Лидеры

Развал на жор резины влияет мало. А по схождению - придется опытным путем ловить. Если сделал, и видишь что жрет внутреннюю сторону протектора- мало сделал и колеса в динамике стоят так \ /, если внешнюю сторону поджирает, то много и колеса в динамике становятся так / \. Ну и прежде чем нитку натягивать, нужно бы узнать ширину задней и передней колеи, потому как если разная (а она по идее разная), то непонятен сам принцип регулировки с ниткой и оконечный результат непредсказуем.

Обрыв шатуна - это всегда следствие, а не причина. Причиной может быть масляное голодание, например, вызванное попаданием герметика в масляный канал, "обезьяний" ремонт от предыдущего владельца...и т.д. Моторы 2,9 ходят очень долго и шатуны на них просто так не обрывает. Сами они не умирают - их всегда убивают владельцы. И не всегда в подергивании виноват только двигатель. Раздолбанный (или заваренный) двухмассовый маховик, большие зазоры в трансмиссии, вытянутая цепь раздатки - все это может приводить к подергиваниям в условно равномерном режиме движения. Установленные без соответствующей замены главной передачи большие колеса и непорядок в топливной аппаратуре легко могут все это усугубить. Заодно, и ударные нагрузки на двигатель возрастают (снова вспоминаем про обрыв шатуна, тяжелый силовой бампер и лодку с прицепом). Исправность топливной аппаратуры - она просто должна быть исправной и иметь адекватные нагрузке на двигатель настройки. Состояние турбины тоже существенно влияет на время жизни мотора. Это база, тут нечего обсуждать. Про ручник вранье, нормально он работает и в штатном варианте. Просто есть особенности в его регулировке, да внимания он требует чаще (раз в год примерно). Поэтому для ленивых установка суппортов от Соляриса выглядит привлекательно. Хотя от закисания тросов она тоже не излечит. В основе автомобиля лежит классическая конструкция и проверенные десятилетиями агрегаты из "честного железа", инновационного там ничего нет. Владение такой машиной, а тем более всякий тюнинг ее ходовой, требует и денег, и грамотного подхода к ее эксплуатации, обслуживанию и ремонту. Если для этого нет возможностей обеспечить для машины адекватный сервис (без разницы самостоятельно, или за немалые деньги при помощи специально обученных людей), тогда остается либо терпеть и страдать, либо менять автомобиль. И да, утверждение что "машина дергается как у всех" - вранье. За всех говорить не нужно. У меня ни одна из перечисленных в подписи машин не дергается.

Да ладно сканер. Народ инструкцию к машине умудряется не читать после покупки. "Я чо лох что ли?")) Причем для простого юзера это простительно, но для тех кто услуги оказывает за деньги... Такое. История №1. Пригнали тачку (т300) на антикор. Ну те поснимали бампера, пороги и т.п. Надо стало ее выгнать в таком виде на улицу. А она... не заводится, не открывается, не закрывается. Тыр-пыр, клемму снимали, в бубен били. Клиенту звонить не удобно как-то. Вызвали электрика-решалу проблем. Тот подключил сканер, поводил жалом. Резюме - китай-говно, ниче не понятно. Гордо удалился. Машину отвезли на эвакуаторе к дилеру, где за умеренное вознаграждение им зачитали инструкцию: при отказе (сняли бампер) антенны бесключевого доступа брелок надо положить на дно подстаканника и машина будет работать. Т.е. китайцы специально разместили дополнительную антенну там, нарисовали на этом дне значок брелока, занесли это в инструкцию по эксплуатации. Но нет, наш народ упорный и, видимо, богатый. История №2: Известный в узких кругах "клубный сервис" по танкам устроил платную покатушку для владельцев. Ну там тюнинг порекламировать и вообще. По дороге обнаружился мелкий, но длинный бродик по колено. Один из клиентов очканул и орги предложили ему протащить его машину заглушенной на веревке "как деды завещали". Дотащили примерно до середины лужи и дело застопорилось. А хуле, машина при глушении автоматически встает на паркинг и с заблокированными колесами тащить 2.3т по говнам - такое. Два часа с гордым видом доставали лебедкой, усрали салон. Красота. Прочитать инструкцию, в которой написано про тросик разблокировки паркинга на дне подлокотника - неа. Слишком низко что для владельца, что для типа клубного сервиса было. Мораль: Основные проблемы с новыми технологиями возникают тогда, когда с ними пытаются взаимодействовать, как со старыми. Если доучиваться (хотя бы на уровне эксплуатации) - ниже уровня достоинства, да, согласен, будут боль и страдания.

Соединяют старую и новую цепь и прокручивают коленвал.

В общем, конец эпопеи))) Поменял ГТЦ, прокачал, тормоза как новые.. Педаль помягче стала, зад ощутимо тормозит, машин клевать носом перестала. И кстати, данного кода ГТЦ нет нигде, ни в электронном каталоге санйонг, ни в тагеровском. Всем добра!

Продать. Почитать отзывы, купить нормальный?

Смотря как считал и мерял. По опыту приблизительно - 1 мм - это примерно каждую тягу на 45-60 градусов повернуть нужно (1 грань ключа максимум), чтобы сзади на диске стало на 1 мм больше относительно переда. По идее ничего не должно было случиться, так как у нас вроде 0+2 (по памяти)... А вот если каждую тягу на полоборота и более, то это жесть. Сожрет моментом. Я когда-то тоже много шишек набил на этом. Вроде все посчитаешь, шаг резьбы, примерное плечо и т.д, но то забудешь, что колес два, то забудешь, что если перед стягиваешь, то зад на это же расстояние раздвигается и т.д...

Закончил эпопею с улучшением передних тормозов. Постарался чтобы при переделке использовать минимум нестандартных деталей и минимизировать "доработки напильником". В итоге нестандартная деталь всего одна - Кронштейн суппорта переходной его изготовил по моим чертежам ROmetejirk (Михаил, контакты на Дром2), Михаил изготовлением этих деталей на различные марки авто занимается более десятка лет и есть доверие к качеству. Эффект от переделки примерно такой же как при установке суппорта и тормозного диска Рекстон 2 на Муссо (сколько это в точных цифрах сказать не могу, так как замеров в испытательной лаборатории естественно не делал). Но это все лирика. Список необходимого с ценами на 2025 год: 1. Диск тормозной передний от Рекстон 4 (4144136000 или аналог) - от 8 т.руб за пару (в моем случае 14,5 т.руб). 2. Суппорт передний тормозной от Тойота цельсиор UCF 30 (UCF 31) б/у в среднем 15 т.руб. (мне с доставкой обошлось 16 т.руб.). 3. Кронштейн переходной суппорта от PROmetejirk от 8т.руб в зависимости от материала (в моем случае из высокопрочной нержавеющей стали 12 т.руб. плюс 400 р. доставка). 4. Болты крепления суппорта к кронштейну переходному высокопрочные 10,9 (от КамАЗа 740-1005127-11) от 320 руб. за комплект 4 шт. остальное все остается штатное Итого у меня получилась в пределах 45 т. руб. (сумма естественно может меняться в зависимости от вариантов использования аналогов дисков и материала кронштейнов, а так же эстетических пожеланий, кто то тратит деньги на покраску суппорта в яркие цвета, чтобы они привлекали внимание). По данной теме все. Возможно кому то результаты моих трудов будут полезны.

Не надо их прозванивать. Менять, как только на приборке лампа стала загораться после запуска. В самом блоке есть диагностика.

Муссо 98 года. Турбо, акпп. Была замена мотора по причине обрыва юбки поршня. Но тогда слабо разбирался в машине и скорее всего купил уже такую, потому как посторонний стук изначально присутствовал и борьба с ним, вплоть до замены головы и топливной на новую ни к чему так и не привела. Смирился. Проехал до обрыва юбки тыщ 15-20. После замены мотора и углубленного изучения материала, в том числе и на форуме, могу сказать точно, что ничего из перечисленного выше никогда не имел проблем. По поводу проблем с натяжитетелем - ставится мерсонатяжитель с подшипниками внутри и проблема исчезает навсегда. По поводу проводки - слабое место под днищем авто. Переделывается один раз в жизни и забывается. Ну если только корягой оторвать... С остальной проводкой за 15-16 лет владения дел иметь не приходилось. По поводу ТНВД - если есть проверенное место, где обслуживать VE насос, оставляй его, если нет - лучше поставить рядный насос, настроить 1 раз и забыть тыщ на 150-200 о его существовании. Нужно только к покупке муфты опережения подойти с мозгами. Стартер - если по грязи (лесам) ездить, где не хватает штатных колес, то такие вещи необходимы всегда с собой в багажнике. Стартер, гена, ШРУС, рулевая тяга с наконечником и 2 шаровые (верх и низ), ролики, ремень навесного (а в идеале иметь и укороченный ремень) - минимум, который беру с собой, когда куда - то еду в грязь. Это просто раходники для леса. После любого брода как минимум обслуживание спупиц и хабов, проверка состояния тех.жидкостей. Если подкапотка вся в говнище - то ессно, скидывать электрику и перебирать. А как без этого? Далее, масла и фильтра - замена через 6-7 тыщ, с учетом пробок, воздушного это тоже касается, кстати. Далее помпа, вискомуфта и крыльчатка - при поездках в леса это также атрибуты. Можно, конечно, не возить с собой постоянно, как и ШРУС, но в случае необходимости по крайней мере должно быть не под заказ. Имея это все и выполняя все то, что описал - ни разу не возникало случая, чтобы не доехал домой. Ну помимо того, что описал вначале. Зы, да ручник - забыл совсем - штатный ручник, отрегулированный по уму держит отлично. После грязи и болот, если нужен ручник, проводить то же, что и со ступицами. Троссы периодически смазывать тоже нужно. Проливаю маслом обычно, когда вспоминаю при смене колес...

Всю тему ещё не дочитал, но многие фото не показывает. Если кому интересно, то справа и снизу от центральной консоли блок управления заслонки температуры https://file.com.ru/e5iAkCXIchpoQkI/preview Вот так он выглядит вблизи https://file.com.ru/r3qHa9UKYUeZnR2/preview Блок управления заслонками обдува примерно здесь: https://file.com.ru/1k80AzJkVMFXXvC/preview Сняв панель за проводами его еле нашёл. Он в районе правого колена водителя. Что бы добраться до него отсоединил один воздуховод и железную планку для крепления передней панели.

Может стоит пересмотреть подход к обслуживанию авто, не ставить запчасти БУ (особенно помпы, чтобы потом жаловаться, что потекла через день). Масло менять во время. Поставить сцепление нормальное. Не крутить движок выше 3000 постоянно (этот авто, не болид Формулы1), на механке очень часто так поступают. Да и от 32 тапок отказаться. Эти авто и на родных 29" хорошо едут. Про VE насос и его проблемы, ты ещё в 21ом году вопросы задавал. А замену VE на рядный, здесь на форуме кажется МаксАлекс описывал, что и как. По работе более 10 лет на дизелях, Ивеко и Форд, сцепа двухмассовая, нет подергиваний.

Смотрю, что тут про моторы разговор пошёл. Просто поделюсь своим опытом: после тагера сел на Солярис. С салона взял 1,6 АКПП. Первый кстати для меня авто с передним приводом и с АКПП. До этого 20 лет стажа на заднем и на механике. Машину брал под нужды рабочие, большие пробеги. За 4 года пройдено 310 тык. За поездку на слёт на Аршан прошел около 14 тык от смены до смены масла. Съедено 0 мм по щупу. При пробеге около 300 тык почти на тот момент. Ещё раз убедился что Лукойл наше всё. С мотором и АКПП не делал ничего, кроме замены масла, свечей и 2 помпы (каждая по 150 тык прошла). Подвеска родная кроме косточек и рулевых тяг с наконечниками 1 раз на 140 тык. Я это к чему: одноразовый алюминиевый мотор работает не хуже миллионников. Автомобиль очень живучий. Понятно, что эксплуатация городская и трассовая, но расходы на эксплуатацию очень радуют. А вот что после тагера для меня, пока не решил. Тему читаю, слежу за танком 300.

Не верно. Впрыск бензина как раз осуществляется в конце такта сжатия, чтобы топливо и воздух НЕ успели смешаться. Этим достигается послойное смесеобразование, отличающее прямой впрыск от распределенного. За счет чего появляются плюсы в виде КПД и стойкости смеси к детонации.

Игорь, привет! Теперь для тебя, если интересно. Прямой впрыск бензина осуществляется примерно в нижней мертвой точке в конце такта впуска (чтобы топливо и воздух успели смешаться), поэтому больше времени для образования нагара. У дизельного же мотора впрыск топлива происходит практически в верхней мертвой точке в конце такта сжатия, и он детонирует мгновенно, значительно уменьшая количество сажи, которая может образоваться. Поэтому и нагара меньше. Кроме этого, дизель же работает на обедненной смеси - огромное количество воздуха и дозированный впрыск соляры. Про новые дизели с воздушными заслонками хз, но принцип работы вряд-ли сильно другой.

На P? Но нет...

Никуда не смотреть, она у всех на пониженной воет. Просто кому-то пох, кому-то нет.

https://disk.yandex.ru/i/feeFbhw4kgwQZw https://disk.yandex.ru/i/_9b6Qg5zXcjyZQ Летом по этим каталогам на капиталку собирал для дизеля. Изучай.

эта херь по нынешним временам стоит как колесо боинга.фильтр от газели,и переходы от знакомого токаря спасут отца русской демократии. п.с. переходы на озоне можно поискать,там много всяких,я не искал.

Или поменять, чего там думать. Подходят Калужские от Автотрейд 183855 для Гранты, Весты, Уаз. Первый датчик в районе второго цилиндра. Место установки должно быть чистым как у кота подхвостовое пространство. Затяжка строго по моменту, тогда будет толк. Если чувствуешь рукой момент затяжки, можно поменять без снятия впускного коллектора. Второй датчик, без вариантов, только со съемом впускного.

Он другой. Если т300 - "что после тагера", то H9 I - "что после РП". Машина более валкая, но более комфортная. Багажник большой. Шумка чуть лучше чем в т300 (после ссангянгов или крузаков - вообще космос). Электронных помощников меньше, интерьер более старомодный. Не ржавеет, не ломается. Бензинового мотора, как и на т300 - достаточно, на бездорожье даже с избытком. Дизель - глючное говно, как и все современные дизели. Лифт возможен довольно условный, макс. размер колес без резки арок - 32. Тут преимущество у танка, у которого 35 без резки и бодика вовсю ставят. Внедорожного тюнинга на порядок меньше, чем для т300. Коллега вот недавно купил 3х летку за 2.6, пробег 90ткм. Рама, кузов, салон, ходовка - состояние новой машины. Машина московская, без антикора. Поразило полное отсутствие ржавчины даже на раме.

купи себе сколько надо.

а напуркуа вальцовка не совсем та,когда на том же озоне по терпимой цене есть трубки готовые хорошие красивые.))

Тему открыли еще в 2022 году, но вдруг кому то еще интересно про смену Муссо на Рекстон, поделюсь опытом с теми кто рассматривает покупку. Как писал ранее, сейчас владею уже 4-м по счету Ссанг енгом и 2-м по счету Рекстоном. Первый брал еще на гарантии в 2010 году (2008 г.в.) с пробегом 50 т.км и продал года через 3-4 с пробегом около 130 т.км. 2.7 XVT. Второй мне нашел сын через знакомых в конце 2022 г. (2.7 Xdi, TOD, 2011г.в. с родным пробегом 82 т.км) сейчас пробег 128 т.км. Так как работаю в Ремонтно-техническом центре большую часть жизни, то всю многочисленную семейную авто - мото технику обслуживаю и ремонтирую сам (за редким исключением), ну и Рекстон в том числе. Т.к. беспроблемные Рекстоны в продажу не поступают, то сразу готовьтесь засучивать рукава. Несколько проблемных моментов по Рекстону 2,7 дизель : 1. Топливная система - провести диагностику хотя бы сканером ЕLK 327 (в простонародье елка) на наличие в памяти ошибок и сделайте простейший тест на слив обратки(в сети данная несложная процедура подробно расписана). По итогам с очень большой долей вероятности готовьтесь к ремонту форсунок. Про демонтаж форсунок Delphi с двигателей Ссанг енг ходит много страшилок и даже часть автосервисов отказываются от этой процедуры(сам сталкивался) из за прикипания оных в ГБЦ и возможного обрыва при демонтаже, с последующим снятием ГБЦ и прочим страхом. Да бывают тяжелые случаи, лично я демонтирую любые и даже оборванные без снятия ГБЦ, Нужно иметь Съемник форсунок Делфи (купил на АВИТО недорого), Жидкость специальная, для отмачивания форсунок перед демонтажем от Liqui moli (стоит дорого но реально работает) ну и желательно опыт и прямые руки. После демонтажа, на то количество форсунок, которое диагностика показала к ремонту (а лучше сразу на все 5-ть) приобретаете ремкомплекты. Объявления пестрят предложениями Delphi ORIGINAL по сходной цене, но после 2022 года мастера по ремонту топливной аппаратуры (и в нашем ремонтном центре в том числе) говорят что оригиналы больше не встречаются, только подделки разной степени качества. По этому только заводской китай, например Ярославская "Прицызика" (сама из китайских деталей выпускает ТНВД для Российской техники) или Пензенский завод "Дизель" (с советских времен выпускает дизельную аппаратуру, сейчас из китайских комплектующих) они закупаются на китайском United Dizel для себя и на перепродажу везут наши ремкомплекты. Если только клапана CR, то всего 10 - 11 т.руб на все 5 форсунок. Дальше если есть опыт перебираете форсунки сами (видео в сети полно) или ищите сервис, от 2-х т.р. за переборку форсы с испытанием на стенде. Устанавливаейте на сови места (при снятии форсунки нумеруете) и тысячь на 70-100 км забываете про капризы топливной апаратуры но ри условии заправки на Лукойл (или другоих но где качественное топливо) и использовании фильтров тонкой очистки топлива с фильтрацией не более 3 мкн (я точно знаю только опять же Delphi, оригинал, еще спецы называют UFI но я лично побаиваюсь). 2. Просевшая подвеска - т.к. из Рекстона экспидиционники не делают, то описываю свой вариант восстановления дорожного просвета до состояния примерно как из автосалона. В сети нашел только одно сообщение о замере стока в течении первого года эксплуатации (здесь и далее измерения от центра ступицы до края крыла с погрешностью пара мм). Перед 49 см, зад 51см. У меня же на момент покупки перед 45 см, зад 47см во общем почти на отбойниках. Сделано - перед. амортизаторы Рекстон 1 (Кайрон) в моем случае Marshall M8012980 и пружины Fobos 45132 + проставка 10 мм. Зад, амортизаторы от Тойота Хайлюкс (4-Рунер) установил KYB344254 и пружины Fobos 45131. Итог перед 50,5 см зад 53 см (для сохранния правильного угла заднего кардана подрезал кронштейн опры "подвесного" подшипника на 10мм. Можно спереди оставить родные (Рекстон 2) амортизаторы без доп проставки и с этими же пружинами будет 51,5 см. 3. Слабые для 2-х тонной машины тормоза - по аналогии установки на Муссо суппортов от Рекстона 2 (о чем на корандоводе есть тема). Сейчас занимаюсь этим проектом. Уже подобрал суппорта от Toyota UCF 30 (в сети есть три отчета о их адаптации под Рекстон, но авторы скрывают информацию о дисках и адапторах) Работаю, по результатам отпишусь. Это конечно не все проблеммы Рекстона 2, но вышеуказанные наиболее злободневные.

Судя по канистре эту уже раз пять заливали.

И ещё раз о ремкомплекте манжет для ГТЦ Мандо. Очень прошу господина traktorist не читать этот пост, а если прочтёт, не комментировать. Для хамства есть другие сайты. Итак, вскрытие показало, что Мандо исполняет ГТЦ в дюймовых размерах. Наш ГТЦ – 25,4 = 1”. Наверное, этому есть какие-то исторические причины, но из Российского ГОСТа метрические манжеты не подобрать. Разница в 0,1 мм на поношенном цилиндре может стать причиной больших неприятностей. На нашем ГТЦ установлены 2 манжеты 1”х11/16”(25,4х17,46) и 2 манжеты 1”х9/16” (25,4х14,29). Частично может выручить ремкомплет для Хундай сонаты 3 - Seinsa D1797 Ремкомплект главного тормозного цилиндра на 15.04.16 цена в Экзисте 211руб./компл. Из этого комплекта нам подойдут 2 уплотнителя м/у бачком и ГТЦ и 2 манжеты 1”х11/16”(25,4х17,46). Это «дальние» манжеты – у глухого торца ГТЦ. К сожалению, в каталогах производителей не расшифровывается ассортимент и размерность ремкомплектов. Если кто-то найдёт и поделится такой информацией, то задача была бы решена полностью, а не наполовину.

скучно тебе?выйди и спроси,повеселят,или те ,или те.

Не соглашусь: 1. Все свечи менять при одной неисправной может быть накладно. Причиной преждевременного выхода из строя свечи может быть льющая форсунка. В то время как в других цилиндрах свечи могут работать еще долго. 2. Обрыв в свече не единственный критерий ее неисправности. Бывает что сопротивление неисправной свечи увеличивается до десятков Ом. Блок управления такую свечу считает исправной, вот только ничего она не греет. Исправная свеча имеет сопротивление менее 1 Ом (обычно 0,5+/-). Прозванивать надо между свечой и массой. Можно прямо на свече, можно и через колодку блока управления свечами.