Лидеры

Каждый из нас сталкивается с тем, что купить в замен сломанной детали. Как потратить меньше денег и получить наибольшее качество. В общем как рыбку съесть и на елку залезть и как не ободраться при этом Моя логика такая: Крупных поставщиков на конвейер Мерседеса несколько: 1. BOSCH — топливная аппаратура, генераторы, стартеры 2. INA — цепь, гидрики 3. Элринг — сальники, прокладки. 4. Kolbenschmidt, Nural, MAHLE — поршневая группа, вкладыши 5. Beru — электрооборудование 6. Knecht — фильтры 7. SACHS — вискомуфта, сцепление, амортизаторы. 8. BEHR — термостаты, радиаторы 9. LUK — сцепление 10. Boge — опоры ДВС, шаровые и прочая ходовка. В общем это "золотая" десятка. Если покупать настоящие запчасти этих фирм, то мотор своей "оригинальности" не потеряет. Есть еще десяток фирм, которые хоть и не являются поставщиками мерседеса, но делают запчасти даже более высшего качества. Например Монарк, Гейтс. Итальянцы сильно доставляют (Bosio, Freccia и прочие). И вот тут начинается "сильное колдунство" специалиста по подбору деталей. Есть куча фирм-упаковщиков (Сваг, Феби, Лемфердер, JP Group, RUVILLE, Torque и прочие). И если знать что под определенным каталожным номером упаковщика лежит запчасть от именитого производителя — можно нехило сэкономить. Приведу простой пример: Цепь ГРМ СангЕнг — 14 000 — 28 000 руб Цепь ГРМ — Мерседес — 15 000 — 30 000 руб Цепь ГРМ — ИВИС (это и есть пресловутый "оригинал") — 5 600 руб Цепь ГРМ — Сваг (в упаковке лежит ИВИС) — 4 100 руб Что имеем? А то, что разница в цене за одну и туже деталь, одного и того же производителя больше, чем в три раза. Аналогично, если знать, что заводы по производству деталей поршневой группы находятся в Турции и турки на одном и том же заводе и на том же оборудовании выпускают продукцию под своим брендом вдвое дешевле — наступает экономический экстаз. Детальки для капиталки мотора Камень преткновения - рулевая рейка. Восстановленная на заводе ПартсМайл в Корее. Из примерно 20 установленных одна с браком (Отсутствовало уплотнение золотника. Поставили со старой и все заработало): d-gd004 или d-gd005. Внутри упаковки обычно лежит рейка Mando с рулевыми тягами, но без рулевых наконечников. Рулевые наконечники Аналогично генератор 72А : d-ad002. Внутри может быть генератор с разъемом под любую "фишку", и как с обгонной муфтой, так и с обычным шкивом. Но за такую цену грех жаловаться. ГУР под выносной бачок PPD001 или PPD006 . Приколхозить выносной бачек, взятый с любой помойки. проблем не составляет. Вискомуфта для дизеля 112854 Крыльчатка на 11 лопастей 112484 или 401110YL Привода переднего привода: 6200010 или gi010 (это одно и то же). Но просто так их ставить нельзя - родные пыльники рвутся за пару дней. Надо сразу на них заменить пыльники на полиуретановые: CB70-101 . Есть более новая и более прочная версия таких пыльников: CB70-109 И желательно привода покрасить. Хомуты пыльников , идущих в комплекте, нам не подходят. На всякий случай покупаем хомуты для пыльников: FECLAMP (в комплекте большой и маленький хомут. Т.е. на два привода потребуется четыре комплекта) Сальник раздаточной коробки 19033802B (все три сальника раздатки одинаковые). Маслоотделитель картерных газов, которого у нас почему то нет. На 604, 605, 606 моторах есть, а нас обделили. BSG 90-720-040 Что бы вставить в нашу клапанную крышку, надо срезать бортик. Ну и естественно приколхозить шланг. Подогреватель сапуна. Очень актуален для живущих по правую сторону от Уральских гор или в районе 60-й параллели. Разъем с проводочком для подогревателя Стартер. Дорогой, но ОЧЕНЬ качественный. Мощный и имеет 11 зубов бендикса против обычных 10, что позволяет крутить мотор на 10% быстрее. Valeo 432644 Это как раз тот случай, когда займи, укради, убей, продай жену в бордель, но купи себе такой стартер. Передний мост Тонгил: Сальник полуоси стоит неоправданно дорого. Представляет из себя железку с установленным сальником. Выбиваем старый сальник и ставим вот такой: 236-1121066А Сальник 28*43 ТНВД Подшипник полуоси 6028DNR, 6028nrj, 6028NR Должен иметь стопорное кольцо на внешней обойме (об этом говорит буква N) и закрытый с одной стороны (буква R). Распылители форсунок: для атмосферника Monark 039305120, для турбо Monark 039305176. Распылители других производителей, в том числе и Бош, сейчас имеют ужасное качество. Делфи так в 75% вообще идут с заклиненной иглой. Вентилятор отопителя: мотор печки 2123,2110-12,1117-19,2170-72,УАЗ 3160 (с крыльчаткой на подшипниках) в сборе "LUZAR". LFh 01230 В общем любой вентилятор на свой вкус по номеру 36.3780. Важно поиметь проводок с электроразъемом, что бы удобнее было подключать. У Лузара проводок идет в комплекте. Для установки потребуется в вентиляторе сделать два-три отверстия, что бы закрутить наши саморезы. Радиатор отопителя Sat ST-DTW1-395-0 Это радиатор от Ниссана с дизельным мотором. Поэтому он потолще обычного, что есть хорошо. У обычного ниссановского радиатора толщина всего 25мм. Помпа охлаждения повышенной производительности DOLZ M276 Диаметр крыльчатки 72мм. Лопасти направлены в нужную сторону. Вот здесь человек грамотно все объяснил. Почувствуйте разницу: Для установки надо просверлить новые отверстия в шкиве помпы. Антифриз с нужным допуском: G-ENERGY G ANTIFREEZE NF 40 (G-11) СИНЕ-ЗЕЛЁНЫЙ . Готовый к применению (существует и концентрат). Код для 10 литров готового: 2422210120 Суппорт тормозной передний правый EX48110050A0 Суппорт тормозной передний левый EX48140050A0 Колодки тормозные передние MPD20 И это, мля, и есть самый что ни наесть "оригинал". Потому что Mando Тормозной шланг передний 19033491 Смазка для направляющих суппортов: МС 1630 Подшипники передней ступицы HR32008XJ и HR32009XJ. Именно такие. Это "правильные" подшипники. Подшипник полуоси заднего моста. Бесспорный лидер по качеству и надежности это Timken U399U360L или u39990010 Он же, но с запорным кольцом: SET10 Однако фото этого набора я нашел на сайте китайцев Алибаба, что настораживает Номер подшипника по каталогу КИА: 0k72a26151 Внутри может быть как Тимкен, так и корейский KBC, или Mbs. Если продавец недобрасовестный, то вместо фирменной упаковки КИА, может под этим же номером продать коробочку с китайским подшипником. Хорошей альтернативой яыляется набор от SKF VKBA 3948 В комплекте внешний сальник и запорное кольцо, которое шикарно подходит на полуоси Тонгил. А учитывая что отдельно запорное кольцо для Тонгила сейчас стоит нереальных денег.... И НИКОГДА, не покупайте никаких подшипников от фирмы FBJ. Слышите, НИКОГДА!!! Это не Япония, это даже не Китай. Это подшипники Уфимского завода подшипников. Обойму такого подшипника можно крошить пальцами. Смазка для подщипников водостойкая. MC 1520 (RUBIN) EP2 Для внедорожника самое оно! Свечи накала. Тут только один вариант. Сверхнадежные свечи BERU GN858

Весна пришла- обострения расцвели у населения. Вместе с хитрожопостью. Звонит один кадр. -Акпп на Пассат Б5 американец… -EZS? -Да. -43000 на обмен. -А если мою оставить? -Зачем она вам? -Продам. -Морду набьют. -Не ваше дело. А снять-поставить сколько? -7000. -Это с маслом? -Ага. С подсолнечным. -Каким? -Рафинированным. Литр впридачу дам. И кило картошки. Долго ныл, но приехал с акпп-ставьте. Я смотрю на его купленную коробку-она мне активно не нравится. Потеки атф, масло воняет горелым фрикционом. -Вы где ее брали? -У мужика одного. -Наберите его. -Не отвечает. -Вероятно-она нерабочая. -Вы это говорите, что бы с меня денег снять! Знаю я вас! -Ок. Деньги вперед. И подпишите вот тут, что мы за результат не отвечаем. -А если не подпишу? -Тогда заберите машину. Орет, но подписывает. Ждет снятия акпп, кидает ее в багажник другу-и уезжает. Вечером приезжает за машиной. Она ожидаемо не едет. Вой, крики- "вы ее неправильно поставили!". Медитирую, мечтая о кровавом воздаянии. -Снимайте ее! -3500. -За что?! -За Родину, сынок. -Я вас, вы у меня, веде всем о вас…какая скука… Но в рыло дать хочется так, что руки держу за спиной. Оттаскивает пепелац в соседний бокс- к коллегам. Фффу. Наутро звонит его астральный брат. Тоже купил- хочу поставить. -За вашу убитую коробку готов это сделать. -Ок. Привозит машину и…барабанная дробь- коробку, что мы сняли с машины первого кадра. Ошибиться невозможно- я сам оттирал ее шильдик. А еще говорят -Москва большая. Да деревня. Не мир тесен-прослойка тонка. Начинаю угорать. Звоню хозяину. Мол так и так. Только сняли эту акпп -она нерабочая. В ответ- вевыврети. И-дубль-два: -Вы это говорите, что бы с меня денег снять! Знаю я вас! Да и хрен с тобой, золотая рыбка. Меняем, ставим, заводим-не работает. Кто бы сомневался. Ор, вопли, всем расскажу, жулики… Звонит продавцу-телефон, понятное дело выключен. Настроение растет на глазах. -А хотите я вам продавана покажу? -Где вы мне его найдете? -В соседнем боксе. Погодите.Звоню коллеге. -Саш, тот утырок с Пассата когда будет? -Вечером, в 6. как же он меня задолбал… -Бой быков любишь смотреть? -? -Сегодня увидишь. Терпила сидел до вечера. 6…7…полвосьмого…никто с работы не уходит. Работники мои, наплевав на семьи, ждут представления. И тут…оппаньки…а кто-то с горочки спустился, наверно милый мой идет… Оно того стоило. Битва двух утырков подняла настроение всей рембазе. По ходу пьесы они еще перевернули ведро отработки (любезно подставленное мною) — и валялись в коричневой жиже, молотя друг дружку по бесстыжим харям. Я заливался смехом сытой гиены и давал советы. -Руби его в песи! Круши в хузары! Поя яйцам ему, по яйцам! А так же свистел и улюлюкал. Потом бой затих-стороны перешли к моральной стороне вопроса. Благодаря моим миротворческим усилиям (А он тебя еще сидором называл ! А тебя-лохом голимым. И желтой рыбой! Да! Да! Лягушкой! И ещё земляным червяком!) диалог признали неконструктивным и продолжили замес. Минут 30 они тешили наши бесстыжие глазенки. Расколотили друг дружке рожи- любо-дорого смотреть. Ну а что делать? Работа у нас скучная, в театры мы не ходим. А так- хоть какое веселье. И задаром.

Как - то все у тебя просто.Сам никогда заводов не открывал? Или хотя бы табуретки делать /продавать не пробовал? Чтобы выпустить "нцать тыщ" машин, прежде всего, надо затратить "несколько лярдов" на организацию производства: цеха построить/ оснастить, оборудование и материалы плюс комплектующие закупить, рабсилу набрать, лицензиями запастись (или свое КБ заиметь) и еще много всего (эл /энергия, газ и пр.). А потом дилерскую сеть с СТО наладить, продукцию продать, налоги и платежи заплатить, зарплату тоже, ну и долги по кредитам, если привлекали заемные средства. И если где - то что - то, не дай бог, сорвется (лицензию, отнимут, машинокомплекты не поставят, налоговая решит, что мало уплачено, и т.д.), а поддержки со стороны государства никакой, то получится то, что получилось. И "рубануть" будет уже нечего. Понятно, что подворовывали, начиная от сторожа и дальше (в России, чай, живем), понятно, что перед крахом владельцы остатки денег уведут, чтобы совсем без штанов не остаться, и сами за границу свинтят, пока за ними не пришли. Но ведь машины на Тагазе выпускали вполне конкурентноспособные.

Потенциометр АКПП Потенциометр АКПП - альфа и омега коробок на дизельных чахликах. Все проверки коробки надо начинать именно с него. Для чего он нужен: по тому, какое напряжение он выдает, коробка понимает насколько сильно мы нажали на педаль газа своего чахлика. имеет номера 6615423925 или 6615424125 Может быть как подпружиненный, так и нет. Разъем четырехконтактный, хотя контактов может быть как четыре, так и три. Это ни на что не влияет. Диагностика потенциометра: К потенциометру подходит три провода: 1. Нижний - опорное напряжение 2. Средний выходное напряжение 3. Верхний - масса. Входное (опорное) напряжение должно быть 5 В (это напряжение выдает компьютер коробки). А выходное (управляющее коробкой) может бы в пределах от 0.45-0.65 В при отпущеном газе, до 3.85-4.54 В при нажатом. Поэтому проверяем массу - должна быть. Сопротивление между массовым проводом и минусовой клеммой АКБ должно быть минимальным. Проверяем опорное напряжение: Если его нет, значит либо обрыв провода, либо на блок управления коробки не приходит питание. Если опорное напряжение близко к 12В, это значит обрыв массы питания блока управления. Лезем под сидение, и рядом с блоком управления проверяем надежность массы. Был случай что массовый провод окислялся постепенно и в итоге отгорели дорожки массы прямо внутри блока управления. Вообще все проверки должны начинатся с проверки надежной массы: окисление клеммы АКБ, надежность контакта массового провода к кузову (лучше вообще этот провод продублировать). Еще на датчике изнашивается резистивный слой и при нажатии на педаль газа, напряжение изменяется не плавно, а ступенчато. Вот коробку и глючит. Определить такую неисправность достаточно сложно. Надо высокочуствительный вольтметр и ПЛАВНО двигать заслонку газа. Замена потенциометра: 1. Два болтика открутить и закрутить. 2. засунуть щуп вольтметра в разъем, куда входит средний провод. 3. Поворотом датчика, при включенном зажигании, выставить напряжение 0.5В. 4. Затянуть болтики. Прописывание потенциометра: Для чего? Коробка должна понимать, что 0,6 В (или сколько мы там выставим) - это когда педаль газа от пущена, а 4,5В - это полный газ. Сначала стираем старые данные о потенциометре. Ставим на ручник – нажимаем тормоз(что-бы переместить рычаг АКПП) – ставим первую передачу – включаем зимний режим (WINTER). Затем включаем 2-ю передачу и переключаем тумблер в режим СПОРТ (POWER). Затем включаем 3-ю передачу и переводим тумблер опять в зимний режим (WINTER). Ставим на парковку – выключаем зажигание – снимаем с ручника. Прописываем новый потенциометр. Включаем зажигание – заводим двигатель – нажимаем тормоз – переводим рычаг в положение D(DRIVE) и так держим более 1 минуты ( газ не нажимаем). Затем выключаем зажигание – двигатель глохнет(рычаг остаётся в положение D) . Снова включаем зажигание – двигатель не заводим – нажимаем газ до-упора и держим более 1 минуты – выключаем зажигание – переводим рычаг АКПП на парковку. Основные глюки коробки связаны с: 1. потенциометром (рассмотрен выше) и обрывом (окислением) электророводки. Это 90% проблем. 2. Глюк датчика скорости. Поэтому если стрелка спидометра задергалась или вообще лежит, то коробка будет сходить с ума и уйдет в аварийный режим. Датчик скорости находится на раздаточной коробке рядом с выходным валом заднего кардана. Имеет трехконтактный разъем. Может быть банальный обрыв провода рядом с разъемом датчика, встречались случаи короткого замыкания в панели приборов и в косе проводов, идущих по салону, но это редкость. Облом пластикового шпынечка, которым датчик входит в зацепление с ведомой шестерней. Износ зубьев пластиковых шестеренок (ведущей, которая стоит на выходном валу и ведомой). Это происходит из-за того, что наездник просохатил сальник раздатки и появился люфт подшипника выходного вала. Тут только снятие раздатки и замена подшипников и шестеренок. Редко, но бывает, если посидеть в воде пару суток, то сгорает (сгнивает) сам датчик. Как снять датчик скорости: удобнее всего ключом на 11 открутить единственный болтик, который держит ведомую шестерню, вытянуть датчик с шестерней из раздатки. Уже после этого отсоеденить разъем от датчика. А далее уже на верстаке выкрутить датчик из корпуса ведомой шестерни. Заодно и шестерню осмотреть на предмет износа. Если пытаться снять разъем с установленного на раздатку датчика, то есть риск либо порвать провода, либо разобрать датчик на две половинки и нарушить его герметичность. 3. Соленоиды. Проблемы не включения или глючного включения скоростей — 1 и 2 соленоиды. Проблема в том, что коробка в холодное время года начинает ехать только после долгого прогрева — пятый соленоид. Блокировка гидротрансформатора — седьмой соленоид. Иногда он блокирует трансформатор сразу же после старта мотора, и тогда при включении скорости мотор глохнет. Или мотор не заводится пока не поставишь нейтраль. 4. Утечка масла через уплотнения поршня управления передней тормозной ленты (находится с правой стороны коробки). Поршень давит слабее, лента хуже прижимается к барабану. Происходит износ и выгорание тормозной ленты: Отсюда так же глюки с переключениями. Вот сам поршень, крышка поршня и место, куда это ставится на коробке (на фото коробка перевернута вверх ногами) Как менять уплотнения, можно посмотреть у одного из продвинутых и авторитетных людей - Петр MUSSOvod. 5. Недостаточный уровень масла или вспенивание некачественного масла. В общем если коробка вошла в аварийный режим (едет только на прямой, третьей, передаче и отсутствуют переключения скоростей) то пугаться не надо - это всего лишь проводочки. Про выбор масла (очень холиварная тема, поэтому все, что написано про масло считать моим личным мнением): Вот такой вопрос сейчас увидел на форуме. Т.к.только два часа назад перебирал эту коробку, родился резкий ответ. ----------------------------------------------- И так. Правильное масло для акпп ищем по 0000000430. В экзисте по такому партнамберу — это www.exist.ru/Price.aspx?pid=520066F2&sr=-4 Масло трансмиссионное полусинтетическое "BTR M74LE". Специальная жидкость для АКПП BTR M74LE. На канистре видна надпись TQ95. В оем-ойле по такому партнамберу — это www.oem-oil.com/transmiss…pp-ssangyong-btr-atf.html Трансмиссионное масло для АКПП SSANGYONG BTR ATF. Синтетическое, изготовлено на основе полиальфаолефинов PAO с добавлением специального комплекса присадок и ингибиторов. Трансмиссионное масло для АКПП SSANGYONG BTR ATF рекомендовано для автоматических коробок передач BTR M74 LE австралийского производства, устанавливаемых на автомобили производства SSANGYONG. А теперь Вопрос на засыпку: какое из них правильное? Или можно любое использовать? И что за синтетика в оем-ойле, атф декстрон какой нить? Можно ли его лить? ------------------------------- Встречные вопросы: 1. Для чего этой древней коробке специальное масло? 2. Оба указанных масла ничто иное, как Castrol Tq 95, разлитые разные канистры, не? 3. Глядя на спецификацию масла Castrol Tq 95, по индексу вязкости и температуре замерзания, можно сделать вывод, что это самая обычная минералка. 4. Взяв в руки фрикционы от коробки, возникает вопрос:чем они отличаются от других? А ничем! Даже хуже. 5. Так чем же отличается масло от обычного второго декстрона? Да температурой вспышки. Современные масла Декстрон 2Д и 2Н имеют даже большую температуру вспышки. И тут у пытливового ума возникнут вопросы: где меня налюбили, в чем проблема и что делать? 1. Если ты меняешь масло по регламенту завода по производству сеялок раз в 60 тыс.км, то в этом тебя и налюбили. Делать уже нечего — коробка начала разрушаться. 2. В чем проблема? А в том, что коробка испытывает огромные тепловые перегрузки. 3. Что делать?Ставить дополнительный радиатор АКПП с термостатом. Как продлить агонию коробки? Да просто лучше каждые 20 тыс.км пробега менять масло на дешевый (современный) второй декстрон (2500рубза 8 литров), чем один раз в 60 тыс. сливать гудрон из коробки и заливать типа "Правильное масло для акпп ищем по 0000000430" (4000 руб за 4литра). В чем проблема? Проблема в ГИГАНТСКИХ зазорах в пакетах фрикционов, по сравнению с другими коробками. Разработчики пытались из древнейшей трехступенчатой фордовской коробки без блокировки трансформатора сделать современную (по требованиям того времени) коробку, которая была бы экономичной и быстрой. Вкорячили в треступку блокировку трансформатора и режим овердрайв (четвертую повышенную скорость). И для плавного переключения скоростей увеличили зазоры в пакетах, отчего фрикционы греются и горят. Тут же ответ тем, кто верит в единорогов, розовых пони и в то, что можно купить рабочую "контрактную" коробку с корейских автопомоек. Т.к. фрикционы бумажные, то они разрушаются в течении десяти лет (просто клеевой состав испаряется). Не зависимо от того ездила коробка, или лежала в запасе на спецскладе (об этом часто любят трындеть продавцы "контрактных" запчастей). В общем не зависимо от пробега, через десять лет частички фрикционов забьют собой гидроблок и соленоиды и коробка отдаст концы. И единственный вариант продления агонии — чаще менять масло. Официальные масла для коробки БТРа М74 Castrol TQ 95 это и есть пресловутый "оригинал" SsangYong Ravenol ATF BTR 95LE Mobil ATF 95LE BP Autran LE Valvoline ATF Type 95LE Shell ATF-XTR Характеристики Castrol TQ-95: Вязкость кинематическая, ASTM D 445, сСт при 100 °С — 7,45 mm²/s Вязкость по Брукфильду при -40°C, мПа-с, ASTM D2983 — 35000 mPa.s. (cP) Температура вспышки, °C, ASTM D92 — 185 °C Плотность при 15 ºC, кг/л, ASTM D 4052 — 0,874 g/ml Что нас, вернее коробку, интересует в масле? 1. Температура вспышки, т.к. наша коробка очень горячая. 2. Что бы масло было "не скользкое". Так тормозным лентам лучше работается. 3. Низкое пенообразование. Лично я не стесняюсь и применяю два вида масла: ЛУКОЙЛ ATF SYNTH MULTI Вот итоги его разбора по молекулам на ОйлКлубе Кратенько его характеристики: Масло заявлено как: GM Dexron IIIH, IIIG, IID; Ford Mercon V; Ford Mercon Allison C-4; TES-295; TES-389; JASO 1-A Volvo 97340; MB-Approval 236.6; ZF TE-ML 04D, 14B, 16L, 20B (ZF001944); Volvo 97341; MAN 339 Types L1, V2, Z2, Z11; Voith H55.6336.xx 1) Вязкость при 40С = 36,08 - довольно низкая, будет экономить топливо при минимальном сопротивлении качению автомобиля, до полного прогрева АКПП. 2) Вязкость при 100С = 7,68 - вязкость как и должна быть у Dexron II / III. Все в норме. 3) Индекс вязкости = 190С - намекает нам, что масло на основе гидрокрекинга VHVI. 4) Коррозия на медной пластинке при температуре 100С в течении трех часов = оценка 1a - высшая оценка, жидкость безопасна для медных и медно-содержащих деталей АКПП. 5) Кислотное число = 1.67 - норма. 6) Температура застывания -49С - для ATF не самая низкая температура застывания, но в целом достойная. 7) Содержание серы = 0,212 - cодержание не высокое для довольно "жирного" пакета присадок, минерального базового масла здесь нет. 8) Пакет присадок как и полагается Dexron III. Фосфор - противоизносная присадка. Кальций моющая/нейтрализующая присадка детергент. Бор противоизносная присадка. 9) Так же в масле обнаружены эстеры или то что их имитирует на ИК спектре. ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI + Эстеры (или то что их имитирует). Вывод: Как видите масло не бедное. Много противоизносных присадок разного вида, эстеры. Вязкостные характеристики в норме. Достойные низкотемпературные свойства масла. Отличные антикоррозионные свойства. Все в этом масле гармонично. Существенных минусов не обнаружено. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 1610384 - Лукойл ATF Synth Multi 4L 1611442 - Лукойл ATF Synth Multi 1L G-BOX ATF DX II Одобрения / Соответствия / Уровень свойств: MB-Approval 236.1; ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 09, 11, 14A, 17C; Voith H55.6335, MAN 339 Type L2/Z1/V1, Dexron IID, Allison C-4, Ford MERCON Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 4630002597886 Масло трансмиссионное "ATF DX II", 4л Почему я выделил одобрения Ford MERCON? Да потому, что коробка БТР его родственница. Как менять масло в АКПП BTR M74 Товарищи, простой заменой масла, даже на аппарате невозможно промыть АКПП. Вас обманывают. Мелкие частички износа фрикционов залегают под фрикционными поршнями и в каналах гидроблока. Разгрузочные отверстия поршней очень маленькие. И если металлическая стружка еще как нибудь прилипает к магнитам поддона, то пыль от фрикционов залегает наглухо. При полной разборке бывает на очистку одного поршневого пространства уходит по пол-баллона спецжидкости. Сколько может быть грязи в коробке можно посмотреть здесь. На мой взгляд самым оптимальным методом очистки коробки является неоднократная частичная замена масла. Т.е. в первый раз сняли поддон (масло слилось), очистили поддон и магнит поддона, поставили новы фильтр. На поддон рекомендую поставить еще три неодимовых магнита — в каждый угол. Где взять магниты: купить в радиомагазине (для богатых), купить на алиэкспрессе (для экономных), разобрать старый винчестер с просмотренной порнушкой (для нищебродов типа меня). Заливная пробка, она же пробка для контроля уровня, находится с правой стороны коробки. Вот хорошо видно пробку (справа) и крышку поршня передней тормозной ленты (большая круглая блямба по центру): Пробку откручивать только головкой или в крайнем случаи накидным ключом на 16. Закручивать со всей молодецкой силой не надо. Мизинчиком осторожно подтянул и все (По мануалу момент 33 Нм, но я считаю что это много). И не надо затягивать болтики поддона от дури, думая что прокладка лучше прижмется - сделаете только хуже: погнете поддон и сорвете болт, оставив его в силумине корпуса коробки. Собрали, залили масла, проехали километров пять и проконтролировали уровень (как контролировать уровень - ниже написано). Через одну-две-три-пять тыс. км (в зависимости от изначальной загрязненности масла) сливаем масло с системы охлаждения (уже не снимая поддон) и добавляем нового. И так до тех пор, ока не начнется сливаться чистое красное масло. В итоге на промывку потребуется 12 — 16 литров масла (на одну заливку примерно 4 литра), что даже меньше, чем помывка на аппарате. Преимущество в том, что перед каждой заменой масла коробка будет работать во всех режимах масло будет проходить через все поршня и лабиринты гидроблока. Однако есть одно предупреждение: Такой способ хорош для коробки, у которой просто грязное масло. Без запаха горелости. Т.е. с естественным износом. Ели же масло имеет запах горелости, то фрикционы уже начали необратимо разрушаться и замена масла — напрасная трата денег. Тут только ремонт. Вообще, если пробег коробки (БТРа) 180 тыс и больше, то не надо себя тешить надеждой о том, что замена масла поможет. Поможет, но не надолго (недобросовестные продаваны делают такое перед продажей очередного "трупика"). Тут только ремонт. Я бы рекомендовал при каждом снятии поддона для замены масла еще снимать гидроблок и регулировать натяжение тормозных лент. Для регулировки существуют специальные пластинки различной толщины. Контроль уровня масла: 1. Сразу после поездки необходимо выждать не менее двух, но не более четырех часов, пока рабочая температура жидкости не понизится до нормального уровня. Если автомобиль не прогрет, то следует запустить двигатель и дать ему поработать на оборотах холостого хода примерно 5 минут, а по возможности, проехать несколько километров. В этом случае трансмиссия прогреется до температуры, которая необходима для проверки. Уровень ATF следует проверять при температуре жидкости 50 - 60°C. Внимание Отворачивание пробки заправочного отверстия при высокой температуре жидкости может привести к проливу жидкости и получению серьезного ожога. 2. При нажатой педали тормоза перевести рычаг селектора во все положения, задерживая его в каждом положении на несколько секунд. Вернуть рычаг селектора в положение "P". Заглушить дви гатель. 3. Поднять автомобиль на подъемнике, либо установить над смотровой ямой или на эстакаду. Для получения достоверных результатов измерения уровня ATF автомобиль должен быть установлен горизон- тально. 4. Подставить под заправочное отверстие подходящую емкость. 5. Очистить поверхность трансмиссии вокруг пробки заправочного отверстия. Вывернуть пробку заправочного отверстия. Очистить пробку и оценить состояние уплотнительного кольца. • Если рабочая жидкость вытекает из заправочного отверстия, это может указывать на то, что было залито избыточное количество жидкости. Как только жидкость перестанет вытекать, в трансмиссии установится нормальный уровень жидкости. Ввернуть пробку заправочного отверстия и затянуть ее моментом 33 Нм. • Если жидкость не вытекает из заправочного отверстия, значит, уровень жидкости может быть ниже требуемого. Вставить закачивающий насос в заправочное отверстие. Опустить автомобиль (если он был поднят), не снимая насоса, и залить часть рабочей жидкости через заправочное отверстие. Запустить двигатель при положении рычага селектора "P", взведенном рычаге стояночного тормоза и нажатой педали тормоза. При работе двигателя в режиме холостого хода перевести рычаг селектора во все положения, задерживая его на несколько секунд в каждом и добавляя жидкость до тех пор, пока трансмиссия не начнет реагировать на изменение положения рычага. Вернуть рычаг селектора в положение "P". Заглушить двигатель и поднять автомобиль на подъемнике. Спустя три минуты после остановки двигателя, снять закачивающий насос с трансмиссии. Убедиться, что уровень рабочей жидкости находится на высоте нижней кромки заправочного отверстия. Если нет, то довести уровень жидкости до требуемого, подлив небольшое количество ATF. Ввернуть пробку заправочного отверстия и затянуть ее моментом 33 Нм. • Если уровень жидкости не удалось довести до нормы после добавления 1,5 л ATF, трансмиссию необходимо проверить на наличие подтеканий и устранить все причины утечек перед повторной процедурой проверки уровня жидкости. 6. По окончании процедуры проверки уровня рабочей жидкости необходимо удалить следы рабочей жидкости вокруг заправочного отверстия ветошью или специальным полотенцем. ---------------------------------------------------- Номера фильтров Фильтр с прокладкой: Js Asakashi JT154K Один фильтр: Concord M74-FLT01-AA Одна прокладка поддона: Precision 19700X Крепежная скоба фильтра ставиться вот так А то меня один человек в "личке" допытывал что и как. Фильтр он поставил, а скобу три дня прицепить не мог.

По удачному стечению обстоятельств за границей, в одной европейской стране был прикуплен ТНВД от Mercedes Vito W638 2.3 TD. Номер насоса PES4m60c320RS185. Насос отрепетирован на стенде. Максимальная подача установлена в 70 кубиков. Месяц ожидания и вот он красавчик: Снимаем патрубки интеркулера, кожух и крыльчатку вентилятора, обводной ролик и вакуумную помпу. Ослабляем болт крепления муфты опережения ТНВД. ВНИМАНИЕ! Резьба болта ЛЕВАЯ! На фото болт уже полностью выкручен. Откидываем топливопроводы, вакуумные шланги и площадку крепления потенциометра от насоса. Отщелкиваем тягу газа. Ставим коленвал на 13 градусов после ВМТ и проверяем что язычок установки насоса показался в окошке. Внимание: один оборот вала ТНВД - это два оборота коленвала. Поэтому очень внимательно надо убедится, что это те 13 градусов, которые нам нужны. Если язычка в окошке не видно, то крутим коленвал еще на один оборот. Вот от язычок: Полностью выкручиваем болт крепления муфты опережения впрыска и почти до конца выкручиваем гидронатяжитель цепи Откручиваем болты крепления ТНВД. Головка болтов на 13. Сначала один болт сзади насоса и три болта спереди, со стороны вакуумного насоса. Что бы не уронить квадратные гаечки используем гибкий магнит. Нам с болтами после красноярско-барнаульского "колхоза" не повезло. Вот лучший болт, который нам попался: Это и не болт вовсе, а шпилька, к которой с одной стороны приварили гайку. И "колхозники" удобно придумали как держать гайку со стороны ТНВД. Нафиг магниты, приварили сбоку к гайке еще одну шпильку. Выдергиваем насос. Все в герметике, прямо как я люблю. Вот каким уродом надо быть, что бы вместо установки резинового колечка стоимостью 50 рублей, измазать герметиком насос? А ведь там отверстия подачи и слива масла. Кстати вакуумная помпа тоже была жирненько намазана синим герметиком. Рекомендую для упрощения дальнейших телодвижений переставить провод массы с верхнего болта лабы, на нижний болт. Намного проще будет нижнюю гайку крепления ТНВД прикручивать. "Солдатик" регулировки угла ТНВД вкрутить в среднее положение. Вот и настала очередь "колхозить" и нам Смотрим на оба насоса и понимаем что что то не так... Рычаги газа отличаются. Слева "родной" насос, справа от грузовика Для изготовления нужного нам рычага используем сталь марки ЖПД (железка подверстачная). В токарном деле используется сталь марки ПС (подстаночная). Немного работы дрелью и ножовкой и вуаля! Размеров не снимали - делали "по месту". "Бобышка" для крепления тяги газа легко и просто находится на впускном коллекторе. Она там стоит для крепления амортизатора газа, но со временем эти аммортизаторы приходят в негодность и выкидываются. Да и на АКПП ммортизаторов не ставится, а "бобышка" есть. Далее "колхоз" номер два: насос от грузовичка использует шланги подачи-обратки топлива с "быстросъемами", а у нас шланги "банджо". Затыкаем кусочком тряпочки отверстие выхода обратки (на фото видно тряпочку в глубине). И нарезаем резьбу М14х1,5. В свое время я закупился спиральками для восстановления резьбы от М8 до М14. Очень помогают в работе. Вкручиваем спиральку и радуемся готовой резьбе под болт обратки: С подачей пошли другим путем: колхоз номер три. Резьба то есть в отверстиях подачи и обратки, но глубоко - наши "родные" болты не дотягиваются до нее. Берем болт крепления топливного фильтра и стачиваем с него "юбочку", на которую резиновое колечко одевается. Получается вот так (слева обточеный болт, справа целый): Трубка подачи шикарно прикручивается Переставляем насос подкачки топлива от "родного" ТНВД, т.к. опять таки на ТНВД от грузорвичка насос подкачки под "быстросъемы" и расположение входа нам не подходит. Переставляем стойки для потенциометра, концевик ЕГР и фиксируем вал ТНВД специальным фиксатором: Все готово к установке. Насос вкладываем в мотор так, что бы крепежные болты были посередине ушек крепления. Что бы была возможность последующей точной регулировки впрыска в обе стороны. Все делам ОЧЕНЬ АККУРАТНО. Обязательно убедится в том, что муфта опережения оделась на шлицы вала насоса. Насос должен от руки спокойно прижиматься всей плоскостью к двигателю. Не надо думать что "потом болтами притянется". Не притянется, только уши отломятся. Варить бесполезно. Покупал у меня один человек ТНВД: -Тебе поставить? - Не, я сам, у меня свое СТО! - Ну ОК, че... Аккуратнее. На следующий день звонит: - Есть еще один насос? - Сломал? - Да. И так два раза. Обучение аккуратности и другим полезным навыкам нынче очень дорогое Квадратную гаечку болта, который вставляется со стороны двигателя, очень удобно держать гибким магнитом. Гайки "нижнего" и "внешнего" болтов спокойно держаться руками. После того, как насос поставлен в среднее положение, выкручиваем стопор, закручиваем "от руки" болт крепления муфты опережения (резьба левая) и гидронатяжитель цепи. Пару раз проворачиваем коленвал и убеждаемся в том, что ответчик в ТНВД появляется на отметке 13-14 градусов после ВМТ. Теперь надо напрячь все свое геометрическое воображение и установить коленвал на 24 градуса до ВМТ. Т.е. если после этой отметки прокрутить коленвал на 14 градусов после ВМТ, то у нас в окошке ТНВД должен появится установочный язычек. Не забываем, что два оборота коленвала это один оборот ТНВД. Берем вот такой ключик и выкручиваем штуцер первой секции ТНВД. Из секции вынимаем пружинку и иглу нагнетательного клапана. Игла на фото внизу. Внутри секции остается корпус нагнетательного клапана: Вкручиваем штуцер без иглы и пружинки обратно. На штуцер накручиваем вот такой обрезок топливной трубки Естественно шланги подачи и обратки, тяга газа должны быть уже присоеденены к ТНВД. Крепежные болты ТНВД нужно немного ослабить. Присоединяем грушу к насосу и усиленно накачиваем топливо. До тех пор, пока по шлангу обратки перестанут идти пузырьки воздуха. Что такое "начало" подачи? Это такой момент, в который плунжер перекрывает впускное отверстие и после этого начинается непосредственное нагнетание топлива. Для задачи нашей настройки "по капле" надо что бы "газ" был полностью открыт. Т.е. что мы делаем? Мы нагнетем грушей топливо в надплунжерное пространство, топливо входит в отверстие №2 и выходит из штуцера, к которому мы прикрутили обрезок гнутой трубки. Так вот, нам надо сделать так, что бы при положении коленвала в 24 градуса до ВМТ в первой секции ТНВД наступила "предварительная фаза", в которой верхняя кромка плунжера перекроет впускные окна. В этот геометрический момент солярка из обрезка топливной трубки должна капать со скоростью капля в секунду. Именно после этого момента, стоит коленвалу еще чуть чуть повернуться и начнется нагнетание солярки в форсунку. Поэтому одной рукой держим газ на полную, второй рукой активно качаем топливо грушей, третей рукой ключиком на 8 крутим "солдатик" регулировки, а четвертой рукой снимаем видео. Затягиваем три болта крепления ТНВД спереди и не забываем про четвертый болт сзади. Закручиваем гидравлический нятяжитель цепи с НОВОЙ шайбой (момент 80Нм) и прикручиваем вакуумный насос с НОВОЙ прокладкой. На штуцер одеваем новое уплотнительное кольцо, устанавливаем на нагнетательный клапан новую медную шайбу, возвращаем на место иглу нагнеттельного клапана и пружинку. Момент затяжки штуцера: 30-30-35Нм Теперь ответ почему в самом начале для снятия и вложения ТНВД мы поставили коленвал на 13 градусов после ВМТ, а не на 15, как рекомендует нам учебник? Да потому что по опыту установок получается так - цепь провисает при выкрученном натяжителе. Поставив насос в этом положении, требуется при настройке "по капле" только чуть чуть повернуть насос в сторону двигателя и все. Теперь для ленивых любителей халявы и номерочков, которые не умеют пользоваться гуглем и ленятся читать автомобильные каталоги производителей.: Планка крепления четвертой и пятой трубок форсунок. На половине машин, после шаловливых рук "колхозников" эти крепления отсутствуют и трубки лопаются. Мягкая подушечка на это крепление Подушечка побольше, на крепежную планку Топливная трубка третьего цилиндра: Для совсем тупых лентяев: если номер трубки увеличить на единичку, то получится четвертая трубка, если уменьшить на единичку, то получится вторая трубка. Вот отзыв от второго владельца такого насоса.

Т.к. ремонт коробки занимает два-три дня, мы обычно берем б/у коробку из складских запасов и перебираем ее в спокойных условиях. Т.е. одноклубник из Белово приедет к нам в гости, попьет чаю и мы за три часа перекинем его коробку на отремонтированную и он спокойно поедет домой. Недавно еще один наш соклубник поменял на своем Тагере коробку на "новую", а старую отдал нам. Соответственно очень интересно разобрать китайскую коробку от Тагера и посмотреть в чем же отличие АКПП Тагера от нормального корейца. Итак, начнем: Бросаем коробку в багажник Коробка от Тагера И везем ее на мойку Коробка на мойке смыли грязь и возвращаемся опять в грязный гараж. Коробку на стол и начали. коробка после мойки Еще одно фото коробки после мойки Вот такой набор фрикционов и тормозных лент в пятницу получили Фрикционы и тормозные ленты Складываем их в масло для пропитки Фрикционы и тормозные ленты в масле Пока фрикционы мокнут в масле, откручиваем передний и задний колокола от коробки и сливаем с коробки масло масло из коробки как видно масло СОВСЕМ не соответствует тому, которое нужно заливать в коробку. Или масло такое льют на заводе, либо прежний хозяин не сильно заботился о своей машине. Но судя по тому, что болты поддона "не родные" — вина хозяина. Смотрим на поддон. Мало того, что металлическая стружка на магните поддона превышает все мыслимые пределы, кроме металла на ребрах поддона присутствует грязи от сгоревших фрикционов. поддон коробки Снимаем гидроблок и откладываем в сторону- его будем вскрывать завтра. гидроблок в коробке На фото плохо видно, но на каждом соленоиде имеется металлическая стружка носик соленоида Переворачиваем гидроблок — грязи вагон и маленькая тележка грязь на корпусе гидроблока Складываем соленоиды в стакан и заливаем керосином. Пусть до завтра отмокают. стакан соленоидов Теперь займемся механической частью коробки: Откручиваем масляный насос Масляный насос снят Вытягиваем пакеты пакеты фрикционов Вот так выглядит коробка без фрикционов Коробка без пакетов фрикционов. Пкередняя тормозная лента сгорела более, чем полностью Передняя тормозная лента А вт и обещанное отличие ГовноТагера от нормального корейца — этот болт был найден внутри коробки. Лишний болт. Вид на пустую коробку Вид на выходные подшипники -все почти новое Вот так выглядит коробка в разобранном виде Кишки коробки в разобранном виде Снимаем гидроаккумулятор передней тормозной ленты грязь в аккумуляторе передней ленты еще грязь переднего аккумулятора Моем аккумулятор — меняем уплотнительные кольца, моем коробку. Чистый аккумулятор Чистый корпус коробки С этого момента начинается сборка коробки: Меняем уплотнительные кольца на выходном валу Новые уплотнительные кольца выходного вала Снимаем гидроаккумулятор задней тормозной ленты. Говнища там… Гидроаккумулятор задней тормозной ленты Еще один вид на гидроаккумулятор Вот они — продукты износа. Отмываем Чистый гидроаккумулятор Смазываем Смазываем Ставим на место Задняя тормозная лента новая Задний гидроаккумултяор на месте Передний гидроаккумиулятор Гидроаккумулятор передней тормозной ленты Аккумулятор передней ленты. Вот такая грязь под уплотнительным кольцом Грязь под уплотнительным кольцом аккумулятора передней ленты Моем, меняем резину, собираем Передняя лента на месте Вид на коробку с передней лентой С внешним обвесом закончили. Начинаем разбирать фрикционы. Меняем стальные кольца пакета С3 Самый целый пакет фрикционов — С3. Вот пакет фрикционов С3 в разобранном виде Фрикционы С3. Еще немного фото третьего пакета C3 С3 в разсборе Начнем разбирать пакеты С1, С2, с4. О! Это песня! Уплотнительные кольца пакетов С1, С2, С4 А вот и горелые фрикционы и диски первого пакета. Первый пакет Начнем разбирать пакеты 2 и 4 Пакеты 2 и 4 В общем все сгорело.Причина далее. Меняем уплотнительные кольца на валах Новые уплотнительные кольца И приступаем к пакетам. Грязи полно. Грязь под поршнем Жирная грязь. Вычищаем, смазываем. Чистый барабан Вот одна из причин Рваное кольцо поршня Чистим Собираем. Хорошо, что есть еще несколько коробок на запчасти. Вот фото пружинного кольца. Слева кольцо здорового человека, справ кольцо тагеролюба. Слева кольцо здорового человека, справ кольцо тагеролюба Еще раз. Слева кольцо здорового человека, справ кольцо тагеролюба Внутренний барабан четвертого пакета фрикционов. Справа барабан здорового человека, слева барабан тагеролюба Справа барабан здорового человека, слева барабан тагеролюба Внешний барабан четвертого пакета. Зубья съедены. Слева барабан здорового человека, справа барабан тагеровода Прикол в том, что стальные диски изначально набраны неправильно. Поэтому фрикционные диски цеплялись за узкий край барабана и рвали шлицы. Далее перебираем насос. НасосАКПП Готовим сальники на насос и заднюю часть коробки Новые сальники Задний колокол коробки Разбираем "мозги" насоса Насос АКПП Клапан блокировки трансформатора сильно заедал. Клапана насоса. Отмываем насос Моем насос Еще моем Смазываем насос. Ставим новую прокладку Собираем клапаны насоса. Смазываем. Ставим насос на место. Проверяем люфт валов. Насос установлен Ставим сальник заднего колокола Задний колокол. Прикручиваем колокола передние и задние. Передний колокол на месте Задний колокол на месте. Общий вид собранной коробки Завтра переберем гидроблок - и готово. Дошла очередь до гидроблока. Вот он болезный. гтдроблок Откручиваем болты и переворачиваем блок малой частью вниз. переворачиваем Отделяем большую часть блока вместе с разделительной пластиной от малой части. Отделяем малую часть от большой В малой части остаются шарики. Можно сделать наоборот. Положить гидроблок на стол большой частью вниз и снять малую часть вместе с пластиной. В любом случае пластина всегда должна быть на верхней снимаемой части. И только после того, как положили снятую часть на стол можно снять пластину. В противном случае либо высыпятся шарики из малой части (в принципе пофиг, т.к. шарики ставятся новые), либо высыпятся большой шарик и стопора клапанов из большой части — это обиднее. Вид на большую часть гидроблока. вид на малую часть гидроблока. Отмываем от наносов и загрязнений малую часть чистая малая часть гидроблока Отмываем клапан, смазываем маслом, проверяем что бы клапан свободно ходил в блоке. клапан малого блока Ставим новые шарики, накрываем новой прокладкой и чистой пластиной. Отставляем малую часть в сторону. Разбираем и промываем большую часть гидроблока. Большая часть гидроблока разобрана и промыта. Вот так удобно расположить клапана из гидроблока, что бы не перепутать. Вид на гидроблок и клапана в порядке их размещения в блоке Кто то заметит, что есть для такого специальные ящички, но я не каждый день ремонтирую коробки. Клапана гидроблока. Раз. Клапана гидроблока. Два Далее все просто. Смазываем, проверяем на свободный ход. Большая часть собрана. Кладем на большую часть гидроблок прокладку, берем в руки малую часть блока вместе с пластиной и накрываем большую часть. Закручиваем болты. В ремкомплекте идет три вида прокладок. Нужно выбрать тот вид, который подходит для конкретного блока. Внимательно нужно проверить на совпадение всех отверстий. Подбирать покладку удобно тогда, когда гидроблок еще не помыт. Так лучше видны следы старых прокладок. Ставим гидроблок на место. Подключаем соленоиды. Гидроблок на месте. Соленоиды естественно нужно прозвонить. Пятый соленоид имеет сопротивление 4,7 — 5,5 Ом, остальные в районе 27 Ом. В случае обрыва катушки или короткого замыкания или превышения сопротивления более 30 Ом — соленоиды заменить. Вообще по хорошему нужно ставить новые соленоиды (хотя бы 1,2, 5 и 7) но ценник на соленоиды 12,3,4,6,7 от 6 тыс., а пятый так вообще от 25 тыс. На Ебее продают суперремкомплект для коробки: в нем, прокладки, соленоиды, ленты, фрикционы и сталь. Но ценник с доставкой от 40 тыс. Проблемы не включения или глючного включения скоростей — 1 и 2 соленоиды. Проблема в том, что коробка в холодное время года начинает ехать только после долгого прогрева — пятый соленоид. Блокировка гидротрансформатора — седьмой соленоид. Иногда он блокирует трансформатор сразу же после старта мотора, и тогда при включении скорости мотор глохнет. Или мотор не заводится пока не поставишь нейтраль. Хватит о грустном… Ставим фильтр. Вытираем поддон и ставим дополнительный магнит. Жутко нравятся мне неодмовые магнитики из винчестеров. Поддон с магнитами Прикручиваем поддон, плюем на него и протираем тряпочкой. Последний штрих. Вот и все. Коробка ожидает своего нового хозяина.

Дорогие форумчане! Поздравляю вас с наступающим 2023 годом! Пусть тачки не подводят, дороги будут лёгкими и чистыми, автопутешествия – незабываемыми, а соревнования приносят только победу! Пусть весь год будет похож на автостраду – ровную, без ухабов и изъянов! Полных баков и редких визитов в автосервис! Мы с вами очень разные, но уже долгие годы вместе. Иногда ругаемся, часто спорим, но всегда находим решение по любому автовопросу. Каждый из вас – уникальный и интересный человек, а вместе мы – крутая команда корандоводов. Не будь вас, не было бы у нас такой «точки сборки», такого форума, где мнение каждого ценно, где каждый на своём месте и помогает другим. Вы – крутые! Пусть всё плохое останется в 2022 году! С наступающим! Счастья всем и каждому!

Здравствуйте, мои маленькие любители внедорожья. Сегодня мы с вами поговорим о том, как из "говна и палок" сделать так, что бы генератор генерил, а ГУР гидрачил. Для этого нам понадобится генератор на 140А, Насос ГУР AUDI A4 Подача этого насоса 5.2 л/мин, но есть ремкомплект (VW001ROTOR1) повышенной производительности, с подачей 6.2л/мин (себе такой воткну). И немного магии… В качестве магических артефактов у нас будут: 1. шланг диаметром 15мм — 3230-12151 2. шланг диаметром 10мм — 3225-10014 3. Шкив ГУРа — 316023407011 4. Бачек ГУР — 3110.3407178-11. Бачек одноразовый и должен менятся при каждой смене масла, имеет внутри отличный масляный фильтр, что продлит жизнь рейке и ГУРу. 5. Крепление бачка ГУР — 2217-3407302-10 6. Коромысло натяжителя с двумя подшипниками — 05072 7. шайба коромысла натяжителя 6019901740 8. Ролик натяжной (GT50030 ) и обводной (KR5077) 9. Разъем топливного насоса ВАЗ (Газель, Волга) 10. Самодельные кронштейны генератора. Два болта М10х90 с гайками. 11. Провода (0.75-1,0 кв.мм. желтый и красный), гофра, предохранитель на 5А, держатель для предохранителя. 12. Предохранитель на 140А. Им заменим родной предохранитель на 80А в распредкоробке. 13. Ремень 6PK2100 или короче на пару сантиметров ( 6PK2080). Вот так выглядит набор для генератора ГУР со шкивом Вот так ставиться бачок. Кронштейн прикручивается к болту, который держит коробку воздушного фильтра. Генератор ГУР: рассверивается одно из отверстий крепления ГУРа до 10мм, Там же напильником немного стачивается передняя грань корпуса ГУРа для того, что бы он встал на место в кронштейн. ГУР устанавливается на верхнее крепление кронштейна, с нижнего отверстия кронштейна ГУР крепится подкосом. Подкос идеально получился из заднего кронштейна родного ГУРа. Подробнее фото вот здесь. Вот фото на голеньком моторе Вот так встает ремень Вот так это выглядит на машине: Родной силовой шланг от ГУРа до рейки разгибается до угла в 45 градусов в двух местах и отлично устанавливается. И общий вид Родную косу проводов снять, расплести. Из косы вытащить силовой (сдвоенный) провод. Этот провод уложить в отдельно в новую гофру. Им соединим силовой вывод генератора со входом "ALT" в распредкоробке. К оставшимся проводам присоединяем ранее купленные провода. Синий — замок зажигания (нам не нужен), желтый — лампочка, красный — тахометр. Родную косу заплести обратно в гофру и вернуть на место. Новые провода дотянуть до генератора, соединить с четырехконтактным разъемом топливного насоса ВАЗ уложить в новую гофру. Выводы промаркированы "P", "L", "I", "S". На русс. это "Фаза", "Лампа", "Двигатель", "Сенсор". Первые 2 используются, "Р"- внутри генератора, к "L"- провод для запуска и индикации, "I"- нам ненужен, а вот "S"- должен Отслеживать Напряжение непосредственно на клеммах АКБ и поддерживать его, не взирая на потери, на должном уровне. К разъему "P" — "Фаза" присоединяем красный провод. Это тахометр. К разъему "L" — "Лампа" присоединяем желтый провод. Лампочка на приборке. К разъему "S" — "Сенсор" присоединяем держатель предохранителем на 5А. Этот контакт присоединяем напрямую к плюсовой клемме АКБ. Расстояние от клеммы АКБ до предохранителя должно составлять НЕ более 5см. В итоге руль крутится мизинцем, а генератор на 140А стоит в самом верху.

Весь прогрессивный мир давно перешел на карданы со ШРУСами. Это все машины концерна VAG, множество Фордов и Джипов, БМВ. Даже для Жигулей, Нивы и УАЗиков выпускаются карданы на ШРУС. О преимуществах ШРУСа над крестовиной рассказывать не надо: плавная передача момента, угол работы до 40 градусов и прочие плюшки. Недостаток у ШРУСов один — можно порвать пыльники. Однако полиуретан и технопласт нам в помощь. Недостатки кардана на крестовинах тоже известны: требуют периодической шприцовки, вибрации, углы работы. И конкретно на наших Корандо-Муссо провисание и разбивание шлицов. Семь месяцев назад я поставил себе передний кардан со ШРУСами от Нивы. Т.к. ездить на фулл-тайм с коротким карданом на крестовинах, который установлен под скотскими углами вообще не реально. Кардан был куплен как эксперимент самый дешевый китайский. Пыльники через месяц порвало и пару недель я ездил по снегу и лужам с рваными пыльниками. Потом установил самые дешевые пыльники от приводов ВАЗ-девятки и с тех пор все ништяк. Вибрации нет, бесшумно. Я доволен. Однако нивокардан откровенно слабенький. ШРУСы маленькие, крепление четырьмя шпильками на 6мм. Мрак! И тут попадается мне на глаза фото привода от VW TRANSPORTER ценой в 3500 руб. Длинна сжатого 500 мм, растянутого 565мм. Ништяк! Подумал я… Надо бы сделать чертеж проставок и найти токаря. Надо заметить, что ШРУСы такой конструкции и такого типоразмера являются неким стандартом и применяются в автомобилестроении везде, где только можно (даже на приводах Москвича 2141). Отличие может быть только в шлицах посадки 25 или 33 (но в основном 33). Да здравствует высочайшее качество образования, которое преподавали в СССР бесплатно для всех! Даешь дисциплину "Стандартизация и взаимозаменяемость" в массы! Мосты на наших машиных Dana, а раздатки BorgWarner. Отдельно хочу сказать спасибо появлению интернета, Гуглу и торговым площадкам типа Ебея и Экзиста. Раньше приходилось топать в библиотеку: по темноте, сугробам, в гору, против ветра и в тридцатиградусный мороз. Работать с библиотечными каталогами, листать подшивки, делать выписки. А найдя нужную деталь с подходящими параметрами, заказывать ее либо у барыг-спекулянтов, либо у дипломатов, которые ездят за границу, либо выписывать по каталогу "Товары Почтой". Кстати по каталогу "Товары Почтой" авто- и мото-запчасти выходили раза в три дешевле, чем на автобарахолке у спекулянтов. Нужно было только полистать очень подробные каталоги на почте, заполнить открытку и пару недель подождать доставки. Так что "Товары Почтой" — это пробабушка Экзиста и Ебея с Алиэкспрессом. Совместив вместе эти мощнейшие вещи (взаимозаменяемость, стандартизацию, интернет и поисковые системы), получаем следующее: 1. Фланец моста Dana 30 одинаков с фланцем моста Dana 44 2. Передний фланец (единое целое с валом) раздатки фулл-тайм BorgWarner 4410 и им подобным 3. существуют так же и валы для раздаток парт-тайм, например BW1354 В общем жизнь налаживается… Осталось придумать как реализовать выход с раздатки на задний кардан. Тут придется нарисовать чертеж проставки и сходить на поклон к токарям. Чертежи переходников для карданов на Шрус Для таких же нищебродов, как и я, у которых нет финансов на покупку из Америки оригинальных фланцев под шрусовые карданы, набросал чертеж переходника. Мысль такая. 1. Покупаем привода от VW TRANSPORTER (Gsp 261005) по 3500 руб. 2. Вытачиваем переходники 3. Снимаем фланцы с мостов и раздатки, сверлим в них по 6 отверстий и нарезаем резьбу М8х1.25. 4. Покупаем 24 болта М8х1.25х85 5. Устанавливаем всю эту радость на машину. 6. Удлиняем купленные карданы под нужный размер. Подойдет труба с внутренним диаметром 28-30мм. … 10. Профит. Чертежи я выполнил, но не проверял. Мосты и земполотно под железную дорогу проектирую — вроде бы не поезда падают. ))) Переходник под ШРУС выполнен универсальным. С раздаточной коробкой переходник стыкуется и центрируется напрямую. С фланцами моста стыковка через центровочную шайбу. Чертеж переходника под ШРУС Сборочный чертеж со стороны раздатки Сборочный чертеж со стороны моста. ЗЫ: "Спасибо" и "Лайк", авторские отчисления и роялити присылайте в виде поощрения на карту сбербанка 4276440012174154 ))) Практическая реализация Вот такие проставки нам выточили Во фланцах моста и раздатки так же на станке были сделаны по шесть отверстий и нарезана резьба. Фанцы в сборе с проставками Кардан режем пополам и половинки прихватываем на пару болтов к мосту и раздатке что бы понять какой длины нам нужна удлиняющая проставка. Необходимо удлинение на 10см. Когда я посмотрел на то, как сошлись две половинки кардана (вернее не сошлись), стало понятно, что углы установки фланцев раздатки и моста совсем разные. Т.е. фланцы НЕ паралельны друг-другу. Мне наконец то стало окончательно ясно, почему быстро дохнут передние карданы на наших машинах. И карданы с шарниром Гука или с одним ШРУСом здесь сильно не помогут. В качестве удлиняющей проставки использован отрезок цельнотянутой трубы длиной 14см внутренним диаметром 28мм. Половинки кардана входят в трубу на 2см. Сварка, покраска. И окончательная установка По словам владельца машины теперь при движении на полном приводе в салоне тишина. ЗЫ: ход кардана на ШРУСах составляет 6см, , т.е. по три сантиметра на каждом ШРУСе. Оригинальный кардан, который был снят с машины, имел ход шлицевой всего 3 см. Так что буду себе подобный кардан на ШРУС ставить и на задний мост. Комментарий на форуме в профильной ветке

Начало истории писал-подожгли Сегодня завёл ......

Разглядел камни в свой огород. Коротко. Но пост не для психопата, а что бы народу глаза раскрыть. Я не продаю приборы на Авито, ни какие. И на других площадках то же. У меня нет соцсетей. Не состою ни в одной группе по нашим машинам. Кроме как здесь и на драйве. Про авито в курсе, и знаю, кто их там продает. В чем смысл гавкаться здесь? Звоните продавцу и всю грязь ему в уши. Хотя думаю он вас пошлет. Делаю приборы со своей! прошивкой, (хотя могу и с Неоновской, только смысл?) исключительно тому, кто попросит сам. Не иначе. Точу корпуса сам в ручную. + шнур OBD . Продаются приборы, один - два(шт) в квартал. Какая уж тут нажива. Цена, по сравнению с Московской фирмой, за даром. Проданный прибор, о котором в начале статьи речь, соседский, Он машину продал. Прошел предпродажную по его просьбе, помещен в корпус. По сути, это не моя сделка, все деньги ушли соседу, 7(семь) т.р кажется, может восемь, не помню. Я себе ни копейки не взял, даже за корпус и шнур. Весь ор по этому поводу, зря. ____ Об авторстве. Углубимся в историю. Первым на этом сайте поиском "языка" беседы для коробки, занялся AndreyA100, , и ответила она ему 10 марта 1912 года. Неоновских разработок, не было тогда в природе. Я, в 15 году,с помощью самописной программой под ELM, по переборке запросов, и прослушкой через него, связался с ABS, SRS, ECU. После озвученных данных, можно было через терминал, связываться с этими блоками. Информация в открытом доступе, народ ей пользуется. Ушло на все это примерно пол года. Тогда и стало понятно, ЭБУ ответило на запросы по двум протоколам. И что по 9141, в сервисный режим не зайти. В переписке со мной к этому делу подключился @hfmscan, набросал скромненькую программу, я ее тестировал, но на тот момент она не пошла, и машину у меня сестра забрала, что бы ездить по району новостройки. И пути наши с @hfmscan разошлись . @hfmscan в последствии создал сканер, для старых мерсовских моторов. И сейчас имеет с ними дело. Дальше, надо было как то входить в сервисный режим. Наступил период сотрудничества с @AndreyA100 Была перечитана куча литературы и всевозможные SAE, пока не дошло, что для входа по 27 ХХ нужна формула расчета на ответ блока. Я с дуру даже к математикам обращался, в надежде, что они помогут с этой формулой, по подслушанным результатам ответа от ЭБУ. Уже после сбора этих данных, закралась мысль, написать программу диагностики для наших авто. Но не хватало данных по "coding". в г. Воронеж у форумчанина @Garyk был добыт дамп с марочного сканера, старой версии. Декомпилирован. С него, можно было взять 90% информации, понять, что там база NetBeans. Но пользоваться с некоторой осторожностью, кто в теме тот знает, о чем речь . В этом же году, в Питере, в каком то сервисе, с марочного сканера, с новой версией прошивки добыли некий материал. Тогда повезло, для включения круиз контроля, и прошивки ключей, его выдали на руки, сказали, специалист в отпуске, разбирайтесь сами. Грех было не воспользоваться моментом. В последствии плюсанули сюда информацию от CarmanScan, то же помогла. У Неона на тот момент был свой марочный, и он так же строил свои разработки, на основе данных, выкачанных из него. ____ Начались переговоры с AndreyA100, в каком виде и подо что, писать программу. Я склонялся к компьютерной версии + KL ( шкура на Delphi), он хотел компютер + DS-150. Победила версия под DS. Которая сейчас выложена на этом форуме. Программа была написана. Андрей(100) писал код, я занимался тестированием, отладкой, периодически вгоняя ЭБУ (на столе) в "штопор", и благополучно его от туда вытаскивал. Уже тогда, глядя на Неоносканер, стал писать свой код, под нечто подобное, индикатор 16Х2. PIC 16f886, Когда уже задуманное приняло вид изделия, мне стало стыдно, глядя на размеры своего и Неоновского. По этому перевел на индикатор MT-10-T11. И он так и лежал, для собственных нужд. Перевод не сложен. Вместо вывода на огромный 1602 экран, две строки шестнадцать символов, if (iso 9141) { const char EngineRPM[] = {0x68, 0x6a, 0xf1, 0x01, 0x0c, 0xd0}; tx(EngineRPM, sizeof (EngineRPM)); } ______________ if (iso 14230) { const char EngineRPM[] = {0xc2, 0x33, 0xf1, 0x01, 0x0c, 0xf3}; tx(EngineRPM, sizeof (EngineRPM)); } for (int i = 0; i < 8; i++) { while (RCIF == 0); char byte_in = RCREG; rx_buffer[i] = byte_in; } unsigned int rpm = ((rx_buffer[5] * 256) + rx_buffer[6]) / 4; sprintf(byteline2, "%3d %3d %3d %4d", cel, ect, vs, rpm); putrsXLCD(byteline2); while(BusyXLCD()) изменить формат вывода на МЭЛТ. Кусок моего кода, если что, для отброса сомнений в плагиате. Программа моя, работала по двум протоколам 14230+9141, но к сему моменту, последний был убран, из за полного перекрытия его первым. И к тому же, появились ELM c экраном на процессоре STM 32, с кучей всяких протоколов и автоматическим сканированием. Мысль проверять минисканером другие авто, отпала, вместе с поддержкой 9141. Некоторое время, облизывался на этот "экранированный" ЕЛМ, что бы перенести код туда, так и не решился. Сделал проект в Proteus со своей версией и даже где то выложил, по моему на Сахаре или Казусе. Уже даже и не помню где. Доработал прибор, дописал функцию прошивки ключей в свой код. Получилось даже лучше, чем в марочном. Можно дописывать ключи, не стирая старые. А можно и со стиранием. Кстати, из Неоновских исходников , я бы формулу входа в секретный режим, для работы с этой функцией прописки, как и саму функцию, ни как бы не добыл. Ее там нет. Все из декомпилированного кода от марочного сканера. В последствии переписанный на Си. С прошивкой все. А теперь шоковая информация для того, кто скупил на рынке все помидоры, и пытается продать их по цене созвучной со своим ником. У меня есть разработка собственного ЭБУ для раздаточной коробки. На BTS77XX. Уж точно никто не придерется. До сей поры никому публично о ней не говорил. Испытана два года. Ставил тем, кто приезжал с дохлым блоком, который не мог отремонтировать. Срок испытания изделия, два года. Два режима работы. В ручном, работает без энкодера. Собирать ее массово лень, но выложу в открытый доступ документы. Фиг с ней, пусть появятся на Авито, найдутся предприимчивые люди. Воплотят в массовое производство. Не жалко. Зато у некоторых гонору поубавиться. А теперь можешь обгавкаться. Не отреагирую. Ты не приложив ни каких физических и умственных усилий, к созданию приборов диагностики, и блоков управления, кидаешься на всех и кричишь, что это все твое. По закону нашей страны не твое.

1. Болты ГБЦ, шатунов и коленвала одноразовые. Установка б/у болтов, замерив их удлинение штангенциркулем - это признак некачественного ремонта. Хотя моя любима контора XLCar как то продала б/у болты одному лоху со словами: "Берите, берите, мы МаксАлексу головку продавали, он сказал что это хорошие болты" 2. Болты затягиваются до предела текучести. Если продолжить тянуть их дальше, то они просто напросто удлиняться и будет еще хуже. 3. Прокладку "дожать" не получится, т.к. она сразу и окончательно зажимается на четвертой стадии затяжки. Вот результаты испытания всех трех видов б/у болтов на разрыв. Испытания проводились в лаборатории одного маленького заводика, который делает маленькие самолетики, которых боится весь мир ))) Если бы ты видел воочию то место на двигателе и на прокладке, откуда посходит утечка, то понял бы, что там ничем не поможешь - конструктив однако... А вот так это решается: На счет "грузануть клиента": Считаю что лучше сделать все и сразу, чем потом несколько возвращаться. Для любого здравомыслящего человека намного дешевле сделать весь этот сложный узел сразу и не возвращаться, чем через несколько месяцев постоянно все переделывать и доделывать. Лично мне абсолютно без разницы какие свечи закручивать, новые или старые, стоимость этой работы и так уже входит в стоимость монтажа ГБЦ. Но если клиент решит закрутить старые свечи, то когда они сгорят (как правило в начале декабря), замена будет платной. То же самое касается и замены распылителей. При цене распылителя в 800-900 рублей, это не то место, где надо экономить. В среднем за год я меняю 10 - 15 прокладок ГБЦ и поверь, у меня есть неплохая статистика по головкам. Т.е. кроме теории практика тоже имеется )) 1. Прокладку пробивает примерно на 200 тыс км. пробега 2. В 99,99% случаев клапана имеют недопустимый люфт в седлах, что приводит к износу МС колпачков, неплотному прилеганию к седлу и т.д. 3. В 75% случаев два-три седла требуют замены, т.к. далее их развернуть невозможно, даже торценув клапан. 4. Т.к. пробег машины около 200 тыс.км, то цепь так же нуждается в замене. А вот мнимая забота о кошельке клиента, когда ставятся б/у болты и б/у прокладки, намазанные герметиком - вот это и есть развод на деньги.

Очень давно некоторые умельцы, в том числе и я, разработали кучу альтернатив штатному блоку эбу раздатки. Разработали и выложили на форуме. Без надувания щек и пускания пузырей. Просто так, безвозмедно и для всеобщего пользования всеми, кому это нужно. Мы, кстати, также тратили свое время, опробывали, обкатывали и выкладывали вполне себе рабочие варианты, несложные для повторения заинтересованными. Кто-то механическую "кочергу" приладил, кто-то на кнопках стеклоподьемников, кто-то на реле, кто-то на полупроводниках. Все это есть на этом форуме, многие вещи неоднократно повторялись. Так что мимо номер РАЗ. Многим позже появилась разработка Андрея Неона, который смог все это систематизировать, создать хорощий конечный продукт для тех, кто не умел или не хотел форумного колхозинга, а хотел модный модернизированный блок, который позволял исключить из работы различные датчики, включаясь при этом в полноценном режиме. Никто против его разработки, особенно старожилы этого форума против ничего не имел, наоборот, все обрадовались что появился такой продукт. Но заявлять о безальтернативности продукта, как минимум некорректно ввиду вышенаписанного мной. Так что мимо номер ДВА Ну и третье, последнее в данном случае - кусок говна вовсе необязательно пробовать на вкус. Его и так видно, издали. Таких как ты "программистов и разработчиков" лично мой опыт в этой профессии позволяет определить по первым буквам твоих познаний. Больше похож по выпирающей спеси на торгаша, не имеющего никакого отношения к радиоэлектронике, но решившего срубить бабла на тех, кто не очень разбирается и которым можно лапши навешать.

Ну да... Какой-то владелец Bentley Bentayga смотрит на твой тагер тагаз 2,3 ркпп и думает: "суд\я по количеству помоек на дорогах.. хотелось бы очень серьезного ужесточения осмотра")))

Так..."чукечи"...всему есть ПРЕДЕЛ - готовьтесь! Специально, сами знаете для кого - "..заинтересованность Модераторов, на эом форуме...." - Дима, скажу, тебе так (НЕ В ЛИЧКЕ) - за последний месяц, я устал тебя уговаривать стать более вменяемым...если тебя не устраивать формат форума, что ты тут делаешь? Грозный критикан всего и вся? 90% твоих коментов не прикрытое хамство. Через три дня выйдешь "из сумрака" - пиши, то же касается "нью- Морталая" - больше НЕ БУДЕТ лояльности к вам. Уж кого, а тебя Димас я сколько оставлял?... з.ы если от сидения дома "фляга свистит", ну обмотайся повязками..ну выйди погуляй или свали в лес на неделю... че желчью брызгать во все стороны? Это кстати очень вредно для здоровья. з.ы.ы. можете закидать тапками, можете жаловаться Админу, но мое терпение просто лопнуло.

Очередной ролик из наших поездок на природу. Может кому интересно будет

Доброго всем времени суток! Запись будет из разряда "Что там описывать, разберешь — все понятно станет". Но все таки может кому и будет полезной. Хотя бы для того чтобы знать, что ожидает в ходе ремонта. Итак, некоторое время назад носорог начал рыскать по дороге то вправо, то влево. Сначала незначительно — грешил на колейность и раздолбаные дороги. Когда рысканье стало совсем откровенным, загнал на диагностику на сервис. Приговор — хана рулевым тягам. Мастер сказал, что такие люфты видит первый раз. Первая мысль была — отдать на сервис. Тем более, что 40 000 км назад уже так делал будучи в отпуске в Тульской области. Но жаба и мысль "А нахрена тебе тогда гараж?" сделать этого не дали. Заказал запчасти (тяги, пыльники и рулевые наконечники), дождался и заехал. Пыльники кстати идут с хомутами. Наконечники ставить не стал, старые оказались в нормальном состоянии. Заехал. Состояние пыльников удивило. Ни трещин, ни дырок, на ощупь мягкие. После замены тяг выбрасывать не стал, отмыл и положил в запас. Пыльники стояли Tiggo T11-3401021 Приступил к разборке. Сразу скажу — если снять колесо будет удобнее снимать рулевой наконечник. Правое я не снимал, а левое пришлось, т.к. наконечник ни в какую не вылазил. Снял наконечник. Снял хомуты и стащил пыльник. Следов масла и потеков со стороны рейки не обнаружил. Уже хорошо, значит сальники держат. Для того чтобы открутить тягу, нужно отогнуть края контрящей шайбы. В моем случае были загнуты нижний и верхний край. С нижним краем я управился быстро, а с верхним пришлось повозиться — удобство еще то. Отгибал при помощи плоской отвертки и молотка. металл шайбы мягкий поэтому усилия минимальные. Отгибать края нужно аккуратно, чтобы не поцарапать полированный шток рейки. После того как отогнул шайбу, выкрутил тягу. Выкручивал газовым ключом, т.к тяге уже один хрен хана и аккуратничать с ней нечего. Ключом брал за полукруглую часть. Контрящая шайба выглядела печально. Это не я ее так. Видимо прошлый раз на сервисе постарались. Да и хрен с ним. При помощи молотка привел ее вот в такое состояние. Не учел одного — что усы у нее отогнуты были не зря, они входят в специальные пазы штока рейки. Вспомнил божью мать, взял круглогубцы и выгнул усы обратно. Одел шайбу на место и прикрутил новую тягу. Шарнир тяги набит смазкой до отказа, поэтому моя смазка для ШРУСов не пригодилась. В процессе выкручивания — закручивания тяги колесо пришлось немного повернуть вправо т.к. тяга в него упиралась и не хотела выкручиваться — закручиваться. Прикрутить можно так же газовым ключом. Но она же НОВАЯ! Жалко царапать. На полукруглой части тяги есть проточки под ключ на 34. Ключ 32х36 у меня был. При помощи наждака из 32 сделал 34 и уже культурно ключом затянул тягу. Маленьким молоточком законтрил (загнул) шайбу. Контрил только снизу. Сверху хрен подлезешь, да и на будущее, чтобы потом не колупаться. Одел новый пыльник с хомутами. Большой хомут зажимной. Для этого у меня есть старые плоскогубцы, которые я проточил именно под эти цели. Маленький хомут пружинно — обжимного типа. Тут все просто. Важно поставить пыльник так чтобы его узкая часть встала в специальную проточку на тяге. Тогда хомут встанет как надо и пыльник не сползет. Одел рулевой наконечник. Зацепил его на колесе и поехал на развал — схождение. Рулевая рейка MANDO. Запчасти: тяга рулевая РМС PXC-UD002 — 2 шт., пыльник рулевой рейки Ssang Yong 466КТ05000 — 2 шт., рулевой наконечник Jakoparts (Niparts) J4820400 — 2 шт. (не понадобились) На этом собственно все, что хотел рассказать и показать. Надеюсь кому — нибудь да пригодится.

Есть у нас на форуме адепт БМВ. Тот, кто не любит, когда его обзывают )))

Дело совсем не в наличии лысины. Читая ваши посты частенько задаюсь вопросом о вашем возрасте. Это каким же надо быть желчным, много пишущим по поводу и без повода, быть в каждом вопросе затычкой от бочки. Если что, примите это к сведению и не обижайтесь на меня, я много старше вас.

По-ходу у тебя проблемы с головой, неуважаемый морталь. Иначе, с чего ты всегда такой агрессивный, категоричный и безапелляционный? Много лет читаю форум, очень много с него почерпнул (огромное спасибо всем участникам) и практически везде ты хамишь и учишь жизни. Причем, как минимум в 2 случаях ты опускал оппонентов ниже плинтуса, а потом применял их идеи и разработки, и даже не подумал перед ними извиниться. Стиль твоего общения на этом форуме - быдлОта. Возможно в жизни ты намного дружелюбнее в общении, но здесь ты неадекват. Более с тобой в полемику не вступаю.

Не притянутая лента (которая проскальзывает) износится быстрее. Ща расскажу, как имея прямые руки и минимум инструмента сделать это самостоятельно в грязном гараже и тем самым оставить зажравшихся СТОшников без работы Нам потребуется: 1. Керосин 2. Силиконовый спрей в баллончике 3. Чистые тряпочки. НЕ ворсистые. 4. Одноразовый комбинезон типа "Каспер". Номер для заказа ADONWF04. 5. Канцелярский нож 6. Шило 7. отвертка плоская с широким и острым концом. 8. Бита TORX 30 на 1/4" 9. Отвертка на 1/4 и трещетка. Считаем что машина надежно зафиксирована, коробка поддомкрачена за раздатку, балка и опорная подушка сняты. Поддон снят, масляный фильтр снят. 1. Переводим селектор АКПП на первую скорость. 2. Снимаем минусовую клемму с АКБ. Вообще любой даже самый малюсенький ремонтик и плановое ТО надо начинать ТОЛЬКО после снятия клеммы. 3. Откручиваем массовый контакт от болта первого соленоида. Болт вкручиваем обратно. 4. С помощью канцелярского ножа или шила подцепляем защелки разъемов соленоидов и с помощью плоской отвертки отодвигаем их от соленоидов. Далее они снимаются руками. В зависимости от старости или переграва коробки разъемы могут и сломаться. Переживать не надо - они прекрасно будут держаться и без защелки. Помечать разъемы то же нет необходимости - провод "запоминает" свое положение. Да и одеть разъемы в другом порядке трудновато будет. 5. Ослабляем болты, крепящие гидроблок. Один из болтов находится под клапан ручного переключения передач (цифра 1 на картинке ниже. Номер болта 4 на картинке, которая еще ниже ). Именно поэтому мы в начале переключились на первую передачу. 7. Откручиваем все болты, кроме одного центрального. Болты двух размеров (разной длины). Дав длинных болта в районе входа фильтра и еще два в задней части гидроблока (номера 2, 12, 3, 5 на картинке ниже). В общем при обратной сборке ошибиться невозможно. 8. Придерживая гидроблок, выкручиваем последний центральный болт. 9. Чуть наклонив блок выводим из зацепления клапан ручного переключения 1 и "Г"-образную тягу 2. Не сцать! Обязательно упадет либо клапан, либо тяга, либо оба предмета (мы же рукожопы). Тут главное подавить в себе инстинкт и не пытать их ловить, а то гидроблок выроним. Пусть падают - потом поднимем. 10. Ну что, потекло масло за шиворот? А я предупреждал, что надо одеть комбинезон с капюшоном. При обратной установке гидроблока надо убедится что проводка на соленоиды не пережата самим гидроблоком. Был случай, когда прижали так, что перебился провод и иногда коротил на массу, чем вызывал необъяснимые глюки. Вот расположение болтов. Момент затяжки 10Нм. Настраиваем натяг лент "на глазок" путем установки прокладок под упорные штоки. Номера прокладок от 0574-037017 до 0574-037024 Вот выдержки из мануала: Вот передняя лента. Ее свободный ход должен быть 3 мм. Вот задняя лента. Ее свободный ход должен быть 3,75мм Все. Мы кросаффчики. Пока снят поддон и гидроблок рачительный хозяин сделает две вещи: 1. Если есть хоть малейшие запотевания, то заменить три колечка уплотнения поршня передней тормозной ленты. Тут главное не просохатить укладку пружины поршня на направляющие. 2. Помыть соленоиды. Соленоидов в гидроблоке три вида (на более поздних экземплярах два). 1. Соленоид №5. Он один стальной. Перепутать и поставить в другое место не возможно. 2. Соленоиды 1 и 2. Они пластмассовые и на носике имеют сеточку. 3. Соленоиды 3, 4, 7 - такие же как и 1 и 2, только без сеточки. В новых версиях коробок все соленоиды, кроме пятого одинаковые. Номера соленоидов написаны на самом гидроблоке. В общем выкручиваем соленоиды (ничего из гидроблока не вывалится) и отмачиваем их в керосине. Сеточки продуваем баллончиком с силиконом. НЕ применять растворители!!! С пятым соленоидом можно сделать такую экзекуцию: прицепить к нему два проводка, положить в керосин и поискрить проводками по аккумулятору (полярность не важна). Из него столько говнища вылезет... В общем меняем керосин повторяем экзекуцию до тех пор, пока не будет чисто.

На форуме часто идут споры можно ли свечи менять по одной, если сгорела одна, или менять все. И второй вопрос: какие бы свечи подешевле поставить. Далее мое личное мнение на этот счет. Если у меня перегорела лампа головного света, то я меняю сразу обе: и правую и левую. Т.к. для меня очевидно, что светили они вместе и раз одна сгорела, то и вторая лампа скоро к концу подойдет. Очевидно так же то, что если заменить только одну лампу, даже на лампу такой же марки, то старая лампа по сравнению с новой, будет гореть тусклее. Это объясняется тем, что у любого нагревательного прибора (лампа, свеча, утюг, чайник, ТЭН) со временем спираль накала истончается. Из вышесказанного следует: что если одна свеча сгорела, то перегорание остальных не за горами. Старая свеча будет нагреваться медленнее и до меньшей температуре, чем новая. Очевидно, что токи потребления старой и новой свечи будут различаться. Время работы реле свечей зависит не только от сопротивления температурного датчика, но еще и от тока потребления каждой свечи (на это в блоке реле стоит довольно хитрая схема). Соответственно имея сборную солянку из новых и старых свечей, реле накала в скорейшем временb прикончит старые свечи. Теперь по технологическим практическим вопросам: Точные и скрупулезные немцы, что разработали наши моторы, рекомендуют менять свечи раз в три года. Сам я сталкивался со случаем, когда свечи ходили пять лет и на шестой год начали перегорать. Однако учитывая наши суровые зимы и то, что перед запуском приходится прогревать свечи два-три раза, я рекомендую менять свечи накала раз в два года. По осени, перед сезоном. А то как обычно: тещу на вокзал везти, а машина не заводится . Глупо и бесполезно вычислять не работающие свечи по сопротивлению. Конечно, если свеча ушла в обрыв, то все ясно. Но бывает что сопротивление у свечи имеется, но вот не разогревается она до нужной температуры и все. Момент затяжки как самой свечи, так и контактного провода строго регламентируется: сама свеча 22Нм, контактный провод всего 3Нм. (написано на коробочке к свече). И те, кто хвастается на форуме тем, что смогли выкрутить и закрутить свечи не снимая коллектора — ошибаются. Это типичная "ошибка выжившего". Может пару раз повезти выкрутить и закрутить, но когда свеча обломится в головке и потребуется ее снятие для высверливания, вот тогда подумаешь, что лучше бы было открутить еще пятнадцать болтиков. Бывает что свечу не реально выкрутить с помощью удлинителей и карданчиков, т.к. высок риск обломит свечу. На нашей говносолярке свечи могут и за год закоксоваться на глухо. Закрутить свечу с нужным моментом, тем более закрутить контактный провод с помощью карданчиков вообще не является возможным. Как правило извращения с карданчиками проводят к тому, что контакт свечи немножко срывается с места, а далее в скором времени следует обрыв контакта свечи. Выкрутив свечу требуется очистить посадочное место свечи и резьбу. Как это вообще возможно сделать при установленном коллекторе? Были случаи когда после замены без снятия коллектора реле накала свечей уходило в защиту. Причина банальна: при закручивании контактного провода он проворачивался и фишка упиралась во впускной коллектор и получалось короткое замыкание. Из вышесказанного следует: Коллектор в любом случае снимать, а значит менять прокладку. Я покупаю прокладку Glaser X55790-01.прокладка на 6 цилиндров, но стоит менее 200 рублей. Обрезать под нужное количество цилиндров не составляет проблем. Место установки свечи требует очистки от нагара. Бывает требуется пройтись метчиком по резьбе. Резьба М12х1,25. Свечи нужно ставить на противопригарную монтажную пасту. Затяжка свечей и контактного провода строго с регламентируемыми моментами. Лучше не докрутить, чем перекрутить. Сняв коллектор и все свечи необходимо осмотреть силовой провод и в случае необходимости дополнительно заизолировать. Если свеча не выкручивается, то есть специальна жидкость: Liqui Moly 3379 Дорого, долго, но лучше, чем снимать головку. Побрызгал, один оборот вперед, пол оборота назад. Подождал. И так до победы. И да, я ленивая жопа, поэтому ради одной свечи выполнять все эти шесть пунктов не буду, поэтому заменю сразу все свечи, что бы потом еще четыре раза это не делать. Поэтому я покупаю свечи BERU GN858 Именно эти свечи ставились заводом SsanYong. В поисках лучшего, я перепробовал десятки разных производителей свечей - даже легендарный BOSCH получился хуже, чем BERU, не говоря уже о всяких Денсо и прочих НГК. Как видно на фото свечи, она рассчитана на 11,5 Вольт. Первое же, что мне пришло в голову: "О! Если поставить свечи на 11,0 Вольт, то они будут лучше нагреваться". Поставил BOSCH на 11,0 Вольт. Да, грелись лучше, мотор заводился быстрее. Но свечи очень быстро (месяца за четыре) перегорели. В общем не надо ничего изобретать, от добра добра не ищут, а сэкономить на свечах не получится. Поэтому BERU GN858 и точка! и ставлю их на монтажную пасту Febi 26712 . Думаю объем пасты в 50 грамм никому, кторме того, кто постоянно ремонтирует моторы не нужен, поэтому могу посоветовать Смазка для зажигания МС 1650. Код для заказа пятиграммовой упаковки: 1920

Это не совсем FAQ, скорее всего сборник очевидных советов на тему: "как вернуть параметры мотора как можно ближе к заводским". Подавляющему большинству владельцев дизельных чахликов это давно известно и очевидно. Натолкнул меня на это написание вот такой смешной вопрос: Начнем с элементарных вещей. Это очевидно, но многие почему то стремятся во всех ситуациях снять головку с мотора, чем просто внимательно посмотреть на трубки и шланги: 1. Глушим систему ЕГР Это нужно для того, что бы не засирать впускные клапана смесью масла и нагара. Берем монетку достоинством в 5 рублей. Плющим молотком и подкладываем между трубкой от выхлопной и клапаном ЕГР. На картинке я отметил место установки монетки красной линией 2. Очищаем впускные клапана от нагара Это нужно для того, что бы компрессия была лучше. Покупаем баллончик Wynn’s Diesel EGR 3, снимаем патрубок, идущий от интеркулера ко впускному коллектору и на заведенном моторе ПОСТЕПЕННО и ПО ЧУТЬ-ЧУТЬ брызгаем в коллектор. Очень, очень аккуратно. Жидкость очень едкая и за одно горючая. Надо следить за тем, что бы мотор не поймал гидроудар, и за тем что бы сильно огромный кусок нагара, отвалившись от ножки клапана не заклинил мотор. В общем брызгать и потихоньку подгазовывать надо так, что бы выбрызгать этот баллон не быстрее, чем за 30 минут. После этого желательно не глуша мотор, одеть патрубок от интеркулера до коллектора и пехать покататься на третьей скорости. Так сказать дать мотору "просраться". 3. Удалить катализатор Катализатор, нейтрализатор или как он там по научному называется - не важно. Важно то, что даже за одну заправку "печным топливом" эта штука забивается напрочь. А уж за 15 лет эксплуатации забивается так, что турбине нечем "дышать" совсем. Вернее нет скорости потока выхлопным газам, что не позволяет раскрутить турбину до желаемых оборотов. Катализатор на картинке обозначен цифрой "4". Открутить его не всегда удается, поэтому запасаемся гайколомами, ножовкой по металлу, болгаркой, запасными болтами M8x1.25x50, гайками к ним и благословением великого Дизеля. В общем снимаем катализатор, с помощью зубила, ломика, молотка и кузькиной матери выбиваем из него все дерьмо дочиста и ставим пустую банку катализатора на место. 4. Воздушный фильтр Должен быть как можно бОльшей площади и иметь жесткую металлическую сетку. Менять фильтр в нашей стране надо каждые 5 тыс.км. пробега, так же как и масло в моторе. Воздушный фильтр рекомендую Bosch 0986AF2067. Он же и есть пресловутый "оригинал" Видите два ребра жесткости на сетке? Так то. Просто сетка не подходит. Есть еще фильтра вообще без металлической сетки - такие ставить НЕЛЬЗЯ! Т.е. вот такой фильтр хорошо: А вот такой НЕЛЬЗЯ: Естественно все четыре болта, соединяющие короб воздушного фильтра должны быть затянуты. Если резьба сорвана, то берем болтики подлиннее, подкладываем широкие шайбы и ставим гайки. 5. Воздушные патрубки Все хомуты на патрубках должны быть нормально затянуты. Сорванная резьбы хомутов не допустима. Одни из незаметных хомутов, но которые доставляют проблемы - это четыре хомута маленьких патрубков интеркулера. Начнем считать хомуты: На коробе воздушного фильтра На впуске турбины на выходе турбины На присоединении к металлическому патрубку, который идет на интеркулер На том месте, которое соединяет входной металлический патрубок со входом интеркулера - 2 шт. То.зе самое, но выход из интеркулера - 2шт. Выходной металлический патрубок из интеркулера. Впускной коллектор мотора. Итого два места (фильтр-турбина), где мы можем поиметь грязь и восемь мест, где мы можем потерять давление наддува. 6. Интеркулер Снять, промыть керосином. Продуть и просушить сжатым воздухом. Осмотреть. Частенько отламываются уши крепления интеркулера к кузову и кулер получается дырявым. Топливная система Начнем нумерацию с начала 1. Шланги подачи и обратки топливной магистрали Покупаем пару метров шланга Gates 3225-00053 и меняем не глядя и не рассуждая кусочки шлангов от топливозаборника бака до топливопровода на раме и от топливопровода на раме до ТНВД и распределителя обратки (стоит на рампе топливного фильтра). Настоятельно рекомендую использовать для соединения шлангов пружинные хомуты. В "оригинале" именно они и стоят на машине. Вообще я рекомендую применять пружинные хомуты везде. На всех шлангах. Почему? Гугл в помощь. 2. Форсунки Естественно, в силу нашего нищебродства, целиком заменить форсунки мы не можем, но поменять распылители обязаны. На сегодняшний момент единственный производитель распылителей, который делает вменяемые распылители, это Monark. Для турбовых моторов номер 039305176 (SD314), для атмосферников 039305120 (SD261). Форсунки должны быть настроены на максимально возможное давление: для турюо 145бвр, для атмосферников 120 бар. Можно для злобы добавить в плюс по 5 бар. Чем выше давление, тем лучше распыл, мельче капли и лучше сгорание. Шайбы под форсунки ОДНОРАЗОВЫЕ. Поэтому заранее с запасом запасаемся теплоотводными шайбами Elring 693.758. 3. Клапан избыточного давления ТНВД. Он же клапан внутриполостного давления ТНВД. Со временем теряет свои свойства, поэтому ставим новый. Его номер A6010700146 Для полных маньяков можно порекомендовать клапан на 1,0-1,5 бар. Его номер 046 468 012. Заполнить с ним ТНВД трудновато, но оно того стоит. 4. Форкамеры На наших моторах установлены форкамеры от атмосферных вариантов моторов. Для того, что бы приблизить их к турбовым смотри картинку и сверла тебе в помощь. Т.е. надо рассверлить отверстия "K" и "L" до нужных размеров (2 и 3,5 мм соответственно). 5. Регулировка ТНВД RSF регулятор ТНВД Вид на ТНВД типа MW Тебе понадобится следующее: 1 — 2 литра моторного масла. Звездочка Torx на 30 Длинная головка на 10 с трещеткой на 1/4 Ключ накадной 10 Короткая плоская отвертка. (Я использую обломок лезвия канцелярского ножа) Пассатижи. Что бы в случае чего резко повернуть топливную рейку в положение СТОП. Внимательно почитай документацию, для понимания работы регулятора. Выводы следующие: Сломать или испортит насос из-за кручения регулятора практически невозможно. В работающий ТНВД спокойно можно совать руки — ничего не оторвет. Не боги горшки обжигают. Регулятор всегда пытается заглушить мотор. Наша задача — найти равновесие. Сопоставим две картинки: RSF регулятор ТНВД страница 155 рис 44 и картинка Вид на ТНВД типа MW 10 — ограничитель холостого хода — это болт №28 8 — установочный винт частоты холостого хода это № 29. (Внешняя вакуумная крутилка, которую все любят крутить. По умному называется корректор холостого хода PLA) 19 — установочный винт максимальной подачи это болт № 25. 15 — регулировочный винт пружины 14 — это на картинке №50 (гаечка на 10) Наша задача уравновесить центробежную силу грузиков 22 и соответственно вылет муфты регулятора 20 при холостых оборотах двигателя с усилием пружины 12. При этом пружина 14 (которая через винт 15 тянет ведущий рычаг 9) еще не должна быть включена в работу. И самое важное, при этом положении равновесия муфта 20 еще не должна касаться корректора 18 (Это установочный зазор "а" на рисунке 46 стр.156). Вся эта премудрость сводится к вращению винта холостого хода 10 (28) и винта максимальной подачи 19 (25). Этими винтами сдвигается регулировочный рычаг 13 и соответственно двигается топливная рейка 4. Крутить можно в достаточно больших диапазонах, но до тех пор, пока не выключится из работы пружина тяги 2. Т.е. если мы сильно сожмем пружину тяги 2, то после подачи газа рейка не вернется на режим холостого хода. Итак: закручиваем винт 10 (28) — увеличиваем обороты, выкручиваем — уменьшаем. ВЫкручиваем винт 19 (25) — увеличиваем подачу топлива на всех режимах и соответственно увеличиваем обороты. Перейдем к практике. Будем работать по картинке Вид на ТНВД типа MW (Винты как раз удобно крутить обломком лезвия канцелярского ножа). За один раз вращай винты не более, чем на 0,5 оборота. Звездочкой Torx на 30 открути заднюю крышку ТНВД. Выльется немного масла. Не страшно. Ключом на 10 или головкой ослабь контрящие гайки винтов 28 и 25 Сними вакуумный шланг с корректора холостого хода PLA и установи корректор примерно в середину. Что бы потом можно было точно регулировать обороты в обе стороны. Выкрути винт 25 на пол оборота и закрути винт 28 на пол оборота. После каждого вращения винтов 28 и 25 подгазовывай примерно до 2500 об и смотри как мотор сбрасывает обороты. Сброс оборотов не должен затягиваться. Себе настроил до того положения, когда обороты начинают сбрасываться с некоторой ленцой. Но чуть чуть. И очевидно, что тросик газа должен быть нормально натянут. Без привисания.

По "дизельным" генераторам есть более ранняя тема, по "бензинке" все никак руки не доходили, пока не припер случай. А именно, при очередной замене щеток (или подшипников - не помню уже) черт меня дернул проверить гену по старинке, на столе с помощью дрели. При подаче питания на клемму L для начального возбуждения гены, реле регулятор (РР) этого гены испустил весь волшебный дым. Сразу и быстро. Невидимо для глаза человека. Поиски аналога РР и разбирательство в вопросе заставили погрузится более глубоко в эту тему. Этот РР имеет 2 входа от обмоток статора а также начальное возбуждение его осуществляется через лампочку в приборке и далее, когда он уже включается в работу, контроль напряжения и регулировка осуществляется по двум фазам. Это и подобные РР не запитаны с дополнительных диодов, управление контрольной лампой осуществляется схемой РР - в нем имеется транзисторный ключ, который и управляет её включением. Незнание этих особенностей зачастую приводит к выводу из строя РР. Ошибочная подача плюса на клемму L без лампы выведет транзистор ключа из строя. В зависимости от того, в КЗ или обрыве этот транзистор, лампа либо будет гореть постоянно либо не будет гореть вовсе даже при отсутствии заряда. Некоторые регуляторы включатся в работу только при достижении определенных оборотов, поэтому зачастую их невозможно проверить в домашних условиях "дрелью", потому как этих оборотов тупо не хватает. Картинка, поясняющая принцип использования двух сигналов фаз статора генератора. Суть - по длительности импульса, между срабатываниями компараторов верхнего и нижнего уровней, которые конролируют разные фазы, судится о состоянии статора. Вывод из всего этого только один - категорически НЕЛЬЗЯ подавать перемычкой +12 В на вход L. Можно только через лампочку да и то 3-4 Вт по мощности. Ну и далее о самом ремонте в нескольких словах и фото. "Аналог" РР я все таки подобрал (ну как аналог... Само реле в сборе, которое работает и работает корректно. Но разьем наш уже в пролете). Подшипники уже выкладывал в теме по генераторам, но продублирую. Ну и щетки до кучи- Cargo PX602. Менял неоднократно. Далее инфа для "дизелистов", кто, как и я в частности, вдруг захочет вокнуть такой гену себе вместо "убогого" на 75А. Обгонка вначале была накручена болт он родная с дизельного гены из вышеуказанной темы, но она подохла от времени. Подобрал недорогую замену. Не идеальную, но близкую. Можно найти и еще более близкую, но ценник сразу в 2 раза вверх. В сравнении с родной ну и как все это выглядит в итоге. Ничего не задевает. Визуально ремень сидит ровно, зазор между веником и шкивом еще есть около 5 мм. Пробег на этой муфте и на приколхоженном РР на сегодня примерно 1000 км. Зарядка 14,4В что на холодную, что на горячую. Это немного смущает, так как в родном РР точно была корректировка по температуре, тут похоже нету... Распиновка родного РР. Лампу и тахометр подписал.

Два тракториста обедают в поле во время усердной урожайной работы. Картоха, огурчики и т.д. Один читает статьи в расстеленной в качестве скатерки газетке: - Слышь, Михалыч, чего пишут... За 20 лет половой жизни женское влагалище изнашивается всего на одну десятитысячную долю миллиметра! - Дааа... Вот бы нам такие подшипники!

Пидорасы они

Ездил, езжу и буду ездить пока не сгниет... Вкладываю свое мастерство и душу в него. Зы, кто продал авто, просьба к вам, камрады - не пишите вы пожалуйста что продал друга. Друга нельзя продавать. Пишите по другому как то. Честно, глаза выедают такие фразы.

В техосмотре нужно оставить два пункта: 1.Тормоза 2.Рулевое Не прошёл испытание на стенде, ремонтируй пока не сделаешь. Всё остальное дурь и вытягивание денег. Нравится ездить на гнилой машине, твоё право, доходы у всех разные. Дайте всем ту среднюю зарплату, про которую в похмельном угаре нам рассказывают по телевизору и верните реальные цены на машины, и автохлама не будет вообще.

Сидя на диване в Казахстане,конечно трудно увидеть построенный мост в Крым (ценой 10% годового бюджета Казахстана),железную дорогу в обход Украины(без таможни), трассу М-4. А после того как бандерлоги взорвали ЛЭП и перекрыли воду, ,обеспечить на 50 % полуостров электричеством из России и решать проблемы с водой и дорогами в Крыму.В школу тебе проФФессор,в первый класс надо. Учиться считать.

Здравствуйте всем! Я на форуме с 2008-го года. Почти 10 лет ездил на Тагере, был одним из первых тагероводов. Проехал на Тагере почти 200.000. Продал. Купил Рено-Каптур. Проездил три года. Продал. Вчера купил Партнера 2,3 2008-го года. Ностальгия по рамному джипу. Вспомнил имя и пароль на форуме. Я снова здесь. Иногда они возвращаются... Машинка не больно свежая, но бежит бодро. Пробег не знаю, на спидометре 64.000, понятно, что это не так. Один владелец до меня. Ничего крашеного нет.

то-ли модер спит, либо я чета не в теме... ША народ, расслабились! Тема Юмор, а не выяснение кто больше звиздит и т.д. вот с одной стороны мне нравится, что несмотря на достаточный длинный период, форум еще жив и активен, но блин последнее время он превратился в неч то странное... -я вот сделал, смотрите все супер... -ты дебил! —————————————- -подскажите, хочу вот это... -делай как я! -не слушай его, он дибил! делай какя! - они оба дибилы, либо как я, либо не трогай и все будет путем!... ————————————- Чтож вы все такие зажопные? не как я, так дибил! сам не хочу или не могу, значит первопроходец дибил! Мужики, ну реально надоело из мозга делать решето, чтоб отсеивать доброе и разумное))) кто-то сча может написать: не нравится? вали с форума! и все лишь потому, что для него мои мысли - будут мыслями дибила! Грустно господа, очень грустно(((

То есть создал реальное производство в этой стране, рабочие места. А затем был вышвырнут на помойку, потому что не-ваз-не-уаз и с партией власти не делился. И вместо того, чтобы тихо "осесть на дно", как любой правильный расейский экс бизнесмен=чиновник, продолжил заниматься достойным делом в нормальной стране, где нет распилов и откатов. Сдается мне, ты слишком много смотришь первыйканал)

Краткий видео-анонс.

Я не знаю, кто кому что закрыл, но ввозные пошлины в РБ такие же, как в РФ. Может я, конечно и лузер, а ты охеренно успешный чувак, что на 9 ветках доказываешь, что УАЗ лучше крузака. Завидую. Володька, тот,, который Ильич, таких как ты, называл полезными идиотами. Самоутверждаешься на приличном ресурсе. А в Европе вообще все говно... толпами на заработки к нам едут, детишки их правителей в Саранске живут и деньги все в росс. и бел. рублях хранят в российско-белорусских банках::). Да, и на уазах ездить стараются, у кого средства позволяют.

Щас будет рассказ с инета "как пописать в тундре" Вот многие спрашивают: «Лора, а как в тундре с туалетом?» «А с туалетом в тундре, — говорю я, — всё замечательно.» «Нигде больше вы не найдёте такого шикарного туалета, как в тундре (тут я тяну из пачки розового «Собрания» удлинённую сигаретину и делаю паузу, чтобы нервно закурить).Этот туалет простирается буквально от горизонта до горизонта, и единственное неудобство, с которым вы можете столкнуться при акте каканья или писанья, это…» Впрочем, это не единственное неудобство. Когда-то я имела дело с туалетом, у которого не было потолка, трёх стен и двери. Туалет находился на территории нашей с экс-мужем дачи, поэтому какое-то время он нас не раздражал, но мы все равно потом сделали себе новый, со стенами и даже неким подобием журнального столика. Доставшееся же нам от прежних хозяев тубзо представляло собой 4 вкопанных в землю столба, между которыми болтались драные ковровые дорожки. Вместо крыши над тубзом нависала кедровая ветка, на которой вечно лежал сугроб снега. Выпрямляясь, посетитель уборной обязательно задевал башкой сугроб и стряхивал его себе за шиворот. Так вот, когда я очутилась в оленьем стойбище, то воспоминание о тубзе с непрочным сугробом над головой оказалось одним из самых тёплых и, по меньшей мере трижды в день, я была готова отдать по ведру чая за каждую из трёх его ковровых дорожек. Я забыла сказать, что пакетированный чай в тундре ценится несколько выше, чем какое-нибудь говно типа Хеннеси. В приютившем меня стойбище уважали «Липтон». Фото: Александра Ляховченко Часа через три после приезда, надувшись с дороги «Липтона» с привезенной мною же сгущенкой, я выбралась из чума посмотреть, куда можно было бы этот «Липтон» выпустить из организма. Для красоты я захватила с собой фотокамеру, никого, впрочем, не обманувшую: «Лора, — сказали мне добрые хозяева, — ты если поссать хочешь, берегись оленей». Про оленей я не поняла, но переспрашивать не стала. «Нет, — сказала я, незаметно зардевшись в полумраке чума, — я хочу пофотографировать». Снаружи было очень просторно. Низко над тундрой висело солнце, во всю ивановскую демонстрируя мне широкие возможности для фотографирования: сколько ни напрягай объектив, ни одного мало-мальски подходящего укрытия. Между чумов бродили олени, задумчиво ковыряясь копытами в снегу. Выглядели они, несмотря на рога, миролюбиво. «Липтон», между тем, с каждой минутой делал мою жизнь всё более трудной. Я отошла метров на двадцать от крайнего чума, спустила портки и, выставив голую задницу на минус 47 при ветре 15 м/сек, тут же перестала её чувствовать. Но мне было не до задницы: процесс изгнания «Липтона» затмил мне в тот момент всё. Именно поэтому я не сразу обратила внимание на какой-то неясный движняк позади себя. А когда обернулась, то даже не испугалась: выражение лиц у оленей, несущихся ко мне, было сосредоточенным, но не враждебным. Они смели меня, по-моему, даже не заметив, и принялись жрать снег там, где я только что сидела на корточках. В чум я вернулась сильно озадаченная. До этого я думала, что северные олени едят исключительно ягель. Тот факт, что надо мной ржали, я здесь упоминать не буду, тем более что ржали надо мной беззлобно. Мне есть, чем гордиться: я оказалась легко обучаемая, о чём ныне и присно сообщаю в резюме при попытках куда-нибудь трудоустроиться. В следующий поход до ветру я пошла уже со знанием дела, захватив с собой в чисто поле длинную палку по имени «хорей». Хорей этот, ничего общего не имеющий с ямбом и прочими поэтическими прибамбасами, обычно используется погонщиками оленей в качестве дрына, которым следует подпихивать любителей человеческой мочи, если они слишком тормозят в дороге. В тот раз я выдернула хорей из сугроба рядом с чумом и пошла в снега, напевая какую-то мужественную херню вроде «Ты теперь в Армии». Олени, разом наплевав на ягель, собрались в кучу и пошли за мной, как дети за крысоловом. Я сменила песню на «Три кусочека колбаски» (посмотрела б на вас, что б вы вспомнили спеть при похожих обстоятельствах), но скоты не отставали. Я прибавила шагу, олени перешли на рысь. Я побежала, олени пустились в галоп, обогнали меня и остановились посмотреть, где я там. Я издали показала им хорей, и они подошли поближе. Двое из них дали почесать себя меж рогов, а один – потрогать за нос. Нос у северных оленей волосатый, если кто не знает. Мы стояли напротив друг друга: я и штук двадцать оленей, выжидающих, когда я перестану страдать хернёй и наделаю им наконец жёлтого снега. Я замахнулась хореем, они слегка пригнули головы и не сдвинулись с места. «Пошли вон отсюда!!!» — крикнула я и затопала ногами, мгновенно провалившись в наст до середины ширинки. Олени стояли и смотрели, как я выбираюсь из снега. Пара-тройка из них вытянула шеи, чтобы проверить, не оставила ли я в снегу немножко мочи, а один даже сунулся с этим вопросом непосредственно ко мне . «Пошел вон, козёл», — сказала я, ударила его по харе и в этот момент до тошноты напомнила себе институтку, попавшую в кубло нахалов и отбивающуюся от них веером. Фото: Александра Ляховченко В чум я вернулась ни с чем. То есть, наоборот. — Ну как? – спросила Алла Айваседо. Мы с ней познакомились в Самбурге, хороший город, тыща человек населения, включая интернатских детей. Это Алла привезла меня в стойбище к своим родственникам, представив как «хорошую русскую, правда, немного того». — Да никак, — сказала я. — Олени? – спросила Алла. — Как вы вообще тут в туалет ходите? – спросила я. — Да как. Пошли покажу, — сказала Алла, — я как раз тоже уже хочу. И мы пошли. Олени уже разбрелись по стойбищу, но, увидев нас, стали группироваться и готовиться к охоте. — На них надо крикнуть, они разбегутся, — объясняла Алла на ходу. — Я орала, — сказал я. — Да как ты там орала, — махнула она в мою сторону щепкой. Щепку она захватила в чуме у «буржуйки». — Нормально орала, — сказала я, но, вспомнив институтку, заткнулась. Олени шли за нами хорошо обученной «свиньёй». Алла остановилась, выковыряла в насте ямку щепочкой и взялась за полы ягушки (это такая девичья малица из оленьих шкур). Олени подошли и встали как вкопанные метрах в двух, не спуская глаз с выколупанной Аллой лунки. — Смотри, как надо, — сказала Алла и, набрав воздуху, крикнула на полтундры: — А НУ НА *УЙ БЫСТРО!!! Олени всё еще бежали, когда Алла встала и расправила ягушку. Когда встала я, олени уже возвращались, но были еще далеко. Фото: Александра Ляховченко С того момента я ходила в тундру без провожатых. «А ну на *уй быстро!!!» — это я ведь и сама умею сказать, когда приспичит. Причем, вскоре выяснилось, что данную фразу не обязательно кричать полностью, достаточно и усеченного варианта. «А ну на *уй!!!» — доносилось время от времени из тундры. Это означало, что кто-то из обитателей стойбища пошёл в туалет. Через три дня я научилась различать их по голосам. ............................................................................................................................................................................................. Кто прочтения сего рассказа улыбнулся хотя бы два раза, надеюсь у него есть ЧЮ.

Вот все.... терпение лопнуло... не удержусь и встряну. Кучу раз было когда ПП включился но под нагрузкой в подобной чаче он пропадал. Мне одного не понятно почему люди берут только 2 крайности. Тепличные условия с вакуумом или полная Ж с механическими. Не знаю как где а у меня как раз промежуточное состояние чаще всего. Т.е на заднем даже с винтовым самоблоком и полным багажником ехать уже не получается но до полной опы еще далеко. Поэтому гибриды вакуум-механика считаю оптимальными. Пофиг чей конструктив. MaxAlex или еще чей. Дело в универсальности !!! Про неудобство вкл: за 4,5 года неудобств не заметил это как в анегдоте: не читал но осуждаю. Включается пассатижами, отверткой, гвоздем, куском проволки, молотком в машине обычно сотни предметов чем можно включить их.. Выручали 4 раза когда пропадал вакуум, чтобы не бежать за трактором за пару косых. итого съэкономлено 8 тыс рублей. От механики отказался по причине: Вылазить посередине проспекта чтобы их включить, когда тебе сзади сигналят задолбало. Тем кто говорит, что залоченые хабы на 2 самоблоках никак не влияют на накат, управляемость, динамику...ну вы мягко говоря лукавите )) Вот МОЕ мнение подкрепленное практикой владения Муссо 9 лет и сейчас еще Корандо в семье уже полтора года. Это МОЕ мнение человека который испробовал на этих машинах такое количество всяких переделок ( которые подчерпнул на форуме у MaxAlex и других) , что родного там почти ничего не осталось. Какие то решения удачные какие то спорные какие то совсем не удачные получились. И так уж сложилось, что я верю тем людям на форуме, кто делится знаниями, помогает другим, разрабатывает что то , объясняет. Вваливает кучу времени и денег для того чтобы нам простым пользователям было легче и проще, чтобы мы не наступали на грабли, чтобы мы могли экономить деньги. А вот слова человека, кто ничего не предложил, никаких решений не вложил, не поделился знаниями и который хает решение, которое видел только на картинке... слова его пустой звук не более так белый шум. За 10 лет таких тут прошли сотни и сотни пришли, .... и ушли не оставив о себе ничего, пустое место и стерлись из памяти. Кем быть, какой категорией этих людей стать каждый решает САМ.

Типы подогрева топлива Подогрев заборника в баке Подогрев топливной магистрали Проточный подогрев Подогрев основного фильтра В наших широтах солярка не застывает до состояния киселя. Да даже если бы и застыла, то диаметр топливной магистрали 8 мм — прокачаем и кисель. Поэтому подогрев заборника в нашем регионе не нужен. Хотя я даже пытался его реализовать. В отличии от Номаконовского подогрева все намного проще. И родную сеточку снимать не нужно и заборник подрезать не требуется. Заготовка подогрева топливозаборника в баке. Четыре керамических резистора, установлены параллельно, по 10 Ватт каждый и сопротивлением 22 Ома дадут нам 5,5 Ом сопротивления и 26 Ватт нагрева. Это к тому, что старый дедовский способ подогрева топливазабороника — опустить лампочку габаритов в бак. Подогрев магистрали тоже пока не будем реализовывать, т.к. климат не такой суровый. Остается проточный подогрев и подогрев основного фильтра. С проточником за нас давным давно решили вопрос французы, которые изготовили вот такую шикарную игрушку Проточный подогреватель топлива Описание проточника Т.е. внутри этой нехитрой, но сверхнадежной конструкции встроен еще и термостат. Наша задача проста как мычание: подать на проточник напряжение после включения зажигания — остальное он сделает сам. Теперь перейдем к самому вкусному: подогреву топливного фильтра. И как обычно первое, что приходит на ум — это бандажный подогреватель. На мой взгляд бандажник бредовая идея. Нагреть за короткое время снаружи железный топливный фильтр, в котором находится 300 — 400 грамм топлива, да еще если этот фильтр прикручен к двигателю весом в 200кг хотя бы до температуры в 0 градусов бандажным нагревателем с мощностью 100 Ватт невозможно. Идею установки свечи я подсмотрел у немцев. Однако ценник не гуманный. И реализация немного странная. Немецкий подогреватель Мгновенный накал свечи в 1200 градусов это вам не шутки. 400 грамм солярки отогреет за 30 секунд. Да и вообще наша задача не нагреть солярку, а растопить воду, которая забивает фильтрующий элемент. Мы пойдем другим путем. Берем длинную свечу накала. Свеча накала Резьба у этой свечи М8х1. Как я ни искал более тонкие свечи — найти не смог. Если кто подскажет длинную свечу с резьбой на 6 — буду благодарен. Сверлим в топливном болту отверстие, нарезаем резьбу. И немного рассверливаем болт изнутри. Примерно до 9мм. Болт топливного фильтра. Собираем болт со свечей на ленту Фум через контргайку. Болт со свечей. Что нам дает длинная свеча: то что она достает до самого центра фильтра. Вот такой зазор у нас получился для прохода топлива. Зазор для протекания топлива. Если кто то то напишет, что зазор маленький — идите лесом. Я так уже четвертый год езжу и все нормально. Ставим нашу радость на место Свеча подогрева установлена Теперь второе отличие от немцев. Контроль температуры реализуем датчиком-термостатом, который ставится вместо болта выхода топлива из фильтра. Датчик-термостат бошевский, замыкает контакты при температуре ниже 5 градусов и размыкается при температуре выше 5 градусов но вот резьба на нем больше. Поэтому токарка и нарезание нужной резьбы. Температурный датчик Итого: система подогрева полностью автоматическая и не нуждается в нажатии кнопочек, ожидании перед стартом и вообще контроле со стороны пользователя. Понравилась мне вот такая изолента. Липкая, эластичная. Рекомендую. На этот Корандик было измотано шесть рулонов. Шикарная изолента Цеплять провода будем к АКБ. И по правилам предохранитель должен стоять на расстоянии не более 5см от клеммы. Поэтому берем держатели предохранителей. Слева маленькие черные хорошие держатели с толстыми проводами. Справа (красный и черный) хоть и крупные держатели, но повод в них как волосинка. Слева хорошие предохранители. Справа плохие Вот такие гнезда для реле весьма шикарные. Крепкие и провода в них толстые гнезда для реле Отмеряем, режем, защищаем, спаиваем изолируем. Получается вот такой "Ктулху" Проводка для подогрева Заматываем все в гофру. Терпеть не могу в машине видеть незащищенные провода. Аж трясти от злости начинает. Проводка в гофре. Крепим реле на площадку между АКБ и блоком предохранителей. На этой же площадке закреплено реле накала свечей. Так что все выглядит довольно логично. Для соединения проточного подогревателя используем шикарный шланг Шланг Gates на 8мм Схема такая: топливная трубка — проточный подогреватель — фильтр грубой очистки — подкачивающий насос. Вот такой фильтр грубой очистки поставим. Фильтр грубой очистки Часто наблюдаю на Корандиках установленные сепары. На мой взгляд это из пушки по воробьям. Что бы действительно сепарировать топливо скорость потока должна быть намного больше, чем развивает наш подкачивающий насос. Поэтому что для магистрального грузовика хорошо, то нам как рыбе зонтик. Вышеуказанного фильтра для задерживания воды хватает. Стоит он 70 руб. И рекомендую два три штуки всегда возить с собой. Устанавливаем проточник и соединяем топливную магистраль. Цепляем силовой провод на свечу и управляющий провод на термодатчик Напряжение для включения реле я взял с разъема диагностической колодки. Синий провод с красной полосой. Вместо использования термодатчика для свечи накала, вполне подойдет реле РЕГТАЙМ1-12-(0-60) настроенное на 30 - 45 секунд. Т.е. включаем зажигание, свеча отрабатывает 45 секунд и выключается. Этого вполне достаточно, что бы растопить парафин

Tager & ABS Неисправность, диагностика, ремонт. С чего всё началось - В пятницу по дороге домой и до парковки все работало в штатном режиме. Утром понедельника включаем зажигание, а индикатор ABS после диагностики не гаснет. EBD потух как обычно. Выключаю зажигание, жду пока комп отключится, включаю зажигание - индикатор ABS гаснет вместе с EBD. (списал всё на глюк). Вечером всё повторяется, тушу тем же образом, но за неделю тушить становится все сложнее, в итоге уже почти не гаснет. Выходной - отключаю разъем левого переднего датчика (наугад), контакты серебряные и блестящие, протираю стерочкой, ставлю на место. Зажигание, ABS светится, выключаю зажигание, передергиваю предохранитель №29 слева ног водителя, зажигание, индикатор погас. Проверяю несколько раз. Все Ок. Радуюсь сбросу ошибки и ремонту. Хер там.... утром.......... тоже самое. Начинаем действовать научным способом, т.е. достаю мультиметр, с того же места измеряю сопротивление, попутно подчищаю контакты. Передний левый - 1,678 кОм, передний правый 1,673 кОм (разъемы передних датчиков находится прямо на раме) Задний правый - снимаю обшивку крыла, блин, кабель уходит в салон, коннектор в ногах задних пассажиров, где ручка домкрата, итак 1,638 кОм Задний левый - замер показал несколько мегаОм, то есть сопротивление стремится к бесконечности. Приехали, вспоминаем закон Мерфи - неисправен как всегда последний. Заказываю на Емекс датчик скорости задний - SsangYong 48930-06100 с клубной картой =1687 руб на тот момент. (Если что передний 48920-05100). Приехало: Очищаем все вокруг от пыли и грязи, откручиваем болтик, выковыриваем старый датчик скорости. Кстати вылез без проблем, слегка крутонул, дальше никаких усилий, в инетах пишут что высверливают. Чистим площадку, смотрим что внутри все зашибись: Смазываем уплотнительное (красненькое) кольцо капелькой трансмиссионки, иначе не лезет. Засовываем датчик обратно, прикручиваем, прокладываем трассу как и было: Ну вот, ошибка и проблема рассосалась. Кстати на датчике магические буквы "LG", а я ожидал "BOSCH" Кому помогло, жмакаем зеленую стрелочку вооооооон там --------------------------------------- >

Представляю программу сканера для Road Partner и Тager. Программа работает с достаточно распространенным китайским адаптером DS150E, который как только не обзывают, Autocom, Delphi, Wurth WOW. На данный момент реализовано: Моторный блок MSE3.5 - чтение ошибок с S-кодами и их расшифровка - стирание ошибок - редактирование VIN - изменение Variant Coding - изменение Parameters Coding - инициализация ECU и обучение дроссельной заслонки Иммобилайзер - запись ключей АКПП BTRA - чтение ошибок, пока не доделано - стирание ошибок SRS (подушка) - чтение ошибок - стирание ошибок ABS 5.3 - чтение ошибок с расшифровкой - стирание ошибок Ссылка на программу https://disk.yandex.ru/d/xZBx7yGAPxacXA Для работы программе требуется подключение к интернету. Лог файл обмена с машиной отправляется на сервер, это необходимо для дальнейшей отладки и исправления ошибок. При первом запуске надо открыть в меню "Настройки" и ввести свой логин и пароль, в качестве логина лучше задать адрес почты. Кто не хочет регистрироваться, можно ввести Логин : demo Пароль : demo Вариант кодинг, ключи и вин закрыты, работают в режиме симуляции обмена с машиной. Можно запустить программу без адаптера, будет работать симулятор.

Хоть что нибудь на форуме полезное, содержательное ли хотя бы по теме написал. Один флуд от тебя.

"Впечатлило" или не "впечатлило"... эти термины напоминают "вау" или "суууупер'... У льда множество состояний. Мокрый, сухой, быстрозамороженный, оттаявший... Лед при -5, при -10, при-20 - это совсем разный лед. Равно как и снег. То, что не впечатлило в одном состоянии вполне впечатлит в другом состоянии. На льду работает главным образом шип и мягкость резины. И та и другая имеет и то и другое. Все остальное для зарулевких и авторевюшных экспертов, имеющих возможность за раз протестить и сравнить несколько марок шин с рулеткой и секундометром в руках. Еще на льду работает психология, которая работает как во благо, так и во вред. Типа "у меня ж крутая резина"... Брать любую резину, изучать ее повадки и привыкать уже к ней. Равно как и к поведению авто в целом на ЭТОЙ резине. Все личное мнение...

Раньше в деревнях всем миром дома ставили. Даже я застал другу за субботу воскресенье пристройку сделали, также другу движек Нивы за субботу сделали, купили запчасти и перебрали под пиво. И никто ни чего не считал. Молодцы кто помогал.

Ага, он прям 10 лет сидит у разбитого корыта и ждет спасительного звонка.

Когда ты берешь ипотеку, недвижимость оформляется на тебя лично, но с обременением, согласно которому данное имущество находится в залоге у банка и в случае неплатежей оно взыскивается в пользу банка, а банк став собственником данной недвижимости реализует её и покрывает свои расходы. Так вот в этой ситуации, банк давно уже собственник этого гостевого дома, данный дом продается, а прежних собственников в судебном порядке пытаются выселить из этого жилья. Ипотечного кредита как такового нет уже давным давно... Ипотечные платежи для хозяйки дома стали непосильными, общая сумма заоблачной и она по сути дела смирилась с тем, что дом потеряет. Банк в судебном порядке забрал этот дом переоформил на себя и попытался его реализовать, но покупателей не нашлось и банк был вынужден двигаться ценой вниз, значительно двигаться, т.к. ему нужны деньги, а не дом. Увидев в несколько раз подешевевший дом и понимая, что такого шанса больше не будет никогда в жизни и были предприняты данные шаги. Женщина попросила помощи у людей которых знает, которые знают её и знали её мужа. Она предложила ""Вы можете выкупить сертификаты на проживание, которыми можете воспользоваться в последующие сезоны, можете купить продукцию в моей сувенирной лавке «Синильга» https://vk.com/club48869500 , а можете побыть настоящим волшебником для нашей семьи и безвозмездно перечислить любую сумму на счет, открытый моей мамой Дубовицкой Лидией Васильевной. "" Предложение полностью адекватное, просьба о помощи заслуживающая уважения, человек не просто просит деньги безвозмездно, а предлагает вышеуказанные варианты. А "московским олигархам" можно было просто промолчать и пройти мимо... так правильнее... человечнее... Искренне надеюсь, что вопрос с домом будет решен положительно...

Незнаю,у нас -40 ,ссать страшно не то што фары менять

Вот не могу понять нездорового ажиотажа что по антифризу, что по маслу. Есть конкретная модель мотора, есть конкретные рекомендации по периодичности замены и допуски для этого мотора. Есть листы допуска в которых написаны конкретные марки. Выбери из предложенных марок ту, которая тебе по карману и все. Ничего не надо изобретать. Да, есть и масла и антифризы которые более современные, которые превосходят по каким то параметрам те жидкости, которые рекомендованы. Может быть они даже будут лучше в эксплуатации. Но для чего проводить все эти изыскания по химсоставу и ставить эксперименты на своем моторе? Любой эксперимент, как и тюнинг - это дорого. Вернее ЭТО ПИСЕЦ, как ДОРОГО.

Доброго всем времени суток! Понимаю, что тема разжевана до крайности, но все же внесу и свои пять копеек. Может кому сгодится. Потек сальник правой полуоси переднего моста. Мост Tongil. Делать нечего — решил вынимать мост. Так как попутно решил поменять втулки и стойки стабилизатора, то его я сразу снял. Затем снял ШРУСы (заодно свежей смазки набить) и попутно отревизировать ступицы. ШРУСы можно и не снимать если нет необходимости, только открутить от фланцев полуосей моста. Слил масло с моста (было с водой). Снял шланг сапуна и выкрутил штуцер сапуна (чтобы не обломить). Отверстие сапуна закрыл бумажкой и обмотал скотчем, чтобы не попала грязь. Отсоединил кардан от моста. Затем открутил и снял подушки картера. Обязательно запомните или сфотографируйте как они стоят. Верхняя и нижняя разные. Рекомендую приобрести удлиненную головку на 22. Не знаю у кого как, а у меня болт крепления подушек сильно выглядывал из гайки и длины обычной головки не хватило. Затем открутил поперечину, на которую опирается мост и снял ее. Если ее не снять мост вытащить не получится. Держится она на четырех болтах. Два слева Два справа После снятия поперечины подставил под картер моста домкрат, дабы мост не упал. Дальше началось самое интересное. В мануале по ремонту четко написано "Предварительные работы — снятие рулевого механизма" то бишь рейки. А все потому, что верхние болты крепления моста на так называемых "ушах" находятся точно над рейкой. Правый болт Левый болт Но я легких путей не ищу. Да к тому же "самый умный". После того как к правому болту я все ж таки подлез накидным ключом, я решил, что и левый без снятия рулевой рейки одолею. Результатом был специально согнутый (считай испоганеный) накидной ключ на 22, потеря сил и времени и куча нецензурной лексики. Пришлось снимать рейку. Выбил рулевые пальцы, отсоединил две трубки (подачу и обратку) от рейки. Трубки удобнее откручивать сверху под капотом. Рейка крепится в двух местах на четырех болтах. Вид со стороны моста Откручиваются они со стороны двигателя. Это с правой стороны (беспроблемные) Это с левой стороны (верхний болт крутил через карданчик, т.к. мешает двигатель) Фото этикетки на рейке (может кому пригодится) После того как я открутил рулевую рейку и опустил ее вниз (совсем не вынимал), воротком с удлинителем и удлиненной головкой спокойно открутил мост. Мост тяжелый и неудобный, поэтому снимать лучше вдвоем (мне помог брат). Вот он гад мост. Нашел вот такие цифры на корпусе редуктора. Коль уж снял мост решил заменить сальники и подшипники на обеих полуосях. начал с левой короткой. На фланце полуоси есть полукруглые вырезы через которые открутил четыре болта и выдернул полуось. Снял стопорное кольцо, отверткой и монтажкой аккуратно не царапая посадочное место снял подшипник. снял еще одно стопорное кольцо и снял сальник и ухо крепления моста. Затем в обратном порядке собрал полуось с новым подшипником и сальником и засунул в мост. По аналогии сделал правую сторону. Мост ставил в порядке обратном снятию. Ставить тоже желательно вдвоем. Рейку обратно прикрутить труда не составляет. Подшипник брал такой SsangYong 4131605600 два штуки. Сальник брал такой SsangYong 4131705600 два штуки, новый сальник почему-то идет без наружного резинового кольца, поэтому отдельно купил два кольца SsangYong 4135105600. На этом собственно все. Мост стоит на месте. Если кому надо еще какие-то фотки поподробней (точки крепления или еще что) скажите — на выходных сделаю. Пока ШРУСы и стабилизатор не стоят и ступицы разобранные.