Проблемы АКПП BTRA

[MaxAlex]

Так убери стальную толстую

[Idolo]

2 часа назад, MaxAlex сказал:

Так убери стальную толстую

просто убать? оставить 5 в пакете?

первая фото, старый пакет - там один толстый диск

вторая фото - новый пакет, там все одинаковые

[MaxAlex]

Собери так, чтобы был нормальный зазор и все.

На поршень конечно желательно ставить кольцо потолще.

 

И еще раз: следи за зазорами. А то измерение типа "не могу поставить стопорное кол\ьцо" не совсем правильное. Вернее совсем не правильное. И замер толщины старого пакета то же много не даст.

Изменено 11 июня, 2017 пользователем MaxAlex

[PaXa-n]

И чем же не вкатывает DIII  данной коробке? По ТХ от DII не намного ушел.

Кинематическая вязкость различается незначительно, значит и качество переключения передач будет примерно  одинаково.

Почему BTRA на DIII проживет меньше чем на DII или TQ95 ?

 

[Iktorn]

6 минут назад, PaXa-n сказал:

И чем же не вкатывает DIII  данной коробке? По ТХ от DII не намного ушел.

Кинематическая вязкость различается незначительно, значит и качество переключения передач будет примерно  одинаково.

Почему BTRA на DIII проживет меньше чем на DII или TQ95 ?

 

Если умно, то - масло должно быть с повышенными фрикционными свойствами. А для попроще - нужно густое масло (как синтетика миниралка TQ-95)

Изменено 14 июня, 2017 пользователем Iktorn

[Mortalle]

Именно.

В который раз поражаюсь - а в чем проблема TQ корейское залить?

[PaXa-n]

29 минут назад, Iktorn сказал:

Если умно, то - масло должно быть с повышенными фрикционными свойствами. А для попроще - нужно густое масло (как синтетика миниралка TQ-95)

Значит DIII не "полезен" данной коробке из за увеличенного количества модификаторов трения в нем?

1 минуту назад, Mortalle сказал:

Именно.

В который раз поражаюсь - а в чем проблема TQ корейское залить?

Вопрос в цене. Зачем платить в 4 раза больше за маркетинг и "уникальность" TQ95.

[daf1971]

3 минуты назад, PaXa-n сказал:

Вопрос в цене. Зачем платить в 4 раза больше за маркетинг и "уникальность" TQ95.

Вернись хотя бы на пяток страниц назад - этот вопрос поднимался в сто-тысяч-пятисотый раз! Есть ссылки и материалы объясняющие...

[Iktorn]

6 минут назад, PaXa-n сказал:

Значит DIII не "полезен" данной коробке из за увеличенного количества модификаторов трения в нем?

их меньше в D3, чем в IIE

[PaXa-n]

daf1971

Это было утверждение, а не вопрос. ))

Изменено 14 июня, 2017 пользователем PaXa-n

[PaXa-n]

Iktorn

Ты хочешь сказать что в DII накладывали больше модификаторов трения, чем в DIII ?

[Pashok]

3 411 страниц и все об одном и том же. Сколько уже можно.  

[AndreyA100]

2 часа назад, PaXa-n сказал:

И чем же не вкатывает DIII  данной коробке?

Уже становится не смешно

[илюхан]

Друзья помогите!!! В жару после езды 1-1,5 часа загораются и горят лампы 4H и 4L четыре вд не работает, но ко всему появилось ещё пробуксовывание коробки и пропал кикдаун. Постоит остынет всё в норме становится. Масло в коробке заменил, в раздатке тоже но проблема осталась. Машина носорог 2.9 акпп BTR.

[Iktorn]

2 часа назад, PaXa-n сказал:

Iktorn

Ты хочешь сказать что в DII накладывали больше модификаторов трения, чем в DIII ?

Не доводи, до греха, попрошу бабушку в Саяногорске тебе колеса спустить - прочитай как минимум эту тему

Dextron IIE   -  ДЕКСТРОН ДВА "ЙЕ"

"Декстрон" это всего лишь название группы компаний, а не название продукта как например фрукт "киви" на самом деле, название компании когда-то продававшей эти ягоды (волосатая ягода называется Актинидия деликатесная).

Изменено 14 июня, 2017 пользователем Iktorn

[SystemNIK]

Ну вот и у меня появился Мусик с BTRA (до этого все были с мерсовскими коробками).

Симптомы: На холодную не дает ехать, причем после длительной стоянки, например с утра.

После включения любой передачи хоть R, хоть D(321) начинается бодяга: включение(толчок), через ~10 сек выключение (отпускает, как будто нейтраль включается), потом через ~20 сек снова включение, потом снова выключение. И так раз 10-15, потом в итоге включается (двигатель уже почти прогрет) и нормально работает весь день без каких либо нареканий вообще.

Масло с фильтром поменял - никаких изменений.

 

P.S. прошу прощения, если подобное обсуждали, но поиском не смог найти.

Изменено 15 июня, 2017 пользователем SystemNIK

[MaxAlex]

4 минуты назад, SystemNIK сказал:

Ну вот и у меня появился Мусик с BTRA (до этого все были с мерсовскими коробками).

Симптомы: На холодную не дает ехать, причем после длительной стоянки, например с утра.

После включения любой передачи хоть R, хоть D(321) начинается бодяга: включение(толчок), через ~10 сек выключение (отпускает, как будто нейтраль включается), потом через ~20 сек снова включение, потом снова выключение. И так раз 10-15, потом в итоге включается (двигатель уже почти прогрет) и нормально работает весь день без каких либо нареканий вообще.

Масло с фильтром поменял - никаких изменений.

 

P.S. прошу прощения, если подобное обсуждали, но поиском не смог найти.

Если пробег более 200 тыс.км, то хана коробке. Вернее это начало конца...

[SystemNIK]

174000

на какая-то хана уж очень странная, когда прогрета коробка она как новая - никаких толчков-рывков, переключение передач не ощущается даже с 1 на 2.

Изменено 15 июня, 2017 пользователем SystemNIK

[Idolo]

и еще раз про пакеты... как мерить зазор?

"При пакете фрикциона, несущем вес в 2 кг расстояние от установочной прокладки ступицы фрикциона С3 до фрикционного диска должно составлять 0.8 - 1.05 мм."

Муть какая-то если честно.

поршень под силой возвратной пружины находится на максимально далеком растоянии, дальше его не отодвинуть.

Набор пакета начинается со стальной шайбы (первая к поршню), и ей же заканчивается если возможно (стопорное кольцо). Т.е. стальной диск, фрикцион, стальной диск, фрикцион.... стальной диск. Диски берутся разной толщины, и набираешь такой "пакет" чтобы максимально больше в пакете было фрикционов. При этом пакет должен прокручиваться, т.е. не зажат. Зазор как раз ~1мм. 

Как то так или я опять ничего не понял?

В С3 у меня было всего 3 фрикциона.

[илюхан]

В 14.06.2017 в 17:57, илюхан сказал:

Друзья помогите!!! В жару после езды 1-1,5 часа загораются и горят лампы 4H и 4L четыре вд не работает, но ко всему появилось ещё пробуксовывание коробки и пропал кикдаун. Постоит остынет всё в норме становится. Масло в коробке заменил, в раздатке тоже но проблема осталась. Машина носорог 2.9 акпп BTR.

Не ужели ни у кого не было подобного или похожего??? Или описывать лень?

[Idolo]

5 минут назад, илюхан сказал:

Не ужели ни у кого не было подобного или похожего??? Или описывать лень?

смотри контакты, что на эл. моторчике на заднем торце раздатки. Так же проверь датчик скорости, он вроде 2х контактный.

http://avtomarket.ru/forum/koreancars/3072/

[Iktorn]

2 часа назад, Idolo сказал:

и еще раз про пакеты... как мерить зазор?

 

https://www.drive2.ru/l/6217453/

Могу дать поносить, подобный индикатор часового типа, или как в коментах советуют можно пихать щупы

PS кстати, заметка для Алексея в фордовых коробках тоже гиганцкие зазоры

Изменено 15 июня, 2017 пользователем Iktorn

[MaxAlex]

14 часа назад, Idolo сказал:

и еще раз про пакеты... как мерить зазор?

"При пакете фрикциона, несущем вес в 2 кг расстояние от установочной прокладки ступицы фрикциона С3 до фрикционного диска должно составлять 0.8 - 1.05 мм."

Да все просто, как трусы наизнанку. Если понять, как это работает.

1. Когда пакет не сжат, т.е не включен в работу, то стальные диски крутятся отдельно от фрикционных. Получается трутся друг об друга. Что бы они не сшаркивались, нужно  обеспечить наличие смазки между дисками (вот для этого на фрикционах канавки) и необходимый зазор для свободного вращения. Т.е. чем больше зазор, тем дольше диски проживут.

2. Для сжатия пакета поршень должен выдвинутся на какую то величину. В случае мануала на 0,8 - 1,05мм. По мере износа фрикционов поршень выдвигается все дальше и дальше и так до тех пор, пока не порвется манжета уплотнения. Т.е. здесь чем меньше зазор, тем на меньшую величину выйдет поршень, тем меньше нужен будет объем масла на выдвижение, тем быстрее будет включение.

имеем два прямо противоположенные задачи: чем меньше зазор, тем быстрее включаемся и меньше изнашивается уплотнение, а чем больше зазор, тем дольше живут фрикционы. К счастью физика и гидравлика штуки упрямые и бессердечные, как и гравитация, поэтому эмперическим путем выведено правило: зазор для свободного вращения 0,2 - 0,25 мм на каждый фрикцион.

Т.е. на три фрикциона общий зазор должен быть 0,6 - 0,75 мм.  При сборке всегда надо стремится к установке зазора на меньшей границе.

Однако мануал пишется не для того, что бы ты правильно собрал коробку, а что бы напугался или напортачил и новую купил. Т.е. в мануале заранее внесена ошибка (аналогично есть пару шикарных ошибок в двухтомнике по Муссо по сборке мотора). Если посмотришь на таблицу количества фрикционов, то увидишь, что для бензинки в таблице указано четыре фрикциона на пакет. для четырех фрикционов зазор составляет 0,8 - 1,0мм. Чувствуешь мякотку? Т.е. если для трех фрикционов выставить рекомендованный мануалом зазор (0.8 - 1.05 мм) то пакет вскоре сдохнет.

 

В общем берешь щуп нужной толшины, немного сжимаешь пальчиком пакет и засовываешь щуп между диском и стопорным кольцом.

 

ЗЫ: намного веселее будет с 1-2-4 пакетами. Особенно четвертый доставляет. Эта пакость работает на торможении двигателем, т.е. в условиях движения по пробкам и горит как падлюка.

 

 

 

 

[Mortalle]

Лех, спасибо....

[Alex_TheGreat]

22 часа назад, SystemNIK сказал:

Ну вот и у меня появился Мусик с BTRA (до этого все были с мерсовскими коробками).

Симптомы: На холодную не дает ехать, причем после длительной стоянки, например с утра.

После включения любой передачи хоть R, хоть D(321) начинается бодяга: включение(толчок), через ~10 сек выключение (отпускает, как будто нейтраль включается), потом через ~20 сек снова включение, потом снова выключение. И так раз 10-15, потом в итоге включается (двигатель уже почти прогрет) и нормально работает весь день без каких либо нареканий вообще.

Масло с фильтром поменял - никаких изменений.

 

P.S. прошу прощения, если подобное обсуждали, но поиском не смог найти.

Я бы посоветовал поглядеть на предмет утечек, потеют ли тормозные ленты, правильный ли уровень. Да и еще колечко на фильтре может при установки повредил.

Но тут меня мэтры тапками закидают, хотя подобные симптомы у меня появились  спустя год после ПОЛНОЙ переборки коробки. Поменяли мне  колечки на тромозных и на фильтре. И поехал я дальше уже тысяч двадцать как никаких проблем.

Кстати вариант конца коробки это тоже вариант, Но проще же надеяться и поменять  копеечные детальки вместо того, чтобы менять коробку?