Блок ВСМ, он же Блок Комфорта (обсуждение)

[neon416]

Перед покупкой РП почитал форум и понял, что мне это однозначно предстоит.

Исходные данные:
1. Блок комфорта чаще всего отказывает при закрывании задней двери при включенной подсветке задней двери.
2. Иногда блок отказывает и из-за включенной подсветки салона.
3. Завод поставляет некий жгут, в котором, похоже, стоят диоды по входам датчиков дверей.
4. Самостоятельная установка диодов то же помогает сохранить блок.
5. Иногда блок можно вернуть к жизни отключением питания.

Соображения:
1. Ехать к дилеру для замены сдохшего блока по факту сдыхания - отказать. Неохота получить этот глюк где-то в лесу.
2. Не пользоваться светом в салоне - отказать. Всегда найдется добрый друг, который его включит.
3. Ставить диоды самому - отказать. Слет с гарантии. Да и интересно, какого х их (или их замены) не содержится в блоке.
4. Ехать к дилеру для превентивного лечения ситуации - не готов дилер, типа "вот сдохнет, тогда приезжайте".

Что там внутри?
А там вполне грамотно спроектированная схема, с очень приличной свиду защитой входов
(220 можно подать легко, не сгорит), с защитой от переполюсовки, перенапряжения и импульсных помех по питанию.
Но не работает.

Смотрим на схему:
Входная ячейка состоит из резистора R1, обеспечивающего "подтягивание" входа на +5В, фильтрующего конденсатора С1 и
резистора R2, образующего вместе с диодами шоттки D1 отличную защиту входа процессора.

Что забыли авторы?
То, что при подаче +12В на вход, через R1 потечет ток около 7 мА, превышающий ток потребления процессора в определенных ситуациях.
Так как стабилизатор напряжения может управлять только вытекающим током, это приведет к повышению напряжения питания процессора
и разнообразным глюкам вплоть до выхода процессора из строя.

Как исправить?
Самый простой способ - нагрузить стабилизатор так, чтобы потре###емый ток с запасом превышал паразитные токи через R1 и ему подобные.
В худшем случае, есть два источника таких токов: лампа в багажнике и лампа в салоне. Итого 14 мА. Поставим резистор R*, чтобы получить
ток с тройным запасом - 50 мА. Т.е. при 5 В надо 100 Ом. Наиболее удачное место - на или под (чтоб дилеры не нашли конденсатор C3,
см. фото.

Что получилось?
Все работает без проблем, а гарантия на месте. Минусы? Теперь блок комфорта потре###ет не 5 мА, а 55 мА. Если не ездить, через 2 месяца
это посадит аккумулятор. Впрочем, большинство сигналок жрет столько же и никто не жалуется.

Как сделать лучше?
Сделать подтяжку входов не на +5, а на +12В. Или поставить диоды последовательно с подтягивающими резисторами. Но блок уродовать прийдется жестко. Можно использовать в качестве стабилизатора
напряжения нечто с двухтактым выходом, например мощный ОУ и источник опорного напряжения. Но то же не слишком изящно.

_________
см.также "Проблемы с блоком комфорта. Не работает центральный замок, стеклоподъемники и.т.д"

---

[Злой]

Перед покупкой РП почитал форум и понял, что мне это однозначно предстоит.

 

Исходные данные:

1. Блок комфорта чаще всего отказывает при закрывании задней двери при включенной подсветке задней двери.

2. Иногда блок отказывает и из-за включенной подсветки салона.

3. Завод поставляет некий жгут, в котором, похоже, стоят диоды по входам датчиков дверей.

4. Самостоятельная установка диодов то же помогает сохранить блок.

5. Иногда блок можно вернуть к жизни отключением питания.

 

Соображения:

1. Ехать к дилеру для замены сдохшего блока по факту сдыхания - отказать. Неохота получить этот глюк где-то в лесу.

2. Не пользоваться светом в салоне - отказать. Всегда найдется добрый друг, который его включит.

3. Ставить диоды самому - отказать. Слет с гарантии. Да и интересно, какого х их (или их замены) не содержится в блоке.

4. Ехать к дилеру для превентивного лечения ситуации - не готов дилер, типа "вот сдохнет, тогда приезжайте".

 

Что там внутри?

А там вполне грамотно спроектированная схема, с очень приличной свиду защитой входов

(220 можно подать легко, не сгорит), с защитой от переполюсовки, перенапряжения и импульсных помех по питанию.

Но не работает.

Смотрим на схему:

Входная ячейка состоит из резистора R1, обеспечивающего "подтягивание" входа на +5В, фильтрующего конденсатора С1 и

резистора R2, образующего вместе с диодами шоттки D1 отличную защиту входа процессора.

 

отличную от импульсных помех.

 

Что забыли авторы?

То, что при подаче +12В на вход, через R1 потечет ток около 7 мА, превышающий ток потребления процессора в определенных ситуациях.

Так как стабилизатор напряжения может управлять только вытекающим током, это приведет к повышению напряжения питания процессора

и разнообразным глюкам вплоть до выхода процессора из строя.

 

Как исправить?

Самый простой способ - нагрузить стабилизатор так, чтобы потре###емый ток с запасом превышал паразитные токи через R1 и ему подобные.

В худшем случае, есть два источника таких токов: лампа в багажнике и лампа в салоне. Итого 14 мА. Поставим резистор R*, чтобы получить

ток с тройным запасом - 50 мА. Т.е. при 5 В надо 100 Ом. Наиболее удачное место - на или под (чтоб дилеры не нашли конденсатор C3,

см. фото.

 

насколько долго хватит стабилизатора и резистора при долго открытых дверях?

 

 

Что получилось?

Все работает без проблем, а гарантия на месте. Минусы? Теперь блок комфорта потре###ет не 5 мА, а 55 мА. Если не ездить, через 2 месяца

это посадит аккумулятор. Впрочем, большинство сигналок жрет столько же и никто не жалуется.

 

не совсем понял - при открытых дверях это понятно, а при закрытых эт как потребление возросло?

 

 

Как сделать лучше?

Сделать подтяжку входов не на +5, а на +12В. Или поставить диоды последовательно с подтягивающими резисторами. Но блок уродовать прийдется жестко. Можно использовать в качестве стабилизатора

напряжения нечто с двухтактым выходом, например мощный ОУ и источник опорного напряжения. Но то же не слишком изящно.

 

может всё ж проще диоды по входам и посмотреть на всякий случай как чётко будет срабатывать вход IC (при резисторе 47кОм)? ведь получается, шо при включенных 2х лампах с концевика вместо того, чтобы засандалить 12В и 5В на "землю" видать из-за хреновых контактов и пр. лабуды по опросной шине 5В дует обратно к ВСМ уже вплоть до 12В определённого тока напруга, которая и так слаботочный ВСМ "оглушает" наповал вплоть до пробоя процессора. т.е. убрать саму коварную мысль товарища тока с напругой 12В попасть по опроснику в ВСМ и принести гемор его владельцу.

Изменено 20 июня, 2010 пользователем Злой

[neon416]

может всё ж проще диоды по входам и посмотреть на всякий случай как чётко будет срабатывать вход IC (при резисторе 47кОм)? ведь получается, шо при включенных 2х лампах с концевика вместо того, чтобы засандалить 12В и 5В на "землю" видать из-за хреновых контактов и пр. лабуды по опросной шине 5В дует обратно к ВСМ уже вплоть до 12В определённого тока напруга, которая и так слаботочный ВСМ "оглушает" наповал вплоть до пробоя процессора. т.е. убрать саму коварную мысль товарища тока с напругой 12В попасть по опроснику в ВСМ и принести гемор его владельцу.

 

Вчитайся в то, что я написал, пожалуйста, внимательней. В описание причины проблемы и предложенного мной метода устранения.

Процессор "оглушает" не входной сигнал, а скачек собственного напряжения питания, с которым мое решение и борется.

Диоды - борьба со следствием, да и по надежности работы вариант не очень, возможны проблемы с помехоустойчивостью из-за падения напряжения на диоде.

[Злой]

Вчитайся в то, что я написал, пожалуйста, внимательней. В описание причины проблемы и предложенного мной метода устранения.

Процессор "оглушает" не входной сигнал, а скачек собственного напряжения питания, с которым мое решение и борется.

Диоды - борьба со следствием, да и по надежности работы вариант не очень, возможны проблемы с помехоустойчивостью из-за падения напряжения на диоде.

чёт моя не понимай про вчитайся - видать одно и тоже пишем на разных для друг-друга языках : нестабильность питания +5В откуда может быть? по моему разумению - через вход опросника - резистор с наименьшим R и на шину питания (сужу по схеме), вход IC и так защищщён R 47кОм (можно этот путь не рассматривать). вариант про плохую LM отбрасываю, в целом схема стабилизаци сделана неплохо, с хорошим ограничением по току, так что стабидизация (+ варистор+ диод)неплоха.и мля - забыл, шо ВСМ всегда под напругой то ведь . ну и как вариант мона стабилитрончик на 5,6 воткнуть на шине +5В, он маленький и не очень заметен

Изменено 20 июня, 2010 пользователем Злой

[Юджин]

55 мА - многовато, если не сказать, что очень много. В реалиях батарея будет посажена раньше, чем за месяц, а варианты того, что я не пользуюсь Партнёром в течение 20 дней у меня могут иметь место.

У кого есть полная схема подключения блока комфорта к концевикам - пожалуйста, выложите здесь. Давайте ещё раз подумаем о диодных развязках по входам.

[neon416]

55 мА - многовато, если не сказать, что очень много. В реалиях батарея будет посажена раньше, чем за месяц, а варианты того, что я не пользуюсь Партнёром в течение 20 дней у меня могут иметь место.

У кого есть полная схема подключения блока комфорта к концевикам - пожалуйста, выложите здесь. Давайте ещё раз подумаем о диодных развязках по входам.

Я б не сказал. Большинство сигналок с обратной связью жрет столько же.

Есть еще вариант со стабилитроном на 5.6В или сапрессором а-ля SMAJ5.0 в том же месте. Плюсы: потре###емый ток не возрастает. Минусы: будут колебания напряжения питания процессора в диапазоне от 5В до Uстаб, хотя, скорее всего, это не вызовет проблем. Ну и стабилитрон еще надо где-то взять. Мой вариант с резистором был предложен как самый простой в исполнении и не кошмарящий гарантийщиков. Для тех, кому это актуально.

 

Вариант с последовательными диодами не хорош вот почему: входной порог процессора 1.4В, падение на диоде 0.7В. Если падение напряжения на концевике и проводке (под током лампочки) превысит 0.7В - BCM будет работать не правильно.

 

P.S. На сегодняшний я знаю три машины, ездящие с такой доработкой (резистором) около года без проблем.

 

P.P.S. Если уж очень хочется врезать диоды в жгут - ставьте диоды Шоттки.

Изменено 2 мая, 2011 пользователем neon416

[Злой]

воткнул ещё в прошлом году в 2 тага диоды 1N4007 (не шоттки , чо на работе по размерам нашёл, то и поставил) праблов нет апсалютно никаких. как писал в другой теме - на таге надо 3 диода, у вас поболее. в общем, есть 2 варианта решения праблы, работает точно отлично вариант с диодами на тагах, ну и видать с резюком в ВСМ на вРП, остальное - дело вкуса и желания.

Изменено 2 мая, 2011 пользователем Злой

[Flint]

воткнул ещё в прошлом году в 2 тага диоды 1N4007 (не шоттки , чо на работе по размерам нашёл, то и поставил) праблов нет апсалютно никаких. как писал в другой теме - на таге надо 3 диода, у вас поболее. в общем, есть 2 варианта решения праблы, работает точно отлично вариант с диодами на тагах, ну и видать с резюком в ВСМ на вРП, остальное - дело вкуса и желания.

Привет! ткни пожалста мордой, куда диоды вставить

[Злой]

делал так - снимал в нажатом состоянии концевик, скидывал разъём с концевика, тестером определял на каком проводе сидит 5 вольт и в разрез ставил диод катодом к концевику. занимался сие извращенством с паяльником, изолентой и термоусадочной трубкой. для эстетов - мона и без паяльника . главное, снимать концевик в нажатом состоянии (чтоб ВСМ глюк не поймал). разъём сидит крепенько . насколько помню, на дверях 12 с ламп в разъём идёт красный с белым и красный с зелёным.

Изменено 3 мая, 2011 пользователем Злой

[Flint]

делал так - снимал в нажатом состоянии концевик, скидывал разъём с концевика, тестером определял на каком проводе сидит 5 вольт и в разрез ставил диод катодом к концевику. главное, снимать концевик в нажатом состоянии (чтоб ВСМ глюк не поймал). разъём сидит крепенько . насколько помню, на дверях 12 с ламп в разъём идёт красный с белым и красный с зелёным.

 

ясна! а вот такой вопрос! если у мну светодиоды в салоне стоят. надо ли колхозить диоды?

[Злой]

а лампов неть? , как же без лампов? . ставить всё ж один хрен надо, ток через диоды (когда их много) течёт не такой уж и мизерный.

[lex999]

может всё ж проще диоды по входам и посмотреть на всякий случай как чётко будет срабатывать вход IC (при резисторе 47кОм)? ведь получается, шо при включенных 2х лампах с концевика вместо того, чтобы засандалить 12В и 5В на "землю" видать из-за хреновых контактов и пр. лабуды по опросной шине 5В дует обратно к ВСМ уже вплоть до 12В определённого тока напруга, которая и так слаботочный ВСМ "оглушает" наповал вплоть до пробоя процессора. т.е. убрать саму коварную мысль товарища тока с напругой 12В попасть по опроснику в ВСМ и принести гемор его владельцу.

Диоды - борьба со следствием, да и по надежности работы вариант не очень, возможны проблемы с помехоустойчивостью из-за падения напряжения на диоде.

Кто-нибудь ещё делал данную доработку, есть эффект? Мой BCM на половину умер, надо новый покупать и модернизировать. На форуме говорят что есть усиленная новая версия BCM.

[diman]

Ставил 3 диода по рекомендации Злого, проблем нет

[Злой]

поскольку концевики начали потихоньку окислятся и чистка особого эффекта не дала, наверное заменю на одноконтактные, с диодами (если их не пробьёт ) будет похфигу одно-двух контактный концевик.

[lex999]

Как исправить?

Самый простой способ - нагрузить стабилизатор так, чтобы потре###емый ток с запасом превышал паразитные токи через R1 и ему подобные.

В худшем случае, есть два источника таких токов: лампа в багажнике и лампа в салоне. Итого 14 мА. Поставим резистор R*, чтобы получить

ток с тройным запасом - 50 мА. Т.е. при 5 В надо 100 Ом. Наиболее удачное место - на или под (чтоб дилеры не нашли конденсатор C3,

см. фото.

 

Что получилось?

Все работает без проблем, а гарантия на месте. Минусы? Теперь блок комфорта потре###ет не 5 мА, а 55 мА. Если не ездить, через 2 месяца

это посадит аккумулятор. Впрочем, большинство сигналок жрет столько же и никто не жалуется.

Подскажите, вся модернизация это установка одного резистора на 100 Ом параллельно конденсатору С3, и всё? Какой мощности нужен резистор?

[neon416]

Подскажите, вся модернизация это установка одного резистора на 100 Ом параллельно конденсатору С3, и всё? Какой мощности нужен резистор?

0.25Вт, т.е. 1206.

Номинал может быть от 100 до 200 Ом.

[lex999]

Подскажите, вся модернизация это установка одного резистора на 100 Ом параллельно конденсатору С3, и всё? Какой мощности нужен резистор?

0.25Вт, т.е. 1206.

Номинал может быть от 100 до 200 Ом.

Спасибо за ответ. Блок придёт, займусь модернизацией

[lex999]

Заказал, пришел, перепаял, поставил... Неисправность не в нём Но теперь есть запасной блок комфорта

[MasterSur]

Заказал, пришел, перепаял, поставил... Неисправность не в нём Но теперь есть запасной блок комфорта

Во сколько обошелся блок? У меня та жа беда приключилась...

[Папий]

Так, в первый раз таки отказал БК. Случайно включили свет в багажнике.

Реанимировал отключением питания и выдрал провода из плафона.

Пока БК живой.

Вопрос:

Как резистор впаивать? Тупо к ножкам конденсатора С3?

Вот это - оно?

http://www.chipdip.ru/product0/821955015.aspx

А вот такой красный годится?

http://www.rs-energy.ru/netcat_files/103/41/5848749567456_3.gif

Изменено 14 января, 2012 пользователем Папий

[neon416]

Можно 0805 и сопротивление побольше - 150..200 Ом.

[Папий]

Спасибо!

http://www.chipdip.ru/product0/31678212.aspx

Это?

Что на них обычно пишут, есть куча всяких плат от компов, мож оттуда взять?

[neon416]

Да, годится. Пишут на них номинал. 151, 181, 201 и т.п. подойдут.

[Папий]

151, 181, 201 - это ОМ?

На твоих фотках СЗ - это такой конденсатор керамический или на его месте уже впаян резистор?

[neon416]

Это 150, 180 и 200 Ом соответственно.

На моей фотке резистор спрятан под С3. Это для гарантийщиков так делалось. А тебе его просто положить сверху на С3 и припаять.