Лидеры

По "дизельным" генераторам есть более ранняя тема, по "бензинке" все никак руки не доходили, пока не припер случай. А именно, при очередной замене щеток (или подшипников - не помню уже) черт меня дернул проверить гену по старинке, на столе с помощью дрели. При подаче питания на клемму L для начального возбуждения гены, реле регулятор (РР) этого гены испустил весь волшебный дым. Сразу и быстро. Невидимо для глаза человека. Поиски аналога РР и разбирательство в вопросе заставили погрузится более глубоко в эту тему. Этот РР имеет 2 входа от обмоток статора а также начальное возбуждение его осуществляется через лампочку в приборке и далее, когда он уже включается в работу, контроль напряжения и регулировка осуществляется по двум фазам. Это и подобные РР не запитаны с дополнительных диодов, управление контрольной лампой осуществляется схемой РР - в нем имеется транзисторный ключ, который и управляет её включением. Незнание этих особенностей зачастую приводит к выводу из строя РР. Ошибочная подача плюса на клемму L без лампы выведет транзистор ключа из строя. В зависимости от того, в КЗ или обрыве этот транзистор, лампа либо будет гореть постоянно либо не будет гореть вовсе даже при отсутствии заряда. Некоторые регуляторы включатся в работу только при достижении определенных оборотов, поэтому зачастую их невозможно проверить в домашних условиях "дрелью", потому как этих оборотов тупо не хватает. Картинка, поясняющая принцип использования двух сигналов фаз статора генератора. Суть - по длительности импульса, между срабатываниями компараторов верхнего и нижнего уровней, которые конролируют разные фазы, судится о состоянии статора. Вывод из всего этого только один - категорически НЕЛЬЗЯ подавать перемычкой +12 В на вход L. Можно только через лампочку да и то 3-4 Вт по мощности. Ну и далее о самом ремонте в нескольких словах и фото. "Аналог" РР я все таки подобрал (ну как аналог... Само реле в сборе, которое работает и работает корректно. Но разьем наш уже в пролете). Подшипники уже выкладывал в теме по генераторам, но продублирую. Ну и щетки до кучи- Cargo PX602. Менял неоднократно. Далее инфа для "дизелистов", кто, как и я в частности, вдруг захочет вокнуть такой гену себе вместо "убогого" на 75А. Обгонка вначале была накручена болт он родная с дизельного гены из вышеуказанной темы, но она подохла от времени. Подобрал недорогую замену. Не идеальную, но близкую. Можно найти и еще более близкую, но ценник сразу в 2 раза вверх. В сравнении с родной ну и как все это выглядит в итоге. Ничего не задевает. Визуально ремень сидит ровно, зазор между веником и шкивом еще есть около 5 мм. Пробег на этой муфте и на приколхоженном РР на сегодня примерно 1000 км. Зарядка 14,4В что на холодную, что на горячую. Это немного смущает, так как в родном РР точно была корректировка по температуре, тут похоже нету... Распиновка родного РР. Лампу и тахометр подписал.

При очередном ремонте стартера 6611513701 почти доломал свое втягивающее. Оно и неудивительно - развальцовывал и завальцовывал несколько раз его для чистки/замены пятаков. Слепил на соплях и полез гуглить. Подходит с газели с дизельным мотором каминз 2,8. У них стартер 2,5 кВт, так что решил заказать. Вначале заказал не то - там у них тоже втягивающих минимум 2 вида на разные стартеры. Потом перезаказал. Короче, на такой сартер, как на фото болт он подходит втягивающее по каталогу Cargo 239321 Клеммы силовые медные М8 располаются в нужную нам сторону, крепление под 3 винта М4, контакт втягивающего сдвоенный - либо под гайку на резьбу М6, либо можно клемму-папу 6,3мм обжать. Сама клемма сьемная. Можно выкинуть, если не нужна (на родном втягивающем ее нет) Зы, болты втягивающего под головку Е5. Можно открутить обычной 6-гранной на 4 мм. Я ею и откручивал

О, предвесенний срач! Одобрямс Для ТС - все просто, как шапка сухарей - если в школе геометрию учил, нарисуй 4 колеса на листе бумаги, выверни колеса передних влево, например, и представь, сколько должно прокатиться каждое колесо при вхождении в поворот. У каждого из 4 колес это расстояние будет разное. Если связи между передком и задком жесткой нет (диф стоит, муфта и тд. незаблокированная), то имеем классический фуллтайм, на котором можно передвигаться везде и безопасно. Как на мл-ке или ниве. Теперь представь, что у тебя одно переднее и одно заднее колесо связаны жестко между собой (наш парттайм или заблокированный диф в ниве). При повороте им нужно пройти разные расстояния, но они этого сделать не могут. Придется кому-то "проскользнуть". Если это в грязи грязи или на льду - норма, так как сцепление колес небольшое. А если это сухой асфальт, то в какой-то момент "проскользнет" хаб, затем полуось или ШРУС, затем цепь в раздатке. Ну или наоборот, в хаотичной последовательности... Но самое паршивое в том, что когда это проскальзывание возникает на заснеженной дороге или гололеде на скорости, например в сотку, то машину "поймать" становится той еще задачей. Фикса, вон на "буханке" 80-90 гонял. Ну оно понятно - в молодости оно все быстрее и большее казалось. И щука крупнее была, и карась не переводился Я тоже гонял когда-то под 200 на чезет. Никто не верит, правда, спидометр никогда не работал, но я точно знаю, что "почти 200 было" Зы, имхо, считаю что на парт-тайме по скользкой дороге на полном приводе можно ехать, но не быстро, чтобы случай чего, машину хоть как-то можно было "поймать" и выровнять. При 90-100 если потащит - будет тоже что у меня было - кювет, благо без последствий особых. Так что больше думай головой и меньше слушай арлекинов всяких.

На Корандо стоит задний мост от уаза,подойдёт ли родной стабилизатор поперечной устойчивости ?

Пять бесящих лично меня минусов танка: 1. Лобовое и боковые стекла бысто засираются в слякоть, примерно как в Тагере. Лобовое еще и крайне хрупкое: малейший скол и идет трещина при включении обогрева. 2. Богомерзкие подножки кузова. С высоким ростом залезть, наступив на нее, не реально. А с земли в раскоряку и вытирая штаниной грязь. Зимой на них копится снег и обдирает кромки дверей при открывании, если его не убрать. 3. Шумные арки кузова. Я уже забыл, что колеса может быть слышно. При том, что в целом тише. 4. Постоянное желание машины встать на ручник при любом чихе. 5. Узкие, для моей жирной жопы, подушки сидений. Именно узкие, длина примерно как в РП/Тагере. Пять радующих каждый день плюсов: 1. Прекрасная рулежка и динамика. 2. Качественно собранный салон. Да и машина в целом. 3. Наличие адекватной ESP и т.п. 4. Быстрая, плавная АКПП. 5. Современные фишки: интеллектуальный круиз, автохолд, круговой обзор - это позволяет намного меньше уставать в дороге. Существенно.

Долго следил за темой. Так как зарегистрировался, решил поделиться и своим опытом со свечами, который в принципе подтверждает ранее сделанные высказывания бывалых форумчан. С резисторными свечами Тагер едет.. Но едет в полсилы.. С безрезисторными всё встает на свои места, при условии, что всё остальное по мотору исправно. Если вы купили комплект свежих свечей, например Beru Z100, а мотор себя странно ведет, подергивается, пропуски периодические, а после установки обратно старых, на секундочку, резисторных - пропуски вроде как пропадают, не спешите браковать Beru или другие безрезисторные по типу NGK или Bosch.. Столкнулся с такой ерундой, что вот не хочет ехать нормально с Beru Z100 новыми, подергивается временами. Ошибок нет, но иногда мог в аварийку уйти мотор, отключив подачу топлива на 3 и 4 цилиндрах, а ошибок нет.. Исключил катушки и провода высковольтные, заменил на новые все. Дергается периодически.. Поставил новый ДМРВ, тагер полетел, как самолёт, но иногда дергался.. Почистил дроссель со сбросом адаптаций - всё хорошо, но пропуски не исчезли по-прежнему.. Воткнул обратно резисторные - едет вяло, но пропусков не фиксировалось и подрегиваний не было.. Полез в проводку, с виду всё хорошо, изоляция как с завода, внешне.. Было очень неохота снимать изоляцию с проводов, которые подходят к катушкам поэтому.. Но пересилил себя, размотал, а там трындец.. изоляция у проводов треснутая, местами как раз у двух проводов напротив друг друга.. причем трещины были даже не в местах изгибов, а где провода лежали ровно на моторе.. О подобном многие писали на форуме, и хочу добавить лишь, чтобы при подобных котовасиях не ленились, и в качестве ревизии осматривали провода, идущие к катушкам. Собственно, когда освежил провода, Тагер при свечах Beru Z100 со своим рядным шестицилиндровым мотором побежал ни чуть не хуже по трассе, чем Тахо со своим V8.. Ну разве что, может, самую малость похуже.. :)) Ставить то, что положено с завода, и будет счастье..

Прошло две недели, болт победил. Всякое пробовал, сидит намертво. В итоге сабельной пилой отрезал болт со стороны гайки, вплотную к раме. Там можно подлезть. Спилил шляпку. Она спилилась не вся, поэтому глядя на новый болт сверлил по кругу маленьким сверлом и убирал зубилом. Пошатал и снял рычаг. 8мм толщина рычага, зазора где пилил хватило чтобы снять. Все работы на подземном паркинге, без ямы и розетки, слепым и криворуким стариком, но выполнимо.

Берем старый убитый подшипник с канавкой Распиливаем его по канавке аккуратно болгаркой с диском 0,8. получаем кольцо-шайбу под подшипник длинной полуоси. Далее выбиваем внутреннюю обойму с остатка подшипника и получаем второе кольцо под подшипник короткой полуоси. Чистим, обезжириваем, в чулке моста и с помощью второго старого подшипника с канавкой и штатного сальника прессуем на клей штатными болтами и ухом крепления (я складывал оба "уха" вместе) широкое кольцо в чулок моста. Результат должен получиться примерно таким: Со стороны длинной полуоси все намного проще - там ничего прессовать никуда не нужно Там просто вставляется узкое кольцо в чулок. Этого как раз хватает. Ну и собственно, зачем все это? Покупаем нормальные подшипники без канавок Выбор их огромен и ценник намного приятней. Ставим их на полуси Собираем мост и катаемся. И больше не паримся с поиском подешевле подшипников с канавками. Ну и бонусом получаем закрытый подшипник со стороны сальника, и в случае повреждения последнего, песком подшипник не убьется, как в моем случае было...

Отличить рейку TRW от рейки Mando можно очень просто. Прямо из под капота. Не надо лезть под машину и не надо даже ничего трогать руками. Используем только глаза: смотрим куда именно в рейку подходит трубка подачи давления от насоса ГУРа. У рейки на алюминиевом корпусе (стакане), чуть пониже того места, где присоединяется рулевой кардан, есть два места входа стальных трубок одно повыше, другое пониже. Это повыше и пониже хорошо различимо - не перепутаешь. Обе трубки прижимаются к корпусу рейки штуцерами (визуально мы видим только наружную часть штуцера в виде "гайки" под ключ на 17. Если трубка от насоса ГУРа подходит в верхнюю "гайку" то это рейка TRW. Если в нижнюю "гайку" - то Mando. Соответственно вторая трубка, а это - обратка, у рейки TRW подходит снизу, а у рейки Mando - сверху. Вот и всё! На всякий случай еще немного инфы. Будете снимать рейку не забудьте куда подходила трубка подачи давления и куда подходила трубка обратки. Если подсоединить при сборке наоборот, то система работать не будет. Более того у рейки TRW резьба в отверстии под штуцер обратки имеет резьбу 17 мм. Если в неё по невнимательности или непониманию вкрутить штуцер трубки подачи давления (а он всегда имеет резьбу 16 мм), а потом ещё и подзатянуть его немного, то легко можно сорвать резьбу на 17 в корпусе рейки TRW. Итог - печальный ! У рейки Mando таких рисков нет. У неё оба отверстия имеют одинаковую резьбу на 16 мм (штуцеры подачи и обратки - совершенно одинаковы). Если придется ставить рейку TRW вместо ранее стоявшей рейки Mando, то запаситесь штуцером на 17 мм. Ваш прежний штуцер обратки не подойдет. Он у Вас на 16 мм. И не затянется толком и резьбу в рейке сорвет. Во всё остальном рейки полностью взаимозаменяемы. Все посадки к раме, резинки-прокладки под скобы крепления к раме всё унифицировано. Шлицы под рулевой кардан и резьба под рулевые пальцы - всё тоже одинаково у TRW и Mando.

Прошло ещё 10 лет. Пробег 430 тык. Шлифовал башку, сменил оба радиатора, генератор. Езжу с удовольствием.

Продолжаю улучшать SR. Кто-то из старых владельцев поставил на SR руль момо. Мне он не нравится, и решил поставить штатный, но на нем у меня доработки были. Кнопки управления магнитолой. Работало это все на Сорентовской гитаре и шлейфе, правда для этого пришлось подписать подрулевой кожух. Я собирался его красивым сделать или заменить на сорентовский, но руки не дошли. Сегодня меняя руль обратил внимания что контактного кольца для сигнала у меня нет, и тут я решил, а если??? И подошло. Шлейф от соренты первого поколения идеально подходит к нашей гитаре и рулю. Даже 3 из 4 креплений совпадают. Не надо ничего сверлить или резать, а вот отломать контакт сигналаот гитары надо. И стоит он копейки. Рекомендую.

Ну вот и мне пришлось победить противный сту на мелких неровностях. правая задняя подушка треснула и крепежный болт начал разбивать отверстие в кузове и сам перетираться. При снятии болтяра был весь ржаваый и диаметр в месте касания кузова снизу уже сточился миллиметра на 1.5. Вообщем залез вовремя, думал будет намного хуже. Опорные площадки кузова были достаточно а приличном состоянии только только начали появляться мелкие трещины отходящие от отверстия паутинкой. Закладные все были в норме ( наверное помогло то, что когда то очень давно я их заливал горячим пушсалом с растстопом.) вообщем удалось найти новые подушки на D и С, поменял все 4 штуки, наварил снизу на кузов пластины 3-ку, болты задние поставил камазовские новые новые м10 на 1.25 ( пришлось правда дорезать резьбу по 2 сантиметра). Подварил и усилил задние площадки на раме под задние опоры, так как косынки уже были в плачевном, ржавом состоянии. К стати грибки в опорах "С" были треснутые и при снятии шляпки отпали от направляющих втулок. Так что все было зачищено и заварено загрунтовано кислотником, аклилом и покрыто еще кузбаслаком. В итоге наварены платсины на кузов под опоры C и D, Заменены верхние подушки C ( нижние были все норм) и подушки D, заменены болты опор D. Думал состояние будет хуже, но оказалось вовремя поймал момент. Сейчас тишина и красота.

МаксАлекс отправил анкету. Надо его встретить на подъезде к Иркутску и сопроводить до точки назначения. Чтобы он не искал короткую дорогу до лагеря

Сравнение моего РП (3.2 в идеале, АКПП, 33 колеса, бодик 4см, плоская траверса и поднятый выхлоп, шумка, настроенная подвеска, круиз, тормоза от рекстона и т.д. до бесконечности) и почти стокового (32 колеса) Танк 300 в комплектации парт-тайм премиум. Динамика: Танк заметно динамичнее, чем РП, особенно на обгонах В РП комфортнее и предсказуемее управление тягой, нет турбоямы Проходимость: У Танка все 100% блокировки, первая пониженная в 1.6 раз короче, чем у РП. Отлично работающая электроника, намного лучше углы въезда и съезда. Но хуже организован дорожный просвет (низко висит траверса, бак). И самое плохое - пороги кузова и подножки на уровне, если не ниже рамы. У РП высочайшая моральная проходимость. Безопасность: У танка чудовищно крепкий кузов, 8 подушек, преднатяжители ремней, система предотвращения столкновений, ESP (там очень много пунктов), система контроля и удержания в полосе, круговой обзор и т.д. В РП... Он тоже крепкий. Расход топлива (АИ95): В среднем примерно одинаковый, +-10%. Танк экономичней на малых скоростях, на бездорожье, в пробках. РП меньше жрет на скоростях от 120 км/ч. Правда и не едет при этом. Управляемость: Танк рулится как игрушка на любых скоростях. Радиус разворота существенно меньше, после 100 км/ч и до упора - рулится плотно, комфортно и предсказуемо. РП чуть стабильнее держит прямую на скоростях до 100 км/ч. Тормоза: По ощущениям от педали - примерно одинаково с "рекстоновскими тормозами". По эффективности на высоких скоростях Танк сильно лучше - все 4 диска вентилируемые, бОльшего диаметра и толщины. Подвеска (штатная Танка против затюнингованной на РП): У Танка тихая, комфортная, нет кренов, хорошо глотает неровности, но спереди жестко замыкается на отбойники, если влететь во что-то крупное. В РП - телега. Но пробить не реально. Шумоизоляция: В Танке существенно тише за исключением шума от колес. В РП идеально тихие арки, но все остальное хуже. Качество салона: В Танке все очень нежное, кожа тонкая, пластик легко царапается. Собран идеально, звуков - ноль. В РП все кривое-косое, гремит, скрипит, но более износостойкое. Внутренние размеры салона: В Танке на 5см выше В РП на 20см длиннее Ширина одинаковая

Суть в том, что ТС не спрашивал где купить новый блок. Если бы ему было это нужно, он наверное зашел бы на авито и купил или спросил прямо. Но Вы со своими блоками суете нос везде, где нужно и где не нужно. Я все понимаю, коммерция, все дела, денег хочется всем. Но пользы от Вашего поста для вопрошающего ровно НОЛЬ. А скрытая реклама продажи прет из каждого слова. Ну и да, ценник на блок не я озвучил, а Вы. Хотя, я так подозреваю, что даже не поняли этого... Вот в этом и суть.

надо завести рубрику,куплю.продавец может в личку постучать.

Сдохла кнопка аварийки

Да на фото разницу не увидишь, Нужно внешний диаметр борта, заходящего в ступицу, уменьшить примерно на 1 мм до 68.8 мм, и по высоте уменьшить его так же примерно на 1 мм. Если этот хаб в руках повертеть то сразу понятно станет где и что допилить и как он вообще устроен.

не ,не.рп страшнее атомной войны.тагирка -красафчег.)) ни какого желания менять,и не на что,и не на што.

Может кому будет интересно, решил поставить без переделок на наш двигатель самый бюджетный датчик температуры двигателя и вольтметр с алиэспресса. Прибор обошелся в 627р + датчик на 14мм - 129р. что очень бюджетно и самое главное вещь необходимая. Был раньше установлен бк NEXPEAK A203, прибор хороший по функциональности, но глючный и не надежный и к постоянному подключению бк к OBD2 разъему категорически не рекомендую, не рассчитаны они для этого. Как мы знаем, наш штатный стрелочный индикатор толком не показывает реальную температуру и перегрев, поэтому решено было оцифровать это дело, путем простой замены датчика температуры без всяких врезок в шланги и т.п. Датчик с алиэкспресса отличается от нашего по размерам, наш короче и тоньше (фотки прилагаю), но к моему удивлению - датчик подошел по резьбе и по длине и был установлен на место старого датчика. Провод от датчика к прибору заменил на термостойкий РКГМ, обмотав скрутку флисовой лентой пропустив через термоусадку КВТ 4:4/1. Провод завел в самое верхнее отверстие (диаметром 15мм) над рулевой штангой. Резиновую втулку (2108-5112092-01) для заводки провода в салон нашел на авторынке - 25р/шт., можно заказать в любом магазине. Подключить прибор к питанию тоже несложно, я подключил к проводам подсветки прикуривателя, прибор включатся на включение габаритного освещения, что очень удобно. Сравнил температуру по показаниям сканера LAUNCH X431, прибор занижает температуру на 4 градуса, но проехав несколько сот километров, погрешность практически выровнялась до 0.5 градусов, не знаю с чем связано. Тестим дальше )))

Да потому что гуглом пользоваться не умеете. 0 260120029 / 0593-640076 / BTR-S0902 (S1, S2, S7) 0 260 120 017 / 0585-640029 / EF640070A1 (S3, S4), 0 260 130 020 / 0593-640078 / BTR-S0901 (S5) Соленоид S2 переключения 2-3 передачи. Бывает 2х производителей BOSCH 0 260 120 026 - - - - - - - Ford 0593-640070 Для БТР S1,S2,S3,S4 = Ford EF 640070A1 (в упаковке Bosh) = A229420 Т.е. можно искать соленоид по любому из этих номеров и он подойдет. Соленоиды 1,2, 3, 4, 6, 7 - ОДИНАКОВЫЕ и взаимозаменяемые Вот например соленоиды за 1350 руб https://www.farpost.ru/krasnoyarsk/zapchasti/solenoid-akpp-ssang-yong-actyon-sports-2006-2012-0260120029-qj-d20dt-g15512173336.html А это пятый соленоид за 1700 руб https://www.farpost.ru/krasnoyarsk/zapchasti/solenoid-akpp-ssangyong-actyon-sports-2006-0260130020-d20dt-g9018959968.html Сложно было? Нет. Человек, который не умеет пользоваться поиском, должен страдать

С кулачковым как повезет. Кто-то менял раньше, кто-то позже. Сама конструкция подразумевает то, что в в какой-то момент кулачки станут овальными вместо <=> и начнет рвать диф. С родным самоблоком типа квайф (винтовой) этой проблемы нет, но там другая фигня - короткие болты с завода (меняются - проблем нет) и коэффициет блокировки с каждой 1000 км все более стремящийся к свободному дифу. Это проблема всех таких дифов. Даже нирфи с преднатягом имеют ту же проблему с уменьшением коэф. блокировки со временем. Не свободный диф, конечно, будет через условные 50 тыщ, но и не тот коэф. блокировки, что был изначально. Конструкция такая. ДАК не изучал подробно, ничего не могу сказать, Количество шариков внутри отпугнуло от него Теперь свой опыт - ездил на свободном дифе, захотелось блокировку. Купил тут на барахолке самоблок винтовой. Разобрал, изучил, воткнул.... Ничем почти от свободного дифа в грязи не отличается, хотя с домкрата вроде сьезжает. Изучил вопрос и поставил... Китайский АРБ. Это было в далеком то ли 13, то ли 14 году. Блока жива здорова, пробег уже за 200 не ней. Подшипники на ней менял уже 2-3 раза, её разбирал, ей хоть бы хны. Менял только резинки уплотнительные для воздуха. В то время, когда покупал, то же стремно было китай брать. Но почитав, полистав, пришел к выводу, что эти блоки делают в китае всего на 2 заводах, которые и делают родные АРБ австралийцам. Так что. Хотя с того дня много воды утекло и как оно сейчас неведомо. Советую просто полистать инет на предмет качества китайских блокировок. Не обязательно на наши машины. На любые. Зы, поймал себя на мысли, что на грамотно поставленные вопросы адекватного человека не жалко времени даже на "простыню".

новичков поменьше пинать не пробовали?а они по соцсетям и по драйвам растеклись и живут себе.

100 рублей за 10 штук. Есть на любой вкус и размер.

БлЕсну: По мануалу 70 км/ч - максимальная скорость, при которой ПП можно включать на ходу (4Н). 4L - только на месте, выжав сцепление.

Путем небольших умозаключений можно прийти к выводу что коробка без датчика скорости не работает ))) Надо вытащить датчик скорости вместе с ведомой шестерней из раздатки. Ведомая шестерня крепится одним болтиком с гранями на 11. 1) осмотреть ведомую шестерню. И запомнить ее цвет (это ВАЖНО!) 2) Если ведомая шестерня имеет следы потертости и вообще зубчики покацаны, то это говорит о том, что разбило подшипник выходного вала раздатки. Как правило такое бывает у тех, кто крестовины не смазывает. 3) зажать ведомую шестерню вместе с датчиком скорости в патрон шуроповерта (или использовать термоусадку как переходник). Один крутит, другой смотрит на скорость спидометра. Если скорость есть, то с проводкой все в порядке. Если нет скорости, то копать проводку. 4) Если ведомая шестерня покоцана, то и ведущая тоже покоцана. Надо покупать все подшипники на раздатку и все сальники. Плюс ведомую и ведущую шестерню. И перебирать раздатку. ЗЫ: попытки замены ведомой и ведущей шестерни без замены подшипника выходного вала обречены на провал.

Понимаю , время прошло много но всё таки напишу, мало ли, был такой раскордаш,обороты плавали на холостых на холодном и на горячем, дроссель жил собственной жизнью со всеми вытекающими, перебрал всё что можно и чисто случайно посмотрел на датчик температуры охлаждающей жидкости (который с двумя проводка'ми) а там один провод на одной волосине висит, припаял его и всё встало на свои места, тахометр как вкопанный

Лей то, что заливаешь в коробку и раздатку. Так удобнее и экономичнее

Все варианты находятся в посёлке.

Снему передний кардан,повыковыриваю шипы и буду ездить на задке по гололёду безопасно-охеренный вариант.

Гидротрансформатор на БТРа тупой. Либо включен, либо вЫключен. Третьего не дано

прежде чем гнать на ремонт или заказывать чечки почитай здесь темы по замене, устранению, регулировкам.зарегся на драйве,почитай там. не тарапися.читай вдумчиво,записывай номера деталек и их аналогов.не можешь найти на рп смотри на тагер,по низу они адын в адын))

Да не, парни. Китай уже всерьез и надолго! Я помниться когда купил Корандо, запчасти напрямую из Кореи по почте выписывал. А через пару годиков этих запчастей стало везде валом. Также и с популярными моделями Китая будет. У меня сосед работает, начальство нефтяников возит. До этого на прадике работал, сейчас танк-а 500 выдали нового. Грит, сравнение не в пользу прадика, что по трассе, что в городе, что по зимнику.

Российское сообщество владельцев Танков 300: Все происходит в телеге. В самой массовой группе 5000+ участников. Традиционно творится полный хаос: маслосрачи, разборки торгашей с клиентами, обсирание криворуких дилеров. Уровень развития участников - корандовод.ру образца пятнадцатилетней давности: попытки бездумно напихать весь существующий на рынке тюнинг, диски с меньшим вылетом, "чтоб смаатрелось", задранные в небо подвески, бессмысленный и беспощадный внедорожный обвес, в основном, для красоты. Думающих при этом людей - единицы, в основном все находятся в фазе "заткнись, и возьми мои деньги". Также отдельный срач парттайм против муфты, говномесы против асфальтовых эстетов, игры с прошивками ГУ и ДВС. Модерация, как таковая, отсутствует. За исключением торгашей, которые выпиливают не угодную им критику их товаров из соотв. веток. Систематизация знаний тоже отсутствует полностью. Как на базаре - движ, ор, галдеж, а на следующее утро, все заново)))

Пять заблуждений касательно Танка 300: 1. Это не универсальный автомобиль. Скорее для эгоиста и его подруги/жены. Ближе к Тагеру, чем к РП. 2. Не надо думать, что с ним ничего не надо делать после покупки. Родные шины - сразу на авито. Без лифта свободно встают 33. Подвеска не для гонок по грейдерам, лучше сразу менять пружины и амортизаторы на тюнинг, благо его навалом. 3. В отличие от оцинкованного кузова, рама сделана из обычного металла, антикор крайне желателен. 4. В плане проходимости у Танка все заточено скорее под горы, чем под болота. По сухому - лазает на вертикальные стенки. В говнах - сидит как все, такого же класса. 5. Это машина, у которой сразу после покупки нужно читать инструкцию. Лучше раза три. Без этого будет больно и не комфортно)))

https://nla24.ru/

Вы были правы, неисправность не ограничилась одним ДМРВ! Питбург пока не успел поставить, катался с Henzel. На авто установлено ГБО, через ПО на магнитолке вывел показания работы форсунок бензиновых поглазеть (P.S. подачу газа не включал уже недели две или три, катаюсь и наблюдаю за коррекциями, был в поисках причин подергиваний в том числе). В общем, заметил кратковременные, на мгновения, показания импульсов в нулях на 3 и 6 форсунках. Редкие колебания такие, но если долго смотреть, можно заметить.. Начал плясать от этого, проверил соединения форсунок, проверил штекер у правого крыла, вынул разъем у ЭБУ.. Почесал репу, предварительно почитав форум про неисправности ЭБУ, решил все-таки кинуть пару проводов от ЭБУ до форсунок напрямую.. Проблема ушла.. Но факт остается фактом, купил Тагер, ДМРВ постепенно начинал занижать показания до появления ошибок.. Заменил.. Покатался годик другой, опять ДМРВ начал занижать показания, но успел превентивно заменить его уже. P.S. знаю, уже сто раз было сказано про то, что следовало бы сразу или со второго раза просто поехать и обратиться к опытному диагносту.. Но если бы все обращались сразу, тогда не о чем было поговорить нам с вами..

на скотче

фобия вам в копилочку. В субботу тянул на аркане по городу тагер на расстояние 12 км, после чего стал замечатьт, что при трогании с места иногда стало возникать ощущение короткого проскальзвания фрикционов в АКП с вибрацией, вчерась отчаливая с работы сдал задним ходом и потом включив драйв решил стартануть побыстрее, раздался дикий грохот, удары по днищу и моё шоковое состояние. Благо находился у тротуара, залез под авто и ахфигел порвало трубу кардана, пока кардан крутился и пока я давил на тормоза и акп в паркинг, пробил бензобак, тепловую защиту чуть помял, намолотил децл этот член ишачный в общем. 3 часа откручивал кардан на месте происшествия пока предполагаю, что из-за дерганий акп при переключении крадан видать оброс усталостными трещинами, буксировка привела уже к фаталити (было пару сильных дёрганий жмакающего на тормоз ведомого), ну и при троганьи с места произошёл креш. Благо это не случилось при обгоне "с тапком в пол" или не оживлённом перекрёстке/магистрали. Вот никогда бы не подумал что такое может быть, пробег 160ткм, никаих прицепов, загрузок и прочего, не гонщег особо-то, кардан вот только недели 2 назад как обслуживал, никаких намёков надрывово при его прокручивании не усмотрел, срез трубы чист, нет ржавчины. Очень жаль, что в зажигалках не поиграешь как в чахоточных, резистором, выставлять момент переключения. При ручном переключении на холодную никаких пинков, проскальзываний и т.п.

А вообще, зачем ты её меняешь? Проверь сначала вытяжку, у моей пробег за 300 и вытяжка полградуса. Не давай пи... мотору и он ещё тебя переживёт.

Начали делать радиаторы для нас. Не реклама, случайно наткнулся: https://vk.com/wall-68015984_93739 https://www.drive2.ru/l/686079313887380444/

Да вы не поняли, коллеги. "Спецы" в сервисе же сказали! Куда уж нам, неучам, до таких высот ЗЫ, стараюсь вообще не отвечать тем, кто выступает передастом сервисов, которые накосячили. Иди и парь мозги тем, кому бабло отвёз.

Как так?! Кто этим людям права дает?

Отвечу сам себе и может кому-нибудь пригодится. Переносится без проблем, ни чего удлинять не нужно.

Да, с проводами беда. Из салона выехал - а они прямо сзади волочатся... Даже какой-то таксист на них наехал. Пришлось изолентой к заднему мосту примотать.

А что там не так снизу и под капотом? Я вот специально купил, чтобы по разглядывать. Ничего плохого не разглядел. Особенно интересовало, как у него масса 2230 кг получилась, вдруг китайцы снизу бетонную плиту повесили. Нет, это кузов с рамой такие. Железистые)

Да нет у нас их. Вообще. Одни рукожопы. Есть два официальных салона. Но и те звонят мне с просьбами о консультациях.