Блок ВСМ, он же Блок Комфорта (обсуждение)

[Папий]

Ок, вроде всё понял. Завтра буду пробовать.

[Папий]

Нашел в хламе старый флоп и дохлую сетевуху.

Заточил паяльник и час тренировался отпаивать резисторы. В итоге отпаял с флопа 151.

Блин, ну и крохотные же они...

Блок пока не снимал.

[xline1]

Нашел в хламе старый флоп и дохлую сетевуху.

Заточил паяльник и час тренировался отпаивать резисторы. В итоге отпаял с флопа 151.

Блин, ну и крохотные же они...

Блок пока не снимал.

Сурьёзный подход..

Осталось позаниматься гимнастикой и немного йогой, тогда и съём/постановка блока не вызовет негатива..

[Mel72]

Это 150, 180 и 200 Ом соответственно.

На моей фотке резистор спрятан под С3. Это для гарантийщиков так делалось. А тебе его просто положить сверху на С3 и припаять.

 

На Тагер такое решение тоже подойдёт?

[AndreyA100]

Дабы не плодить темы напишу тут.

Есть о чем рассказать.

 

Решил провести на своей машине превентивные мероприятия по устранению проблем с блоком комфорта.

Тоесть у меня еще ничего не глючило, но я решил не доводить дело до кризиса.

Какой чудак додумался поставить блок в такое место.... надо быть йогом чтобы его достать и вдвойне йогом чтобы поставить на место.

Ну снял его всетаки. (все картинки кликабельны)

 

фото 1

 

Решение с резистором мне изначально было не по душе, ну неправильно это, хотя и действенно.

Потому решил ставить стабилитрон на 5,6V 1.5W. Место для него нашлось легко, с обратной стороны платы торчат выводы электролита, тот что поменьше как раз в цепи 5В. К нему и припаялся.

 

фото 2

 

Потом решил впаять диоды в цепи концевиков дверей. Нашел контакты на разьеме.

В принципе, если помучатся, то можно впаять диоды разрезав выводы самого разьема. Но я решил проследить по дорожкам куда эти провода идут.

И тут СЮРПРИЗ.

В этом блоке уже стоят диоды на входе, именно на этих двух входах.

Четырехногий элемент D4 на плате (почти по середине фото), не что иное как два диода в одном корпусе.

Специально взял тестер и прозвонил, стоят как надо.

 

фото 3

 

А дальше, заклеил бипер картонкой, чтобы пищал потшие, собрал и пошел ставить.

Моя комплекция явно не соответствует стандартам автомехаников (рост 1м и руки длинной 1м с двумя локтями), потому смог закрепить блок только на один болт, под второй болт еще нужно было подложить земляную клемму с кучей проводов, а одной рукой это сделать не получилось. В результате один болт держит клемму, а второй держит блок.

 

Проверил, свет при нажатой DOORS пригасает ступеньками, все работает.

 

Для любопытных, общий вид платы.

 

фото 4

[AlKri]

...взял тестер и прозвонил, стоят как надо...

Не, они стоят как ненадо. Посмотри внимательно.

[AndreyA100]

...взял тестер и прозвонил, стоят как надо...

Не, они стоят как ненадо. Посмотри внимательно.

Не понял, проясни пожалуйста.

Ссылатся на схему с первой страницы не надо, тут схема другая.

 

R112F-0001

Фото 1

 

R112F-0003

Фото 2

[neon416]

Напиши, по каким именно цепям (контактам разъема) стоят эти два новых диода?

[AndreyA100]

Напиши, по каким именно цепям (контактам разъема) стоят эти два новых диода?

15 и 22 - концевики дверей

 

там нумерация контактов идиотская, не по порядку,сначала толстые потом тонкие, на схеме разьем разрисован.

[AndreyA100]

Фото 1

точками отмечены проводники идущие к разьему.

[neon416]

Тогда не понятно, почему 003 продолжают дохнуть. Если резистор/стабилитрон не ставить.

[AndreyA100]

Видимо есть еще путь для просачивания 12в в цепи 5в.

С этих ног точно ничего не может попасть, звонил, проверял.

Надо будет еще схему прошерстить, может гдето еще есть подобный вход.

 

Вот только снимать блок снова совсем не хочется, до сих пор кости болят.

Изменено 23 мая, 2012 пользователем AndreyA100

[AlKri]

...С этих ног точно ничего не может попасть, звонил, проверял...

...только снимать блок снова совсем не хочется, до сих пор кости болят...

Похоже, твоя правда.

Нормальным инструментом (1/4 " трещётка, головка на 10 и подходящий удлинитель с "пьяным" квадратом) снимается за 50 сек, на спор проверяли...

[AndreyA100]

Похоже, твоя правда.

Нормальным инструментом (1/4 " трещётка, головка на 10 и подходящий удлинитель с "пьяным" квадратом) снимается за 50 сек, на спор проверяли...

Сам удивился. Внешне платы очень похожи, а когда пригляделся, то нашел различия.

 

Так и откручивал, трещетка 1/4" + удииннитель 4см + головка на 10.

Теперь наверное быстрее сделаю, когда уже знаю где оно стоит и как прикручено. А вот искать блок и болты на ощупь было сложновато.

У меня до сих пор рука в суставах побаливает.

 

В принципе его можно туда не ставить, а закрепить на соплях на воздуховоде. Только земляную клемму не забыть вернуть на место.

Изменено 24 мая, 2012 пользователем AndreyA100

[Злой]

да, судя по фоткам, правая верхне-средняя часть отлична по компонентам чёрного цвета (диоды, транзисторы) как минимум, что-то убрано, а что-то добавлено.

[AndreyA100]

Сравнил то место

изменения отметил красным

 

получается они убрали диодные сборки D4 D5 на +5 и землю, добавили резисторы RD4 RD5 подтяжку к+5 и два диода D4 на входе.

 

Изменено 24 мая, 2012 пользователем AndreyA100

[AndreyA100]

Под подозрением еще один сигнал на ноге 23.

 

назначение контактов разьема блока комфорта

 

1 - толстый вход/выход контакт в приводе стеклоочистителя

2 - толстый вход зажигание вкл

3 - толстый батарея постоянно +12в

4 - толстый вход реостат авто стеклоочистителя (через резистор на землю)

5 - толстый выход освещ салона диммер (ключ на землю)

6 - толстый выход низк скор мотор стеклоочистителя (ключ на землю)?

7 - толстый выход на активаторы замков

8 - толстый выход на активаторы замков

9 - толстый земля -12в

10 - толстый земля -12в

11 - батарея постоянно +12в

12 - выход на реле габаритных огней (ключ на землю)

13 - выход лампа двери открыты (ключ на землю)

14 - вход от концевика в замке вод двери (замыкается на землю)

15 - вход от концевика водительской двери (12в-в покое, при откр замыкается на землю)

16 - выход лампа ремни безопасности (ключ на землю)

17 - вход от переключателя освещения (замыкается на землю)

18 - вход от концевика ремня безопасности (замыкается на землю)

19 - выход на реле подогрева (ключ на землю)

20 - выход на лампу подсветки замка (ключ на землю)

21 - вход от кнопки обогрева зад стекла (замыкается на землю)

22 - вход от концевиков дверей (12в-в покое, при откр замыкается на землю)

23 - вход от стеклоомывателя (подается 0-при вкл омывателя, 12в-в покое) !!!

24 - выход на реле вкл стелкоподьемников (ключ на землю)

25 - вход ключ в замке (подается +12 через контакт замка)

26 - вход от перекл авто режим стеклоочистителя (замыкается за землю)

[дед мазай]

Прошу прощения,neon416, а у тебя есть схема блока ВСО целиком или только тот, выложенный в первом сообщении фрагмент? Можно уточнить - ты етот фрагмент сам срисовал с платы или как?

 

П.С. Вопрос не праздношатающегося, а ответить можно и лично, если это может нарушить ваши авторские права на схему...

[neon416]

Фрагмент срисован с платы, полной схемы нет.

[дед мазай]

Свой интерес к блоку ВСО могу объяснить тем ,что владею 5-ти дверным Тагером и сильно подозреваю что этот "гибрид хорька,барсука и штопора" может иметь блок комфорта от РП.Хотя "пути господни неисповедимы" и ничего не мешает применить блок STICS от Тагера.

Когда я в первый раз наткнулся на тему проблем с блоком комфорта у меня ещё не было умных книжек по муссо/корандо , однако оба решения проблем мне не понравились.Особенно вживление диодов в проводку концевиков дверей.Совершенно не представляю ни в физическом,ни в электрическом смысле их назначение...Вживление доп резистора по рекомендации neon416 представляется наименьшим злом...

[neon416]

Ну так сфоткай внутри, сразу все будет ясно.

[AndreyA100]

... владею 5-ти дверным Тагером и сильно подозреваю что этот "гибрид хорька,барсука и штопора" может иметь блок комфорта от РП....

Он и есть один блок и на Тагере и на РП. Стикс стоит в корейских машинах.

Если не можешь понять смысл установки диодов, то пытатся заменить этот блок на стикс тебе не стоит. Квалификации твоей не хватит, без обид.

Если есть подозрения на то, что блок иногда глючит, то просто поставь резистор или лучше стабилитрон как описано выше и если на блоке написано R112F-0001, поставь диоды в разрыв двух проводов у разьема блока или у концевиков. Это убережет блок от неожиданной смерти.

 

Смысл диодов - не дать 12в попасть в цепи 5в. (это если кратко и ненаучно)

Смысл резистора или стабилитрона - не дать напряжению питания процессора превысить 5.5в.

Со стабилитроном будет меньше есть аккумулятор на парковке, в остальном все как с резистором.

Изменено 25 мая, 2012 пользователем AndreyA100

[дед мазай]

Ну так сфоткай внутри, сразу все будет ясно.

Так тож центральную консоль сымать надоть,он жеж туда вроде запихан... в Тагере - то...

[AlKri]

 

Так тож центральную консоль сымать надоть...

Не надоть. Выше педали газа поищи, увидишь - не ошибёшся.

[дед мазай]

Ох! Как-же не хотелось устраивать здесь разборки с квалификацией!AndreyA100 1. вот схема , будь ласка,нарисуй красненьким диоды,которые надо вставить и каким образом 12 вольт попадут,например на входы С18,С17,В4...

Фото

2.AndreyA100,ты предлагаешь использовать стабилитрон в качестве дополнительной защиты шины питания ПИКа.Скажи а какой из элементов фрагмента схемы neon416 из первого поста будет в этом случае работать в качестве балластного резистора?

 

 

Так тож центральную консоль сымать надоть...

Не надоть. Выше педали газа поищи, увидишь - не ошибёшся.

Загляну...