Перейти к содержанию
Запчасти новые и б/у Тагаз Tager, Road Partner, LC100, DA26, DA29 БУ запчасти с разборки Тагаз RP, Tager, SY Musso, Korando
Ремонт, Обслуживание, Подготовка, Диагностика г.Москва Запчасти и станция Тех. Обслуживания ТагАЗ и SsangYong в Краснодаре
Контрактные запчасти KORANDO и MUSSO. Наличие, Гарантия, Доставка Запчасти ТагАЗ Tager-Korando, Road Partner-Musso новые и б\у
Tелеграмм чат - ты заходи если что :) Срочно  нужна помощь жене Андрея Барлака
volchara

Цепь ГРМ бензинового двигателя.

Recommended Posts

32 минуты назад, volchara сказал:

Голову обязательно отдавать на шлифовку ? Или можно приложив , скажем , метал. линейку, проверить прилегающую поверхность головы?

Да можно вообще не проверять, её не от перегрева у тебя повело? Это делается для надёжности, где она у тебя потекла? Разобрал уже?

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, volchara сказал:

Это как?

Так же как на линейку,только всей плоскостью.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 часов назад, AlexSK сказал:

Да можно вообще не проверять, её не от перегрева у тебя повело? Это делается для надёжности, где она у тебя потекла? Разобрал уже?

Да вообще не повело (ТТТ, три раза), и не потекла. Пробег приближается к 200 000, предполагаю поменять ее в проф. целях. На этом пробеге или 210-220 тык. Пока заказал все необходимое для замены. 

И , за одно, проясняю и уточняю интересующие меня вопросы.

Изменено пользователем volchara

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если заддиров и царапин нет заводских, можно просто промыть и всё. У меня были.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 часов назад, volchara сказал:

Голову обязательно отдавать на шлифовку ? Или можно приложив , скажем , метал. линейку, проверить прилегающую поверхность головы?

В библии написано что можно,я "вырубил" линейку толщиной 5мм,торцанул ,и ей меряю очищенную голову .

Если не перегревал,раскручивал правильно,то в принципе её не должно повести.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, brodyaga сказал:

В библии написано что можно,я "вырубил" линейку толщиной 5мм,торцанул ,и ей меряю очищенную голову .

Если не перегревал,раскручивал правильно,то в принципе её не должно повести.

Понятно. Про правильно раскручивать - это по схеме закручивания? Логично. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 минуту назад, volchara сказал:

Понятно. Про правильно раскручивать - это по схеме закручивания? Логично. 

Схема откручивания - наоборот (если верить многим мануалам). Многие моторы , особо малые дизеля  с прокладкой ГБЦ сэндвичем , плюются уже при десятке увода , не всегда щупом и найдёш . Есть ещё метод , рейку (естественно откалиброванную) ставиш на ребро и сзади  подсвечваеш лазерной указкой , в подозрительных местах уже щупом 0,0.....

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 часов назад, volchara сказал:

Понятно. Про правильно раскручивать - это по схеме закручивания? Логично. 

Не,там схема своя,и сперва тока преднотяг убираешь,потом ослабляешь,затем откручиваешь,я так делаю.

Потом на ребро калибр и на просвет,ну и щуп,если есть явный просвет,допуск вроде 0,1, погляди в библии.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Завгар вроде аэрозольный герметик пользует для новой прокладки,я у нас такого не нашел к сожалению.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 часов назад, volchara сказал:

Я правильно понял, что можно снять распредвалы, не снимая шестерен и уж тем более не разбирая ванос?

Алексей, ты вообще не снимал шестерни, с обоих РВ?

Именно так. Оба РВ легко снимаются с ГБЦ без снятия своих шестерёнок и разборки системы изменения фаз.

Главное только снова обращу отдельное внимание на риск поломки РВ при снятии/установке. Происходит он из-за того, что пружины клапанов имеют существенную силу и если болты бугелей РВ откручивать последовательно один за другим, то частично закреплённый РВ под действием этих пружин начинает искривляться и в конечном итоге ломается. Выход - откручивать все болты бугелей параллельно, контролируя и не допуская искривления РВ. Т.е. открутил один болт на 1/2 оборота (может и на оборот-два можно, я не помню уже, смотри по месту - искривлению) - перешёл к следующему болту и открутил его ровно на столько же - и так далее, пока все не открутишь окончательно. Тогда всё норм. будет. При установке - аналогично.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 часов назад, volchara сказал:

Голову обязательно отдавать на шлифовку ? Или можно приложив , скажем , метал. линейку, проверить прилегающую поверхность головы? 

Я не уверен, что самому без большого опыта можно точно проверить. В любом случае, конторы, занимающиеся шлифовкой обычно сами промеряют бесплатно и уж если они скажут "норм", то точно норм.

Кроме того, если всётки у тебя ГБЦ тоже окажется поеденной, то тогда вариантов вообще нет - шлифовка обязательна...

Самое главное - перед сдачей ГБЦ в шлифовку отфоткай её существенные детали, чтобы нигде не было замятий, выбоин и т.д., напиши это в акте приёмо-передачи  что-то типа "постели РВ гладкие, без царапин, замятий, выбоин" и заставь приёмщика под этим расписаться. Мне хвалёная "Механика" поставила небольшую выбоину на постели РВ, а при приёмке я не контролировал, понадеявшись на их профессионализм... Потом пришлось долго с 3этажными матами её заглаживать иголочкой - то ещё удовольствие.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, Arech сказал:

Именно так. Оба РВ легко снимаются с ГБЦ без снятия своих шестерёнок и разборки системы изменения фаз.

Главное только снова обращу отдельное внимание на риск поломки РВ при снятии/установке. 

Не пойму, зачем тогда снимают шестерни с РВ, при снятии головы? Про поломку РВ наслышан, торопиться ни куда не буду. 

 

2 часа назад, Arech сказал:

Я не уверен, что самому без большого опыта можно точно проверить. В любом случае, конторы, занимающиеся шлифовкой обычно сами промеряют бесплатно и уж если они скажут "норм", то точно норм.

От сюда вывод - лучше сдать на проверку и шлифовку, если потребуется. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, volchara сказал:

Не пойму, зачем тогда снимают шестерни с РВ, при снятии головы? Про поломку РВ наслышан, торопиться ни куда не буду. 

Для замены шестерен.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, boal2 сказал:

Для замены шестерен.

Если по регламенту менять цепь, то шестерни не придется менять и до 300 000. 

Для себя понял, что снимать РВ, можно с шестернями - это хорошо. Меньше гимора. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 минут назад, volchara сказал:

Если по регламенту менять цепь, то шестерни не придется менять и до 300 000. 

Для себя понял, что снимать РВ, можно с шестернями - это хорошо. Меньше гимора. 

Так то так. Но все люди разные. И разбирают двигатель по разному. Я у себя цепь заменил на 100 000 в целях профилактики. Перед заменой проверял. где то на 5 градусов убежала. Причем менял сразу натяжитель, успокоитель, башмак, лобовину снимал , все сальники, колечки, прокладки менял (хотя успокоитель и башмак были в приличном состоянии). В общем большую часть работы делал для успокоения души. После замены где-то на 1,5 градуса смещение цепи. лучшего не добился. Так решил что на 200 000 поменяю опять весь набор плюс прокладку ГБЦ, цепь, звездочки и гидрокомпенсаторы (постукивают какие-то, а какие хз).

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, boal2 сказал:

Так то так. Но все люди разные. И разбирают двигатель по разному. Я у себя цепь заменил на 100 000 в целях профилактики. Перед заменой проверял. где то на 5 градусов убежала. Причем менял сразу натяжитель, успокоитель, башмак, лобовину снимал , все сальники, колечки, прокладки менял (хотя успокоитель и башмак были в приличном состоянии). В общем большую часть работы делал для успокоения души. После замены где-то на 1,5 градуса смещение цепи. лучшего не добился. Так решил что на 200 000 поменяю опять весь набор плюс прокладку ГБЦ, цепь, звездочки и гидрокомпенсаторы (постукивают какие-то, а какие хз).

Ну странно, т.к. у меня на 150 тык, тоже уход был на 5 градусов. После замены - все стало как и положено. Все по нулям. Ни натяжитель, ни башмаки, не чего этого не менял. Все было в хорошем состоянии. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я продолжу. 

Колпачки маслосъемные, наверное тоже лучше заменить? 

Elring 830.489, подойдут для наших авто? Оригинальные по 167 руб/шт., в Экзисте. В Емексе дешевле, но оригинальных нет. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 минут назад, volchara сказал:

Колпачки маслосъемные, наверное тоже лучше заменить? 

Естественно и клапана притереть.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, AlexSK сказал:

Естественно и клапана притереть.

Ты менял? Какие покупал?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я уже не помню, гдето есть статья с кайрон клана про замену гбц, я всё от туда брал. Стоили точно меньше 1000 весь комплект.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Эта?  там нет про колпачки, ни чего. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да статья та, значит я их снимал и сними ездил в магаз подбирал.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нашел еще Victor Reinz  702949100, по описанию подходят на двигатель 111.970. 

Кто , какие колпачки покупал?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 часов назад, volchara сказал:

Колпачки маслосъемные, наверное тоже лучше заменить? 

Когда я ремонтился, пытался исправить ещё и расход масла... При подготовке к ремонту, звонил в один тех.центр на севере, где тоже много ёнгами занимаются, с вопросом о колпаках и расходе масла. Мне сказали примерно так: "у нас тут есть несколько таких машин с пробегами за 400+. У них с моторами могут быть какие угодно проблемы, но только не с колпаками." Ну, поскольку мне всё равно было в ГБЦ лезть, то чтоб "2 раза не вставать на всякий случай" всётки поменял ещё и их на оригинал 161 053 31 58. Результат немного предсказуем - никакого заметного влияния на масложор это не оказало, т.е. колпаки все были вполне рабочие.

А у тебя ещё и машина на пару лет моложе... Посему имхо, если расхода масла нет (и нет характерного признака расхода именно из-за колпаков, когда дым появляется после прогазовки следом за долгим тарахтением на х.х.), то в принципе, наверное не обязательно их трогать. Тысяч до 350-400 доходят наверняка, а там при следующей замене прокладки махнёшь и их. Насколько я понимаю, их неисправность (если только не порвать, чтоб масло струёй пошло вплоть до гидроудара) ни на что толком не влияет... Лямбда один хер больше 100к не живёт, а остальному... ну, теоретически от попадания масла могут начать быстрее коксоваться маслосъёмные кольца поршней... но это ж оно сначала ещё попадать туда должно начать в существенном количестве... Короче, имхо, в этом случае вполне можно посмотреть на бюджет и ощущения в кошельке.

С другой стороны, если деньги не парят, то лучше до кучи поменять и их и вообще потом ни о чём не думать, ГБЦ будет считай новая (UPD, ну, не новая - сёдла клапанов-то изнашиваются, но "серьёзно обновлённая"))))

Изменено пользователем Arech

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 минут назад, Arech сказал:

Когда я ремонтился, пытался исправить ещё и расход масла..

На каком пробеге ремонтился, и в связи с чем пришлось?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Reply to this topic...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.


×
×
  • Создать...