Не включается передний мост
«Почему у меня не включается передний мост ?» — с таким вопросом рано или поздно обращаются на форуме почти все владельцы автомобилей с вакуумной системой подключения переднего привода (Вот их далеко не полный список: SsangYong Korando, Musso, Rexton, ТагАЗ Tager и Road Partner).
Если неожиданно вы поняли, что у вас пропал полный привод и машина все глубже закапывается в грунт или снег, не паникуйте. Самая главная задача – добраться до места назначения или ремонта. Если у вас нет в запасе трактора ))) или троса с запасным джипом, то можно осуществить подключение моста по следующему алгоритму:
- снять колесный колпак, открутив 3 гайки на колесе
- снять крышку вакумного хаба (6 болтов, шестигранник на 8 )
- снять стопор в хабе
- поменять местами пружину и корончатую шайбу
- все собрать
Итак… вы таки добрались до места ремонта.
С чего начать ремонт?
1. Проверить индикацию на панели приборов. При включении полного привода должен загораться зеленый значок 4WD.
Если он не загорается, то необходима проверка или замена моторчика раздатки или блока управления раздаткой.
Не спешите списывать мотор раздатки в утиль – зачастую проблема кроется в окислившихся разъемах. А вот блок управления раздатки поддается ремонту плохо. Часто выходит из строя после покатушек с купанием выше уровня порогов, т.к. располагается под пассажирским сидением.
Если вы часто преодолеваете броды или любите купать свой авто, то сделайте так как делают любители экстремальной эксплуатации автомобилей – поднимите этот блок повыше, что бы его не было так просто залить.
2. Индикация есть…привода все равно нет. Тогда следующий этап – проверка карданного вала. Редко, но бывает, когда старость берет свое и кардан..проворачивается в шлицах.
3. Кардан цел…двигаемся дальше. Следующим этапом проверяем вакуум. Лучше всего для этой цели подходит вакуумметр. Для начала проверяем вакуум на выходе вакуумного насоса. Он расположен на двигателе, фронтальная часть. Нормальное разрежение – минус 0.5 бара. Так же проверяем наличие и величину разряжения после электромагнитного клапана (в зависимости от года выпуска авто он располагается в разных местах, но в районе левого крыла автомобиля). Дальше – проверяем вакуум на шлангах, подходящих к ступицам. Если есть обрывы – устраняем. Наличие или отсутствие вакуума на ступицах позволяет косвенно судить о исправности самого электромагнитного клапана. Если вакуума нет на ступицах, необходимо продуть трубки малым давлением от компрессора, около 2–3 атмосфер, не выше, возможно там находится лишняя смазка.
4. Все цело…вакуум есть, привода все равно нет. Теперь приступим к инспекции непосредственно хабов. Необходимо вывесить колесо, одеть трубку подходящего диаметра и создать разрежение. В полевых условиях, простите …ртом, одновременно подкручивая колесо. Если хаб не срабатывает, необходимо снять колпак колеса, крышку с хаба и проверить осевой зазор. Осевой зазор, номинальный 0.2 мм. Для регулировки используются шайбы. Далее необходимо все собрать и проверить по новой. Если хаб все равно не срабатывает, необходимо его снять и проверить внутренний сальник хаба, он не должен быть сильно жестким.
5. Хаб в порядке….привода все равно нет. Этот случай наиболее часто распространен. Т.к. дальнейшая процедура сводится к замене вакуумных сальников. Машина вывешивается и снимаются следующие узлы:
- колесо
- хаб
- суппорт
- рулевой наконечник
- отключается датчик АБС
- выбивается палец верхней шаровой опоры
- выбивается палец нижней шаровой опоры
- снимается ступица
- сбивается внутренний вакуумный сальник
С помощью подручного инструмента из ступицы выбивается наружный вакуумный сальник. Рекомендую так же заменить игольчатый подшипник, и упорную конусообразную шайбу. Так же проинспектировать состояние ступичного подшипника. При забивании сальников используется оправка подходящего диаметра. Обязательно, перед установкой внутреннего сальника на полуось необходимо мелкой наждачкой «навести блеск» на рабочей части шруса.
Еще, к подготовительным процедурам необходимо отнести: инспекцию состояния хабов, подвески пыльников шрусов и самих шрусов. При снятой ступице сразу хорошо видно состояние шаровых опор, пыльников, состояние сайлентблоков. Хаб необходимо разобрать и полностью перемыть в керосине. Разбирается он очень несложно, буквально 2 стопорных кольца. Обязательно проверьте целостность мембраны на крышке. При сборке лучше использовать низкотемпературную смазку, чтобы разжижить ее, можно перемешать с моторным маслом. Помните: в данном случае большое количество смазки – враг.
После подготовительных процедур приступаем к сборке
Устанавливаем ступицу и хаб. Не забываем про осевой зазор. И главное – не забываем, что первая регулировка зазора должна быть осуществлена через 1000–1500 км. пробега. Последующая регулировка или проверка – раз в 20–30 тысяч километров.
Список деталей с номерами:
- сальник внутренний (на полуось) : 4137401800
- сальник наружный (в ступицу) : 4121203200
- конусная шайба : 4121603201
- подшипник игольчатый: 4121305000
- электромагнитный клапан: 4154205001
Собрали….ну тут уже полный привод должен быть. Что, опять нету? Тогда увы…или допущена ошибка при сборке или вы что-то пропустили.
К сожалению, в условиях зимы, при постоянных перепадах температуры, при наличии большого количества соли на дорогах эта процедура, описанная выше , может войти в привычку. Если не смотреть за зазорами полуосей и состояние сальников полного привода в ступицу будет поступать вода. Зимой враг особенный. Начиная от выхода из строя ступичных подшипников, заканчивая потраченным, при махании лопатой здоровья.
Иной выход из сложившейся ситуации – механические, или ручные хабы.
В ряде случаев установка механических хабов – единственный выход, конечно кроме замены деталей на новые.
- износ рабочей части ШРУС под вакуумные сальники
- износ рабочей части ШРУС под игольчатый подшипник
- износ пневматических хабов
Сгорел или нет предохранителя
Был у меня такой случай, проверял предохранители , и вставил один из них не в свое место, в результате блок подключения 4WD был обесточен и передний привод не включался. На панели приборов при этом лампа 4WD не включалась ни при включении зажигания – ни при попытках включить передний мост.
К сожалению на SY Musso/Korando не выпускается автоматических хабов. Из заводских выпускаются только AVM ‚Warn. Последние – огромная редкость, отличаются повышенной устойчивостью к попаданию влаги через и хорошим механизмом фиксации.
AVM – крайне распространены. Хорошая живучесть, в общем то неплохой механизм фиксации делает их весьма надежными. Однако и они имеют свои недостатки. Главный – невысокая герметичность.
Очень часто встречаются не заводские варианты. Представляют собой модификацию наружней крышки хаба. По функционалу – идентично заводским ручным муфтам. По цене – конечно же ниже. Варианты бывают винтовые, с поворотным штоком.
Но, хочу отметить, что даже при установке ручных хабов любых модификаций необходимо проверять осевые зазоры и профилактически менять сальники полного привода. Период каждый определяет сам. Я стараюсь проделывать данную процедуру не реже 1 раза в год.
Одна из мер, позволяющая продлить жизнь сальников – при мойке авто попросите керхером «дунуть» на сальники из под машины.
Автор: Dmitry
Рекомендуем к прочтению темы форума (на форуме не раз обсуждались причины почему не включается (отказал) полный привод и как их можно устранить: