s800/valveseat.jpg https://lh3.googleusercontent.com/-oTmWgPhOhMk/UF_5d-EU2JI/AAAAAAAAATE/uVp1DfSuELE/s800/kdk_0018.jpg На разных цилиндрах они разные по глубине, но на всех цилиндрах расположены в одном месте (!). Такого я раньше не видел. Теперь меня мучает вопрос: отчего они появились? И что теперь делать с сёдлами: менять или попробовать проточить?
RhinoRider Опубликовано 25 сентября, 2012 Опубликовано 25 сентября, 2012 замена седел, без вариантов. Спасибо
tramper Опубликовано 8 мая, 2013 Опубликовано 8 мая, 2013 (изменено) Итак, пробег - 42230км - началась обкатка. Причиной ремонта стал свист из-под капота, появившийся в дороге, вдали от города, то пропадающий, то усиливающийся и превращающийся почти в стук. После вскрытия стало ясно, коренные вкладыши пятой шейки КВ провернуло. Остальные шатуны имели каверны (предополагаемая причина - детонация, сильно ранний угол впрыска). Пятый шатун дал трещину и, еще бы немного, сделал бы дыру в блоке, например. Маслоприемник был немного забит метал.стружкой. Маслонасос туго вращался от руки. Поршни: побиты выпускными клапанами и, соответственно, потерты одним боком об стенки цилиндров (после предыдущего дилерского ремонта приводная цепь РВ ошибочно была установлена со смещением на один зуб, метки не совпадали, - так двигатель проехал 2000км до устранения неисправности). Поршневые кольца с виду стерлись как будто от большого пробега. Результаты осмотров и замеров выявили следующее. Направляющие выпускных клапанов оказались погнутыми и подлежали замене. Половина маслосъемных колпачков при разборе просто выпала сама. Один гидравлический толкатель клапана не раскрутился когда-то, от чего в месте контакта с кулачком РВ образовалась ямка - на замену. Шейка КВ с провернутыми вкладышами не вышла при промере на ремонтную проточку - было решено заменить КВ на контрактный. Палец пятого поршня имел недопустимый люфт. Впрочем все втулки шатунов было решено заменить на новые. Направляющие, которые находятся под лобовой крышкой цепи, при при прошлом ремонте дилером были забиты молотком, от чего перестали иметь цилиндрическую форму, и поэтому мешали крышке правильно сесть на свое место. Часть болтов головки блока откручивалась достаточно легко, явно дилер либо забыл затянуть, либо понятия не имел про необходимый момент затяжки. Все болты, цепи и прочее, что подлежит проверки на размеры и вытяжку - все проверено и при необходимости дефектовано. Итак. Заказано и куплено из основного: маслонасос, коленвал (б/у), шатун (б/у), поршни с кольцами в сборе (ремонтный размер +0,5), ремонтный комплект прокладок, рядный ТНВД (б/у) и муфта опережения впрыска. Топливные форсунки и ТНВД отвезены к специалистам по дизелям, для проверки на стенде. Блок цилиндров отвезли на мойку и отмыли химией, просушили и сразу законсервировали. После прихода новой поршневой отдали на расточку в мастерскую. Зазор сделали 0,04-0,05. Головку блока отдали в ту же мастерскую. Там ее отмыли, шлифанули, заменили направляющие выпускных клапанов, нарезали фаски на клапанах (форкамеры были предварительно нами выбиты еще в гараже, самодельным обратным молотком, пришлось попотеть). Там же нам перепрессовали втулки шатунов. Позже, своими силами клапаны были притерты и головка опрессована на возможные утечки. Контрактный КВ промеряли и после этого заказали вкладыши, а также упорные кольца. Забегая вперед, скажу, что зазор, измеренный с помощью “пластигейджа”, составил 0,05мм по шейкам. Маслоприемник заслуживает отдельного внимания. При сборке выяснили что он упирался в поддон, где осталась потертость. Т.е. зазора для масла было явно маловато. Решено доработать приемник напильником, точнее дремелем (наш верный друг на протяжении всего ремонта). Подпилена юбка, сделаны пропилы. Крепежный кронштейн доработан для регулировки положения приемника по месту. Все, что относится к двигателю - все тщательно отмывали с помощью солярки, ProFoam1000, очистителя карбюратора, воды. Сборка. В качестве расходных материалов потребовалось: ветошь, трансмиссионное масло, герметик (хочется отметить именно герметик Reinzosil-t от Victor Reinz), фиксаторы резьб (синий и красный), медесодержащая маста. Ну и далее все по учебнику, подводных камней вроде бы нет. Все прокладки при необходимости мажем тонким слоем герметика. Поддоны ставим просто на герметик. Момент затяжки ответственных болтов - строго по учебнику, методика - оттуда же. Маслонасос предписано ставить заполненным маслом. Но поскольку его установка проходила когда двигатель лежал на боку - процедуру заполнения насоса маслом решено было отложить. Из тонкостей. Трубки высокого давления проверяем на потертости, если нужно - меняем. Ищем так же для них весь крепеж, а его не мало. Для привода “газа” ищем всю обвязку кинематики (тяги, коромысла, кронштейны). Для крепления муфты опережения впрыска понадобится другой болт с левой резьбой, не такой как у “тагазовского” насоса, а также хитрая шайба (многопрофильная, с пружинной дополнительной шайбой). При установке вакуумного насоса один нижний болт проявил желание провернуться, поэтому несквозная резьба была поправлена чистовым метчиком и в нее вкручена шпилька на фиксатор резьбы. Прокладку под этот насос оставили родную, металлическую, только нанесли герметик. Для установки форкамер требуются специальные шайбы. Но из-за высокой цены и сроков поставки ЗЧ решено было делать шайбы-прокладки самим. Зная требуемый вылет форкамер над поверхностью головки, подбираем “фольгу” нужной толщины (нам подошла по-моему 0,35мм). Из нее “вырубаем” прокладки” и дорабатываем дремелем. Лапу двигателя, что под ТНВД, немного доработали, потому что мешалось ухо для крепления прошлого насоса. Просто немного подпилили. ТНВД “вкладывали” так. Совместили метки КВ и РВ, прокрутили КВ на 15 градусов после ВМТ и в этом положении насос, предварительно застопоренный запиленным для этого болтом, вкладываем в муфту (предусматриваем равномерный диапазон регулировки угла опережения относительно площадки блока как в плюс, так и в минус). Затем проверяем, провернув двигатель на 720 гр. - при 15 гр. после ВМТ “собачка”, которую видно в смотровом окошке на насосе, находится примерно посередине окна. Первый запуск проводили с манометром вместо штатного датчика давления масла. На первых оборотах, как и ожидалось, давления масла мы не увидели (маслонасос сухой). Процедура наполнения маслонасоса выглядела так: масляный щуп удерживаем на месте, маслостанцию без фильтра закрываем своей крышкой и так же удерживаем рукой. Подаем давление от воздушного компрессора в клапанную крышку через отверстие вентиляции картерных газов. Качаем, пока не увидим появившееся масло в маслостанции. Ставим фильтр, заводим, смотрим на манометр - вот они, заветные 5 бар... Теперь, когда все ясно, ставим обвязку охлаждения и заполняем антифризом. Из косы проводов, которая нужна была для прежнего ТНВД, нам потребуется провод на тахометр (сам датчик под стартером, на “колоколе”), а также разъем для глушения двигателя (дополнительно установлен пневмоклапан от вазовской классики). Остальной пучок провода прячем/изолируем/отрезаем - на любителя. Тросик газа оставляем штатный, немного танцев с бубном и он уже управляет насосом! Остается отрегулировать ход тросика, а также ход педали акселератора (под педалью регулировочный болт). На данный момент двигатель пробежал всего 100км, впереди долгая обкатка. Но уже понятно, что результат проделанной работы на лицо. Двигатель работает без посторонних стуков, лязгов. На ремонт ушло календарного времени 70 дней, 72т.руб. денег и необсчитанное количество человеко-часов. Хочется выразить благодарность моему шурину Жене за огромную помощь (без него я и не подрядился бы на такую деятельность). Другу Денису (den_zavgar) за помощь и гараж. Сане Масяне за предоставленную головку для форкамерных гаек. Славе boom за ТНВД и важную мелочевку. Шамилю (кузмич) за буксировку в гараж. Вове (Авладимир) за обвязку ТНВД и помощь. Диме ДНК за запчасти по приятным ценам и ценные советы. Эльдару (шкип). Всяко еще кого-то забыл - спасибо и вам. Моей жене за терпение и понимание... ссылка на весь альбом Изменено 8 мая, 2013 пользователем tramper 1
Dmitry Опубликовано 11 мая, 2013 Опубликовано 11 мая, 2013 забыл таблицу запостить думаю, что первопричиной явился выход из строя туобокомпрессора. думаю он нагнулся, выгнало все масло через него, а следствие представлено в сводной таблице.
Dmitry Опубликовано 11 мая, 2013 Опубликовано 11 мая, 2013 вкладыши не дают никаких звуков, кроме стука. при разборе мотора сколько в нем было масла?
tramper Опубликовано 11 мая, 2013 Опубликовано 11 мая, 2013 (изменено) вкладыши не дают никаких звуков, кроме стука. при разборе мотора сколько в нем было масла? уровень был верхний Изменено 11 мая, 2013 пользователем tramper
16zao Опубликовано 2 октября, 2013 Опубликовано 2 октября, 2013 Здравствуйте! Словил гидроудар, загнул шатун на первом цилиндре, хотел поинтересоваться насколько критичен вес шатуна? Насчет поршней все вокруг в голос заявляют что те должны быть как один, а вот к шатуну это относится?
NoNamE Опубликовано 2 октября, 2013 Опубликовано 2 октября, 2013 Здравствуйте! Словил гидроудар, загнул шатун на первом цилиндре, хотел поинтересоваться насколько критичен вес шатуна? Насчет поршней все вокруг в голос заявляют что те должны быть как один, а вот к шатуну это относится? Так же как и к поршню, он же работает в паре тоже совершает перемещение, он тоже должен быть как можно точно по весу к другим.
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать аккаунт
Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти