Лидеры

Сам себе же и отвечу, может пригодиться кому то. И так, купил РВД, длиной 1450 мм, и штуцер переходник, как по ссылкам. На всякий случай запилю фотге, т.к. ссылки будут не активны со временем. Штатной резьбовой гайкой РВД, закрутил на топливный фильтр, а обратный конец, через штуцер-переходник, к насосу. На всякий случай, со стороны насоса, и там и там, резьбу посадил на синий резьбовой герметик. Шланга хватило с избытком, но он очень хорошо укладывается по верху рамы. Если брать 1250 мм ,то может и не хватить. Завел ДВС, поработал несколько минут, везде сухо, подтеков нет. Прокатился километров пять, запаха бензина нет, на 10-ти минутной стоянке у дома, под тачкой сухо. Вывод - решение очень рабочее, и за цену в 685 руб., вообще шикарное. Хотел поставить обратно штатную магистраль, которую снял, но подумал, а нахуа? Если этот РВД отлично справляется, то пусть трубка лежит в запасе. Почищу, и заменю резиновый шланг на новый и будет у меня запасная напорная магистраль. Смею предположить, что этот РВД, даже прочнее, чем железная магистраль, которая может протереться (как стальная тормозная трубка у меня). Если я правильно понял, здесь двойная металлическая оплетка.

Кто нибудь заблокирует это чудо? Весь форум уже занял...

В масла GL5 предназначены для гипойдных передач. В них лютые противозадирные присадки. Их частицы имеют повышенную твердость. Поэтому они не рекомендованы для МКПП, т.к. частицы этих противозадирных присадок имеют большую твердость чем бронзовые синхронизаторы. Отсюда и их риски повреждения. Заводом рекомендовано лить Dextron сокрее из удобства обслуживания, т.к. оно есть в раздатке и для обслуживания нужно 2 типа жидкости. Ну и плюс с МКПП и РК один общий "сапун". АТФ и GL5. Вводить 3-ю GL4 смысла нет. Чисто конструктивно в МКПП Тагера я вижу, что вполне можно заливать GL4.

Или поменять, чего там думать. Подходят Калужские от Автотрейд 183855 для Гранты, Весты, Уаз. Первый датчик в районе второго цилиндра. Место установки должно быть чистым как у кота подхвостовое пространство. Затяжка строго по моменту, тогда будет толк. Если чувствуешь рукой момент затяжки, можно поменять без снятия впускного коллектора. Второй датчик, без вариантов, только со съемом впускного.

Теперь, понятно. Тогда, нечего мудрить. Лил Dextron, буду лить его и дальше.

Да именно такая сетка ставиться на насос внутри стакана. Гофра не знаю подойдет или нет.

Разрежь шайбу и защелкни

Не думал,не гадал,но сейчас я полностью согласен с Алексеем,заблокируйте этого болезного навсегда,карантин ему не помогает,как был невежей так и остаётся не умеющим общаться.

Оставьте человека в покое. Вас никто не заставляет заходить в эту тему. Не нравится - проходите мимо!

Плюсанул Олегу, у меня тоже РВД стоит на 2.3, уже давненько до 140 прет норм, дальше не рискую, взлетает уже))))

Подошёл насос ГУР с номером H7302PA, один в один.

У меня на обратке,возле колеса,лет 10 стоит кислородный шланг.

А чем вальцевал трубки? Не знаю, как на дизеле, но на Тагере бензинке, трубки развальцованы полусферой, не конусом. Да ничем не вальцевал. На дизеле подкачивающий насос на ТНВД, поэтому в трубках давления нет. Решил что вальцовка избыточна, просто надел резиновый шланги на трубки и затянул хомутами.

Олег спасибо,кое что подправлю на чертеже по допускам и термообработке и будет всё тип топ

В вас, трактористов, все по другому.

Смотри в ютюбе, попадался Видос

Самое страшное,если на ходу блок включит пониженную,тогда точно машина будет недвижимостью в лучшем случае. Но обычно просто перестаёт включаться полный.

Он другой. Если т300 - "что после тагера", то H9 I - "что после РП". Машина более валкая, но более комфортная. Багажник большой. Шумка чуть лучше чем в т300 (после ссангянгов или крузаков - вообще космос). Электронных помощников меньше, интерьер более старомодный. Не ржавеет, не ломается. Бензинового мотора, как и на т300 - достаточно, на бездорожье даже с избытком. Дизель - глючное говно, как и все современные дизели. Лифт возможен довольно условный, макс. размер колес без резки арок - 32. Тут преимущество у танка, у которого 35 без резки и бодика вовсю ставят. Внедорожного тюнинга на порядок меньше, чем для т300. Коллега вот недавно купил 3х летку за 2.6, пробег 90ткм. Рама, кузов, салон, ходовка - состояние новой машины. Машина московская, без антикора. Поразило полное отсутствие ржавчины даже на раме.

Старый ссанг и тагаз - лучшее предложение в своем классе по соотношению цена/машина, кто ж спорит. Но тема называется "что после тагера", а не "как заставить муссо пережить тебя самого". Про это все остальные темы)

Летом у себя менял. Правда на дизеле. Как там на бензине и какие отличия - не знаю., поэтому не обессудь. По процессу - ушло полдня примерно по времени. Ничего не снимал вообще, кроме колеса заднего. Бак не трогал. Одну трубку угандошил, когда выгибал как раз к баку = взять лучше с запасом. Неудобно, да. Но пальцы свободно подлазят между рамой и кузовом. Запастись нужно крепежом для трубок, так как родной крепеж ломается от старости. Я где смог открутить и поменять клипсы эти - поменял, где не смог подлезть - крепил как получится. ЗЫ, да, заводил обе трубки через мот. отсек, вытянул необходимую длину, загнул и завел сразу к баку, а потом подгибал по месту, двигаясь от бака к мотору.

Итак, по многочисленным заявкам "телезрителей". Сразу сделаю несколько важных оговорок, дабы избежать традиционного для этого форума сваливания всего в одну кучу. 1. Покрытие про которое идет речь, не имеет ничего общего с традиционными битумно-нефтяными антигравиями-антикорами, разработано очень известной (GB) компанией http://www.u-pol.co.uk/, совершенно неизвестной в нашей дикой стране. Продвижением всей линейки продуктов занимается http://gravitex.ru/ имеющей достаточное количество представителей в России. 2. Моя машина - это не кусок гавна, ржаво-поцарапанный и годами не мытый. Да, я езжу на дружеские покатушки, на охоты, во внедорожные экспедиции и царапины и вмятины воспринимаю совершенно спокойно, НО! мне надоело их выполировывать\подкрашивать\ перекрашивать, а также лицезреть развитие коррозии на откровенно тонком ЛКП сварганенным тагазом. Кто со мной не согласен - малярную кисть и банку (половой) маслянной краски в руки. Ну можно еще антикором все извазюкать, это модно в деревнЯх..... 3. Долго приглядывался к "защитным" пленкам, но на поверку это оказалось фуфлом, просто отваливающимся на отрицательных температурах при минимальном контакте. 4. Имею небольшой опыт "малярки" в собственном гараже (пистолет(ы)+компрессор), позволившим смело смотреть на предстоящее действо. 5. Пытался сучком покарябать покрытие на машине EgorM-a...... хрен, сучок стачивается, покрытию пох. 6. Изучив инет (http://www.chevy-cla...p?topic=40826.0:и т.д.) принял решение красить Раптором. 1. Подготовка. Сразу нужно понять, что за выходные, в одну каску не уложишься. Ну если только не откровенная халтура, которая отвалится при первом же дожде. а. Максимально разбираем (внешне) автомобиль) - накладки, ручки, дворники, зеркала, жабо, бампера (отдельная история) - все долой. б. "Сбиваем лак" - супер важная операция, от равномерности зашкуривания зависит последующая агдезия. Я делал орбитальной шлифмашинкой с наждаком 180-220 единиц. В ручную - адский труд. в. Компрессором сдуваем пыль, начисто все промываем антисиликоном (край уайтспиритом) г. Все вышкуренные царапины, сколы, замятости выводим шпаклевкой (использовал шпкл с алюминиевой пудрой), продуваем, вымываем. д. Грунтуем юполовской же грунтовкой (для металла) ACID 8 . Итак, подготовив машину, начинаем готовить смесь и инструмент. -про инструмент все просто - это юполовский же спецпистолет, дающий оптимальный факел. Мои краскопульты (и дешевый и дорогой) давали слишком мелкую шагрень, напоминающую просто плохо покрашенную поверхность.Красил спецпистолетом. -про смесь. Как и чего читаем на гравитексе. Важный совет - сразу разводите все четыре литра с пигментом, чтобы не получилось "разноцвета" при покраске. ; литра - это первый "пристрелочный" слой. Разведенная краска "живет" в закрытой банке около часа, более чем. Красим. Важный момент - не надо бояться крупной фактуры - при высыхании (полимеризации) все станет как надо. Тут (ССУКА!) пошел дождик, и пришлось оперативно запрыгивать в гараж. Там темновато и оттуда некоторые косяки по левой стороне. Решаемо. Покраска закончена. Покрашено в ДВА слоя, расход 8 литров колеруемого юпола (БЕЗ КРЫШИ!) плюс 200+200 гр. белого акрилового пигмента. Пигмент, купленный у гравитекса много лучше, чем пигмент, который мне продали в истре в колеровочной краскомастерской. Крыша будет докрашена в эти выходные (еще 2-3 литра) ВАЖНО а. Схватывается "на отлип" за 20-30 мин при 20-25 градусах. б. Вторым слоем "дуть" после 40-60 минут выдержки в. Сушить на сквозняке - воняет (не нитро!) не сильно -но до тошноты как неприятно. г. Через 24 часа можно аккуратно выезжать на дороги, без бездора (за пивом сгонять) д. Через 24-часа снимать малярный скотч и отмывать куда ненужное попало. Позже - проблема. е. Прошло три недели - ПАНЦЫРЬ. Ну и что получилось

По причине уймы времени в течении рабочего дня,а также забрали бокс с ямой сварил эстакадки.Высота 50см оказалась самой оптимальной,бампером не цепляется,правда у меня немного лифтована.Масло менял даже не лежа а на корточках,я правда роста не большого).Даже загнали легковушку на них,положив по доске.Очень удобные штуки,у кого гаража с ямой не имеется.

Ты туалетную бумагу тоже повторно используешь, другой стороной?

Отцы и старожилы данного форума нужна ваша помощь! Ситуация следующая, имеем редкую комплектацию Musso 3.2 фулл тайм и ручка 2002 г.в. На данный момент "загрустила" раздаточная коробка Предыстория: Развалился маховик со всеми симптомами и вытекающими и одновременно появились щелки в районе раздаточной коробки, в один момент машина перестала реагировать на сцепление, далее эвакуатор и с него она уже съехала своим ходом, но в понижайке (при этом на приборке никаких сигналов не было о понижайке). Приговор сервиса: кончина маховика (поменяли) и вилка в раздатке (поменяли на бу из того, что было). Симптомы связанные с маховиком ушли, машина вернулась из пониженного ряда, но металлические щелчки со стороны раздатки под сброс газа остались, раздатку еще раз перебрали/разобрали/собрали вердикт агрегат пытается переключаться в пониженную (я не механик, поэтому говорю словами понятными для себя), точная причина данной работы непонятна, естественно общий износ есть, небольшие люфты есть, но откровенного криминала нет. Может быть кто-нибудь через такое уже проходил? Стали искать раздатку по различным каталогам и возникла проблема в том, что в каталогах нет комплектации авто именно с механикой и фулл таймом, т.е. есть фуллтайм с кодом 320 00 5031 но он бьется с автомобилем на АКПП, а про механику молчок. Никто не в курсе РК 320005031 шла и на АКПП и на РКПП. Т.к. есть подозрение, что что-то здесь не то, с авто сняли именно 320 00 5031 Спасибо за советы, идеи и доп. инфу!!!!

Нет. Но что то слово "шкурка"меня пугает :-) Да и не совсем понятно что и где тереть, все в жидкости, место трения неочевидно. Как это делается? Например, видел на видео у хохлов, что они притирают притирочной пастой, типа наносят небольшое кол-во пасты на кончик иглы и вручную крутят/вертят/туда/сюда :-)) А ещё в книжке по ремонту микроавтобусов мерседес, написано про деревянные бруски для притирки ) Распылитель - штука прецизионная, поэтому перекос в несколько микрон из-за выработки поверхности шайбы, нажимного грибка (особо богатые их новые покупают) и пружины приводит к подклиниванию иглы. Частички ржавчины так же приводят к несоосности корпуса и распылителя. Ладно. расскажу как я это делаю. Хоть это и немного не правильно, но работает. ВАЖНО: руки засучить по локоть. Место работы и руки протереть керосином или соляркой. 1. Снимаю форсунки с мотора и складываю их в пластиковую емкость с керосином. 2. Выкидываю из форкамер тепловые шайбы. Высасываю грязь пылесосом. 3. Зачищаю места укладки тепловых шайб, резьбу форкамер тупой отверткой. Если требуется, то использую очиститель карбюратора. 4. Прокручиваю мотор стартером, что бы выдуть остатки грязи. Намаьываю на отвертку ткань, и протираю форкамеры. 5. Форсунки на стенд и запоминаю у какой, какое давление открытия. 6. Каждую форсунки зажимаю в тиски (через тряпочку) и ослабляю затяжку длинной головкой на 27. Полностью форсунки не разбираю, а складываю обратно в емкость. Если форсунки снаружи сильно грязные, то жидкость в емкости меняю. 7. Во вторую маленькую емкость с керосином аккуратно вытряхиваю из коробочек новые распылители. Аккуратно, это как рыбку из банки в аквариум. 8. У каждого распылителя "под водой", т.е. под керосином немного вытягиваю иголку и вставляю обратно. С небольшим прижимным усилием проворачиваю иглу в распылителе. Затем достаю распылители наклоняю его почти горизонтально. Вытянутая наполовину игла должна плавно падать обратно под собственным весом. Настало время форсунок. 9. Берем одну форсунку, раскручиваем корпус до конца и вытряхиваем в третью емкость с керосином (соляркой). 10. Если регулировочная шайба не вылетела из корпуса, то ударяю верхней частью корпуса по ладони - вылетит. В особо запущенных случаях используем тонкую и тупую отвертку, чтобы сколупнуть шайбу. 11. Бывает такое, что после некоторых мастеров, которые не меняют теплоотводные шайбы, распылитель закоксовывается в нижней части корпуса форсунки. Приходится выбивать распылитель через проставку молотком. Корпус при этом ставить на деревянную прокладку. 12. Внутренности нижней части форсунки очистить, отмыть. В особо тяжелых случаях с применением ершика ля детских бутылочек. Очиститель карбюратора применять при наличии лаковых отложений. Особое внимание обратить на поясок, который притягивает распылитель к верхней части корпуса. Ложим чистыю деталь обратно в емкость. 13. Берем из емкости верхнюю часть форсунки. Продуваем очистителем карбюратора. 14. Для притирки я использую стекло от галогенового прожектора. Можно взять у жены (любовницы, подруги) зеркало из косметички. На зеркало кладем листочек шкурки на 2000. В особо тяжелых случаях сначала шкурка на 1000, а потом на 2000. Было и такое, что ржавчину и каверы приходилось сначала счищать и на 100 шкурке. 15. Круговыми движениями без нажима притираем нижнюю часть верхнего корпуса (ккоторому примыкает проставка). Притираем до тех пор, пока поверхность не станет матовой и исчезнут старые следы прижима поставки. 16. Споласкиваем верхнюю часть корпуса в емкости и зажимаем в тиски. Настало время охренительных историй... Кому не нравится, идите покупайте чемодан регулировочных шайб за 15 тысяч. ВСЕГДА давление распыла б/у форсунок ниже, чем 145 бар (пружина проседает, плюс микроны притирки). Поэтому задачей переборки является поднятие давления. Для поднятия давления я использую полоски обычного щупа. Грубо для поднятия давления на 5 бар нужна полоска щупа толщиной 0,05мм. Вообще полоски более 0,15 мм никогда не требовалось. Да и то, полоска 0,15мм - исключительный случай. Допуск на разброс давления между форсунками 5 бар, поэтому сильно не ошибемся. Хотя при должной сноровке все выставляется почти в "ноль". ВАЖНО: подкладывать можно только одну полоску и только под шайбу. 17. В общем берем родную шайбу и если требуется, то из полоски щупа нужной толщины вырезаем по контуру родной шайбы еще одну. Шайбу-из-щупа укладываем в верхний корпус, который у нас зажат в тисках. 18. Родную шайбу с обоих сторон шлифуем на шкурке до устранения дефектов поверхности (ржавчина, прижим пружины), споласкиваем и укладываем в корпус форсунки. 19. Пружину так же шлифуем, споласкиваем и устанавливаем в корпус. 20.Грибок шлифовать не получится, поэтому богатые ставят новый, нищеброды дуют на грибок очистителем карбюратора и устанавливают в пружину. 21. Так же шлифуемс обоих сторон проставку меду корпусом и распылителем, промываем, устанавливаем. 22. Устанавливаем новый распылитель. 23. Закручиваем от руки нижнею (теперь уже верхнюю) часть форсунки. 24. Затягиваем корпус с усилием в 70Нм. При затяжке, если корпус чист и правильно притерт, можно услышать характерный скрип (для узнавания звука можете покрутить пробку во флаконе дорогих духов любимой женщины). Если скрип услышали, то дальше можно не затягивать. Повторяем пункты 9 - 24 столько раз, сколько у вас форсунок. Форсунки на стенд. Лично я первые два-три качка делаю со всего размаха, что бы выгнать возможные пылинки из форсунки и дать несколько раз игле удариться об корпус. Далее проверяю давление распыла, качество распыла (факел), и каплеобразование. Если форсунка "ссыт" (допустимо отделение одной капле в течении 30 сек на предельном давлении) то повторяем пункты 13-25 и при этом желательно перевернуть пружину вверх ногами.

Не так давно узнал инфу: В МКПП, владельцы Тагеров, заливают ... обычный Лук полусинь 75/90 GL-5. С одним товарищем переписывался, так он вообще сказал, что на плановом ТО, у оф дилера, ему залили такое масло. И пробег на этом масле уже более 200 тык. Говорит, что ни каких посторонних звуков коробка не издает. Хрюков и прочего нет. Так что же, может при след замене, налить 75/90?

Забавно: вижу в прайсе екзиста позиции, заметно дешевле в списке, с пометкой "Отказ невозможен". Звоню в Барнаульский офис интересуюсь, как такое возможно, есть же законы об интернет торговле и защите прав потребителей. Хотел пошутить, спрашиваю менеджера - наверное, подделка? А он мне - да, чувак, что дешевое не бери, ибо паленка. Выбирай с малым сроком доставки, наши местные поставщики молодцы, а то что из-за урала идет, из нерезиновой - все фуфло. Вот такое мнение -)

мне похуй чего ты там наблюдал.

Скучаешь без меня?спать иди, недоделок.

Если учесть, что двигатели у них одинаковые, то Ваш комментарий - жидкий стул.

Лёша,опять много тёплого пива?вроде не пятница.

для минусатороф))

скучно тебе?выйди и спроси,повеселят,или те ,или те.

эта херь по нынешним временам стоит как колесо боинга.фильтр от газели,и переходы от знакомого токаря спасут отца русской демократии. п.с. переходы на озоне можно поискать,там много всяких,я не искал.

скучно тебе,давно на хуй не посылали?