Лидеры

По "дизельным" генераторам есть более ранняя тема, по "бензинке" все никак руки не доходили, пока не припер случай. А именно, при очередной замене щеток (или подшипников - не помню уже) черт меня дернул проверить гену по старинке, на столе с помощью дрели. При подаче питания на клемму L для начального возбуждения гены, реле регулятор (РР) этого гены испустил весь волшебный дым. Сразу и быстро. Невидимо для глаза человека. Поиски аналога РР и разбирательство в вопросе заставили погрузится более глубоко в эту тему. Этот РР имеет 2 входа от обмоток статора а также начальное возбуждение его осуществляется через лампочку в приборке и далее, когда он уже включается в работу, контроль напряжения и регулировка осуществляется по двум фазам. Это и подобные РР не запитаны с дополнительных диодов, управление контрольной лампой осуществляется схемой РР - в нем имеется транзисторный ключ, который и управляет её включением. Незнание этих особенностей зачастую приводит к выводу из строя РР. Ошибочная подача плюса на клемму L без лампы выведет транзистор ключа из строя. В зависимости от того, в КЗ или обрыве этот транзистор, лампа либо будет гореть постоянно либо не будет гореть вовсе даже при отсутствии заряда. Некоторые регуляторы включатся в работу только при достижении определенных оборотов, поэтому зачастую их невозможно проверить в домашних условиях "дрелью", потому как этих оборотов тупо не хватает. Картинка, поясняющая принцип использования двух сигналов фаз статора генератора. Суть - по длительности импульса, между срабатываниями компараторов верхнего и нижнего уровней, которые конролируют разные фазы, судится о состоянии статора. Вывод из всего этого только один - категорически НЕЛЬЗЯ подавать перемычкой +12 В на вход L. Можно только через лампочку да и то 3-4 Вт по мощности. Ну и далее о самом ремонте в нескольких словах и фото. "Аналог" РР я все таки подобрал (ну как аналог... Само реле в сборе, которое работает и работает корректно. Но разьем наш уже в пролете). Подшипники уже выкладывал в теме по генераторам, но продублирую. Ну и щетки до кучи- Cargo PX602. Менял неоднократно. Далее инфа для "дизелистов", кто, как и я в частности, вдруг захочет вокнуть такой гену себе вместо "убогого" на 75А. Обгонка вначале была накручена болт он родная с дизельного гены из вышеуказанной темы, но она подохла от времени. Подобрал недорогую замену. Не идеальную, но близкую. Можно найти и еще более близкую, но ценник сразу в 2 раза вверх. В сравнении с родной ну и как все это выглядит в итоге. Ничего не задевает. Визуально ремень сидит ровно, зазор между веником и шкивом еще есть около 5 мм. Пробег на этой муфте и на приколхоженном РР на сегодня примерно 1000 км. Зарядка 14,4В что на холодную, что на горячую. Это немного смущает, так как в родном РР точно была корректировка по температуре, тут похоже нету... Распиновка родного РР. Лампу и тахометр подписал.

На Корандо стоит задний мост от уаза,подойдёт ли родной стабилизатор поперечной устойчивости ?

МаксАлекс отправил анкету. Надо его встретить на подъезде к Иркутску и сопроводить до точки назначения. Чтобы он не искал короткую дорогу до лагеря

имею муссо мкпп 3.2 с 2015 года. В ремонт уже вложено немало. Теперь озадачился состоянием кузова. Ранее (у прежнего хозяина ,в 2010 г) кузов был бит в районе порога центральной стойки и плохо отремонтирован. теперь добавилась сквозная ржавчина по днищу и т.д. Думаю использовать свой муссо как донор,если найду живой муссо .

Привет РОСТО!Да,реакция точно уже не та в 65!Но опыт пользования такой техникой не пропьешь. Каждый раз в седло,как на войну,но мобилизует все что еще осталось!Прокатишься ,вспомнишь молодые годы и думаешь-есть еще порох в пороховницах и ягоды в ягодицах!! Шпунтик ь

давно тут не был))) после дрозда взял ZZR1100 180+ пони после тюнинга, пара сезонов))) дурной мот после дрозда( сезон на Honda VTX 1300 с поездкой в Казань,вообще не зашел класс мотика (( теперь если опять куплю только турэндуро. Спорттурист уже реакция не та, чоперы вообще не понял класс. Чуть покатался на африке и Super Tenere,понял то что надо теперь))) но к хонде душа больше лежит))

Еще раз! Ошибка гласит отсутствие сигнала!!! Несовпадения меток другая ошибка!!!

Описание конечно огонь. Насколько я понял в ГБЦ трещина. Значит ищи новую ГБЦ Есть у меня одна б/у. Но без гарантии

Не успокаивай себя. 1) зазор колец в канавках поршня какой? 2) Размер цилиндров и размер поршней какой? (и не надо писать что "не большой") 3) "Небольшой продольный люфт на коленвале" это сколько? Чую что нужны ремонтные упорные полукольца 4) Если на цилиндре хоть какой то минимальный задир, то "мотору пызда". Либо точи в первый размер, либо гильзуй. Гильзовка дешевле, т.к.: 1) ремонтная прокладка стоит неадекватных денег 2) если зазоры колец в поршнях в норме, то можно при гильзовке подогнать каждый цилиндр к каждому поршню. ЗЫ: ДИЗЕЛЬ ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ

ну если в этом разделе пусто уже давненько,напишу и я. За рулем мотоцикла с 1977 года.Начинал сразу с ЯВЫ-638. Сейчас уже 4 года катаюсь на Хонде ВФР.Всего сколько было точно и не вспомню. Где то около десятка.Катаюсь исключительно для удовольствия.И зимой не делаю перерыва.За последние 4 года около 60 тыс.Надеюсь пока здоровье позволяет продолжать.Не хочется переходить в стариканчики!Когда в полном экипе и в интеграле никто не видит сколько тебе лет!Клубни!Живите полной жизнью! Удачи всем! Шпунтик(в свои 65)!

Есть по двигателю и двухтомник тут

что мешает поставить колено в ОТ и посмотреть положение распредвала? это не из под форсунок, скорее всего, а из под форкамер. Для нестабильной работы, о которой ты пишешь, думаю не критично. Вот дымность повышенная из-за того, что соляра вся может не сгорать в этом цилиндре - это к гадалке не ходи. А расколбас - вряд ли. А пробовал масла "ложку" в цилиндр для повторного измерения компрессии, чтобы выяснить виновника - цпг или гбц. Хотя, 99% что цпг, конечно... Зы, начинать нужно всегда с проверок этого всего, прежде чем лазить в топливную.

Фильм рекламируют- мститель,страшный лес.Посмотрел любопытсва ради.Фильм относительно новый 2023 г. Tager у главного героя из 123 региона.

Появились в продаже недорогие турецкие наконечники на Rodius 05, нам подходят. Покупал в интернет магазине avtoto: 19579AP APPLUS - 470р/шт. На фото, для сравнения родной корейский Mando 46660 05510 и турецкий APPLUS 19579AP. На первый взгляд выглядят неплохо, посмотрим, как покажут себя в эксплуатации. В комплекте есть гайка и шплинт.

На какое давление настроены? Когда форсунки снимал, компрессию замерял? А то может один цилиндр не работает на холодную? Начни как минимум с компрессии второго цилиндра. У них конструктивная болезнь по второму цилиндру Читай "ТНВД взят с помойки"

Вот и начинай оттуда. Пока рано в насос лазить с таким то содержимым в баке. Потому как если плунжерам хана от воды, то регулировка по капле - это последнее, что должно тебя интересовать... Фильтр, клапан перепускной на ТНВД тоже вероятно под замену.

Если по капле, то не выкрутив штуцер и не сняв отсечной клапан, грушей ты не сможешь его "продавить". Т.о. капать с трубки тупо ничего не будет. Если тебя интересует угол по мениску, то вышеобозначенных действий делать не нужно. Но там свои траблы и опыт нужен. По капле все намного проще без опыта, хоть и делается сложнее.

Пять бесящих лично меня минусов танка: 1. Лобовое и боковые стекла бысто засираются в слякоть, примерно как в Тагере. Лобовое еще и крайне хрупкое: малейший скол и идет трещина при включении обогрева. 2. Богомерзкие подножки кузова. С высоким ростом залезть, наступив на нее, не реально. А с земли в раскоряку и вытирая штаниной грязь. Зимой на них копится снег и обдирает кромки дверей при открывании, если его не убрать. 3. Шумные арки кузова. Я уже забыл, что колеса может быть слышно. При том, что в целом тише. 4. Постоянное желание машины встать на ручник при любом чихе. 5. Узкие, для моей жирной жопы, подушки сидений. Именно узкие, длина примерно как в РП/Тагере. Пять радующих каждый день плюсов: 1. Прекрасная рулежка и динамика. 2. Качественно собранный салон. Да и машина в целом. 3. Наличие адекватной ESP и т.п. 4. Быстрая, плавная АКПП. 5. Современные фишки: интеллектуальный круиз, автохолд, круговой обзор - это позволяет намного меньше уставать в дороге. Существенно.

Я уже давно "болт" забил на всю эту хню (году так в 2009м).... Все эти "потуги" - плюнул, дунул, поджал, разобрал, смазал и т.п.- все идут в ... ну ты сам понял. Брелок в карман, и НИКОГДА не оставляем вместе с ключами в салоне. Никогда! В крайнем случае, помня, что самопроизвольное закрывание имеет место быть - водительское стекло открываем! И всё! Если ты не Байден, то всё должно получиться PS как то, лет так 5 назад, в мой подъезд въехал чел "распальцованный" на мерсе..... Зима пришла... Смотрю вокруг мафынки скачет... Что такое? О!!! Оказывается не только у нас самопроизвольно дверки закрываются!

Преимущества установки такого генератора: Цена Встает и на штатное место (у меня он вверх перенесен) Есть вывод слежения за напряжением непосредственно на клемме АКБ. Т.е. напряжение никогда не просаживается Запуск генератора происходит после запуска двигателя, т.е. не оказывает сопротивления на момент старта. Генератор идет с обгонной муфтой, что положительно сказывается на долговечность ремня и всего натяжного устройства с роликами. Изначально на мотор я ставил безщеточный генератор Г1000. И если для обычных дизелей 661-662 это вполне подходит, т.к. мотор раскрутить выше 3500 об/мин нереально, то когда я решил проверить на своей машине разгон до сотни, на оборотах в 6000 магниты генератора разлетелись. Взамен безвременно почившего безщеточного гены, был установлен обычный генератор на 72А. И тут меня поджидало следующее разочарование: аккумулятор постоянно недозаряжался (напряжение бортовой сети было примерно 13,5В) и постепенно деградировал. Электрических потребителей было сильно много (цифры примерные): Два электровентилятора радиатора — 14А Моторчик печки 10 — 20А Топливоподкачивающий насос — 1,5А Проточный подогреватель топлива — 12А Фары ближнего света (ксенон) — 5-6А Электропомпа системы охлаждения — 1А Электропомпа интеркулера — 1А Магнитола — 4А Габаритные огни — 2А Итого получается 61А надо. Плюс за время поездки надо вернуть в аккумулятор то, что потрачено на прогрев свечей и запуск мотора стартером. А учитывая что поездки по городу короткие и обороты мотора всего 1600-2000, то недозаряд обеспечен. В общем хана настала моему годовалому аккумулятору Exide AGM 95А. При наступлении первого же мороза в минус 20 машина не завелась. Будем решать проблему комплексно. Новую батарейку заказал, а пока она в пути, поставил новый генератор. Поиски генератора привели меня на дружественный форум Кайрон-Клана. У них на дизелях стоят генераторы на 140А. И еще понравилось то, что на этих генераторах имеется отдельный вывод для слежения за напряжением непосредственно на клемме АКБ. Об этом подробно написал av187289 на дружественном форуме Кратко процитирую av187289: Выводы генератора Подключение контакта, следящего за напряжением на АКБ на Кайроне В общем купил вот такой генератор за вполне вменяемые деньги: Сравнение "родного" генератора 72А и генератора от Кайрона на 140А В ближайшем "жигулевском" автомагазине купил четырехконтактный разъем "мама-папа" И поставил генератор Пробная поездка показала что напряжение держится стабильно 14,6В не зависимо от оборотов двигателя. После запуска на контакте "I" появляется 12В. Я попытался от этого контакта запитать реле для включения электровентиляторов и помпы, но не сработало. Пришлось подключить это реле к контакту "Лампочка" — "L". При этом лампа "АКБ" на приборной панели после запуска тускло горит. На "родном" генераторе такого не было. В общем кто подскажет что это за разъем такой "I", и как его использовать — буду благодарен. Вот что пока удалось найти по этому контакту А вот доказательство того, что контакт "S" отвечает за отслеживание напряжения на клемме АКБ И вот еще одно прямейшее доказательство назначения контакта "S" На провод слежения за напряжением АКБ ("S") установил предохранитель. Отличные держатели предохранителей продает контора Энергомаш. ДП40КГ(сб) Держатель флажкового предохранителя тип "норма" в сборе с проводами до 40А . ДП40КГ(сб) Провода мощные. Внушают. А то купишь в магазине держатель, вроде бы провод толстый, а зачистишь — внутри волосинка, а не провод. 2. Подключил провод от замка зажигания на разъем генератора "I" ("IG"). Сейчас получается так, что генератор запускается после старта мотора, т.е. не создает сопротивления при старте. Это я отследил по работе лампочки генератора, по вольтметру и по слуху (слышна небольшая просадка оборотов после включения генератора). Может я не прав, но показалось что это так и мне нравится.

Т.к. ремонт коробки занимает два-три дня, мы обычно берем б/у коробку из складских запасов и перебираем ее в спокойных условиях. Т.е. одноклубник из Белово приедет к нам в гости, попьет чаю и мы за три часа перекинем его коробку на отремонтированную и он спокойно поедет домой. Недавно еще один наш соклубник поменял на своем Тагере коробку на "новую", а старую отдал нам. Соответственно очень интересно разобрать китайскую коробку от Тагера и посмотреть в чем же отличие АКПП Тагера от нормального корейца. Итак, начнем: Бросаем коробку в багажник Коробка от Тагера И везем ее на мойку Коробка на мойке смыли грязь и возвращаемся опять в грязный гараж. Коробку на стол и начали. коробка после мойки Еще одно фото коробки после мойки Вот такой набор фрикционов и тормозных лент в пятницу получили Фрикционы и тормозные ленты Складываем их в масло для пропитки Фрикционы и тормозные ленты в масле Пока фрикционы мокнут в масле, откручиваем передний и задний колокола от коробки и сливаем с коробки масло масло из коробки как видно масло СОВСЕМ не соответствует тому, которое нужно заливать в коробку. Или масло такое льют на заводе, либо прежний хозяин не сильно заботился о своей машине. Но судя по тому, что болты поддона "не родные" — вина хозяина. Смотрим на поддон. Мало того, что металлическая стружка на магните поддона превышает все мыслимые пределы, кроме металла на ребрах поддона присутствует грязи от сгоревших фрикционов. поддон коробки Снимаем гидроблок и откладываем в сторону- его будем вскрывать завтра. гидроблок в коробке На фото плохо видно, но на каждом соленоиде имеется металлическая стружка носик соленоида Переворачиваем гидроблок — грязи вагон и маленькая тележка грязь на корпусе гидроблока Складываем соленоиды в стакан и заливаем керосином. Пусть до завтра отмокают. стакан соленоидов Теперь займемся механической частью коробки: Откручиваем масляный насос Масляный насос снят Вытягиваем пакеты пакеты фрикционов Вот так выглядит коробка без фрикционов Коробка без пакетов фрикционов. Пкередняя тормозная лента сгорела более, чем полностью Передняя тормозная лента А вт и обещанное отличие ГовноТагера от нормального корейца — этот болт был найден внутри коробки. Лишний болт. Вид на пустую коробку Вид на выходные подшипники -все почти новое Вот так выглядит коробка в разобранном виде Кишки коробки в разобранном виде Снимаем гидроаккумулятор передней тормозной ленты грязь в аккумуляторе передней ленты еще грязь переднего аккумулятора Моем аккумулятор — меняем уплотнительные кольца, моем коробку. Чистый аккумулятор Чистый корпус коробки С этого момента начинается сборка коробки: Меняем уплотнительные кольца на выходном валу Новые уплотнительные кольца выходного вала Снимаем гидроаккумулятор задней тормозной ленты. Говнища там… Гидроаккумулятор задней тормозной ленты Еще один вид на гидроаккумулятор Вот они — продукты износа. Отмываем Чистый гидроаккумулятор Смазываем Смазываем Ставим на место Задняя тормозная лента новая Задний гидроаккумултяор на месте Передний гидроаккумиулятор Гидроаккумулятор передней тормозной ленты Аккумулятор передней ленты. Вот такая грязь под уплотнительным кольцом Грязь под уплотнительным кольцом аккумулятора передней ленты Моем, меняем резину, собираем Передняя лента на месте Вид на коробку с передней лентой С внешним обвесом закончили. Начинаем разбирать фрикционы. Меняем стальные кольца пакета С3 Самый целый пакет фрикционов — С3. Вот пакет фрикционов С3 в разобранном виде Фрикционы С3. Еще немного фото третьего пакета C3 С3 в разсборе Начнем разбирать пакеты С1, С2, с4. О! Это песня! Уплотнительные кольца пакетов С1, С2, С4 А вот и горелые фрикционы и диски первого пакета. Первый пакет Начнем разбирать пакеты 2 и 4 Пакеты 2 и 4 В общем все сгорело.Причина далее. Меняем уплотнительные кольца на валах Новые уплотнительные кольца И приступаем к пакетам. Грязи полно. Грязь под поршнем Жирная грязь. Вычищаем, смазываем. Чистый барабан Вот одна из причин Рваное кольцо поршня Чистим Собираем. Хорошо, что есть еще несколько коробок на запчасти. Вот фото пружинного кольца. Слева кольцо здорового человека, справ кольцо тагеролюба. Слева кольцо здорового человека, справ кольцо тагеролюба Еще раз. Слева кольцо здорового человека, справ кольцо тагеролюба Внутренний барабан четвертого пакета фрикционов. Справа барабан здорового человека, слева барабан тагеролюба Справа барабан здорового человека, слева барабан тагеролюба Внешний барабан четвертого пакета. Зубья съедены. Слева барабан здорового человека, справа барабан тагеровода Прикол в том, что стальные диски изначально набраны неправильно. Поэтому фрикционные диски цеплялись за узкий край барабана и рвали шлицы. Далее перебираем насос. НасосАКПП Готовим сальники на насос и заднюю часть коробки Новые сальники Задний колокол коробки Разбираем "мозги" насоса Насос АКПП Клапан блокировки трансформатора сильно заедал. Клапана насоса. Отмываем насос Моем насос Еще моем Смазываем насос. Ставим новую прокладку Собираем клапаны насоса. Смазываем. Ставим насос на место. Проверяем люфт валов. Насос установлен Ставим сальник заднего колокола Задний колокол. Прикручиваем колокола передние и задние. Передний колокол на месте Задний колокол на месте. Общий вид собранной коробки Завтра переберем гидроблок - и готово. Дошла очередь до гидроблока. Вот он болезный. гтдроблок Откручиваем болты и переворачиваем блок малой частью вниз. переворачиваем Отделяем большую часть блока вместе с разделительной пластиной от малой части. Отделяем малую часть от большой В малой части остаются шарики. Можно сделать наоборот. Положить гидроблок на стол большой частью вниз и снять малую часть вместе с пластиной. В любом случае пластина всегда должна быть на верхней снимаемой части. И только после того, как положили снятую часть на стол можно снять пластину. В противном случае либо высыпятся шарики из малой части (в принципе пофиг, т.к. шарики ставятся новые), либо высыпятся большой шарик и стопора клапанов из большой части — это обиднее. Вид на большую часть гидроблока. вид на малую часть гидроблока. Отмываем от наносов и загрязнений малую часть чистая малая часть гидроблока Отмываем клапан, смазываем маслом, проверяем что бы клапан свободно ходил в блоке. клапан малого блока Ставим новые шарики, накрываем новой прокладкой и чистой пластиной. Отставляем малую часть в сторону. Разбираем и промываем большую часть гидроблока. Большая часть гидроблока разобрана и промыта. Вот так удобно расположить клапана из гидроблока, что бы не перепутать. Вид на гидроблок и клапана в порядке их размещения в блоке Кто то заметит, что есть для такого специальные ящички, но я не каждый день ремонтирую коробки. Клапана гидроблока. Раз. Клапана гидроблока. Два Далее все просто. Смазываем, проверяем на свободный ход. Большая часть собрана. Кладем на большую часть гидроблок прокладку, берем в руки малую часть блока вместе с пластиной и накрываем большую часть. Закручиваем болты. В ремкомплекте идет три вида прокладок. Нужно выбрать тот вид, который подходит для конкретного блока. Внимательно нужно проверить на совпадение всех отверстий. Подбирать покладку удобно тогда, когда гидроблок еще не помыт. Так лучше видны следы старых прокладок. Ставим гидроблок на место. Подключаем соленоиды. Гидроблок на месте. Соленоиды естественно нужно прозвонить. Пятый соленоид имеет сопротивление 4,7 — 5,5 Ом, остальные в районе 27 Ом. В случае обрыва катушки или короткого замыкания или превышения сопротивления более 30 Ом — соленоиды заменить. Вообще по хорошему нужно ставить новые соленоиды (хотя бы 1,2, 5 и 7) но ценник на соленоиды 12,3,4,6,7 от 6 тыс., а пятый так вообще от 25 тыс. На Ебее продают суперремкомплект для коробки: в нем, прокладки, соленоиды, ленты, фрикционы и сталь. Но ценник с доставкой от 40 тыс. Проблемы не включения или глючного включения скоростей — 1 и 2 соленоиды. Проблема в том, что коробка в холодное время года начинает ехать только после долгого прогрева — пятый соленоид. Блокировка гидротрансформатора — седьмой соленоид. Иногда он блокирует трансформатор сразу же после старта мотора, и тогда при включении скорости мотор глохнет. Или мотор не заводится пока не поставишь нейтраль. Хватит о грустном… Ставим фильтр. Вытираем поддон и ставим дополнительный магнит. Жутко нравятся мне неодмовые магнитики из винчестеров. Поддон с магнитами Прикручиваем поддон, плюем на него и протираем тряпочкой. Последний штрих. Вот и все. Коробка ожидает своего нового хозяина.

Коллеги, вы слишком опрометчиво судите. Я сам инженер-электромеханик в области электропривода. Не всё так просто. В момент пуска стартёра, он, хотя и кратковременно, может считаться заклиненным (его ЭДС равна нулю). Ток через него ограничен лишь его собственным омическим сопротивлением, сопротивлением подводящих проводов, и внутренним сопротивлением аккумулятора. Весьма приближённо, но одно дело - когда батарея пропустит через стартёр ток 425А, и совсем другое - когда, предположим, 850А. Кроме этого, у электродвигателя момент почти прямо пропорционально зависит от тока, следовательно, при токе 850А он будет больше в два раза, чем при токе 425А. Выдержит ли бендикс? Выдержит ли якорь? Выдержит ли коллектор? Поэтому надо знать характеристики стартёра, дабы хоть как-то оценить согласование его с батареей (по теме: почти даром предлагают батарею 100А×ч, 900А холодной прокрутки. Ответить на предложение нужно срочно. Посему обращаюсь за советом).

Противо-ЭДС нонче называют "ЭДС машины", есичо. Определения поменялись лет 30 назад. Процессы, которые в электрической машине проистекают, я знаю прекрасно. Знаю и реакцию якоря, и искажение поля, и назначение обмоток, части из коих в стартёре, как в электрической недомашине нет по определению. Однако лишь одна трезвая мысль прозвучала в дискуссиях - внутреннее сопротивление АБ имеет место, и оно весьма разнится от батареи к батарее. Мало того, в цепи АБ - стартёр это сопротивление наибольшее, и именно оно, а не сопротивление стартёра, играет ключевую роль в создаваемом токе, ибо сопротивление стартёра мизерно по сравнению с внутренним сопротивлением батареи. Изучавшим ТОЭ либо ОТЭЦ, а также курсы электрических и тяговых электрических машин моя мысль прозрачна и понятна. Всем остальным - спасибо за участие в дискуссии.