Не заводится бензиновый двигатель(проблемы и их устранение)

[neon416]

Проверь, приходит ли питание на контакты и обмотку реле. Убедись, что не сглючила сигналка. Считай ошибки.

[Злой]

вариантовне немного: реле, проводка  около разъёмов/(бак), насос. Андрей, тут по поводу реле,  -  исходит ли питание с реле насоса.....

Изменено 29 августа, 2015 пользователем Злой

[neon416]

Но и не мало.

 

Вчера был занятный клиент. Не питания на бензонасос, реле и предохранители исправны. Мультик видит только обрыв реле насоса.

 

Человек самостоятельно кинул времянку на насос, но это не помогло.

 

Сканер показывает ошибки реле и иммобилайзера.

 

Причина оказалась в плохом контакте разъема OVPR, разъем соскочил с него почти полностью.

[Осип]

Вот как одна хреновена может просто привести к продаже авто...Жена уже требует авто которое не подведет в дальней поездке...

Двигатель на холодную всегда заводится хорошо. Но Именно сейчас (в мае когда по жарче стало) часто стало происходит следующее. Останавливаюсь где нибудь не надолго, потом начинаю заводить и фиг! Причем в ответственных местах, то на заправке, то еще где нибудь где машины взади пипикать начинают. Что характерно: постояв минут 20 начинает заводиться. По звукам слышу что реле при повороте ключа срабатывает (характерные 2 щелчка), а жжужущей подкачки бензина нет! Сижу вот так и верчу ключом пока не услышу что бензин подкачался . Попробывали через комп-ю диагностику...Оказалось что в городе нет программ на корандо. Методом тыка проверили свечи- все гуд...искра есть. Стартер вращает отлично. Нашли реле бензонасоса под левой ногой - проверили тоже в рабочем состоянии оно. Во время такого часового стояния на жаре снял бензопровод идущий на обратный клапан- действительно бензин не идет при вращении стартера. Мастера посмторев сказали что процентов на 80 это бензаносос...Но странно как то...мне кажется он должен хандрить(если он выходит из строя), недодовать давление, двигатель тогда должен плавать оборотами... А он стобильно создает 6 атм. Замеряли... Когда еду то все нормально... Не дергает. Было что раз машиа на ходу заглохла (то же странность: на ровной дороге с коробкой автомат заглох)...

То есть либо проводка, либо насос? Че делать то? Как определить точно? Мож у кого было?

А может, это действительно повод купить новую машину. Сейчас достаточно много новинок, которое помощнее и имеют лучше и качественней детали. Если такие проблемы, то надо менять машину. 

[neon416]

Совсем плохо ниссаны продаются, да?(((

[Юрий Юкос]

Парни,приветствую!С прошедшими праздниками вас!Давайте повернёмся ещё разок к холодной заводке авто и прошивкам ЭБУ.У меня Санг Ёнг Муссо 97г.в. движка 161970,Тут до НГ заводил- заводил,как стрельнуло,порвало глушитель итд.Всё заварил собрал поставил,стоит в холодном гаражике,и теперь опять похолодало так что и в гараже минус немаленький,и вот опять не заводится после простоя,сегодня завёл раза с пятого но не факт что холоднее заведу...Прошивку делают только дилерским сканером?или простым можно изменить,есть програмки хфмскан,хобдрайв.В принципе всё видят ошибки трут.И где можно увидеть номер прошивки которая уже установлена на данный момент?

[Юрий Юкос]

Ну вот...обсуждали обсуждали и теперь как будто ни кто не знает...Подскажите хоть где порыться поискать ответы.Такая хрень похоже только на санг ёнгах хоть и момтор мерсовский почти...

[Lynx]

"Такая хрень" это у всех владельцев всякомарок. В том числе и отечественных. Что "запустится в -40 без проблем" я уверен только в 406 моторе на синтетическом масле и хорошозаряженом АКБ. Ито, с учётом того что "продувка" уже отрепетирована и проблемой не является.

 

Ставь подогрев, если нужно стартовать во что бы то ни стало в -50 за бортом. Никакие прошивки не помогут. Испаряемость бензина- вполне подвластна законам физики, а их не исправить прошивкой ЭБУ, даже за "сто тыщ мильёнов".

[skw]

Парни,приветствую!С прошедшими праздниками вас!Давайте повернёмся ещё разок к холодной заводке авто и прошивкам ЭБУ.У меня Санг Ёнг Муссо 97г.в. движка 161970,Тут до НГ заводил- заводил,как стрельнуло,порвало глушитель итд.Всё заварил собрал поставил,стоит в холодном гаражике,и теперь опять похолодало так что и в гараже минус немаленький,и вот опять не заводится после простоя,сегодня завёл раза с пятого но не факт что холоднее заведу...Прошивку делают только дилерским сканером?или простым можно изменить,есть програмки хфмскан,хобдрайв.В принципе всё видят ошибки трут.И где можно увидеть номер прошивки которая уже установлена на данный момент?

 

 

"Такая хрень" это у всех владельцев всякомарок. В том числе и отечественных. Что "запустится в -40 без проблем" я уверен только в 406 моторе на синтетическом масле и хорошозаряженом АКБ. Ито, с учётом того что "продувка" уже отрепетирована и проблемой не является.

 

Ставь подогрев, если нужно стартовать во что бы то ни стало в -50 за бортом. Никакие прошивки не помогут. Испаряемость бензина- вполне подвластна законам физики, а их не исправить прошивкой ЭБУ, даже за "сто тыщ мильёнов".

Можно поигратся с датчиком температуры двигателя.Который дает сигнал на ЭБУ,а не на стрелку,чем менять прошивку.

Ща придет НЕОН и скажет ,что это есть философия.

[neon416]

Это не философия, это демагогия. Исправный бензиновый двигатель должен заводиться во всем рабочем температурном диапазоне. Иначе, надо его чинить.

[skw]

Тогда подскажи влияет этот датчик на кол-во подаваемого топлива от температуры или нет?

[neon416]

Влияет, конечно. И что?

[skw]

Влияет, конечно. И что?

Тогда дальше ,много или мало топлива - будет влиять на запуск двигателя?

[neon416]

Будет. И должно его быть не много и не мало. И если мешать работать этому датчику резисторами, будет только хуже + проблемы на прогретом моторе.

[neon416]

Ну и про холодный пуск инжекторного мотора вообще:

1. Свежий и заряженный АКБ. В отличие от карба, когда достаточно, чтобы стартер хоть как-то крутил и искра формировалась, в инжекторе необходимо стабильное питание для мозгов при запуске. Иначе не будет сигналов на форсунки и катушки вообще. Поэтому часто бывает, что инжектор с пол-оборота заводится с толкача, а от стартера медленно крутит и все.

2. Масло-нулевка при температурах ниже -20. Для снижения нагрузки на стартер и сеть для обеспечения п.1, в первую очередь.

3. Исправная высоковольтка и свечи.

4. Чистые форсунки, обеспечивающие нормальный распыл топлива. А не ссущие струйкой на стенки коллектора.

5. Исправный бензонасос, дающий номинальное давление даже при пониженном напряжении в момент запуска.

[skw]

Будет. И должно его быть не много и не мало. И если мешать работать этому датчику резисторами, будет только хуже + проблемы на прогретом моторе.

Имелось в виду обманывать его при запуски в мороз ,а не в рабочем режиме.

[neon416]

Что обманывать? Первые секунды двигатель работает по пусковой программе, игнорируя сигналы всех датчиков, проме ДПКВ. Дальше происходит переключение на рабочую программу. Симптомы ненормальной работы системы такие: двигатель легко запускается, но глохнет через несколько секунд. Так было, например, на тагах 2.3 и евро-ссангах первых годов выпуска, настроенных на бедную прогревочную смесь для пущего евро. Лечится перенастройкой прогревочной характеристики в мозгах. 

[Lvowich]

Ну и про холодный пуск инжекторного мотора вообще:

 

2. Масло-нулевка при температурах ниже -20. Для снижения нагрузки на стартер .

 

Типичное заблуждение АКППешников. На МКПП есть волшебная педаль сцепления, которая превращает любое масло в коробасе, в нулёвку, из за которого и происходит затруднённый запуск. А что залито в моторе стартеру пофиг. Если только там не АС-8, оно уже при -8 превращается в солидол. Но правда, что-бы достать это масло, надо иметь машину времени, а все современные масла не замерзают, до состояния литола. Но это для средней полосы, где -25 уже аномалия, а там где норма от -25 и ниже, естесственно надо пожиже и не замерзающее, вплоть до веретёнки. А для наших широт, уж если резко до -30, есть народное средство, вечером в заливную горловину, плеснуть стакан бензина, утром стартер даже не почувствует что за бортом -30 и в двигателе 10W40 или 30. После прогрева бензин испарится и масло опять примет свою вязкость.

[Rextoba]

Нифигасебе советы)))

[Lvowich]

Нифигасебе советы)))

Ну тебе это не поможет, для этого нужны 3 педали.

[skw]

Что обманывать? Первые секунды двигатель работает по пусковой программе, игнорируя сигналы всех датчиков, проме ДПКВ. Дальше происходит переключение на рабочую программу. Симптомы ненормальной работы системы такие: двигатель легко запускается, но глохнет через несколько секунд. Так было, например, на тагах 2.3 и евро-ссангах первых годов выпуска, настроенных на бедную прогревочную смесь для пущего евро. Лечится перенастройкой прогревочной характеристики в мозгах. 

На дизельном КомонРыле приходиться вместо датчика, при запуске ниже -22,ставить обманку .Ваще без нее не хочет заводиться,не дает топливо на форсунки..Выше -21 нет проблем.

 

На бензинках тоже этот датчик при минусе начинает дурить.Чаще дает сигнал надо лить топливо ,заливая свечи.

САмо интересно- неисправность датчика температуры двигателя на ЭБУ маскируется неисправностью лямбды.

Ща скажут не может быть.Проходил через такое ,дилерский сканер писал неисправность лямбды.

.Получается ЭБУ не уходил в программу запуска? Датчик был заменен на другой ,для северных климатических зон ,так в каталоге написано было.ПРоблема ушла.

[Lynx]

Типичное заблуждение АКППешников. На МКПП есть волшебная педаль сцепления, которая превращает любое масло в коробасе, в нулёвку, из за которого и происходит затруднённый запуск. А что залито в моторе стартеру пофиг. Если только там не АС-8, оно уже при -8 превращается в солидол. Но правда, что-бы достать это масло, надо иметь машину времени, а все современные масла не замерзают, до состояния литола. Но это для средней полосы, где -25 уже аномалия, а там где норма от -25 и ниже, естесственно надо пожиже и не замерзающее, вплоть до веретёнки. А для наших широт, уж если резко до -30, есть народное средство, вечером в заливную горловину, плеснуть стакан бензина, утром стартер даже не почувствует что за бортом -30 и в двигателе 10W40 или 30. После прогрева бензин испарится и масло опять примет свою вязкость.

 

Эмм, Lvowich, вот что это было?

Сцепление, не превращает 10W в 0W. Веретёнку в мотор лить нельзя. В КПП должно быть масло 75W чтобы не сжечь сцепу в -40 (одну я сжёг на ТАД-17 в -38). Нинада ничо плескать в горловину(хотя этот способ в экстренном случае и может выручить). 40 и 30 в маркировке масла обозначают ВЕРХНИЙ диапазон рабочей температуры, поэтому писать надо "10w40 или 0W40", а не "10W40 или 30", ну это конечно так, типа лирика.

На самом деле нужно всего несколько условий:

-В моторе должно быть масло 0W для Зимы.

-АКБ должен быть заряжен до плотности 1.29 (для зимы в сам.раз)

-Мотор должен быть исправен.

Ищё.

Есть моторы для которых производитель не гарантирует запуск ниже -20 градусов, или вообще ЭБУ блокирует запуск двигателя при такой температуре (Ипонцы например попадались такие). Тогда датчик температуры просто греют зажигалкой и пытаются запуститься, многим помогает.

 

Однако, подогрев рулит. Для наших широт, 100% должен быть, либо зимой ездить только на такси.

 

Исправный бензиновый двигатель должен заводиться во всем рабочем температурном диапазоне.

Рабочий температурный диапазон определяется производителем и записан в ТУ, а ТУ пишет производитель... Кароч, см. выше, там про это есть.

 

PS. В праздники приходилось ездить в -45. Подогрев рулит и автозапуск настроен на -15.  А всё почему? Потому что хочется просто взять и поехать, а не прыгать вокруг машины с бубном(хотя бубен в наших краях и не экзотика), стаканами бензина и заниматься прочей ерундой.

Изменено 21 января, 2016 пользователем Lynx

[Lvowich]

В КПП должно быть масло 75W чтобы не сжечь сцепу в -40 (одну я сжёг на ТАД-17 в -38).

Ну у нас за -40 не было, а в -35 я минут 20, на М-412, постепенно разгонял ТАД-17 в коробасе, думал нога отвалится

[Lynx]

Ну, бывают ситуации, когда некогда думать что нога отвалится. Мне надо было ехать пПРЯМ ЩАС как на пожар. Раскрутил мотор до 6 тыщь и кинул сцепу давая при этом газу, что бы не заглохнуть, и то, чуть не заглох. Это надо было, короче, видеть. В общем, всё успел, всё благополучно, но! вечером пришлось потратить 5700 на замену сцепы.

PS. Мотор пустился на 3 обороте коленвала.

[RomasVV]

День добрый уважаемые. Прошу совета.

 

В наличии Корандо, 2,3 бензин на механике. Приобретен в октябре прошлого года. Состояние среднее, но не гнилой.

Было сделано:

- полный антикор со снятием всего обвеса - заантикорен под самое не балуйся

- чистка инжектора, замена свечей (Денсо IK20#4), всех фильтров, масел

- замена ремня, ролика и амортизатора натяжителя, помпы, антифриза (с промывкой)

- перебрана ходовая

- перебрали и смазали механизмы замков дверей - заедали и периодически на заведенной машине при закрывании сами блокировались

- установлены подогревы зеркал - была штатная проводка

- установлена подсветка бардачка - ее изначально не было

- установлены кожаные сидушки с подогревом от Тайгера (бонус от прежнего владельца) - проводка была в наличие штатная, только прикупил кнопку подогрева от Муссо (кнопка на одно сидение - либо греет только водителя либо сразу обе сидушки - как подключишь)

- установлены передние и задние противотуманки - проводка была штатная

 

Все работает, движок шепчет, авто едет.

 

Одна проблема осталась - изредка, что на холодную, что на горячую движок заводился не с пол оборота как обычно, а приходилось долго крутить стартером - тогда едва-едва схватывал и потом все нормально. Грешил на регулятор давления в рампе.

 

После НГ братишка стукнул авто - занесло и не успел затормозить. В минус передний бампер, оба габарита-поворотника, пластиковая решетка радиатора и левая передняя противотуманка. Все остальное цело. С аварии авто уехала своим ходом - движок работал в безукоризненно. Авто в гараж, сам за запчастями.

В течение недели пару раз в гараж заходил - привозил запчасти, авто заводил - все ровно. На неделю уехал по работе. По возвращении планировал отогнать авто в сервис. Вернулся когда как раз морозы грянули  - не заводится, ни в какую даже не схватывает. Вспоминаю, что прежний владелец что-то подобное упоминал, и лечилось сие по его словам легким встряхиванием или постукиванием по реле перегрузки. Не помогло. Крутил пока не посадил аккум. Отнес домой зарядил по полной, купил регулятор давления. Собираюсь ставить и вижу, что в рампе вообще нет бензина. Ну, т.е пару капель и все. Крутанул стартер - не поступает топливо. Открутил подающую магистраль, крутанул - не поступает. Вывод - бензонасос. Добрался до него - бензонасос нового образца (прежний владелец говорил, что менял его незадолго до продажи), пятиконтактный, подключен через заводской переходник. Прозваниваю провода - на указатель уровня топлива плюс подается - контролька ярко горит, а на моторчике бензонасоса контролька едва светится. Подключаю напрямую - моторчик бодро жужжит, значит с бензонасосом все нормально. Значит проблема в реле или в предохранителе. Под капотом ни реле ни предохранителя нет (на некоторых Корандо реле находится рядом с аккамулятором и октан-корректором - это не мой случай. У меня и октан-коректора нет). В салонном блоке предохранителей - предохранителя бензонасоса тоже нет. Снял крышку-панель у левой ноги водителя. Вроде бы это реле должно быть зеленым и с встроенным предохранителем. Там такого нет. Нашел инфу, что оно может быть обычным черным пятиконтактным - четвертое от водителя в левом ряду. Фото прилагаю - указал стрелкой. Посмотрел по номеру, но этот номер бъется как реле стеклоподъемников. И опять же - а где предохранитель? Уже пол форума прочел на эту тему - мозг свернул. А тут еще инфа, что может быть и датчик коленвала и датчик тепературы двигателя и плюс еще то, что реле бензонасоса отключается иммобилайзером (может иммо сдох, а ключ один!)

Изменено 29 января, 2016 пользователем RomasVV