Ребят помогите движок греется в чем причина

[kap1972]

А радиатор то чистый? может забился грязью. Также вариант дешевый антифриз

Радиатор мальца грязноватый снизу,но не критично.Антифриз брал по средней цене.

проверьте помпу.при чистом радиаторе и отсутствии воздуха в системе

Помпа новая.

[AndreyA100]

Он,но пока не начинает перегреваться с датчиком всё окей.

 

Можно проверить исправность показометра приборки.

Если приборка исправна, то менять датчик.

Вместо датчика подсоединять резисторы с сответствющим сопротивлением и смотреть что показывает срелка.

Только сопротивление в таблице почемуто обозначено W, а не Ohm, но значения точно в омах.

Вот таблица для бензинового, в доках для дизеля не нашел, но скорей всего датчики одинаковы.

По минимуму, понадобятся резисторы

2.5 кОм = 20град (хотя этот и не обязательен)

320ом = 80град

250ом = 90град

190ом = 100град

150ом = 110град

110ом = 120град

 

Можно еще померить напряжение на дачике и сравнить с таблицей, но тут может быть большой разброс.

 

PS: то, что датчик начинает глючить при нагреве, совершенно не удивляет, сталкивался неоднократно.

 

 

Изменено 21 мая, 2014 пользователем AndreyA100

[brodyaga]

Помпа новая.

печка горячим дует? радиатор кондея не забит?а то он во всю ширь машины.

[kap1972]

печка горячим дует? радиатор кондея не забит?а то он во всю ширь машины.

Печка дует горячим.Радиатор кондея сниму на днях,всё равно на пайку его везти.

[kap1972]

печка горячим дует? радиатор кондея не забит?а то он во всю ширь машины.

Печка дует горячим.Радиатор кондея сниму на днях,всё равно на пайку его везти.

Сбегал сейчас до машины,снял кондейный радиатор,посмотрю как будет.

[brodyaga]

у меня в говах не хватает скорости обдува радиатора.врубаю принудительно элктро карлсон -падает махом.это коды в болоте рубишся.

[Lvowich]

Можно проверить исправность показометра приборки.

Если приборка исправна, то менять датчик.

Вместо датчика подсоединять резисторы с сответствющим сопротивлением и смотреть что показывает срелка.

Только сопротивление в таблице почемуто обозначено W, а не Ohm, но значения точно в омах.

Вот таблица для бензинового, в доках для дизеля не нашел, но скорей всего датчики одинаковы.

По минимуму, понадобятся резисторы

2.5 кОм = 20град (хотя этот и не обязательен)

320ом = 80град

250ом = 90град

190ом = 100град

150ом = 110град

110ом = 120град

А не проще влепить потенциометр или подстроечник, для более плавного изменения, на 2,5 ком. нам-же не приборку градуировать, а просто посмотреть работает или нет. Крутанул - стрелка упала, обратно - пошла к красной зоне. Если нет, то виноват показометр, если да - то градусник. Кстати так можно и проверить работу мозга на бензинках, на момент аварийного отключения на работающем двигателе.

[kap1972]

у меня в говах не хватает скорости обдува радиатора.врубаю принудительно элктро карлсон -падает махом.это коды в болоте рубишся.

Родной электровеник только для вида крутится,буду дополнительный от газели ставить.

[AndreyA100]

А не проще влепить потенциометр или подстроечник, для более плавного изменения, на 2,5 ком.

 

Да, проще. Но используя постоянные сопротивления можно определить какая температура соответствует какому положению стрелки.

[Lvowich]

Но используя постоянные сопротивления можно определить какая температура соответствует какому положению стрелки.

А что это даст... кроме любопытства. Да и за столько лет владения уже можно было определится когда рабочая, а когда критическая.

[maks1978]

Датчик находится за ТНВД. Возле генератора не он!

Он,но пока не начинает перегреваться с датчиком всё окей.

Не он... На наших моторах установлено 2 датчика температуры:

1. Тот который возле генератора - датчик на реле свечей накала ( в зависимости от температуры время прогрева свечей накала варьируется)

2. Тот который за ТНВД в ГБЦ - датчик на показометр температуры в приборке.

[kap1972]

maks1978,про датчики я знаю.Менял голову и поленился свой вкрутить,теперь видимо опять придётся голову скидывать.

[maks1978]

Зачем голову скидывать?

Проще трубку одну/две топливную открутить и поменять...

Ну или на крайняк впускной коллектор снять...

[kap1972]

Что бы поменять датчик на голове вообще ни чего откручивать не надо,там и так хорошо подлезается.Но голову придётся скидывать,сейчас ездил к знакомому,медитировали над мотором(почему мотор колбасит),решили надо бошку скидывать,скорее всего прокладку пробило(надоела эта прокладка,за 4 месяца уже 3-ий раз).

[maks1978]

Блин, Кэп, тебя не поймешь... Мысли скачут от "дерева к болоту"

А с чего решили что прокладку пробило?

Какие симптомы? Течь? пузырит? или чего там?

Изменено 22 мая, 2014 пользователем maks1978

[mastomasyn]

Что бы поменять датчик на голове вообще ни чего откручивать не надо,там и так хорошо подлезается.Но голову придётся скидывать,сейчас ездил к знакомому,медитировали над мотором(почему мотор колбасит),решили надо бошку скидывать,скорее всего прокладку пробило(надоела эта прокладка,за 4 месяца уже 3-ий раз).

это как надо делать ремонт? что-бы прокладку било или руки корявые(не правильно протянули) или не проверили голову и блок. голову фрезеровал? Ну или на крайняк надо проверять геометрию. Блок врятли повело,но все равно надо проверять .Я с Января уже 4-ре движки сделал людям на муськах и все довольны.

[kap1972]

Блин, Кэп, тебя не поймешь... Мысли скачут от "дерева к болоту"

А с чего решили что прокладку пробило?

Какие симптомы? Течь? пузырит? или чего там?

Мотор колбасит,как будто цилиндр один не работает(тнвд только с ремонта,форсы новые),ослабляли трубки подачи становилось еще хуже.Похоже между горшками пробило и немного на горячую в охлаждайку поддувает.

[kap1972]

это как надо делать ремонт? что-бы прокладку било или руки корявые(не правильно протянули) или не проверили голову и блок. голову фрезеровал? Ну или на крайняк надо проверять геометрию. Блок врятли повело,но все равно надо проверять .Я с Января уже 4-ре движки сделал людям на муськах и все довольны.

Первый раз пробили,тогда тупо поменял ,на голову даже не посмотрел,на второй раз уже повёз голову на проточку,но оказалась она погибшая.Пришлось покупать другую голову,нашёл с пробегом меньше сотни,проверил линейкой и на герметичность клапана и поставил,но похоже не дотянул,лучше бы тянул без Динамо ключа,по старине,было бы надёжнее. В общем сам я дурак,поверил ключу.

[kap1972]

Что то засомневался я в пробитой прокладке,сегодня завёлся на четырёх горшках,через пару секунд заработал пятый.

Пошол другие темы изучать.

 

П.С.Без радиатора кондея перегрева почти нет,хотя стрелка иногда пытается убежть выше нормы,но потом плавно снижается до нормы.

[MetalKrot]

Всем доброго времени суток! Есть проблема.

Муссо, двигатель 2,9, атмосферник. Началась такая петрушка:

После очередных покатушек ни с того ни с сего поползла вверх стрелка температуры (До середины между средней риской и красной риской- дальше не пускал). Причем появляется это только под нагрузкой, например когда машина на 5 скорости идет в длинный подъем и ей становится тяжело. Включаю печку (жарюсь)- температура падает до нормы через некоторое время. Если после подъема поехать под горочку температура также падает. Если остановится в положении, когда температура повысилась, не глушиться и включить печку- температура также быстро падает (если на месте надавить газ- падает еще быстрее). Есть еще одна странность- если при повышенной температуре затормозить- температура быстро начинает расти, но потом достаточно быстро падает. Есть еще одна деталь- делал себе недошноркель из шланга от пылесоса и моноциклона, который разместил возле вакуумного усилителя тормозов (для покатушки).

Радиатор чистый. Двигатель работает ровно. Печка жарит. Верх радиатора горячий. Нижний патрубок радиатора- не щупал еще. В чем может быть причина? Может ли из-за положения воздухозаборника начать перегреваться двигатель?

[alex_r27]

Всем доброго времени суток! Есть проблема.

Муссо, двигатель 2,9, атмосферник. Началась такая петрушка:

После очередных покатушек ни с того ни с сего поползла вверх стрелка температуры (До середины между средней риской и красной риской- дальше не пускал). Причем появляется это только под нагрузкой, например когда машина на 5 скорости идет в длинный подъем и ей становится тяжело. Включаю печку (жарюсь)- температура падает до нормы через некоторое время. Если после подъема поехать под горочку температура также падает. Если остановится в положении, когда температура повысилась, не глушиться и включить печку- температура также быстро падает (если на месте надавить газ- падает еще быстрее). Есть еще одна странность- если при повышенной температуре затормозить- температура быстро начинает расти, но потом достаточно быстро падает. Есть еще одна деталь- делал себе недошноркель из шланга от пылесоса и моноциклона, который разместил возле вакуумного усилителя тормозов (для покатушки).

Радиатор чистый. Двигатель работает ровно. Печка жарит. Верх радиатора горячий. Нижний патрубок радиатора- не щупал еще. В чем может быть причина? Может ли из-за положения воздухозаборника начать перегреваться двигатель?

Больше на неисправность термостата похоже. А количество "жижи" в системе охлаждения в норме?

[MetalKrot]

Больше на неисправность термостата похоже. А количество "жижи" в системе охлаждения в норме?

В норме.

[brodyaga]

дык первым делом надо проверить именно низ радиатора а не верх.чтоб исключить термостат

[maks1978]

А вторым делом проверить и скорее всего заменить вискомуфту охлаждения.

Симптомы 1 в 1 были прошлым летом именно из-за нее

[MetalKrot]

А вторым делом проверить и скорее всего заменить вискомуфту охлаждения.

Симптомы 1 в 1 были прошлым летом именно из-за нее

Все проверил- именно она, сволочь. Что на холостых, что с повышением оборотов крутится с одинаковой скоростью... Останавливаю движок- а вентилятор еще несколько секунд крутится, вывод- сдохла. Существуют ли какие-либо варианты ремонта муфты, или только замена? Подойдет ли такая: PMC PXN-FE001?