Лидеры

Развал на жор резины влияет мало. А по схождению - придется опытным путем ловить. Если сделал, и видишь что жрет внутреннюю сторону протектора- мало сделал и колеса в динамике стоят так \ /, если внешнюю сторону поджирает, то много и колеса в динамике становятся так / \. Ну и прежде чем нитку натягивать, нужно бы узнать ширину задней и передней колеи, потому как если разная (а она по идее разная), то непонятен сам принцип регулировки с ниткой и оконечный результат непредсказуем.

Под заказ, 9 тыс https://www.konkord-tm.ru/index.php?page=store&act=ctlg&trn_txt=BTR+M74 Вообще что и как сделать с коробкой за не дорого. я писал ранее. 1) Покупаем б/у коробку 2WD от кайрона-Рекстона-Акциона 2) Прикручиваем к ней жопку для раздатки. Все. Вы великолепны. По желанию: 3) заменить сальнички и уплотнения 4) Отремонтировать гидротрансформатор

Т.е. вы ремонтируете коробку, а я должен читать мануал?! Я ставлю зазоры в пакетах из расчета 0.25мм на каждый фрикцион. Но в мануале другие цифры написаны

На турбовом 662 моторе с рядным насосом: 1 - головка 1/4 на 10; 2 - удлинители 1/4 разных размеров (2-3 шт); 3- карданчик 1/4; 4 - длинная тонкая головка 1/4 на 12 (чтобы между трубок ТНВД пролазила); 5 - длинный добротный пинцет (или махинации с провочками, отвертками, магнитиками); 6 - смазка керамическая при установке новой свечи; 7 - ключ динамометрический 1/4 и резьбовая щетка по металлу по жеанию(наличию) Замена 5 - 7 минут на любую свечу с 1 по 3. Четвертая и пятая еще проще, даже описывать лень (хотя с пятой гемор немного из-за стакана масляного фильтра, но подлазить вполне нормально) Вопрос не подымаю, менять ли одну свечу или все скопом. Я лично, если отработали года 3 - меняю все скопом, чтобы руки 1 раз мыть. Но если установил новые свечи и через месяц/6/12 какая - то одна вышла из строя, то меняю только ее. Cвечи, ессно, нормальные gn858. Покупаю всегда с запасом 1-2 штуки

Что-то ты уже один за всех отдуваешься)))

Никогда такого не было и вот опять... Сдохло реле и габариты то включаются, то не включаются... Мучился, мучился, потом полез на форум - БА !!! так я же на эти грабли уже наступал четыре года назад... Чаще нужно к истокам то возвращаться...

На фото название магазина

Если меня упоминали, то есть такое мнение: 1) Есть два вида карданов: которые продают на Авито и те которые самодельные. С проставками по моим чертежам. 2) Те которые продаются на Авито, ставятся болт-он. Это плюс. НО! Если выйдет из строя пыльник или сам ШРУС - запчастей не найти. 3) Те карданы, которые самодельные, требуют сварки, проставок и сверления фланцев моста и кардана сложны в установке. НО! запчастей к ним (сам ШРУС, пыльники) как навоза за сараем по демократичным ценам. И менять легко и просто. Если передний кардан использовать так, как написано в инструкции (временное включение только тогда, когда надо преодолеть грязь и сугроб), то те карданы, что на Авито вполне пойдут. Но если человек дятел (на зиму замкнул хабы и вперед), то ему НИЧСЕГО не поможет. Я разработал проставки, которые не требуют сверления фланцев. Но размеры для Кайрона. У них отверстия на мосту отличаются от Муссо или Корандо. Кому надо, чертежи на Драйв2. Кто захочет, тот изменит размеры под Муссо-Корандо

Сделанные по нормальному и на нормальных шрусах возможно да, но не те что продаются на авито. Крестовина будет люфтить, скрежетать, скулить и плакать но машина будет на ходу, а с тем авитовским гамном легко можно превратиться в ебенях в недвижимость. Кста, которые от рекстона, ставящиеся задом наперед, бывают без пресс-масленок на крестовинах. Имейте в виду.

В общем, конец эпопеи))) Поменял ГТЦ, прокачал, тормоза как новые.. Педаль помягче стала, зад ощутимо тормозит, машин клевать носом перестала. И кстати, данного кода ГТЦ нет нигде, ни в электронном каталоге санйонг, ни в тагеровском. Всем добра!

А исправные из предыдущего комплекта выкидываете?

Продать. Почитать отзывы, купить нормальный?

Смотря как считал и мерял. По опыту приблизительно - 1 мм - это примерно каждую тягу на 45-60 градусов повернуть нужно (1 грань ключа максимум), чтобы сзади на диске стало на 1 мм больше относительно переда. По идее ничего не должно было случиться, так как у нас вроде 0+2 (по памяти)... А вот если каждую тягу на полоборота и более, то это жесть. Сожрет моментом. Я когда-то тоже много шишек набил на этом. Вроде все посчитаешь, шаг резьбы, примерное плечо и т.д, но то забудешь, что колес два, то забудешь, что если перед стягиваешь, то зад на это же расстояние раздвигается и т.д...

Закончил эпопею с улучшением передних тормозов. Постарался чтобы при переделке использовать минимум нестандартных деталей и минимизировать "доработки напильником". В итоге нестандартная деталь всего одна - Кронштейн суппорта переходной его изготовил по моим чертежам ROmetejirk (Михаил, контакты на Дром2), Михаил изготовлением этих деталей на различные марки авто занимается более десятка лет и есть доверие к качеству. Эффект от переделки примерно такой же как при установке суппорта и тормозного диска Рекстон 2 на Муссо (сколько это в точных цифрах сказать не могу, так как замеров в испытательной лаборатории естественно не делал). Но это все лирика. Список необходимого с ценами на 2025 год: 1. Диск тормозной передний от Рекстон 4 (4144136000 или аналог) - от 8 т.руб за пару (в моем случае 14,5 т.руб). 2. Суппорт передний тормозной от Тойота цельсиор UCF 30 (UCF 31) б/у в среднем 15 т.руб. (мне с доставкой обошлось 16 т.руб.). 3. Кронштейн переходной суппорта от PROmetejirk от 8т.руб в зависимости от материала (в моем случае из высокопрочной нержавеющей стали 12 т.руб. плюс 400 р. доставка). 4. Болты крепления суппорта к кронштейну переходному высокопрочные 10,9 (от КамАЗа 740-1005127-11) от 320 руб. за комплект 4 шт. остальное все остается штатное Итого у меня получилась в пределах 45 т. руб. (сумма естественно может меняться в зависимости от вариантов использования аналогов дисков и материала кронштейнов, а так же эстетических пожеланий, кто то тратит деньги на покраску суппорта в яркие цвета, чтобы они привлекали внимание). По данной теме все. Возможно кому то результаты моих трудов будут полезны.

Не надо их прозванивать. Менять, как только на приборке лампа стала загораться после запуска. В самом блоке есть диагностика.

Муссо 98 года. Турбо, акпп. Была замена мотора по причине обрыва юбки поршня. Но тогда слабо разбирался в машине и скорее всего купил уже такую, потому как посторонний стук изначально присутствовал и борьба с ним, вплоть до замены головы и топливной на новую ни к чему так и не привела. Смирился. Проехал до обрыва юбки тыщ 15-20. После замены мотора и углубленного изучения материала, в том числе и на форуме, могу сказать точно, что ничего из перечисленного выше никогда не имел проблем. По поводу проблем с натяжитетелем - ставится мерсонатяжитель с подшипниками внутри и проблема исчезает навсегда. По поводу проводки - слабое место под днищем авто. Переделывается один раз в жизни и забывается. Ну если только корягой оторвать... С остальной проводкой за 15-16 лет владения дел иметь не приходилось. По поводу ТНВД - если есть проверенное место, где обслуживать VE насос, оставляй его, если нет - лучше поставить рядный насос, настроить 1 раз и забыть тыщ на 150-200 о его существовании. Нужно только к покупке муфты опережения подойти с мозгами. Стартер - если по грязи (лесам) ездить, где не хватает штатных колес, то такие вещи необходимы всегда с собой в багажнике. Стартер, гена, ШРУС, рулевая тяга с наконечником и 2 шаровые (верх и низ), ролики, ремень навесного (а в идеале иметь и укороченный ремень) - минимум, который беру с собой, когда куда - то еду в грязь. Это просто раходники для леса. После любого брода как минимум обслуживание спупиц и хабов, проверка состояния тех.жидкостей. Если подкапотка вся в говнище - то ессно, скидывать электрику и перебирать. А как без этого? Далее, масла и фильтра - замена через 6-7 тыщ, с учетом пробок, воздушного это тоже касается, кстати. Далее помпа, вискомуфта и крыльчатка - при поездках в леса это также атрибуты. Можно, конечно, не возить с собой постоянно, как и ШРУС, но в случае необходимости по крайней мере должно быть не под заказ. Имея это все и выполняя все то, что описал - ни разу не возникало случая, чтобы не доехал домой. Ну помимо того, что описал вначале. Зы, да ручник - забыл совсем - штатный ручник, отрегулированный по уму держит отлично. После грязи и болот, если нужен ручник, проводить то же, что и со ступицами. Троссы периодически смазывать тоже нужно. Проливаю маслом обычно, когда вспоминаю при смене колес...

Никуда не смотреть, она у всех на пониженной воет. Просто кому-то пох, кому-то нет.

Тему открыли еще в 2022 году, но вдруг кому то еще интересно про смену Муссо на Рекстон, поделюсь опытом с теми кто рассматривает покупку. Как писал ранее, сейчас владею уже 4-м по счету Ссанг енгом и 2-м по счету Рекстоном. Первый брал еще на гарантии в 2010 году (2008 г.в.) с пробегом 50 т.км и продал года через 3-4 с пробегом около 130 т.км. 2.7 XVT. Второй мне нашел сын через знакомых в конце 2022 г. (2.7 Xdi, TOD, 2011г.в. с родным пробегом 82 т.км) сейчас пробег 128 т.км. Так как работаю в Ремонтно-техническом центре большую часть жизни, то всю многочисленную семейную авто - мото технику обслуживаю и ремонтирую сам (за редким исключением), ну и Рекстон в том числе. Т.к. беспроблемные Рекстоны в продажу не поступают, то сразу готовьтесь засучивать рукава. Несколько проблемных моментов по Рекстону 2,7 дизель : 1. Топливная система - провести диагностику хотя бы сканером ЕLK 327 (в простонародье елка) на наличие в памяти ошибок и сделайте простейший тест на слив обратки(в сети данная несложная процедура подробно расписана). По итогам с очень большой долей вероятности готовьтесь к ремонту форсунок. Про демонтаж форсунок Delphi с двигателей Ссанг енг ходит много страшилок и даже часть автосервисов отказываются от этой процедуры(сам сталкивался) из за прикипания оных в ГБЦ и возможного обрыва при демонтаже, с последующим снятием ГБЦ и прочим страхом. Да бывают тяжелые случаи, лично я демонтирую любые и даже оборванные без снятия ГБЦ, Нужно иметь Съемник форсунок Делфи (купил на АВИТО недорого), Жидкость специальная, для отмачивания форсунок перед демонтажем от Liqui moli (стоит дорого но реально работает) ну и желательно опыт и прямые руки. После демонтажа, на то количество форсунок, которое диагностика показала к ремонту (а лучше сразу на все 5-ть) приобретаете ремкомплекты. Объявления пестрят предложениями Delphi ORIGINAL по сходной цене, но после 2022 года мастера по ремонту топливной аппаратуры (и в нашем ремонтном центре в том числе) говорят что оригиналы больше не встречаются, только подделки разной степени качества. По этому только заводской китай, например Ярославская "Прицызика" (сама из китайских деталей выпускает ТНВД для Российской техники) или Пензенский завод "Дизель" (с советских времен выпускает дизельную аппаратуру, сейчас из китайских комплектующих) они закупаются на китайском United Dizel для себя и на перепродажу везут наши ремкомплекты. Если только клапана CR, то всего 10 - 11 т.руб на все 5 форсунок. Дальше если есть опыт перебираете форсунки сами (видео в сети полно) или ищите сервис, от 2-х т.р. за переборку форсы с испытанием на стенде. Устанавливаейте на сови места (при снятии форсунки нумеруете) и тысячь на 70-100 км забываете про капризы топливной апаратуры но ри условии заправки на Лукойл (или другоих но где качественное топливо) и использовании фильтров тонкой очистки топлива с фильтрацией не более 3 мкн (я точно знаю только опять же Delphi, оригинал, еще спецы называют UFI но я лично побаиваюсь). 2. Просевшая подвеска - т.к. из Рекстона экспидиционники не делают, то описываю свой вариант восстановления дорожного просвета до состояния примерно как из автосалона. В сети нашел только одно сообщение о замере стока в течении первого года эксплуатации (здесь и далее измерения от центра ступицы до края крыла с погрешностью пара мм). Перед 49 см, зад 51см. У меня же на момент покупки перед 45 см, зад 47см во общем почти на отбойниках. Сделано - перед. амортизаторы Рекстон 1 (Кайрон) в моем случае Marshall M8012980 и пружины Fobos 45132 + проставка 10 мм. Зад, амортизаторы от Тойота Хайлюкс (4-Рунер) установил KYB344254 и пружины Fobos 45131. Итог перед 50,5 см зад 53 см (для сохранния правильного угла заднего кардана подрезал кронштейн опры "подвесного" подшипника на 10мм. Можно спереди оставить родные (Рекстон 2) амортизаторы без доп проставки и с этими же пружинами будет 51,5 см. 3. Слабые для 2-х тонной машины тормоза - по аналогии установки на Муссо суппортов от Рекстона 2 (о чем на корандоводе есть тема). Сейчас занимаюсь этим проектом. Уже подобрал суппорта от Toyota UCF 30 (в сети есть три отчета о их адаптации под Рекстон, но авторы скрывают информацию о дисках и адапторах) Работаю, по результатам отпишусь. Это конечно не все проблеммы Рекстона 2, но вышеуказанные наиболее злободневные.

Долго следил за темой. Так как зарегистрировался, решил поделиться и своим опытом со свечами, который в принципе подтверждает ранее сделанные высказывания бывалых форумчан. С резисторными свечами Тагер едет.. Но едет в полсилы.. С безрезисторными всё встает на свои места, при условии, что всё остальное по мотору исправно. Если вы купили комплект свежих свечей, например Beru Z100, а мотор себя странно ведет, подергивается, пропуски периодические, а после установки обратно старых, на секундочку, резисторных - пропуски вроде как пропадают, не спешите браковать Beru или другие безрезисторные по типу NGK или Bosch.. Столкнулся с такой ерундой, что вот не хочет ехать нормально с Beru Z100 новыми, подергивается временами. Ошибок нет, но иногда мог в аварийку уйти мотор, отключив подачу топлива на 3 и 4 цилиндрах, а ошибок нет.. Исключил катушки и провода высковольтные, заменил на новые все. Дергается периодически.. Поставил новый ДМРВ, тагер полетел, как самолёт, но иногда дергался.. Почистил дроссель со сбросом адаптаций - всё хорошо, но пропуски не исчезли по-прежнему.. Воткнул обратно резисторные - едет вяло, но пропусков не фиксировалось и подрегиваний не было.. Полез в проводку, с виду всё хорошо, изоляция как с завода, внешне.. Было очень неохота снимать изоляцию с проводов, которые подходят к катушкам поэтому.. Но пересилил себя, размотал, а там трындец.. изоляция у проводов треснутая, местами как раз у двух проводов напротив друг друга.. причем трещины были даже не в местах изгибов, а где провода лежали ровно на моторе.. О подобном многие писали на форуме, и хочу добавить лишь, чтобы при подобных котовасиях не ленились, и в качестве ревизии осматривали провода, идущие к катушкам. Собственно, когда освежил провода, Тагер при свечах Beru Z100 со своим рядным шестицилиндровым мотором побежал ни чуть не хуже по трассе, чем Тахо со своим V8.. Ну разве что, может, самую малость похуже.. :)) Ставить то, что положено с завода, и будет счастье..

Беда. Переодически не включается задняя передача. Подключение к сканеру CarMan показало ошибку P1703, P1705, P1708 (Engine RPM, Shift lever, Battery voltage). Думал, что это из-за проблемы, описанной мной ТУТ. Однако после устранения неисправности, проблема не пропала. Появились ли ошибки вновь, пока не знаю. Вопрос. Может ли как-то влиять приблуда, известная по мануалу как Inhibitor switch? Из описания ясно, что это реостат, который меняет сопротивление в зависимости от того, какая передача выбрана рычагом. Кстати, регулировка ручки результата не дала. Спрашиваю потому, что задняя "схватывает" когда пытаешься переключить на нейтраль, то есть в промежутке между "R" и "N". Может быть тупо протерлись контактые дорожки или еще чего? Кто-нибудь снимал или чистил этот девайс?

Не соглашусь: 1. Все свечи менять при одной неисправной может быть накладно. Причиной преждевременного выхода из строя свечи может быть льющая форсунка. В то время как в других цилиндрах свечи могут работать еще долго. 2. Обрыв в свече не единственный критерий ее неисправности. Бывает что сопротивление неисправной свечи увеличивается до десятков Ом. Блок управления такую свечу считает исправной, вот только ничего она не греет. Исправная свеча имеет сопротивление менее 1 Ом (обычно 0,5+/-). Прозванивать надо между свечой и массой. Можно прямо на свече, можно и через колодку блока управления свечами.