Лидеры

тут поиск есть,ноя его не люблю.гдето галка то ли стоит ,то ли не стоит,короче херня какая то для меня.заходи на драйв в поиске пиши тяги реактивные тагер или рп.выкатываются темы.читаешь.номера выделяются сами,кликаешь на номер выпадают варианты продавцов.я на ззап хожу.смотришь цены среднюю или по отзывам заказываешь.как то так. там тебе выше коллега предложил комплект.рассмотри предложение. если стуков откровенных нет ,не торопясь закупайся по теплу запилишь всё разом. не хавай ёнговские коробки ,перепаковка за дорого. скинь телефон замумукался клацать по клаве

прежде чем гнать на ремонт или заказывать чечки почитай здесь темы по замене, устранению, регулировкам.зарегся на драйве,почитай там. не тарапися.читай вдумчиво,записывай номера деталек и их аналогов.не можешь найти на рп смотри на тагер,по низу они адын в адын))

Нигде. Нельзя его убрать. Есть закодированный чип в ключе. Антенна для связи с ЭБУ . Область в прошивке флэш, куда пишется код от пяти ключей. И сравнивается функцией, после включения зажигания. Смотрите предыдущие посты теме. А зачем его убирать?

Вот по ссылке архив, там все про раздатку. И ручное включение и альтернативные блоки управления на реле и считывание кодов неисправностей https://drive.google.com/file/d/1V6eSUo2X5XbIRP4G9IhnGvjqChQ-Mc-Y/view?usp=drive_link

Кому мож интересно, пришли рычаги верхние с емекса. Рычаги полностью в сборе (шаровые+сайленты+оси). Пара обошлась в 11430,00.

Добрый день! Недавно стал счастливым обладателем носорога (уже из ТАГаз) на 3.2 моторе, на автомате. Радуюсь) Заехал на СТО и мне там указали на запчасти, которые стоит заменить: задние пружины с "стаканчиками", в которых они фиксируются сальник переднего моста (там, где крепление кардана производится) весь поддон коробки в масле, так что нужна прокладка поддона, если она ваще есть тяги короткие заднего моста. Жаль не сделал фото, но они реально самые короткие, что там есть еще все в масле трубки от гура и от коробки. Их ваще реально купить новые или лучше поехать к ребятам, которые делают ремонт трубок высокого давления? По вин номеру X7MR5B19P8A001072 нигде не смог найти запчасти... В Уфе как будто даже сервисов толком нет по этим машинам. Может кто из Уфы и знает куда лучше поехать, что бы все по красоте сделали?)

На любимой машине, на которой ездил 13 лет и целовал во все дыры - не тупик. На этапе выбора машины для покупки в течение ближайших год-два (сам поиск и выбор не мгновенен), которую собрался зацеловывать в течение года-двух и ездить еще 10 лет, а ЗЧ уже сейчас новых нет - тупик.

Мысли купить и отреставрировать тагера ТД - регулярно посещают. Как раз на нижних рычагах и турбовой поршневой эти мысли благополучно останавливаются. (Ни того, ни другого уже нового нет в принципе). Часто слышу, что с МКПП беда - нет на Т5 того/этого. TSM54 от каев/рексов как вариант. Но я бы 722.3 присовывал, если уж ввязываться. (На неё, правда, тоже того-этого надо поискать) Лучше ZJ или WJ взять за лимон и еще лимон вложить - более благодарная идея, хотя тоже такое.... Короче, Палыч всё верно сказал. Тагеры-коранды-вротпартнёры-муссо всё. RIP. P.S. Рулевой карданчик укорачивается кайроновский, АБС выкидывается нафиг, ГП от даны найти можно, т.е. нужны мосты КСЦ вместо тонгила тагеровского. Если речь про бензонасос на бензинки, то колхозится чужой и т.п. А вот рычаги - тупиковый тупик. И по кузовщине всё больше и больше плохих новостей.

Да там все просто, как трусы наизнанку

И да, покажите мне нижние рычаги на озоне.

У нас что 10лет,что сейчас, всё под заказ,но раньше ждали по недели,сейчас день, два-по ценам да подорожало,ну так всё подорожало,гранта 10 лет назад стоила 450т. сейчас почти 1.3 ляма,на наши расходники процентов на 50 подорожало,на остальное не больше 100.Вчера менял крестовину(родная 220т.км.)была в запасе,стоила 500,сейчас 750,кстати экзист всегда был дорогой.

Звиздеж многое в наличии, цены я бы не сказал что дорогие.

Брехня всё есть, правда под заказ.

Сверху вниз: 1) датчик скорости на эффекте Холла (трехконтактный). Используется для работы АКПП и показа скорости на спидометре 2) датчик вращения выходного вала раздатки (двухконтактный). Используется блоком управления раздатки для включения пониженной передачи. 3) провод электромуфты раздатки. Вытащить наружу его нельзя.

Поддерживаю и неистово плюсую

Я о верхней "шубе". Такие шланги гавно редкостное, в том числе и гетц. Лопается резина внутри под оплёткой и не видно нихрена, течет оно или нет, из-за оплетки. А вот резиновый Гетц, артикулы которых я дал выше, самый нормальный. Нитки внутри не мешают и никакой полезной функции для нас не несут. Они нужны там, где давление имеется.

Близко к оригиналу. Gates 3225-00050 или FL3.2X15. Хватает года на 3, если не дергать (снятие форсунок). Метра хватает как раз на 5 цилиндровый мотор. В оплетке лучше не брать - лопнет под оплеткой, подсасывает воздух, не видно визуально ничего, а с утра хрен заведешь. Пройдено тоже.

Когда нет специальной то графитовой.

Если про шланг с внутренним диаметром 3.2мм, то беру DIESEL TECHNIC 975019. Можно повыбирать аналоги. Метра должно хватить. Некоторые только бухтой продают. Ну и потом быть готовым раз в год-три менять, иметь в запасе метр.

Завтра гляну на рабочем компе, если найду, скину. В какой-то теме тут писал, но не найду уже. Ну и на самом сайте производителя дисков их находил, но они не подходят по диаметру. Точно цифр не помню, но засада была в том, что колпак в комплекте с дисками и в продаже на сайте имеет размер 110мм, против 109,7 мм в диске. Потому их приходится забивать, а через пол года они уже не выбиваются. А китайцы продают именно на 109 мм. Легко входят и выходят.

Уплотнительное кольцо замял или НЕперезарядил гидронатяжитель

Почини электропроводку

Возился на днях с Tager 2.3. Со слов хозяина, прошивка с отключенным вторым датчиком. Вместо Oxygen sensor установлена обманка. Катализатор вырезан. Прошивка как я понял от "Адакт", та что в свободном доступе. Прокатился несколько раз как по городу, так и по трассе, рядом с водителем. Ухудшения динамики, не почувствовал. Расход по трассе 12 литров, стиль езды - динамичный. Выскакивает P0141 с symptom code=95 "Oxygen sensor 2 heater short circuit to ground or open" О прошивке. Она не доработана. Не "прибита" программно эта ошибка, и думается еще ряд ее родственников. Установка обманки вместо второй лямбды и есть обманка в прямом смысле (2.3L * 4 Cyl). Лучше оставить вторую лямбду на месте, прикрутив ее куда нибудь к раме ( не на проводку, будет греться). Это в случае, когда отверстия под нее уже нет. В противном случае, надо будет нагрузить цепь обогрева чем нибудь, что бы в ее цепи тек ток 0,2-2A. Лучше с начала повесить мощный проволочный переменник (от 50 Ом), и стремиться, что бы ошибка не появлялась, при максимальном его сопротивлении. И уже по току, рассчитать мощность нагрузочного резистора, который будет вместо него. Здесь надо не перестараться, крутить потихоньку от большего к меньшему, что бы не допустить КЗ в цепи. Для 2.3 не надо заливать ни каких прошивок. после удаления ката, лямбды остаются на месте. И ни каких ошибок не будет. Подобные прошивки, разводилово. Сами чип тюнеры про это пишут. Пост 21 Дело в том, что имеет значение, чем эту прошивку еще заливать. Некоторые загрузчики, только делают вид, что загружают прошивку. На самом деле делают, что ничего не делают. Нет такой ошибки по второму датчику. Есть P0134 S= 83 "Oxygen sensor not lean after overrun fuel shut-off" В вольном переводе нет сигнала на обеднение от второго датчика, после обогащения смеси. Иными словами, нет сигнала от второго датчика- не реагирует на изменившиеся условия по составу смеси.

жрунемагу.... автолюбители с автопроигрывателями....сидит такой, сопли из носа выдувает пузырем какой он "опытный", а выясняется, что все ему делают "в сервисе" и он даже и не знает ЧТО ему делают... (не про тебя, Лех, ессно )

Это не совсем FAQ, скорее всего сборник очевидных советов на тему: "как вернуть параметры мотора как можно ближе к заводским". Подавляющему большинству владельцев дизельных чахликов это давно известно и очевидно. Натолкнул меня на это написание вот такой смешной вопрос: Начнем с элементарных вещей. Это очевидно, но многие почему то стремятся во всех ситуациях снять головку с мотора, чем просто внимательно посмотреть на трубки и шланги: 1. Глушим систему ЕГР Это нужно для того, что бы не засирать впускные клапана смесью масла и нагара. Берем монетку достоинством в 5 рублей. Плющим молотком и подкладываем между трубкой от выхлопной и клапаном ЕГР. На картинке я отметил место установки монетки красной линией 2. Очищаем впускные клапана от нагара Это нужно для того, что бы компрессия была лучше. Покупаем баллончик Wynn’s Diesel EGR 3, снимаем патрубок, идущий от интеркулера ко впускному коллектору и на заведенном моторе ПОСТЕПЕННО и ПО ЧУТЬ-ЧУТЬ брызгаем в коллектор. Очень, очень аккуратно. Жидкость очень едкая и за одно горючая. Надо следить за тем, что бы мотор не поймал гидроудар, и за тем что бы сильно огромный кусок нагара, отвалившись от ножки клапана не заклинил мотор. В общем брызгать и потихоньку подгазовывать надо так, что бы выбрызгать этот баллон не быстрее, чем за 30 минут. После этого желательно не глуша мотор, одеть патрубок от интеркулера до коллектора и пехать покататься на третьей скорости. Так сказать дать мотору "просраться". 3. Удалить катализатор Катализатор, нейтрализатор или как он там по научному называется - не важно. Важно то, что даже за одну заправку "печным топливом" эта штука забивается напрочь. А уж за 15 лет эксплуатации забивается так, что турбине нечем "дышать" совсем. Вернее нет скорости потока выхлопным газам, что не позволяет раскрутить турбину до желаемых оборотов. Катализатор на картинке обозначен цифрой "4". Открутить его не всегда удается, поэтому запасаемся гайколомами, ножовкой по металлу, болгаркой, запасными болтами M8x1.25x50, гайками к ним и благословением великого Дизеля. В общем снимаем катализатор, с помощью зубила, ломика, молотка и кузькиной матери выбиваем из него все дерьмо дочиста и ставим пустую банку катализатора на место. 4. Воздушный фильтр Должен быть как можно бОльшей площади и иметь жесткую металлическую сетку. Менять фильтр в нашей стране надо каждые 5 тыс.км. пробега, так же как и масло в моторе. Воздушный фильтр рекомендую Bosch 0986AF2067. Он же и есть пресловутый "оригинал" Видите два ребра жесткости на сетке? Так то. Просто сетка не подходит. Есть еще фильтра вообще без металлической сетки - такие ставить НЕЛЬЗЯ! Т.е. вот такой фильтр хорошо: А вот такой НЕЛЬЗЯ: Естественно все четыре болта, соединяющие короб воздушного фильтра должны быть затянуты. Если резьба сорвана, то берем болтики подлиннее, подкладываем широкие шайбы и ставим гайки. 5. Воздушные патрубки Все хомуты на патрубках должны быть нормально затянуты. Сорванная резьбы хомутов не допустима. Одни из незаметных хомутов, но которые доставляют проблемы - это четыре хомута маленьких патрубков интеркулера. Начнем считать хомуты: На коробе воздушного фильтра На впуске турбины на выходе турбины На присоединении к металлическому патрубку, который идет на интеркулер На том месте, которое соединяет входной металлический патрубок со входом интеркулера - 2 шт. То.зе самое, но выход из интеркулера - 2шт. Выходной металлический патрубок из интеркулера. Впускной коллектор мотора. Итого два места (фильтр-турбина), где мы можем поиметь грязь и восемь мест, где мы можем потерять давление наддува. 6. Интеркулер Снять, промыть керосином. Продуть и просушить сжатым воздухом. Осмотреть. Частенько отламываются уши крепления интеркулера к кузову и кулер получается дырявым. Топливная система Начнем нумерацию с начала 1. Шланги подачи и обратки топливной магистрали Покупаем пару метров шланга Gates 3225-00053 и меняем не глядя и не рассуждая кусочки шлангов от топливозаборника бака до топливопровода на раме и от топливопровода на раме до ТНВД и распределителя обратки (стоит на рампе топливного фильтра). Настоятельно рекомендую использовать для соединения шлангов пружинные хомуты. В "оригинале" именно они и стоят на машине. Вообще я рекомендую применять пружинные хомуты везде. На всех шлангах. Почему? Гугл в помощь. 2. Форсунки Естественно, в силу нашего нищебродства, целиком заменить форсунки мы не можем, но поменять распылители обязаны. На сегодняшний момент единственный производитель распылителей, который делает вменяемые распылители, это Monark. Для турбовых моторов номер 039305176 (SD314), для атмосферников 039305120 (SD261). Форсунки должны быть настроены на максимально возможное давление: для турюо 145бвр, для атмосферников 120 бар. Можно для злобы добавить в плюс по 5 бар. Чем выше давление, тем лучше распыл, мельче капли и лучше сгорание. Шайбы под форсунки ОДНОРАЗОВЫЕ. Поэтому заранее с запасом запасаемся теплоотводными шайбами Elring 693.758. 3. Клапан избыточного давления ТНВД. Он же клапан внутриполостного давления ТНВД. Со временем теряет свои свойства, поэтому ставим новый. Его номер A6010700146 Для полных маньяков можно порекомендовать клапан на 1,0-1,5 бар. Его номер 046 468 012. Заполнить с ним ТНВД трудновато, но оно того стоит. 4. Форкамеры На наших моторах установлены форкамеры от атмосферных вариантов моторов. Для того, что бы приблизить их к турбовым смотри картинку и сверла тебе в помощь. Т.е. надо рассверлить отверстия "K" и "L" до нужных размеров (2 и 3,5 мм соответственно). 5. Регулировка ТНВД RSF регулятор ТНВД Вид на ТНВД типа MW Тебе понадобится следующее: 1 — 2 литра моторного масла. Звездочка Torx на 30 Длинная головка на 10 с трещеткой на 1/4 Ключ накадной 10 Короткая плоская отвертка. (Я использую обломок лезвия канцелярского ножа) Пассатижи. Что бы в случае чего резко повернуть топливную рейку в положение СТОП. Внимательно почитай документацию, для понимания работы регулятора. Выводы следующие: Сломать или испортит насос из-за кручения регулятора практически невозможно. В работающий ТНВД спокойно можно совать руки — ничего не оторвет. Не боги горшки обжигают. Регулятор всегда пытается заглушить мотор. Наша задача — найти равновесие. Сопоставим две картинки: RSF регулятор ТНВД страница 155 рис 44 и картинка Вид на ТНВД типа MW 10 — ограничитель холостого хода — это болт №28 8 — установочный винт частоты холостого хода это № 29. (Внешняя вакуумная крутилка, которую все любят крутить. По умному называется корректор холостого хода PLA) 19 — установочный винт максимальной подачи это болт № 25. 15 — регулировочный винт пружины 14 — это на картинке №50 (гаечка на 10) Наша задача уравновесить центробежную силу грузиков 22 и соответственно вылет муфты регулятора 20 при холостых оборотах двигателя с усилием пружины 12. При этом пружина 14 (которая через винт 15 тянет ведущий рычаг 9) еще не должна быть включена в работу. И самое важное, при этом положении равновесия муфта 20 еще не должна касаться корректора 18 (Это установочный зазор "а" на рисунке 46 стр.156). Вся эта премудрость сводится к вращению винта холостого хода 10 (28) и винта максимальной подачи 19 (25). Этими винтами сдвигается регулировочный рычаг 13 и соответственно двигается топливная рейка 4. Крутить можно в достаточно больших диапазонах, но до тех пор, пока не выключится из работы пружина тяги 2. Т.е. если мы сильно сожмем пружину тяги 2, то после подачи газа рейка не вернется на режим холостого хода. Итак: закручиваем винт 10 (28) — увеличиваем обороты, выкручиваем — уменьшаем. ВЫкручиваем винт 19 (25) — увеличиваем подачу топлива на всех режимах и соответственно увеличиваем обороты. Перейдем к практике. Будем работать по картинке Вид на ТНВД типа MW (Винты как раз удобно крутить обломком лезвия канцелярского ножа). За один раз вращай винты не более, чем на 0,5 оборота. Звездочкой Torx на 30 открути заднюю крышку ТНВД. Выльется немного масла. Не страшно. Ключом на 10 или головкой ослабь контрящие гайки винтов 28 и 25 Сними вакуумный шланг с корректора холостого хода PLA и установи корректор примерно в середину. Что бы потом можно было точно регулировать обороты в обе стороны. Выкрути винт 25 на пол оборота и закрути винт 28 на пол оборота. После каждого вращения винтов 28 и 25 подгазовывай примерно до 2500 об и смотри как мотор сбрасывает обороты. Сброс оборотов не должен затягиваться. Себе настроил до того положения, когда обороты начинают сбрасываться с некоторой ленцой. Но чуть чуть. И очевидно, что тросик газа должен быть нормально натянут. Без привисания.

Я сам все делаю, нет у меня веры сервисам.