Лидеры

Разглядел камни в свой огород. Коротко. Но пост не для психопата, а что бы народу глаза раскрыть. Я не продаю приборы на Авито, ни какие. И на других площадках то же. У меня нет соцсетей. Не состою ни в одной группе по нашим машинам. Кроме как здесь и на драйве. Про авито в курсе, и знаю, кто их там продает. В чем смысл гавкаться здесь? Звоните продавцу и всю грязь ему в уши. Хотя думаю он вас пошлет. Делаю приборы со своей! прошивкой, (хотя могу и с Неоновской, только смысл?) исключительно тому, кто попросит сам. Не иначе. Точу корпуса сам в ручную. + шнур OBD . Продаются приборы, один - два(шт) в квартал. Какая уж тут нажива. Цена, по сравнению с Московской фирмой, за даром. Проданный прибор, о котором в начале статьи речь, соседский, Он машину продал. Прошел предпродажную по его просьбе, помещен в корпус. По сути, это не моя сделка, все деньги ушли соседу, 7(семь) т.р кажется, может восемь, не помню. Я себе ни копейки не взял, даже за корпус и шнур. Весь ор по этому поводу, зря. ____ Об авторстве. Углубимся в историю. Первым на этом сайте поиском "языка" беседы для коробки, занялся AndreyA100, , и ответила она ему 10 марта 1912 года. Неоновских разработок, не было тогда в природе. Я, в 15 году,с помощью самописной программой под ELM, по переборке запросов, и прослушкой через него, связался с ABS, SRS, ECU. После озвученных данных, можно было через терминал, связываться с этими блоками. Информация в открытом доступе, народ ей пользуется. Ушло на все это примерно пол года. Тогда и стало понятно, ЭБУ ответило на запросы по двум протоколам. И что по 9141, в сервисный режим не зайти. В переписке со мной к этому делу подключился @hfmscan, набросал скромненькую программу, я ее тестировал, но на тот момент она не пошла, и машину у меня сестра забрала, что бы ездить по району новостройки. И пути наши с @hfmscan разошлись . @hfmscan в последствии создал сканер, для старых мерсовских моторов. И сейчас имеет с ними дело. Дальше, надо было как то входить в сервисный режим. Наступил период сотрудничества с @AndreyA100 Была перечитана куча литературы и всевозможные SAE, пока не дошло, что для входа по 27 ХХ нужна формула расчета на ответ блока. Я с дуру даже к математикам обращался, в надежде, что они помогут с этой формулой, по подслушанным результатам ответа от ЭБУ. Уже после сбора этих данных, закралась мысль, написать программу диагностики для наших авто. Но не хватало данных по "coding". в г. Воронеж у форумчанина @Garyk был добыт дамп с марочного сканера, старой версии. Декомпилирован. С него, можно было взять 90% информации, понять, что там база NetBeans. Но пользоваться с некоторой осторожностью, кто в теме тот знает, о чем речь . В этом же году, в Питере, в каком то сервисе, с марочного сканера, с новой версией прошивки добыли некий материал. Тогда повезло, для включения круиз контроля, и прошивки ключей, его выдали на руки, сказали, специалист в отпуске, разбирайтесь сами. Грех было не воспользоваться моментом. В последствии плюсанули сюда информацию от CarmanScan, то же помогла. У Неона на тот момент был свой марочный, и он так же строил свои разработки, на основе данных, выкачанных из него. ____ Начались переговоры с AndreyA100, в каком виде и подо что, писать программу. Я склонялся к компьютерной версии + KL ( шкура на Delphi), он хотел компютер + DS-150. Победила версия под DS. Которая сейчас выложена на этом форуме. Программа была написана. Андрей(100) писал код, я занимался тестированием, отладкой, периодически вгоняя ЭБУ (на столе) в "штопор", и благополучно его от туда вытаскивал. Уже тогда, глядя на Неоносканер, стал писать свой код, под нечто подобное, индикатор 16Х2. PIC 16f886, Когда уже задуманное приняло вид изделия, мне стало стыдно, глядя на размеры своего и Неоновского. По этому перевел на индикатор MT-10-T11. И он так и лежал, для собственных нужд. Перевод не сложен. Вместо вывода на огромный 1602 экран, две строки шестнадцать символов, if (iso 9141) { const char EngineRPM[] = {0x68, 0x6a, 0xf1, 0x01, 0x0c, 0xd0}; tx(EngineRPM, sizeof (EngineRPM)); } ______________ if (iso 14230) { const char EngineRPM[] = {0xc2, 0x33, 0xf1, 0x01, 0x0c, 0xf3}; tx(EngineRPM, sizeof (EngineRPM)); } for (int i = 0; i < 8; i++) { while (RCIF == 0); char byte_in = RCREG; rx_buffer[i] = byte_in; } unsigned int rpm = ((rx_buffer[5] * 256) + rx_buffer[6]) / 4; sprintf(byteline2, "%3d %3d %3d %4d", cel, ect, vs, rpm); putrsXLCD(byteline2); while(BusyXLCD()) изменить формат вывода на МЭЛТ. Кусок моего кода, если что, для отброса сомнений в плагиате. Программа моя, работала по двум протоколам 14230+9141, но к сему моменту, последний был убран, из за полного перекрытия его первым. И к тому же, появились ELM c экраном на процессоре STM 32, с кучей всяких протоколов и автоматическим сканированием. Мысль проверять минисканером другие авто, отпала, вместе с поддержкой 9141. Некоторое время, облизывался на этот "экранированный" ЕЛМ, что бы перенести код туда, так и не решился. Сделал проект в Proteus со своей версией и даже где то выложил, по моему на Сахаре или Казусе. Уже даже и не помню где. Доработал прибор, дописал функцию прошивки ключей в свой код. Получилось даже лучше, чем в марочном. Можно дописывать ключи, не стирая старые. А можно и со стиранием. Кстати, из Неоновских исходников , я бы формулу входа в секретный режим, для работы с этой функцией прописки, как и саму функцию, ни как бы не добыл. Ее там нет. Все из декомпилированного кода от марочного сканера. В последствии переписанный на Си. С прошивкой все. А теперь шоковая информация для того, кто скупил на рынке все помидоры, и пытается продать их по цене созвучной со своим ником. У меня есть разработка собственного ЭБУ для раздаточной коробки. На BTS77XX. Уж точно никто не придерется. До сей поры никому публично о ней не говорил. Испытана два года. Ставил тем, кто приезжал с дохлым блоком, который не мог отремонтировать. Срок испытания изделия, два года. Два режима работы. В ручном, работает без энкодера. Собирать ее массово лень, но выложу в открытый доступ документы. Фиг с ней, пусть появятся на Авито, найдутся предприимчивые люди. Воплотят в массовое производство. Не жалко. Зато у некоторых гонору поубавиться. А теперь можешь обгавкаться. Не отреагирую. Ты не приложив ни каких физических и умственных усилий, к созданию приборов диагностики, и блоков управления, кидаешься на всех и кричишь, что это все твое. По закону нашей страны не твое.

По "дизельным" генераторам есть более ранняя тема, по "бензинке" все никак руки не доходили, пока не припер случай. А именно, при очередной замене щеток (или подшипников - не помню уже) черт меня дернул проверить гену по старинке, на столе с помощью дрели. При подаче питания на клемму L для начального возбуждения гены, реле регулятор (РР) этого гены испустил весь волшебный дым. Сразу и быстро. Невидимо для глаза человека. Поиски аналога РР и разбирательство в вопросе заставили погрузится более глубоко в эту тему. Этот РР имеет 2 входа от обмоток статора а также начальное возбуждение его осуществляется через лампочку в приборке и далее, когда он уже включается в работу, контроль напряжения и регулировка осуществляется по двум фазам. Это и подобные РР не запитаны с дополнительных диодов, управление контрольной лампой осуществляется схемой РР - в нем имеется транзисторный ключ, который и управляет её включением. Незнание этих особенностей зачастую приводит к выводу из строя РР. Ошибочная подача плюса на клемму L без лампы выведет транзистор ключа из строя. В зависимости от того, в КЗ или обрыве этот транзистор, лампа либо будет гореть постоянно либо не будет гореть вовсе даже при отсутствии заряда. Некоторые регуляторы включатся в работу только при достижении определенных оборотов, поэтому зачастую их невозможно проверить в домашних условиях "дрелью", потому как этих оборотов тупо не хватает. Картинка, поясняющая принцип использования двух сигналов фаз статора генератора. Суть - по длительности импульса, между срабатываниями компараторов верхнего и нижнего уровней, которые конролируют разные фазы, судится о состоянии статора. Вывод из всего этого только один - категорически НЕЛЬЗЯ подавать перемычкой +12 В на вход L. Можно только через лампочку да и то 3-4 Вт по мощности. Ну и далее о самом ремонте в нескольких словах и фото. "Аналог" РР я все таки подобрал (ну как аналог... Само реле в сборе, которое работает и работает корректно. Но разьем наш уже в пролете). Подшипники уже выкладывал в теме по генераторам, но продублирую. Ну и щетки до кучи- Cargo PX602. Менял неоднократно. Далее инфа для "дизелистов", кто, как и я в частности, вдруг захочет вокнуть такой гену себе вместо "убогого" на 75А. Обгонка вначале была накручена болт он родная с дизельного гены из вышеуказанной темы, но она подохла от времени. Подобрал недорогую замену. Не идеальную, но близкую. Можно найти и еще более близкую, но ценник сразу в 2 раза вверх. В сравнении с родной ну и как все это выглядит в итоге. Ничего не задевает. Визуально ремень сидит ровно, зазор между веником и шкивом еще есть около 5 мм. Пробег на этой муфте и на приколхоженном РР на сегодня примерно 1000 км. Зарядка 14,4В что на холодную, что на горячую. Это немного смущает, так как в родном РР точно была корректировка по температуре, тут похоже нету... Распиновка родного РР. Лампу и тахометр подписал.

При очередном ремонте стартера 6611513701 почти доломал свое втягивающее. Оно и неудивительно - развальцовывал и завальцовывал несколько раз его для чистки/замены пятаков. Слепил на соплях и полез гуглить. Подходит с газели с дизельным мотором каминз 2,8. У них стартер 2,5 кВт, так что решил заказать. Вначале заказал не то - там у них тоже втягивающих минимум 2 вида на разные стартеры. Потом перезаказал. Короче, на такой сартер, как на фото болт он подходит втягивающее по каталогу Cargo 239321 Клеммы силовые медные М8 располаются в нужную нам сторону, крепление под 3 винта М4, контакт втягивающего сдвоенный - либо под гайку на резьбу М6, либо можно клемму-папу 6,3мм обжать. Сама клемма сьемная. Можно выкинуть, если не нужна (на родном втягивающем ее нет) Зы, болты втягивающего под головку Е5. Можно открутить обычной 6-гранной на 4 мм. Я ею и откручивал

О, предвесенний срач! Одобрямс Для ТС - все просто, как шапка сухарей - если в школе геометрию учил, нарисуй 4 колеса на листе бумаги, выверни колеса передних влево, например, и представь, сколько должно прокатиться каждое колесо при вхождении в поворот. У каждого из 4 колес это расстояние будет разное. Если связи между передком и задком жесткой нет (диф стоит, муфта и тд. незаблокированная), то имеем классический фуллтайм, на котором можно передвигаться везде и безопасно. Как на мл-ке или ниве. Теперь представь, что у тебя одно переднее и одно заднее колесо связаны жестко между собой (наш парттайм или заблокированный диф в ниве). При повороте им нужно пройти разные расстояния, но они этого сделать не могут. Придется кому-то "проскользнуть". Если это в грязи грязи или на льду - норма, так как сцепление колес небольшое. А если это сухой асфальт, то в какой-то момент "проскользнет" хаб, затем полуось или ШРУС, затем цепь в раздатке. Ну или наоборот, в хаотичной последовательности... Но самое паршивое в том, что когда это проскальзывание возникает на заснеженной дороге или гололеде на скорости, например в сотку, то машину "поймать" становится той еще задачей. Фикса, вон на "буханке" 80-90 гонял. Ну оно понятно - в молодости оно все быстрее и большее казалось. И щука крупнее была, и карась не переводился Я тоже гонял когда-то под 200 на чезет. Никто не верит, правда, спидометр никогда не работал, но я точно знаю, что "почти 200 было" Зы, имхо, считаю что на парт-тайме по скользкой дороге на полном приводе можно ехать, но не быстро, чтобы случай чего, машину хоть как-то можно было "поймать" и выровнять. При 90-100 если потащит - будет тоже что у меня было - кювет, благо без последствий особых. Так что больше думай головой и меньше слушай арлекинов всяких.

На Корандо стоит задний мост от уаза,подойдёт ли родной стабилизатор поперечной устойчивости ?

Пять бесящих лично меня минусов танка: 1. Лобовое и боковые стекла бысто засираются в слякоть, примерно как в Тагере. Лобовое еще и крайне хрупкое: малейший скол и идет трещина при включении обогрева. 2. Богомерзкие подножки кузова. С высоким ростом залезть, наступив на нее, не реально. А с земли в раскоряку и вытирая штаниной грязь. Зимой на них копится снег и обдирает кромки дверей при открывании, если его не убрать. 3. Шумные арки кузова. Я уже забыл, что колеса может быть слышно. При том, что в целом тише. 4. Постоянное желание машины встать на ручник при любом чихе. 5. Узкие, для моей жирной жопы, подушки сидений. Именно узкие, длина примерно как в РП/Тагере. Пять радующих каждый день плюсов: 1. Прекрасная рулежка и динамика. 2. Качественно собранный салон. Да и машина в целом. 3. Наличие адекватной ESP и т.п. 4. Быстрая, плавная АКПП. 5. Современные фишки: интеллектуальный круиз, автохолд, круговой обзор - это позволяет намного меньше уставать в дороге. Существенно.

Долго следил за темой. Так как зарегистрировался, решил поделиться и своим опытом со свечами, который в принципе подтверждает ранее сделанные высказывания бывалых форумчан. С резисторными свечами Тагер едет.. Но едет в полсилы.. С безрезисторными всё встает на свои места, при условии, что всё остальное по мотору исправно. Если вы купили комплект свежих свечей, например Beru Z100, а мотор себя странно ведет, подергивается, пропуски периодические, а после установки обратно старых, на секундочку, резисторных - пропуски вроде как пропадают, не спешите браковать Beru или другие безрезисторные по типу NGK или Bosch.. Столкнулся с такой ерундой, что вот не хочет ехать нормально с Beru Z100 новыми, подергивается временами. Ошибок нет, но иногда мог в аварийку уйти мотор, отключив подачу топлива на 3 и 4 цилиндрах, а ошибок нет.. Исключил катушки и провода высковольтные, заменил на новые все. Дергается периодически.. Поставил новый ДМРВ, тагер полетел, как самолёт, но иногда дергался.. Почистил дроссель со сбросом адаптаций - всё хорошо, но пропуски не исчезли по-прежнему.. Воткнул обратно резисторные - едет вяло, но пропусков не фиксировалось и подрегиваний не было.. Полез в проводку, с виду всё хорошо, изоляция как с завода, внешне.. Было очень неохота снимать изоляцию с проводов, которые подходят к катушкам поэтому.. Но пересилил себя, размотал, а там трындец.. изоляция у проводов треснутая, местами как раз у двух проводов напротив друг друга.. причем трещины были даже не в местах изгибов, а где провода лежали ровно на моторе.. О подобном многие писали на форуме, и хочу добавить лишь, чтобы при подобных котовасиях не ленились, и в качестве ревизии осматривали провода, идущие к катушкам. Собственно, когда освежил провода, Тагер при свечах Beru Z100 со своим рядным шестицилиндровым мотором побежал ни чуть не хуже по трассе, чем Тахо со своим V8.. Ну разве что, может, самую малость похуже.. :)) Ставить то, что положено с завода, и будет счастье..

Прошло две недели, болт победил. Всякое пробовал, сидит намертво. В итоге сабельной пилой отрезал болт со стороны гайки, вплотную к раме. Там можно подлезть. Спилил шляпку. Она спилилась не вся, поэтому глядя на новый болт сверлил по кругу маленьким сверлом и убирал зубилом. Пошатал и снял рычаг. 8мм толщина рычага, зазора где пилил хватило чтобы снять. Все работы на подземном паркинге, без ямы и розетки, слепым и криворуким стариком, но выполнимо.

Берем старый убитый подшипник с канавкой Распиливаем его по канавке аккуратно болгаркой с диском 0,8. получаем кольцо-шайбу под подшипник длинной полуоси. Далее выбиваем внутреннюю обойму с остатка подшипника и получаем второе кольцо под подшипник короткой полуоси. Чистим, обезжириваем, в чулке моста и с помощью второго старого подшипника с канавкой и штатного сальника прессуем на клей штатными болтами и ухом крепления (я складывал оба "уха" вместе) широкое кольцо в чулок моста. Результат должен получиться примерно таким: Со стороны длинной полуоси все намного проще - там ничего прессовать никуда не нужно Там просто вставляется узкое кольцо в чулок. Этого как раз хватает. Ну и собственно, зачем все это? Покупаем нормальные подшипники без канавок Выбор их огромен и ценник намного приятней. Ставим их на полуси Собираем мост и катаемся. И больше не паримся с поиском подешевле подшипников с канавками. Ну и бонусом получаем закрытый подшипник со стороны сальника, и в случае повреждения последнего, песком подшипник не убьется, как в моем случае было...

Не нужны тебе втулки и шайбы. Вот этих купи шайб штуки по две-три 4203905000 - 4203905003 и ими будешь выставлять преднатяг А вот этих нужно будет много 4372805610 - 4372805620 Ими выставляется вылет морковки Если мне память не изменяет, то подшипники на Тонгиле и КСЦ одинаковые. А регулировочных шайб для КСЦ больший номинал и они дешевле. Прежде чем вытаскивать морковку, замерь ее вылет. При установке нового подшипника сделай такой же вылет и добавь еще одну шайбу 0,08 на усадку нового подшипника. Но ремонт этот не мелкий. А очень трудный, кропотливый и не у всех получается

МаксАлекс отправил анкету. Надо его встретить на подъезде к Иркутску и сопроводить до точки назначения. Чтобы он не искал короткую дорогу до лагеря

Сравнение моего РП (3.2 в идеале, АКПП, 33 колеса, бодик 4см, плоская траверса и поднятый выхлоп, шумка, настроенная подвеска, круиз, тормоза от рекстона и т.д. до бесконечности) и почти стокового (32 колеса) Танк 300 в комплектации парт-тайм премиум. Динамика: Танк заметно динамичнее, чем РП, особенно на обгонах В РП комфортнее и предсказуемее управление тягой, нет турбоямы Проходимость: У Танка все 100% блокировки, первая пониженная в 1.6 раз короче, чем у РП. Отлично работающая электроника, намного лучше углы въезда и съезда. Но хуже организован дорожный просвет (низко висит траверса, бак). И самое плохое - пороги кузова и подножки на уровне, если не ниже рамы. У РП высочайшая моральная проходимость. Безопасность: У танка чудовищно крепкий кузов, 8 подушек, преднатяжители ремней, система предотвращения столкновений, ESP (там очень много пунктов), система контроля и удержания в полосе, круговой обзор и т.д. В РП... Он тоже крепкий. Расход топлива (АИ95): В среднем примерно одинаковый, +-10%. Танк экономичней на малых скоростях, на бездорожье, в пробках. РП меньше жрет на скоростях от 120 км/ч. Правда и не едет при этом. Управляемость: Танк рулится как игрушка на любых скоростях. Радиус разворота существенно меньше, после 100 км/ч и до упора - рулится плотно, комфортно и предсказуемо. РП чуть стабильнее держит прямую на скоростях до 100 км/ч. Тормоза: По ощущениям от педали - примерно одинаково с "рекстоновскими тормозами". По эффективности на высоких скоростях Танк сильно лучше - все 4 диска вентилируемые, бОльшего диаметра и толщины. Подвеска (штатная Танка против затюнингованной на РП): У Танка тихая, комфортная, нет кренов, хорошо глотает неровности, но спереди жестко замыкается на отбойники, если влететь во что-то крупное. В РП - телега. Но пробить не реально. Шумоизоляция: В Танке существенно тише за исключением шума от колес. В РП идеально тихие арки, но все остальное хуже. Качество салона: В Танке все очень нежное, кожа тонкая, пластик легко царапается. Собран идеально, звуков - ноль. В РП все кривое-косое, гремит, скрипит, но более износостойкое. Внутренние размеры салона: В Танке на 5см выше В РП на 20см длиннее Ширина одинаковая

Суть в том, что ТС не спрашивал где купить новый блок. Если бы ему было это нужно, он наверное зашел бы на авито и купил или спросил прямо. Но Вы со своими блоками суете нос везде, где нужно и где не нужно. Я все понимаю, коммерция, все дела, денег хочется всем. Но пользы от Вашего поста для вопрошающего ровно НОЛЬ. А скрытая реклама продажи прет из каждого слова. Ну и да, ценник на блок не я озвучил, а Вы. Хотя, я так подозреваю, что даже не поняли этого... Вот в этом и суть.

надо завести рубрику,куплю.продавец может в личку постучать.

Магистр строительства. Цифровые информационные системы в сфере транспортного строительства

С помощью данного контроллера (дхо для авто) можно организовать дальний в "полнакала" - в качестве ДХО будут использованы лампы дальнего света фар со сниженной до 20-30% яркостью - https://www.ozon.ru/product/dho-dalniy-svet-v-pol-nakala-754636364/. У меня работает уже давно

Правовая сторона вопроса: Авторское право есть? Если на одном колесе написано ИДИС, а на другом МОДИС, а на третьем ничего не написано, кто кому разрешает установить его на авто? Если слово ADIDAS написанно кириллицей на кроссах их можно носить? Как определить надёжность и качество изделия без его тестов, даже не видя его, основываясь только на предположениях? Есть доказательства нарушения данных прав или все основано на домыслах типа "видать/не видать"? Мне, которому это юзать надо изучать наполнение и технологию и право на них, на соответствие/не соответствие исходника? Правообладание - прерогатива правообладателей, при наличии таковых. Бадайтесь сами. NEON416 - это торговая марка или никнейм? Просто при поиске определенного девайса проще определить 4мя буквами и 3 мя цифрами, после которых становится сразу ясно о предмете поиска. Данное имя стало брендом в данных кругах, только для определения предмета поиска. Как ксерокс или памперс. Только прямая надпись на изделии этого имени даёт повод для претензий. Остальное изучи и докажи. Моральная сторона вопроса. Договорившись/приобретя пряво писать имя бренда на своем изделии, производя его, продавая его через сайт, обосновав стоимость изделия, при этом отрицать коммерческую составляющую - бред. Кто-то в это верит? Как-то, кто-то вполне внятно обосновал стоимость изделия в 120 тыщ (+-10). Справедливо Но есть люди, чисто на энтузиазме, которые предлагают альтернативу за 7-10 тыщ. Они находят друга, делятся платами, схемами, идеями, предлагая альтернативу изделия за символические 7-10 тыщ, против обоснованных 120 . На основании этого обоснования, они делают изделия на чистом энтузиазме, едва окупая запчасти, работая даром, просто из желания помочь соклубникам. Вот это я называю отсутствием коммерческого интереса, и использованием в коммерческих целях здесь совсем и не пахнет. Ни кто на таких ценах не разбогатет. Это понимают некоторые правообладатели, заочно причисляя всех других ко второму сорту. И огромная благодарность и низкий поклон тем людям, которые вопреки давлению продолжают выручать альтернативным предложениями для наших динозавров, делающие их доступными, работающие на чистом энтузиазме (как и делал раньше NEON416, создав столь прекрасные изделия и задав вектор направления для других пытливых умов), дающих гарантию на свои изделия, подписывающихся собственным именем. Всех с наступающими! Я поехал отдыхать )))

Безумец, я б тебя Камазом к стенке припер за некоторые высказывания. Когда появился код в свободном доступе, заказал 30 плат в Китае. Разницы в цене не было, что одна, что 30. Девятнадцать раздал тут через личку, и в телеграммовской группе, одну себе. 10 Азовскому отдал, за некие услуги. Подсказывал при написании кода под котел. Поскольку до этого сам(с помощью) писал прошивку под свой котел, где cдох микроконтроллер PIC16F72, разлочить прошивку на прибор до полной версии труда не составило. Поделился разлоченной и отдебаженной в группе. 63 скачивания. Думал можно. Но когда пошел первый срач, закрыл к ней доступ. Если по той схеме собирать, что была в выложенной Неоном версии, ничего работать не будет.

Да это именно та гайка под ключ на 13. В одно лицо реально. 1. Ставишь селектор на Д. 2. В ручку селектора АКПП вставляешь листок, сложный в четыре раза. (что бы обеспечить небольшой зазор) 3. Отпускаешь гайку 4. Включаешь зажигание 5. Ставишь рычаг на коробке так, что бы на панели приборов загорелся Драйв 6. Фиксируешь гайку. 7. 8. 9. 10. Профит

Ты сказки то людям здесь не рассказывай ))) После твоих "вылазок" - все в гавно, распидорашеное в хлам... Сказочник

Нет. У них крепление мотора и трос и соответственно изгиб, зеркальны. Даже сами моторы не взаимозаменяемые.

Да, с проводами беда. Из салона выехал - а они прямо сзади волочатся... Даже какой-то таксист на них наехал. Пришлось изолентой к заднему мосту примотать.

БлЕсну: По мануалу 70 км/ч - максимальная скорость, при которой ПП можно включать на ходу (4Н). 4L - только на месте, выжав сцепление.

Понимаю , время прошло много но всё таки напишу, мало ли, был такой раскордаш,обороты плавали на холостых на холодном и на горячем, дроссель жил собственной жизнью со всеми вытекающими, перебрал всё что можно и чисто случайно посмотрел на датчик температуры охлаждающей жидкости (который с двумя проводка'ми) а там один провод на одной волосине висит, припаял его и всё встало на свои места, тахометр как вкопанный

Лей то, что заливаешь в коробку и раздатку. Так удобнее и экономичнее

Снему передний кардан,повыковыриваю шипы и буду ездить на задке по гололёду безопасно-охеренный вариант.

Гидротрансформатор на БТРа тупой. Либо включен, либо вЫключен. Третьего не дано

прежде чем гнать на ремонт или заказывать чечки почитай здесь темы по замене, устранению, регулировкам.зарегся на драйве,почитай там. не тарапися.читай вдумчиво,записывай номера деталек и их аналогов.не можешь найти на рп смотри на тагер,по низу они адын в адын))

Просьба, если какой то *удак начнет спамить на форуме - в первую очередь жать кнопку жалоба

Да, у меня тоже 3.2, там мощи хватает. Я тоже сомневался, ставить вариатор, не ставить... Почитал отзывы, на 2.3 у всех вариатор 60-2.ru шикарно заработал, а на 3.2 у кого-то заработал, а у кого-то были проблемы. Посмотрел на даты постов, там проблемы были только у тех, кто вариатор около 10 лет назад ставил. Решил попробовать. Что в случае неудачи? Два проводка запаять заново чтобы вернуть всё обратно. Не проблема. Это же не прошивка, где последствия необратимы. Свои ощущения я уже где-то в теме описывал - результат превзошёл все мои ожидания! Я реально не думал, что на газу с вариатором ТАК машина может ехать. На низах бензин просто отдыхает.

https://nla24.ru/

я вот так решил. В свое время ведро таких шайб закупил в жигулевских магазинах. Пробовал и вот такую резинку (первое фото в заметке) ставить верхнюю вместо родной. Тоже нормально.

Вот по ссылке архив, там все про раздатку. И ручное включение и альтернативные блоки управления на реле и считывание кодов неисправностей https://drive.google.com/file/d/1V6eSUo2X5XbIRP4G9IhnGvjqChQ-Mc-Y/view?usp=drive_link

Да такие же признаки у воша. Берите для ваза за 1500 и будет работать

Пройдено еще несколько сотен км, прибор работает в штатном режиме. Добавил фото с температурой по прибору и сканеру, погрешность приблизительно 1° градус, что считаю нормой. Есть звуковой сигнал перегрева при температуре 96° градусов.

Бич нашего времени. Не хотят ничего делать, только замена целого агрегата. И вопрос даже не в стоимости зч, а в нежелании разбираться. Проще снять АКПП и заменить на другую, чем искать проблему. Доходит до смешного, у меня был подсос воздуха на дизеле. Посетил 4 сервиса, чего мне только не говорили. Неисправность, так и не нашли. Вплоть до замены мотора, было даже такое предложение. В итоге нашел подсос и устранил его. Машина работает как часики. И это не единственный пример. Мы возвращаемся к тому времени, когда вынужден ремонтировать авто сам, если хочешь сделать это качественно и без навязывания лишних услуг.

Поставил шрусовый, могу предложить за тыщу. На авито продавались шрусовые, не знаю, насколько праведные. Есть в телеге korandovod.ru барахолка чат, там быстрее найдешь. А вообще, тебе нужно это:

Отвечу сам себе и может кому-нибудь пригодится. Переносится без проблем, ни чего удлинять не нужно.

Ржавые и грязные.

27 числа сделайте день МаксАлекса. Как проснетесь, так начинайте ругать меня на чем свет стоит. И так до вечера.

Не ни кто...

Люди ищут и находят. Разными путями вводят на Азовского. При обращении к нему он даёт ссыль на описание своего "минисканера для авто для ... таких-то авто". SKAN2 называется. Все, что надо - поясняет. И ни слова про Неона. А кто и что понимает (или не понимает), а скорее всего не обращает внимания потому как пофиг, это дело не Азовского. Пофторюсь, в народе просто сканер приобрело свое имя. Это проще и понятнее. Издержки бренда да и только. Равно как памперс или ксерокс

Пока в дороге, могу отвечать ))) Это вопросы: 1. Это Ваша тема? Вы можете в этой теме что-то кому- то запрещать или разрешать? 2. Обсуждение открытое или закрытое? 3. Сомнения по качеству доказательные? А это комментарий: Если кто-то, что-то не правильно понял, обозначаю четко свою позицию: Глубоко уважаю NEONa416 за его заслуги, а так же выражаю свое уважение к данному форуму и всем тут находящимся!. Всем удачи и чтоб машинки не ломались!

Купил многослойную прокладку выпускного коллектора. Самый нормальный конструктив из металла, что приходилось ставить: Одна часть, которая к башке идет плоская. Т.е. на мягком аллюминии ГБЦ не оставляет выемок от уплотняющей выштамповки. Уплотняющий выступ идет на втором слое, что к чугунному выпускному коллектору смотрит. Т.е. данный металлопакет не "травмирует" плоскость ГБЦ. Из за этого я в основом паранит ставил.

Да ладно жути нагонять и сказки рассказывать... По времени дольше колеса откручивать и вынимать полуоси с дифом... Сама замена подшипников морковки у меня заняла 30 минут максимум. Никаких шайб и втулок регулировочных нафиг не надо - он не новую с нуля пару собирает, а просто меняет подшипники. И втулка у нас не сминаемая. Т.о. снял морковь, нормальным спецсьемником (на крайняк сепараторным, я им стягивал) зацепил и стянул старый подш,напрессовал новый и вперёд. Размеры посадочные достойных подшипников совпадают до микрон. Какая "усадка"? А куда в таком случае "испарились" предыдущие 8 соток на усадку старых подшипников? ЗЫ, маслоотражающую шайбу да, нужно менять будет - ухандошится полюбас. Зы2 Вопрошающему - от сервисов, у которых кроме советско-китайских двух/трехлапых сьемников и зубила нет ничего, лучше не ехай. Они тебе за твои же деньги и весь бутерброд шайб поменяют. Почитай бортжурнал и полистай канал Пети Муссовода - лучшего материала по мостам не найти.

Каталог есть, в виде пдф (который не так просто из их сайта добыть) и как я уже писал в оригинальном каталоге первые позиции 90х годов муссо дизельного это dyg. А тот набор, что я выкладывал, это полноценный OVERHAUL SET. Всё что видно на первой картинке (прокладки, сальники коленвала с модной юбкой, мс колпачки) стоит смешные 3тр в емексе. Надеюсь, кто-то кроме барыг успеет купить Каталог выложил в облако.

А что там не так снизу и под капотом? Я вот специально купил, чтобы по разглядывать. Ничего плохого не разглядел. Особенно интересовало, как у него масса 2230 кг получилась, вдруг китайцы снизу бетонную плиту повесили. Нет, это кузов с рамой такие. Железистые)

Да нет у нас их. Вообще. Одни рукожопы. Есть два официальных салона. Но и те звонят мне с просьбами о консультациях.