Лидеры

Блок комфорта мотором раздаточной коробки не управляет. Управляет им блок управления раздаточной коробкой. Он действительно находится под водительским сидением и спрятан на Тагере под ковролином. В наличии у него один разъем. То, что под сидением может похвастаться двумя разъемами, так это блок обогрева водительского и пассажирского сидений.

Добрый вечер всем Клубням!По теме.Моему Тагеру через месяц пойдет 19-й год.Последние пару=тройку возникла проблема ставшая предметом этого раздела. А именно; при включении зажигания надпись полного привода и пониженной передачи загоралась и не гасла .В процессе дальнейшей поездки гасла. При горящей надписи включить ни полный .ни пониженную не получалось.Причем если надпись гасла полный иногда включался и работал,пониженная тоже,но не всегда.На самой раздатке все попытки шевеления жгутов,ревизия колодок,результата не давала.Купил отечественный очиститель контактов снял колодки(обе) с блока комфорта под сиденьем водителя и от души промыл и колодки и контакты на блоке.Давления в баллончике вполне хватило.Особо не надеясь на результат последним был удивлен.При включении зажигания процесс диагностики состояния привода стал занимать секунду и надпись полного и переднего сразу гасла и включение происходит в штатном режиме.Ровно как на новом авто.Ребята попробуйте возможно и вам поможет . Желаю удачи. Шпунтик

Аааа! Первый буду! Мне домик на двух персон и холодильник с пивом!

10 лет назад я покупал новые запчасти в магазинах и не парился. Сейчас много уже нет.

Отогни правый козырек и изучай краткую инструкцию.

Человек, который не умеет пользоваться поиском, должен страдать. Вот чертежи которые подойдут всем https://www.drive2.ru/b/495146096067084548/ https://www.drive2.ru/l/656951326722246063/ В продаже по моему нет их уже. Гараж заметен снегом. Остатки не проверял. Может и есть. Вот переходники, которые не требуют сверления фланцев. https://www.drive2.ru/l/660347168384618479/ Но они для фланца заднего моста Кайрона. Посмотрев на первые и вторые чертежи можно переделать и под фланец моста Муссо-Корандо. ЗЫ: Киркоров хочет денег за свои выступления. Я же делюсь разработками безвозмездно.

Опять 360 градусов? Хм-м... Где-то я уже это слышал

Офигенная доработка. Прям прослезился.

+- как с тагазами в нашей прошлой жизни. И сегодняшнего послезнания более чем достаточно, чтобы не были нужны запчасти от тагаза и каталоги от тагаза. Ох, и побегали в 2008-2010-м граждане с перегревами 3,2 и перекоммутацией вентиляторов, да не по разу.... А достаточно знать 1 слово "евродырка". Потом история с кулачками в непойми-каких-мостах, потом иммобилайзер на VE ну и т.п. Ну и твой аншлаг с дилерским сканером и собственной реализацией. Гипотетически 5-10 паладинов, регулярно обслуживаемых в каком-нибудь неофициальном навара-клубе года за 2-3 могут дать достаточный набор такого послезнания. Это с ниссана, это с мицухи, zf+боргворнер, моторчик раздатки запросто всё от того же ховера, вот тут, тут и тут - говёный ноунейм, но вот решение с алиэкспресса. Но пионером быть точно не хочу, с корандвагеном набегался за десятерых. 3 года назад выбор пал на кайрона ровно потому, что для меня была максимальная прозрачность по всем нюансам. Хотя история с вакуумными хабами всё же удивила.

Вброшу еще. Ностальгирующим по новым тагерам в 2009-м году в 2 раза дешевле заводского ценника и дешевле патриота, возможно, имеет смысл присмотреться к паладинам. Китайская подделка под ниссан. Продажи не очень. Сервис и официальные дилеры не очень. Куча болячек вследствие скрещивания и подделки под ниссан. Но уже сейчас ценник очень сильно ниже т-300, хотя авто заметно больше. Запросто через год-два всплывут новые 3х-летки из консервации вообще совсем дёшево. Что печалит - в отличие от истории с тагазами, может не оказаться достаточного сообщества и клубных сервисов, знающих и умеющих в эти машины. Возможно, можно и поискать. По каким-нибудь навара-клубам. Мнение Неона: проще и надёжнее бу т-300 из Китая на заказ.

Из моего опыта - Неон 100500 раз прав про неприменимость старого подхода к новым технологиям. Кайрон еще не Т-300, но уже и не корейский уазик, где на коленке с песочком в гараже всё решается. Из переписки с Джагернаутом и общения с Вахмуркой я в этом мнении утвердился. Мой кроме тюнинга и ТО пока за 2 года из меня не высосал ничего. По запчастюхам - ну да, нынче всё дороже, чем 20 лет назад на муссо. Но при объективном разглядывании - нормально всё. Запчастюхи есть пока все, главное на "оригинал с авито в 2 раза дешевле" не вестись. Эмоции от езды по асфальту строго положительные. На бездоре, конечно, грусть без обратной связи, но мне туда надо очень редко и не глубоко. Отдельный восторг, как удалось настроить подвеску отработанными решениями у Пети Муссовода. Торсионную так настроить невозможно. Весь тюнинг, какой только имело смысл - присунул в авто в первый год владения. Сейчас болею свопом 2,0 на 2.7, но надеюсь, пронесёт. Там по уму полляма на круг. И не факт, что идеально. Покупать ли в 2026-м году ведро 2014-го года выпуска, пусть и из-под дедушки - вопрос. Вероятно, вот уже на грани скорее нет, чем да. P.S. В новый прекрасный мир с планшетами на колёсах не хочу, но меня никто не спрашивает.

Не хочу. Речь о том, что воздействие в данной полемике применилось не к блоку РК, а к блоку обогрева сидений. С таким же успехом, можно было побрызгать рычаг КПП. А поиск неисправностей разумеется начинается с чтения ошибок. На некоторых Tager контакты разъема падают с блока РК, при легкой тряске, если его вытащить из разъема и одеть на PIN. Я тут где то демонстрировал подобный пример. И как их подгинать для обеспечение надежного контакта. На драйве, есть моя подробная статья, по этому блоку. Там все разжевано. Есть только одна странная неисправность у этого блока, которая появляется при исправных деталях. Это ошибка энкодера. Следствие ее найдено, появляющийся "логическая 1" не понятно почему. Штуки четыре уже таких лежит, ждут своего часа. Остальное все достаточно легко ремонтируется если он не утопленник и не поеден от контакта с металлической крышкой, от воздействия эффекта гальванопары. Это то, что касается блока. В остальном часто, это проводка, датчики крутилка.

Да не поможет. Пробрызганы были контакты блока обогрева сидений. А заработал блок раздатки по всей видимости потому, что проводя манипуляции по очистке вышеозначенных контактов, применил физическое воздействие к жгуту блока РК. На ковролин давил, на провода блока РК давил, не преднамеренно шевелил. А блок обогрева, как ты его не назови, мотор раздатки крутить не будет. Снимай накладку с порога, и суй руку под ковролин. Можно и не снимать, но будет не удобно. Обдерешь кисть, пока туда залезешь. Один болт ослабить, другой открутить. Достань блок. Встрянешь когда нибудь с не включенным ПП. Совет то послушай.

Я сделал то,что сделал и это помогло.Блок как его не назови под сиденьем водителя прикреплен к нему на кронштейне и к нему действительно подходит одна широкая многоконтактная колодка.На коротком кабеле от нее еще одна колодка.она попроще.Именно эти узлы я и пролил очистителем.Проблема прошла. Инфа возможно кому то поможет.Дана из лучших побуждений. Всем удачи С уважением Шпунтик

У меня теперь есть что рассказать на тему "Что после Тагера". Ездил на Муссо и горя не знал. Ясное дело что от ММуссо мало что родного осталось, т.к. двигатель, коробка, раздатка, мосты были заменены на другие. Но все это было сделано в рамках "тюнинга". Машина если и подводила меня, то только по моей же глупости и самонадеянности. Решил купить вторю машину. Кайрон. https://www.drive2.ru/r/ssangyong/kyron/651983458310053056/ Выбирал специально машину с целым кузовом, рамой. Обязательно хотел пятиступенчатую мерсовскую коробку 722.6. Итог такой: за два года пробег Кайрона 1500 км. И несколько сотен, потраченных на ремонт. 1) навернулся двигатель 2) Оказывается капиталить эти двигатели невозможно. Потеря денег. 3) Заменил двигатель на более мощный. Тоже огромная потеря денег. 4) Увязывал проводку, прошивки двигателя и коробки. 5) Мучился с кучей датчиков. Вывод: Кайрон в три-четыре раза дороже по обслуживанию, чем Муссо. Фильтры, датчики и особенно форсунки стоят неимоверных денег.

Фрикционов побольше должно быть только по документам. В реальности ,с приходом коробок DSI, внутренности стали одинаковыми. Отличить наверное можно по номеру гидротрансформатора.

а вот это интересно)

Да я бы с удовольствием прикупил раму в хорошем состоянии.

19 слет корандоводов состоится с 22.06.2026 по 26.06.2026 г. в Кемеровской области – Кузбасс, в регионе, добывающем более половины каменного угля в стране. Развитию Кузбасса, от древнего человека до современных технологий угледобычи и будет посвящен наш слет. Слет пройдет в Яшкинском районе Кемеровской области (да да, именно в районе знаменитом на всю страну своей кондитерской продукцией), в деревне Писаная, в месте впадения речки Писаная в реку Томь (кстати второй по величине приток Оби после Иртыша), в спортивно-оздоровительном лагере Кузбасского политеха «Писаные скалы» рядом с музеем заповедником «Томская Писаница» (нормально оПисал?) В программе слета будет: Посещение музея заповедника «Томская писаница», где можно посмотреть наскальные рисунки первобытных жителей земли Кузнецкой, ознакомиться с бытом коренных народов, посетить минизоопарк с местными животными, и просто погулять по сосновому бору. Посещение музея «Красная Горка», где показана история становления угольной отрасли в Кузбассе и выполнена копия старой угольной шахты. Экскурсия на один из крупнейших угольных разрезов Кузбасса с посещением смотровой площадки, знакомством с автоматизированным управлением разрезом, фото на фоне огромного БелАЗа, обед в столовой разреза. Межгалактический турнир по волейболу восток – запад, Кемерово соответственно в центре вселенной. Танцы времен индустриализации. Разнообразные конкурсы. Для жаждущих экстрима можно организовать выезд на место заброшенной деревни с говорящим названием Порываевка, маршрут проходит через деревни с живописными названиями Ляпки и Старые Черви. Традиционно вечерами песни у костра на берегу Томи. Будут предложены интересные места для самостоятельного посещения. База представляет собой огромную территорию с футбольным, баскетбольным и волейбольным полями. На территории расположены 11 домиков на 4 персоны каждый (один уже захватили злые орги), баня с душем и помещение столовой с холодильниками и электропечами, туалеты типа сортир. Имеется спуск к реке Томь, где можно искупаться и спустить лодку. Анкета тут: https://cloud.mail.ru/public/BZHP/H6aPrB6RB отправляем сюда: omelchenko_serg@mail.ru Участники: Экипаж №7 Новосибирск Муссокайрон MaxAlex (Черников Алексей, Мацукевич Инна) Экипаж №15 Миасс Тагер Bony (Морозов Борис, Тимощенко Марина) Экипаж №60 Новосибирск Корандо Danone (Гудков Дмитрий, Гудкова Анна, Гудкова Василиса) Экипаж №76 Кемерово Тагер Серьга (Омельченко Сергей, Замыслова Ирина) Экипаж №102 Б. Талда Тагер Влад 13 ( Еремеев Владислав, Саквин Иван, Саквина Влада, Саквин Лев, Саквин Макар, Саквина Татьяна) Экипаж №247 Омск Роад Партнер Кошак (Сабреков Владимир, Сабрекова Марина, Сабрекова Виктория) Экипажей 6 Корандоводов 18 Из них детей 4

25 лет назад не покупал новые запчасти в магазинах, 15 лет назад не покупал новые запчасти в магазинах, 5 лет назад не покупал новые запчасти в магазинах, сейчас только по мелочи, колпачок на вентиль, или дворники новые. Всего столько накопилось, не искатать.

тоже разбил стекло в задней двери на рп поменял на новое китай лет 10 назад все работает, стекло не поцарапано

Добрый день. Решил написать свои заметки по замене Тагазовского 2.6 на 2.9, может кому пригодится. В принципе по началу более или менее Тагазовский 2.6 меня устраивал, функции выполнял – возил проблем не доставлял. Но потом приключилась неприятность - заглючил иммобилайзер и не давал развить обороты более 2000 (где то в теме про 2.6 я об этом спрашивал). В Бош сервисе товарищи выпилили мерзавца, с оборотами стал порядок, но начались проблемы с заводкой – даже не проблемы а особенности, схватывала и заводилась сразу, но при этом дымила как паровоз пока немного не прогреется и первые 15-20 секунд присутствовали пропуски. На вопрос как так сказали что ничего сделать не могут, скорее всего проблемы с опережением впрыска (как точно звучало сейчас уже не скажу, не помню), запчастей где взять не знают. После некоторого раздумья было принято решение менять двигатель на 2.9. Устанавливал и подгонял Дима Ангел, за что ему огромное спасибо! Если что-то пропущу или неверно напишу думаю он поправит и дополнит. Собственно по минимуму из запчастей для замены нужны: - сам двигатель (2 варианта : 1-й по простому, берем двигатель от Муссо и имеем меньше гемора при установке, или 2-й идем по сложному пути как я - от Рекстона и плюс разные плюшки, об этом ниже) - коробка (на нашей колокол другой), нужна рычажная коробка с кулисой - лапы от двигателя от 3.2 (если взять от 2.9 то двигатель встает на 2 сантиметра ближе к телевизору чем в оригинале, наверно не критично, но может встать вопрос с карданами) - короб фильтра от 2.9 - реле накала для свечей и коса на свечи накала от 2.9 - передний кардан – у родного не хватает длинны примерно на 1.5-2 см, может с лапами от 2.9 будет хватать но не факт, и это получается крайнее положение. - трубка высокого давления на ГУР (разные по форме наконечники которые в ГУР вкручиваются у трубки с 2.6 и 2.9) - разная мелочевка шланги, хомуты, провода и тд В процессе самой установке выплыл следующий нюанс - надо переваривать крепления подушек к раме. Для начала был приобретен двигатель ОМ662.935 - PowerUP от Рекстона (раз уж меняем то надо менять на что-то получше J ) можно просто его воткнуть, говорят разница со стандартным Муссовским 2.9 чувствуется. Тогда к нему необходимо докупить: -поддон, масляный насос от Муссо, -турбина от Муссо (возможно можно как то заколхозить впуск и с рекстоновской, у нее выход смотрит вниз), -стакан с теплообменником от дизеля 2.0 или 2.7 с кайрона\актиона (пишут, что теплообменние который стоит на Рекстоновском двигателе будет упираться в моторный щит на Роад партнере и Муссо, а на Тагере и Корандо встает) -и опционально маховик со сцеплением (я купил мотор от машины с автоматом) и вперед. Но, мы не ищем легких путей! Из плюшек дополнительно был приобретен двухкамерный маслонасос от ОМ648 (вторая камера тоже включена в работу), впускной коллектор от мерседесовского ОМ602, турбина Holset he211w (раз уж всё равно менять то можно и заморочиться) и на сладкое когда приехал к Диме он предложил ТНВД с подачей около 100 кубиков. Попутно проверил износ цепи, поменял передний сальник коленвала, свечи накала. Для установки турбины сделан переходник из 8мм стального листа, нарисовал чертеж и заказал на авито в конторе по лазерной резке. Для подачи масла на турбину нужны патрубок Cummins и банжо-болты, в блок выточил переходник, на слив подошла родная трубка, только прокладки купил новые. Из неочевидный для меня вещей - he211w оказывается великое множество, и выходов на выхлопную у них несколько разных и они не совместимы друг с другом. Естественно, та которую купил я имеет выход который смотрит четко в подкрылок, и выход выхлопных газов на турбине тоже пришлось колхозить. По ощущениям разгоняется значительно бодрее, особенно после 2-х тысяч оборотов, теперь частенько трогаюсь со второй – мощности хватает. Думаю об установке мостов с передаточным 3.73 или 3.54 чтобы на трассе обороты поменьше были. Двигатель меняли весной, прошло уже почти пол года и около 5000км, полет нормальный, только положительные впечатления. Хочу выразить огромную благодарность за информацию в блогах AngelDimon и MaxAlex и отдельно Диме за проделанный труд по замене.

Радиатор поступил в продажу!

А кто или что мешает договориться с продавцом о постоплате? Так я себе покупал именно ТНВД, правда на 661 двигатель, тоже у форумчанина и не старожила форума, когда ещё Барахолка была. Причём продавец сам предложил такой способ оплаты.

Да хоть на китайском. По ссылке Vasily22, на 110 странице ответ на все твои вопросы. Там плавкая вставка на 80А (на +клемме аккума), 60А силовой пред. (в блоке под капотом) и 20А пред. F10 в салоне под площадкой для левой ноги. Скорее всего там (в салоне) или окисел контактов, или провод сгнил, снимать блок и проверять. Уже были подобные приключения с этим местом и здесь на форуме, кто-то описывал, за это. Независимо (напрямую) можно, но не совсем нужно подавать. Лучше через переходник (колодку) под предохранители и начинать ампер с 7.5.

ты как Киркоров - будто все на тебя подписаны. скинь ссылку пожалуйста или в личку стоимость

Лансер 9 был с таким двигателем. Расход масла большой. С новья прилично приходилось доливать. Слабенький моторчик, пустой ещё хоть как то ехал, как только пассажиры, ему вообще тяжко было. К пробегу 200тыс км, почти литр масла на 1000км. съедал. Зато расход бензина радовал, он его нюхал.))

Если не ошибаюсь, то задняя лента во включении передних передач вообще не принимает участие

Это не совсем FAQ, скорее всего сборник очевидных советов на тему: "как вернуть параметры мотора как можно ближе к заводским". Подавляющему большинству владельцев дизельных чахликов это давно известно и очевидно. Натолкнул меня на это написание вот такой смешной вопрос: Начнем с элементарных вещей. Это очевидно, но многие почему то стремятся во всех ситуациях снять головку с мотора, чем просто внимательно посмотреть на трубки и шланги: 1. Глушим систему ЕГР Это нужно для того, что бы не засирать впускные клапана смесью масла и нагара. Берем монетку достоинством в 5 рублей. Плющим молотком и подкладываем между трубкой от выхлопной и клапаном ЕГР. На картинке я отметил место установки монетки красной линией 2. Очищаем впускные клапана от нагара Это нужно для того, что бы компрессия была лучше. Покупаем баллончик Wynn’s Diesel EGR 3, снимаем патрубок, идущий от интеркулера ко впускному коллектору и на заведенном моторе ПОСТЕПЕННО и ПО ЧУТЬ-ЧУТЬ брызгаем в коллектор. Очень, очень аккуратно. Жидкость очень едкая и за одно горючая. Надо следить за тем, что бы мотор не поймал гидроудар, и за тем что бы сильно огромный кусок нагара, отвалившись от ножки клапана не заклинил мотор. В общем брызгать и потихоньку подгазовывать надо так, что бы выбрызгать этот баллон не быстрее, чем за 30 минут. После этого желательно не глуша мотор, одеть патрубок от интеркулера до коллектора и пехать покататься на третьей скорости. Так сказать дать мотору "просраться". 3. Удалить катализатор Катализатор, нейтрализатор или как он там по научному называется - не важно. Важно то, что даже за одну заправку "печным топливом" эта штука забивается напрочь. А уж за 15 лет эксплуатации забивается так, что турбине нечем "дышать" совсем. Вернее нет скорости потока выхлопным газам, что не позволяет раскрутить турбину до желаемых оборотов. Катализатор на картинке обозначен цифрой "4". Открутить его не всегда удается, поэтому запасаемся гайколомами, ножовкой по металлу, болгаркой, запасными болтами M8x1.25x50, гайками к ним и благословением великого Дизеля. В общем снимаем катализатор, с помощью зубила, ломика, молотка и кузькиной матери выбиваем из него все дерьмо дочиста и ставим пустую банку катализатора на место. 4. Воздушный фильтр Должен быть как можно бОльшей площади и иметь жесткую металлическую сетку. Менять фильтр в нашей стране надо каждые 5 тыс.км. пробега, так же как и масло в моторе. Воздушный фильтр рекомендую Bosch 0986AF2067. Он же и есть пресловутый "оригинал" Видите два ребра жесткости на сетке? Так то. Просто сетка не подходит. Есть еще фильтра вообще без металлической сетки - такие ставить НЕЛЬЗЯ! Т.е. вот такой фильтр хорошо: А вот такой НЕЛЬЗЯ: Естественно все четыре болта, соединяющие короб воздушного фильтра должны быть затянуты. Если резьба сорвана, то берем болтики подлиннее, подкладываем широкие шайбы и ставим гайки. 5. Воздушные патрубки Все хомуты на патрубках должны быть нормально затянуты. Сорванная резьбы хомутов не допустима. Одни из незаметных хомутов, но которые доставляют проблемы - это четыре хомута маленьких патрубков интеркулера. Начнем считать хомуты: На коробе воздушного фильтра На впуске турбины на выходе турбины На присоединении к металлическому патрубку, который идет на интеркулер На том месте, которое соединяет входной металлический патрубок со входом интеркулера - 2 шт. То.зе самое, но выход из интеркулера - 2шт. Выходной металлический патрубок из интеркулера. Впускной коллектор мотора. Итого два места (фильтр-турбина), где мы можем поиметь грязь и восемь мест, где мы можем потерять давление наддува. 6. Интеркулер Снять, промыть керосином. Продуть и просушить сжатым воздухом. Осмотреть. Частенько отламываются уши крепления интеркулера к кузову и кулер получается дырявым. Топливная система Начнем нумерацию с начала 1. Шланги подачи и обратки топливной магистрали Покупаем пару метров шланга Gates 3225-00053 и меняем не глядя и не рассуждая кусочки шлангов от топливозаборника бака до топливопровода на раме и от топливопровода на раме до ТНВД и распределителя обратки (стоит на рампе топливного фильтра). Настоятельно рекомендую использовать для соединения шлангов пружинные хомуты. В "оригинале" именно они и стоят на машине. Вообще я рекомендую применять пружинные хомуты везде. На всех шлангах. Почему? Гугл в помощь. 2. Форсунки Естественно, в силу нашего нищебродства, целиком заменить форсунки мы не можем, но поменять распылители обязаны. На сегодняшний момент единственный производитель распылителей, который делает вменяемые распылители, это Monark. Для турбовых моторов номер 039305176 (SD314), для атмосферников 039305120 (SD261). Форсунки должны быть настроены на максимально возможное давление: для турюо 145бвр, для атмосферников 120 бар. Можно для злобы добавить в плюс по 5 бар. Чем выше давление, тем лучше распыл, мельче капли и лучше сгорание. Шайбы под форсунки ОДНОРАЗОВЫЕ. Поэтому заранее с запасом запасаемся теплоотводными шайбами Elring 693.758. 3. Клапан избыточного давления ТНВД. Он же клапан внутриполостного давления ТНВД. Со временем теряет свои свойства, поэтому ставим новый. Его номер A6010700146 Для полных маньяков можно порекомендовать клапан на 1,0-1,5 бар. Его номер 046 468 012. Заполнить с ним ТНВД трудновато, но оно того стоит. 4. Форкамеры На наших моторах установлены форкамеры от атмосферных вариантов моторов. Для того, что бы приблизить их к турбовым смотри картинку и сверла тебе в помощь. Т.е. надо рассверлить отверстия "K" и "L" до нужных размеров (2 и 3,5 мм соответственно). 5. Регулировка ТНВД RSF регулятор ТНВД Вид на ТНВД типа MW Тебе понадобится следующее: 1 — 2 литра моторного масла. Звездочка Torx на 30 Длинная головка на 10 с трещеткой на 1/4 Ключ накадной 10 Короткая плоская отвертка. (Я использую обломок лезвия канцелярского ножа) Пассатижи. Что бы в случае чего резко повернуть топливную рейку в положение СТОП. Внимательно почитай документацию, для понимания работы регулятора. Выводы следующие: Сломать или испортит насос из-за кручения регулятора практически невозможно. В работающий ТНВД спокойно можно совать руки — ничего не оторвет. Не боги горшки обжигают. Регулятор всегда пытается заглушить мотор. Наша задача — найти равновесие. Сопоставим две картинки: RSF регулятор ТНВД страница 155 рис 44 и картинка Вид на ТНВД типа MW 10 — ограничитель холостого хода — это болт №28 8 — установочный винт частоты холостого хода это № 29. (Внешняя вакуумная крутилка, которую все любят крутить. По умному называется корректор холостого хода PLA) 19 — установочный винт максимальной подачи это болт № 25. 15 — регулировочный винт пружины 14 — это на картинке №50 (гаечка на 10) Наша задача уравновесить центробежную силу грузиков 22 и соответственно вылет муфты регулятора 20 при холостых оборотах двигателя с усилием пружины 12. При этом пружина 14 (которая через винт 15 тянет ведущий рычаг 9) еще не должна быть включена в работу. И самое важное, при этом положении равновесия муфта 20 еще не должна касаться корректора 18 (Это установочный зазор "а" на рисунке 46 стр.156). Вся эта премудрость сводится к вращению винта холостого хода 10 (28) и винта максимальной подачи 19 (25). Этими винтами сдвигается регулировочный рычаг 13 и соответственно двигается топливная рейка 4. Крутить можно в достаточно больших диапазонах, но до тех пор, пока не выключится из работы пружина тяги 2. Т.е. если мы сильно сожмем пружину тяги 2, то после подачи газа рейка не вернется на режим холостого хода. Итак: закручиваем винт 10 (28) — увеличиваем обороты, выкручиваем — уменьшаем. ВЫкручиваем винт 19 (25) — увеличиваем подачу топлива на всех режимах и соответственно увеличиваем обороты. Перейдем к практике. Будем работать по картинке Вид на ТНВД типа MW (Винты как раз удобно крутить обломком лезвия канцелярского ножа). За один раз вращай винты не более, чем на 0,5 оборота. Звездочкой Torx на 30 открути заднюю крышку ТНВД. Выльется немного масла. Не страшно. Ключом на 10 или головкой ослабь контрящие гайки винтов 28 и 25 Сними вакуумный шланг с корректора холостого хода PLA и установи корректор примерно в середину. Что бы потом можно было точно регулировать обороты в обе стороны. Выкрути винт 25 на пол оборота и закрути винт 28 на пол оборота. После каждого вращения винтов 28 и 25 подгазовывай примерно до 2500 об и смотри как мотор сбрасывает обороты. Сброс оборотов не должен затягиваться. Себе настроил до того положения, когда обороты начинают сбрасываться с некоторой ленцой. Но чуть чуть. И очевидно, что тросик газа должен быть нормально натянут. Без привисания.

Потенциометр АКПП Потенциометр АКПП - альфа и омега коробок на дизельных чахликах. Все проверки коробки надо начинать именно с него. Для чего он нужен: по тому, какое напряжение он выдает, коробка понимает насколько сильно мы нажали на педаль газа своего чахлика. имеет номера 6615423925 или 6615424125 Может быть как подпружиненный, так и нет. Разъем четырехконтактный, хотя контактов может быть как четыре, так и три. Это ни на что не влияет. Диагностика потенциометра: К потенциометру подходит три провода: 1. Нижний - опорное напряжение 2. Средний выходное напряжение 3. Верхний - масса. Входное (опорное) напряжение должно быть 5 В (это напряжение выдает компьютер коробки). А выходное (управляющее коробкой) может бы в пределах от 0.45-0.65 В при отпущеном газе, до 3.85-4.54 В при нажатом. Поэтому проверяем массу - должна быть. Сопротивление между массовым проводом и минусовой клеммой АКБ должно быть минимальным. Проверяем опорное напряжение: Если его нет, значит либо обрыв провода, либо на блок управления коробки не приходит питание. Если опорное напряжение близко к 12В, это значит обрыв массы питания блока управления. Лезем под сидение, и рядом с блоком управления проверяем надежность массы. Был случай что массовый провод окислялся постепенно и в итоге отгорели дорожки массы прямо внутри блока управления. Вообще все проверки должны начинатся с проверки надежной массы: окисление клеммы АКБ, надежность контакта массового провода к кузову (лучше вообще этот провод продублировать). Еще на датчике изнашивается резистивный слой и при нажатии на педаль газа, напряжение изменяется не плавно, а ступенчато. Вот коробку и глючит. Определить такую неисправность достаточно сложно. Надо высокочуствительный вольтметр и ПЛАВНО двигать заслонку газа. Замена потенциометра: 1. Два болтика открутить и закрутить. 2. засунуть щуп вольтметра в разъем, куда входит средний провод. 3. Поворотом датчика, при включенном зажигании, выставить напряжение 0.5В. 4. Затянуть болтики. Прописывание потенциометра: Для чего? Коробка должна понимать, что 0,6 В (или сколько мы там выставим) - это когда педаль газа от пущена, а 4,5В - это полный газ. Сначала стираем старые данные о потенциометре. Ставим на ручник – нажимаем тормоз(что-бы переместить рычаг АКПП) – ставим первую передачу – включаем зимний режим (WINTER). Затем включаем 2-ю передачу и переключаем тумблер в режим СПОРТ (POWER). Затем включаем 3-ю передачу и переводим тумблер опять в зимний режим (WINTER). Ставим на парковку – выключаем зажигание – снимаем с ручника. Прописываем новый потенциометр. Включаем зажигание – заводим двигатель – нажимаем тормоз – переводим рычаг в положение D(DRIVE) и так держим более 1 минуты ( газ не нажимаем). Затем выключаем зажигание – двигатель глохнет(рычаг остаётся в положение D) . Снова включаем зажигание – двигатель не заводим – нажимаем газ до-упора и держим более 1 минуты – выключаем зажигание – переводим рычаг АКПП на парковку. Основные глюки коробки связаны с: 1. потенциометром (рассмотрен выше) и обрывом (окислением) электророводки. Это 90% проблем. 2. Глюк датчика скорости. Поэтому если стрелка спидометра задергалась или вообще лежит, то коробка будет сходить с ума и уйдет в аварийный режим. Датчик скорости находится на раздаточной коробке рядом с выходным валом заднего кардана. Имеет трехконтактный разъем. Может быть банальный обрыв провода рядом с разъемом датчика, встречались случаи короткого замыкания в панели приборов и в косе проводов, идущих по салону, но это редкость. Облом пластикового шпынечка, которым датчик входит в зацепление с ведомой шестерней. Износ зубьев пластиковых шестеренок (ведущей, которая стоит на выходном валу и ведомой). Это происходит из-за того, что наездник просохатил сальник раздатки и появился люфт подшипника выходного вала. Тут только снятие раздатки и замена подшипников и шестеренок. Редко, но бывает, если посидеть в воде пару суток, то сгорает (сгнивает) сам датчик. Как снять датчик скорости: удобнее всего ключом на 11 открутить единственный болтик, который держит ведомую шестерню, вытянуть датчик с шестерней из раздатки. Уже после этого отсоеденить разъем от датчика. А далее уже на верстаке выкрутить датчик из корпуса ведомой шестерни. Заодно и шестерню осмотреть на предмет износа. Если пытаться снять разъем с установленного на раздатку датчика, то есть риск либо порвать провода, либо разобрать датчик на две половинки и нарушить его герметичность. 3. Соленоиды. Проблемы не включения или глючного включения скоростей — 1 и 2 соленоиды. Проблема в том, что коробка в холодное время года начинает ехать только после долгого прогрева — пятый соленоид. Блокировка гидротрансформатора — седьмой соленоид. Иногда он блокирует трансформатор сразу же после старта мотора, и тогда при включении скорости мотор глохнет. Или мотор не заводится пока не поставишь нейтраль. 4. Утечка масла через уплотнения поршня управления передней тормозной ленты (находится с правой стороны коробки). Поршень давит слабее, лента хуже прижимается к барабану. Происходит износ и выгорание тормозной ленты: Отсюда так же глюки с переключениями. Вот сам поршень, крышка поршня и место, куда это ставится на коробке (на фото коробка перевернута вверх ногами) Как менять уплотнения, можно посмотреть у одного из продвинутых и авторитетных людей - Петр MUSSOvod. 5. Недостаточный уровень масла или вспенивание некачественного масла. В общем если коробка вошла в аварийный режим (едет только на прямой, третьей, передаче и отсутствуют переключения скоростей) то пугаться не надо - это всего лишь проводочки. Про выбор масла (очень холиварная тема, поэтому все, что написано про масло считать моим личным мнением): Вот такой вопрос сейчас увидел на форуме. Т.к.только два часа назад перебирал эту коробку, родился резкий ответ. ----------------------------------------------- И так. Правильное масло для акпп ищем по 0000000430. В экзисте по такому партнамберу — это www.exist.ru/Price.aspx?pid=520066F2&sr=-4 Масло трансмиссионное полусинтетическое "BTR M74LE". Специальная жидкость для АКПП BTR M74LE. На канистре видна надпись TQ95. В оем-ойле по такому партнамберу — это www.oem-oil.com/transmiss…pp-ssangyong-btr-atf.html Трансмиссионное масло для АКПП SSANGYONG BTR ATF. Синтетическое, изготовлено на основе полиальфаолефинов PAO с добавлением специального комплекса присадок и ингибиторов. Трансмиссионное масло для АКПП SSANGYONG BTR ATF рекомендовано для автоматических коробок передач BTR M74 LE австралийского производства, устанавливаемых на автомобили производства SSANGYONG. А теперь Вопрос на засыпку: какое из них правильное? Или можно любое использовать? И что за синтетика в оем-ойле, атф декстрон какой нить? Можно ли его лить? ------------------------------- Встречные вопросы: 1. Для чего этой древней коробке специальное масло? 2. Оба указанных масла ничто иное, как Castrol Tq 95, разлитые разные канистры, не? 3. Глядя на спецификацию масла Castrol Tq 95, по индексу вязкости и температуре замерзания, можно сделать вывод, что это самая обычная минералка. 4. Взяв в руки фрикционы от коробки, возникает вопрос:чем они отличаются от других? А ничем! Даже хуже. 5. Так чем же отличается масло от обычного второго декстрона? Да температурой вспышки. Современные масла Декстрон 2Д и 2Н имеют даже большую температуру вспышки. И тут у пытливового ума возникнут вопросы: где меня налюбили, в чем проблема и что делать? 1. Если ты меняешь масло по регламенту завода по производству сеялок раз в 60 тыс.км, то в этом тебя и налюбили. Делать уже нечего — коробка начала разрушаться. 2. В чем проблема? А в том, что коробка испытывает огромные тепловые перегрузки. 3. Что делать?Ставить дополнительный радиатор АКПП с термостатом. Как продлить агонию коробки? Да просто лучше каждые 20 тыс.км пробега менять масло на дешевый (современный) второй декстрон (2500рубза 8 литров), чем один раз в 60 тыс. сливать гудрон из коробки и заливать типа "Правильное масло для акпп ищем по 0000000430" (4000 руб за 4литра). В чем проблема? Проблема в ГИГАНТСКИХ зазорах в пакетах фрикционов, по сравнению с другими коробками. Разработчики пытались из древнейшей трехступенчатой фордовской коробки без блокировки трансформатора сделать современную (по требованиям того времени) коробку, которая была бы экономичной и быстрой. Вкорячили в треступку блокировку трансформатора и режим овердрайв (четвертую повышенную скорость). И для плавного переключения скоростей увеличили зазоры в пакетах, отчего фрикционы греются и горят. Тут же ответ тем, кто верит в единорогов, розовых пони и в то, что можно купить рабочую "контрактную" коробку с корейских автопомоек. Т.к. фрикционы бумажные, то они разрушаются в течении десяти лет (просто клеевой состав испаряется). Не зависимо от того ездила коробка, или лежала в запасе на спецскладе (об этом часто любят трындеть продавцы "контрактных" запчастей). В общем не зависимо от пробега, через десять лет частички фрикционов забьют собой гидроблок и соленоиды и коробка отдаст концы. И единственный вариант продления агонии — чаще менять масло. Официальные масла для коробки БТРа М74 Castrol TQ 95 это и есть пресловутый "оригинал" SsangYong Ravenol ATF BTR 95LE Mobil ATF 95LE BP Autran LE Valvoline ATF Type 95LE Shell ATF-XTR Характеристики Castrol TQ-95: Вязкость кинематическая, ASTM D 445, сСт при 100 °С — 7,45 mm²/s Вязкость по Брукфильду при -40°C, мПа-с, ASTM D2983 — 35000 mPa.s. (cP) Температура вспышки, °C, ASTM D92 — 185 °C Плотность при 15 ºC, кг/л, ASTM D 4052 — 0,874 g/ml Что нас, вернее коробку, интересует в масле? 1. Температура вспышки, т.к. наша коробка очень горячая. 2. Что бы масло было "не скользкое". Так тормозным лентам лучше работается. 3. Низкое пенообразование. Лично я не стесняюсь и применяю два вида масла: ЛУКОЙЛ ATF SYNTH MULTI Вот итоги его разбора по молекулам на ОйлКлубе Кратенько его характеристики: Масло заявлено как: GM Dexron IIIH, IIIG, IID; Ford Mercon V; Ford Mercon Allison C-4; TES-295; TES-389; JASO 1-A Volvo 97340; MB-Approval 236.6; ZF TE-ML 04D, 14B, 16L, 20B (ZF001944); Volvo 97341; MAN 339 Types L1, V2, Z2, Z11; Voith H55.6336.xx 1) Вязкость при 40С = 36,08 - довольно низкая, будет экономить топливо при минимальном сопротивлении качению автомобиля, до полного прогрева АКПП. 2) Вязкость при 100С = 7,68 - вязкость как и должна быть у Dexron II / III. Все в норме. 3) Индекс вязкости = 190С - намекает нам, что масло на основе гидрокрекинга VHVI. 4) Коррозия на медной пластинке при температуре 100С в течении трех часов = оценка 1a - высшая оценка, жидкость безопасна для медных и медно-содержащих деталей АКПП. 5) Кислотное число = 1.67 - норма. 6) Температура застывания -49С - для ATF не самая низкая температура застывания, но в целом достойная. 7) Содержание серы = 0,212 - cодержание не высокое для довольно "жирного" пакета присадок, минерального базового масла здесь нет. 8) Пакет присадок как и полагается Dexron III. Фосфор - противоизносная присадка. Кальций моющая/нейтрализующая присадка детергент. Бор противоизносная присадка. 9) Так же в масле обнаружены эстеры или то что их имитирует на ИК спектре. ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI + Эстеры (или то что их имитирует). Вывод: Как видите масло не бедное. Много противоизносных присадок разного вида, эстеры. Вязкостные характеристики в норме. Достойные низкотемпературные свойства масла. Отличные антикоррозионные свойства. Все в этом масле гармонично. Существенных минусов не обнаружено. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 1610384 - Лукойл ATF Synth Multi 4L 1611442 - Лукойл ATF Synth Multi 1L G-BOX ATF DX II Одобрения / Соответствия / Уровень свойств: MB-Approval 236.1; ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 09, 11, 14A, 17C; Voith H55.6335, MAN 339 Type L2/Z1/V1, Dexron IID, Allison C-4, Ford MERCON Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 4630002597886 Масло трансмиссионное "ATF DX II", 4л Почему я выделил одобрения Ford MERCON? Да потому, что коробка БТР его родственница. Как менять масло в АКПП BTR M74 Товарищи, простой заменой масла, даже на аппарате невозможно промыть АКПП. Вас обманывают. Мелкие частички износа фрикционов залегают под фрикционными поршнями и в каналах гидроблока. Разгрузочные отверстия поршней очень маленькие. И если металлическая стружка еще как нибудь прилипает к магнитам поддона, то пыль от фрикционов залегает наглухо. При полной разборке бывает на очистку одного поршневого пространства уходит по пол-баллона спецжидкости. Сколько может быть грязи в коробке можно посмотреть здесь. На мой взгляд самым оптимальным методом очистки коробки является неоднократная частичная замена масла. Т.е. в первый раз сняли поддон (масло слилось), очистили поддон и магнит поддона, поставили новы фильтр. На поддон рекомендую поставить еще три неодимовых магнита — в каждый угол. Где взять магниты: купить в радиомагазине (для богатых), купить на алиэкспрессе (для экономных), разобрать старый винчестер с просмотренной порнушкой (для нищебродов типа меня). Заливная пробка, она же пробка для контроля уровня, находится с правой стороны коробки. Вот хорошо видно пробку (справа) и крышку поршня передней тормозной ленты (большая круглая блямба по центру): Пробку откручивать только головкой или в крайнем случаи накидным ключом на 16. Закручивать со всей молодецкой силой не надо. Мизинчиком осторожно подтянул и все (По мануалу момент 33 Нм, но я считаю что это много). И не надо затягивать болтики поддона от дури, думая что прокладка лучше прижмется - сделаете только хуже: погнете поддон и сорвете болт, оставив его в силумине корпуса коробки. Собрали, залили масла, проехали километров пять и проконтролировали уровень (как контролировать уровень - ниже написано). Через одну-две-три-пять тыс. км (в зависимости от изначальной загрязненности масла) сливаем масло с системы охлаждения (уже не снимая поддон) и добавляем нового. И так до тех пор, ока не начнется сливаться чистое красное масло. В итоге на промывку потребуется 12 — 16 литров масла (на одну заливку примерно 4 литра), что даже меньше, чем помывка на аппарате. Преимущество в том, что перед каждой заменой масла коробка будет работать во всех режимах масло будет проходить через все поршня и лабиринты гидроблока. Однако есть одно предупреждение: Такой способ хорош для коробки, у которой просто грязное масло. Без запаха горелости. Т.е. с естественным износом. Ели же масло имеет запах горелости, то фрикционы уже начали необратимо разрушаться и замена масла — напрасная трата денег. Тут только ремонт. Вообще, если пробег коробки (БТРа) 180 тыс и больше, то не надо себя тешить надеждой о том, что замена масла поможет. Поможет, но не надолго (недобросовестные продаваны делают такое перед продажей очередного "трупика"). Тут только ремонт. Я бы рекомендовал при каждом снятии поддона для замены масла еще снимать гидроблок и регулировать натяжение тормозных лент. Для регулировки существуют специальные пластинки различной толщины. Контроль уровня масла: 1. Сразу после поездки необходимо выждать не менее двух, но не более четырех часов, пока рабочая температура жидкости не понизится до нормального уровня. Если автомобиль не прогрет, то следует запустить двигатель и дать ему поработать на оборотах холостого хода примерно 5 минут, а по возможности, проехать несколько километров. В этом случае трансмиссия прогреется до температуры, которая необходима для проверки. Уровень ATF следует проверять при температуре жидкости 50 - 60°C. Внимание Отворачивание пробки заправочного отверстия при высокой температуре жидкости может привести к проливу жидкости и получению серьезного ожога. 2. При нажатой педали тормоза перевести рычаг селектора во все положения, задерживая его в каждом положении на несколько секунд. Вернуть рычаг селектора в положение "P". Заглушить дви гатель. 3. Поднять автомобиль на подъемнике, либо установить над смотровой ямой или на эстакаду. Для получения достоверных результатов измерения уровня ATF автомобиль должен быть установлен горизон- тально. 4. Подставить под заправочное отверстие подходящую емкость. 5. Очистить поверхность трансмиссии вокруг пробки заправочного отверстия. Вывернуть пробку заправочного отверстия. Очистить пробку и оценить состояние уплотнительного кольца. • Если рабочая жидкость вытекает из заправочного отверстия, это может указывать на то, что было залито избыточное количество жидкости. Как только жидкость перестанет вытекать, в трансмиссии установится нормальный уровень жидкости. Ввернуть пробку заправочного отверстия и затянуть ее моментом 33 Нм. • Если жидкость не вытекает из заправочного отверстия, значит, уровень жидкости может быть ниже требуемого. Вставить закачивающий насос в заправочное отверстие. Опустить автомобиль (если он был поднят), не снимая насоса, и залить часть рабочей жидкости через заправочное отверстие. Запустить двигатель при положении рычага селектора "P", взведенном рычаге стояночного тормоза и нажатой педали тормоза. При работе двигателя в режиме холостого хода перевести рычаг селектора во все положения, задерживая его на несколько секунд в каждом и добавляя жидкость до тех пор, пока трансмиссия не начнет реагировать на изменение положения рычага. Вернуть рычаг селектора в положение "P". Заглушить двигатель и поднять автомобиль на подъемнике. Спустя три минуты после остановки двигателя, снять закачивающий насос с трансмиссии. Убедиться, что уровень рабочей жидкости находится на высоте нижней кромки заправочного отверстия. Если нет, то довести уровень жидкости до требуемого, подлив небольшое количество ATF. Ввернуть пробку заправочного отверстия и затянуть ее моментом 33 Нм. • Если уровень жидкости не удалось довести до нормы после добавления 1,5 л ATF, трансмиссию необходимо проверить на наличие подтеканий и устранить все причины утечек перед повторной процедурой проверки уровня жидкости. 6. По окончании процедуры проверки уровня рабочей жидкости необходимо удалить следы рабочей жидкости вокруг заправочного отверстия ветошью или специальным полотенцем. ---------------------------------------------------- Номера фильтров Фильтр с прокладкой: Js Asakashi JT154K Один фильтр: Concord M74-FLT01-AA Одна прокладка поддона: Precision 19700X Крепежная скоба фильтра ставиться вот так А то меня один человек в "личке" допытывал что и как. Фильтр он поставил, а скобу три дня прицепить не мог.

Появился Степан Андреич с детскими картинками из журнала Мурзилка про ЛендРовер и Ниву... На картинках схематично нарисованы самобеглые тележки, у которых передний и задний мост напрямую соединены через кружОчег или квадратЕг. А ведь взрослый же дяденька! Стёп, твой аккаунт случаем не ломанули?

Сам спросил, сам отвечу, нету проточки под форсунки на купленных поршнях, а в описании у продавана было, да ещё лазерная)))Что тут скажешь...чайник млин, как говорится не хочешь работать головой-работай руками)) Теперь ищу форсунки, в количестве 2х штук, может у кого есть в Мск? А поршня придётся дорабатывать напильником(

Вдогонку: Раз у тебя возникают подобные вопросы (про мощность резисторов), настоятельно рекомендую поручить пайку тому, у кого этих вопросов не возникает. Иначе, велик шанс остатся без климата.

bur по моей проблеме можешь чтото сказать, раз ты схему знаешь? Чем тогда моет быть вызван такой эффект если там ЭБУ?