Перейти к содержанию
Важное сообщение


17-й ежегодный слет Корандоводов 2024 - Сибирь!


Рекомендуемые сообщения

На днях подтянул торсионы, теперь при движении руль смотрит немного вправо а машина едет прямо, что это пора на сход развал или какой то торсион перетянул?

Не обязательно перетянул, может как раз выровнял.

А вод сход-развал точно изменился, раз руль по-другому встал, поэтому пора на сход-развал.

Ссылка на комментарий

На днях подтянул торсионы, теперь при движении руль смотрит немного вправо а машина едет прямо, что это пора на сход развал или какой то торсион перетянул?

Не обязательно перетянул, может как раз выровнял.

А вод сход-развал точно изменился, раз руль по-другому встал, поэтому пора на сход-развал.

Возможно и так, я даже начал ощущать руль т.е. обратную связь, до этого он был как ватный легко крутился, значит скоро поеду на проверку сход развал

Ссылка на комментарий

сейчас развальщиков в каждой деревне как г..на за баней.. другое дело, насколько высоко у них руки растут.. но если ты понимаешь суть операций, то вряд-ли тебе не дадут поучаствовать.. даже самое убогое профессиональное оборудование точнее фигни, сделанной из лазерных ручек и бумажных кружочков..да, позабыл ещё прецизионные чопики, коими крепятся составляющие..

а когда сожрёт колёсья по 5р. будет абидна..

Изменено пользователем ajhl20109
Ссылка на комментарий

Не обнаружил кнопку редактирования, придется писать частями. Благо модераторы обещали потом все в кучу собрать.

На реплики типа "сейчас развальщиков в каждой деревне как г..", реагировать не буду.

Страна у нас большая, те кто живет за кривым озером (Байкал), где растояние между н.п. по 350 км, возможно и развалочный стенд никогда не видели. Сам там долгое время прожил, и знаю, каково там с сервисом.

Ну а на реплики "погрешность буит охрененная (геометрия, однако).." отреагирую с удовольствием.

Посему, снял все крышки и перемерял все поновой. В моем случае, разница с крышками и без, не превышала 2мм, но это потому, что ровнял их по шаблону, а то до ровняния, даже балонный ключ не одевался. Ну а у тех, кто за них домкратит, разница может быть существенна.

Найти центр без крышек, оказалось проще, не пришлось ничего клеить. Достаточно было провести линии, через центр и края симетричного рисунка т.е. "заводского литья".

0_abf5f_900a0eb0_-1-XL.jpg

Необходимо будет еще найти верхнюю и нижнюю точку на ободе колеса. Для этого, берем нормальный отвес, а не болт или гайку, или подшипник. Меняем на нем веревочку на леску, так будет точнее для замеров, но больнее для пальцев в момент удержания .

0_abf60_a3bb3a74_XL.jpg

Прикладываем палец к центру, и отбиваем нижнюю точку, отметив ее карандашем на ободе. Далее переводим точку отвеса выше и путем совмещения нитки через центр, а груза в нижней точке, отбиваем верх. Мотаем леску, где нибудь под капотом, снижаем леску по маршруту: через крыло, верхняя точка, нижняя точка. Проверяем совпадения во всех трех точках.

Ну и контрольный в голову скептикам.

0_abf62_f5393f6c_XL.jpg

Как видно все совпало. Клянусь, сначала отбил все отвесом, затем вспомнив про критиков, выклянчил лазерный уровень, и теперь доказываю наглядность. Видно также, что лазерный уровень, на не вертикальных поверхностях, рельефа диска "уезжает". Кстати, отвесом, перемерял два раза, в первый раз, поставил неудачно колесо, не было видно резьбу нижней шаровой (об этом позже). Пришлось домкратиь, несколько провернуть колесо.

0_abf61_b440981b_XL.jpg

На фото видны линии от обеих разметок, сверху, меж ними палец, снизу, мет. линейка. Растояние межде ними одинаково, что еще раз доказывает, что отвесом данные точки, находятся точно.

После поддомкрачивания, необходимо пустить двигатель, и провернуть руль влево в право до упора. Если этого не сделать, то показания развала, на обоих колесах, будут отличаться примерно на 1 мм, в одну и ту же сторону. Кстати вертикальные линии, никуда не уходят, если под колеса, подложить листы двп, они тогда крутятся вместе с колесами, при условии, что двп лежит еще на дсп. На тормоза давить не надо, лиш включить ручной тормоз необходимо.

Меряем кастер.

Но перед этим, ставим колеса прямо, и померяем быстренько развал. Регулировать его не будем. Но, это в купе, даст в последствии картину, сколько шайб куда подкладывать.

Развал можно мерить по разному. Так.

0_abdee_2d7cad13_XL.jpg

Или так.

0_abdef_69c3c890_XL.jpg

Но лучше, строительным углом, прикладывая его к ободу без уровня.

0_abf5c_9ba9c708_XL.jpg

Там верхняя и нижняя шкалы, смещены на 40мм. К примеру, сверху у вас 64, то по нижней шкале должно быть 24. Только так мы доб:ёмся горизонтали уголка. А вертикали, добиваемся, путем максимального подвода плоскости линейки к нити овеса. При этом обеспечиваем параллельность, не касаясь самой нити.

Делаем замеры, и определяем знак уклона и угол колеса, путем решения прямоугольного треугольника.

Кого это пугает, переходим на страницу

http://www.fxyz.ru/формулы_по_геометрии/плоские_фигуры/треугольник/решение_прямоугольного_треугольника/

Там в разделе

Вычислить, найти решение прямоугольного треугольника по двум сторонам (катет и катет)

В строку а(катет), вводим диам диска, допустим 430мм (или кто на каком уровне мерил), в строку в(катет), разность между верхним и нижним замером, допустим 3мм и получаем результат

 

Угол B составляет:

0.0069766309917723(радиан)

0.39973151104872(градусов) или

0° 23´ 59˝ - вот это и есть угол развала, но в "+"он или в "-", определяется по стороне на наклона верха колеса.

Верх во внутрь - развал в "-"

Продолжение следует.

Изменено пользователем Azovsky
Ссылка на комментарий

На предпоследнем фото, в процессе фотографирования, сдвинул нитку отвеса и не заметил, так мерять не надо, нить должна проходить через три точки, верх, центр, низ. Хотел поправить пост, но пишет, что не имею для этого права.

А на нижнем фото, плохо видно нить отвеса, там я уже леска прикручена, поэтому такой эффект невидимки.

Ссылка на комментарий

теорехтически красиво, а вот прахтически...

1. первое условие для данного метода измерения- создание идеально ровной площадки под авто по тому-же лазерному уровню (автор уже подложил волшебные фанерки, так что имеем площадку с допуском 4мм).

2. перед прикладыванием уровня неплохо было-бы убедиться, что само колесо не имеет осевого биения.

3. колёсья нужно бы перед измерением накачать до одинакового давления.. "При этом обеспечиваем параллельность, не касаясь самой нити" звучит не сильно реалистично.. опять получается + - трамвйная остановка)..

самое неприятное то, что вроде всё понятно, как нужно делать, но реализовать практически оч. трудоёмко..

да, ещё об одной засаде хотелось бы предупредить автора- для изменения углов передних колёс ему придётся оные подымать, а потом , соотв. опускать..и на обычном шиномонтаже имеет место катающаяся площадка под передними колёсами, зачем это нужно, думаю, понятно..

Ссылка на комментарий

маленько в защиту данного метода.

на пассе б 3 8 лет делал сам примерно так описывл тракторист.и автор поста.через 8 лет продал машину с зимней резиной привезенной от немчуры.летнюю сменил один раз.делал сам именно для того чтоб понять реально или нет сделать подручными средствами.

потом подсказали что и на коранде енто легко сделать.вот тока с как кастор выставлять пока мозгов не хватает.

за 4 года на корандаше не сьело ни одну резину.

Ссылка на комментарий

Вот это фото, в лучах лазерного уровня, очень наглядно показывает, как надо держать уголок при замере. Сорри за тавтологию, угол угла, должен упираться в линию верхней (нижней) точки колеса, а результат на верхней и нижней шкалах совпадать по к-ву мм, после целого числа см. Отчет ведем по верхней шкале для верха. Перевернув уголок на на 180 гр в вертикальной плоскости, меряем низ, показания там снимаем по тойже шкале, ставшей после переворота нижней.

Пардон, что фото не в ГРИПе, но на нем четко видно, как лазер буквально очерчивает грани угла строительного, подтвержлая правильность положения его в пространстве.

0_ac164_bf15b60_XL.jpg

Лазер здесь для наглядности, можно мерять прекрасно и без него.

Итак, мы имеем авто, с едва заметными следами небольшего износа протектора с внутренней стороны. Взял такой месяц назад, и только дома, штангеном, обнаружил разницу износа, а затем, при более тщательном изучении рисунка протектора, заметил и сами следы. Причем на обоих колесах в одном и том же зеркально отображенном месте. Забегая вперед, скажу, что есть подозрение, что колеса меняли местами, чтобы износ был равномерный.

Руль стоит прямо, но немного на ровной дороге, тянет влево.

Первым делом еду на балансировку, где мне сообщают, что один из дисков, где ест резуну, ударенный. Отдаю на выравнивание. Через час звонок, исправить не можем, нет какого то диска, то ли шайбы под этот диск, в нашем нас пункте. Балансировщик, успел об-ездить все профильные конторы, нет такого диска ивсе тут. Меняем его с запаской, перебортировав резину, и проводим балансировку. Качаем по 2,1 колеса.

В гараже, на кривой площадке, меряю развал, и замечаю разницу в 3мм, между левым и правым колесом. Вывод, пора на развал. У нас в деревне их два. На первом, в компе есть SM-94 года, но задние колеса авто, не встают на ровную площадку. Длинная машина.

Еду на второй, там прекрасный стенд, машина встает с запасом, но развальщик заявляет, что недавно поменял картридж и с ним обновил программу, а в ней нет SM. Вот в старой была, и из-за меня, менять ничего не будет. Тычу в нос ему параметрами развала, а он нет и все. Следующий ближайший развал за 80км. Т.к. имею два авто, то имею и возможность неспешно повозится и с этим. В результате чего, узнл уже много интересного, о передней подвеске. Но об интереностях, по ходу отчета.

В нормальном отчете, я бы всего этого не писал, но в топике, появляются вопросы, за одно отвечу и на них.

Дальнейшие мои действия, видны из отчета, и описаны выше.

Итак о кастере. Мне известны три способа его замера.

Подробно рассмотрим один, наиболее приемлимый, во всяком случае для меня, на данный момент.

На снимках выше, видно, что в результате выравнивания г.п., передние колеса оказались на сендвиче из основания, когда то бывшем стенкой шкафа, и полосок двп, обеспечивших более точное выравнивание. Такая конструкция, явилась для меня приятным открытием. При повороте колес, листы двп ездят, не смещаясь вместе с колесом, а плита из дсп лежит на месте. Иными словами, тонкие подкладки, скользят по толстой, не проворачиваясь относительно колеса.

Находим вертикальный центр колеса, разметить его легко, при помощи стальной линейки. Когда будем чертить линию, гнем линейку вдоль, и без труда наносим разметку карандашом, она нам пригодится еще и на схождение.

0_ac163_eceae3c9_XL.jpg

Я мерил от одного края вертикальной бороздки протектора, до другого, расстояние делил пополам. Три отметки, достаточны для разметки.

Далее или отвесом, путем отбоя от линии в разных точках, на подлежащую под колесом фанерку, или тойже стальной линейкой, прижав ее от горизонтального центра колеса вверху, точно, одной стороной вдоль нанесенной линии. А нижний свободный край линейки, опускаем на туже фанерку, делаем отметку, в месте касания соответствующего угла линейки. Вторую точку, ищем после небольшого снижения линейки, и загиба ее под колесо, не теряя отрыва линейки от линии разметки, в верхней части колеса. Третью отметку, делаем анологично, но линейку теперь, вытаскиваем из под колеса.

Если будет сложно понять, выложу фото, просто таких не делал еще. На практике ничего сложного, кроме как линию на колесе, гораздо легче чертить на вывернутом наружу колесе, в последствии вернув колесо прямо.

Вот у нас развал в прямом положении колес замерен. Для кастера он не нужен, но потом пригодится, за одно и потренируемся на нем. Вычитаем теперь нижнее значение из верхнего и результат записываем в тетрадку с тем знаком, который получился. В моем случае, это присоединяюсь, 5мм левое колесо. Методом решения прямоугольного треугольника, с гипотенузой 430мм(диаметр диска), и катетом 1,5мм (развал) получаем результат развала в градусах= 0,2 градуса или 0градусов12минут. Колесо развалено наружу, в пределах допуска.

Аналогично для правого -3,5 развал, считаем по треугольнику, = -0,466°= -0° 27 мин 58 сек, ну почти 28мин, что с одной стороны в тоже в норме, но завал колеса внутрь, и расхождение между колесами уже превысило норму. Вот вам и резину под-едает поэтому.

Теперь поворачиваем колеса влево примерно на 30°. Кто уверен в своем рулевом, тот смело может крутить до упора, и отпускать руль для успокоения колес. С нашими данными углов поворота, это будет около 30°. Данный метод не требует большой точности поворота на определенное к-во градусов. Здесь главное, чтобы при замере, углы поворота влево и вправо, были приблизительно равны. Ошибка в 4° даёт погрешность при вычислении кастера примерно в 15 минут.

Но мы люди дотошные, и набрасываем быстренько вот такой чертежик перед колесами. Как его делать напишу позже, устал уже, а писанины еще много и по кастеру.

0_ac178_7d9bcf10_XL.jpg

В результате несложных расчетов, с удивлением обнаружил, что угол поворота правого колеса, как в аптеке, совпадает с инструкцией. А угол поворота левого наружу, аж 37°, что даже видно не вооруженным взглядом.

Лезу мерять рулевые тяги, так и есть левая длинше правой на 2 см. Считаю обороты руля, влево почти два, вправо 1,5. Зная предидущего хозяина, что он по своему характеру точно никуда не лазил, представляю себе метод регулировки рулевых тяг на ТАГАЗе. Выставляем мы значит правое в норму по градусам, ставим руль прямо, а левое просто дотягиваем до ровного состояния. Готово, следующий.

Так вот крутим руль, на 30° допустим влево, мне приходится все это контролировать по чертежу, что не сложно, предварительно сделав отметки для соотв угловой величины поворота, без них, промажу мимо 30ти град, со своими углами в 37 град.

Крутнули, отбиваем по новой верх низ колеса через центр отвесом или лазерным у кого есть, последним быстрее и удобней. Замеряем развал колес в этом положении. Крутим колеса вправо на 30°, опять по новой отбиваем верх низ, и меряем развал.

В моем случае получаем, левое внешнее+20мм левое внутреннее 0мм. Правое внешнее "15мм" правое внутреннее "-1,5 мм".

Получив необходимые данные, считаем кастер по формуле... Впрочем накой она нужна, когда есть для этого программа. Качаем ее отсюда http://www.land-cruiser.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=63732

Если не будет качаться, выложу на другом хосте, только маякните.

Диаметр диска, подставляем 430мм И внимательнее со знаками развала, нижние данные отнимаем от верхних, и записываем с тем знаком какой есть.

В моем случае Кастер левого 2гр 40 мин. Правого 2 гр 12 мин. Бумажку в гараже оставил, это примерно по памяти.

Продолжение следует.

Изменено пользователем Azovsky
Ссылка на комментарий

"Вот у нас развал в прямом положении колес замерен. Для кастера он не нужен, но потом пригодится, за одно и потренируемся на нем. Вычитаем теперь нижнее значение из верхнего и результат записываем в тетрадку с тем знаком, который получился. В моем случае, это присоединяюсь, 5мм левое колесо. Методом решения прямоугольного треугольника, с гипотенузой 430мм(диаметр диска), и катетом 1,5мм (развал) получаем результат развала в градусах= 0,2 градуса или 0градусов12минут. Колесо развалено наружу, в пределах допуска."

 

Этот обзац, следует читать в следующей редакции:

"Вот у нас развал в прямом положении колес замерен. Для кастера он не нужен, но потом пригодится, за одно и потренируемся на нем. Вычитаем теперь нижнее значение из верхнего и результат записываем в тетрадку с тем знаком, который получился. В моем случае, это "1,5" для левого и "-3,5" для правого. Методом решения прямоугольного треугольника, с гипотенузой 430мм(диаметр диска), и катетом 1,5мм (развал) получаем результат развала в градусах= 0,2 градуса или 0градусов12минут. Колесо развалено наружу, в пределах допуска.

Поправить уже не могу.

Я здесь не виноват, пишу "плюс1,5 для левого", только вместо слова плюс, ставлю реальный знак (уже боюсь его писать, вдруг опять переправит) а форум сохраняет как " присоединяюсь 5 мм", вот тебе и "пасхальный заяц", как говорят програмисты.

Изменено пользователем Azovsky
Ссылка на комментарий

поставил сегодня новые диски вылет -5, ширина 8, первое ощущение, что рулиться стала труднее, нужно ли проверить развал схождение в связи с изменением вылета колеса?

Ссылка на комментарий

Azovsky, что-то не оч. понятно, если регулируется развал, то при чём рулевые наконечники? И ещё- жрёт колёсья от неправильного схождения, но не развала..(за татрой или за мерсами-фордами древними когда нить ездили? у них внагляк колёса домиком и ничё не жрёт.. а на скорпио-сиеррах развал вааще не регулируется) ..от неправильного развала будет тянуть машину в сторону..

Ссылка на комментарий

поставил сегодня новые диски вылет -5, ширина 8, первое ощущение, что рулиться стала труднее, нужно ли проверить развал схождение в связи с изменением вылета колеса?

Вылет не влияет на параметры развала-схождения.

Ссылка на комментарий

Думаю, что нет, при условии замены всех четырех дмсков. А рулится будет хуже из-за изменения геометрии.

Ссылка на комментарий

Azovsky, что-то не оч. понятно, если регулируется развал, то при чём рулевые наконечники? И ещё- жрёт колёсья от неправильного схождения, но не развала..(за татрой или за мерсами-фордами древними когда нить ездили? у них внагляк колёса домиком и ничё не жрёт.. а на скорпио-сиеррах развал вааще не регулируется) ..от неправильного развала будет тянуть машину в сторону..

Я предлагаю подождать окончания отчета, а потом вопросы задавать, а то дуется он из-за ответа на вопросы. Я про схождение еще ничего не писал, но оно при таких тягах, никогда правильным не будет, Забегая вперед, скажу, что померяв схождение, пришел в ужас. То что написал про развал, будто он виновен в едьбе резины, заметил, и поправлю.

За одно оглашу и просьбу к модератору, я потом сам соберу все посты в кучу, исправлю, выложу отдельным постом, а вы удалите пожалуйста предидущие. Я по наивности своей думал, что на этом форуме, старые посты можно править, как на других созданных на подобном движке, сколь угодно много.

Простите модераторы, неразумного.

Ссылка на комментарий

Замеряем кастер вторым способом.

Для этого придется снять колесо, и сделать вот такую разметку, путем промера симетричных точек и отбивки проекции от деления растояния между точками, пополам. На снимке, линия кажется не симетричной, но это из-за с-емки сбоку.

0_ac6e5_70acd2a9_XL.jpg

Для чего на снимке бревно, об-ясню ниже. Критиков заверяю, что авто на нем не стоит полной массой. Регулировочная пластино, стоящая там, пока тоже нас не волнует.

Одеваем колесо, выставляем диск таким образом, чтобы нам хорошо было видно метку, сосок и балансировочные грузы, должны остаться где нить с боку, чтоб не мешали. Крутим руль влево в право, чтобы угнездить резину. Отбивем метки верх низ по ободу. Берем нить, контрастного цвета, Прикладываем ее к центру оси колеса, а лучше несколько ниже, для удобства измерения. Если приложили ниже центра, то теперь сомещаем нить таким образом, чтобы она проходила натянутая строго через центр оси колеса нижним краем, а верхний, совпадал с линией разметки сделанной до этого на шкворне.

К сожалению, на сделанном фото ничего толком не видно, мыльница экспозицию отбивает по светлым участкам, а из темноты в "жипеге", видимость линии разметки не вытянуть. При подсветке, еще хуже, засвечивается сама нитка и метки на ободе. Если будут просьбы о предоставлении наглядности такого метода, то пойду перефотаю серьезным фотиком в RAWe. Тогда тени наверняка вытяну.

Отбиваем метку на диске, по верхнему краю лески, не теряя при этом описанных выше точек совмещения. Для уверенности теперь, можно отбить метку внизу диска, совмещая нить с центром колеса и линией разметки. Меряем штангеном расстояние между между меткой нижней (верхней) точкой вертикали и полученной меткой, для правого колеса они у меня вышли по 9,5мм. Ест-но верхнее и нижние расстояние должно совпасть, при правильном замере.

Решаем теперь равнобедренный (до этого был прямоугольный) треугольник с катетами 215мм ( радиус обода) , и третьей стороной в 9,5мм. Получаем кастер равный 2,55 градуса или 2 градуса 33 минуты, что составляет разницу, с кастером измеренным методом поворота, в 0град 0,7 минут. Для левого колеса, измеренный кастер таким методом, дал примерно соизмеримые результаты. Иными словами совпал.

Третий способ.

Думал описать его подробней, но подумав решил. Кто занимается фотоделом, и без моих описаний знает, как разместить фот, и после проявки из РАВа, что где и чем в фотошопе померять. А кто с этим делом не знаком, тот сроду этого не сделает. Поэтому опишу суть.

Размечаем шкворень как описано выше. Цепляем на фот об-ектив тот, на который имеем хороший профиль ну например в "Лайтруме". Ставим фокусное, соответсвующее меньшим искажениям. Все параметры на фоте в М. Ровняем экспозицию, фокус, щелк. Прявляем РАВ, там, где кто привык, применив корректирующий профиль. Переходим с "жипегом" в фотошоп, ровняем снимок линейкой. Той же линейеой, меряем угол между линией на шкворне, и вертикалью. Все.

Замечание. Для измерения угла кастера, использовать видимую резьбу нижней шаровой, на наших авто нельзя!

Дополнение, при положительном кастере, верхняя метка должна отбиться левее вертикальной, а нижняя правее, и расстояние при угле 2,5 градуса (норма), должно составить 9,3мм.

Продолжение следует.

Изменено пользователем Azovsky
Ссылка на комментарий

без обид- ну очень уж всё сложно, пусть даже и трижды правильно (хотя это далеко не факт)))

помню, году в 89 сосед по гаражу балансировал колесо на своей семёрке так- ставил испытуемое на перед, поднимал в воздух, раз пятьсот прокручивал, добавляя грузики и добиваясь, чтобы колесо останавливалось не в одном месте.. долго и нудно, но делал..проект товарища Азовского напоминает мне то время.. но время слегка ушло вперёд.. всякие компьютеры и т.д... если уж нет рядом стендов, купи б/у за 20 рублей, отобъёшь за пару месяцев и себе будешь делать нахаляву..

Ссылка на комментарий

Пока вы там спорите я в 2005 году все отрегулировал по веревочкам, как когдато давно описывал, и Бродяга так же делал, с тех пор проехал 70 т/км, резина исчо вполне пригодна....хотя у меня БФГ АТ....ей пофигу....

Ссылка на комментарий

Регулировка кастера, производится подкладкой(выемкой) пластин необходимой толщины под больы крепления верхнего рычага. Добавление пластины под болт ближе к центру авто, приводит к увеличению его угла (наклону верхней части оси шкворня к центру авто). По анологии не трудно догадаться, что будет с кастером, при манипуляции пластинами под передней гайкой. Ну а уж под какой болт добавлять (убирать), зависит от колличества уже наложенных пластин.

 

0_ac165_5ef780f5_XL.jpg

На фото видны кастерные и развальные пластины. Те что подкладываются под один болт и меньше размерами, кастерные.

После регулировки кастера, уйдет и развал. Если пластина будет добавлена, то развал уйдет внутрь, убрана-наружу. В моем случае, угол кастера нормален. Я с ним ничего не делаю.

Глава два. Развал.

Методика его измерения описана выше. Регулируют его с помощью подкладки (из-ятия), вот таких пластин, под теже болты что и при регулировке угла кастера.

0_ac6e6_b0cc4013_XL.jpg

Размеры и вид регулировочной пластины развала колес.

Добавление пластины, приводит к сваливанию колес внутрь, из-ятие, к развалу наружу.

Исходя из моих замеров, мне необходимо из-ять толстую пластину из под правого колеса, тогда, согласно инструкции, колесо выравняется на 38 минут, что мне собственно и надо. Если убрать (подложить) тонкую прокладку, то положение колеса изменится на 19 минут.

Для этого, ослобляем гайки крепления верхнего рычага, лучше сразу снять колесо, возможно вместе с гайками, будут крутится и болты. Тогда их придется держать. Эти болты, хорошо видны на фото выше. Там где авто со снятым колесом, опирается на бревнышко. Они смотрят на нас глазами, слева и с права от амортизатора.

После ослабления гаек, пластины скорее всего не возможно будет вынуть, тогда подставляем бревнышко под фланец ступицы, и снижаем авто на домкрате, до ослабления регулировочных пластин.

Помним о мерах безопасности при поддомкраченом автомобиле.

Вынимаем (добавляем) необходимое к-во пластин и тщательно закручиваем гайки. При этой операции, стараемся не потерять кастерные пластины. Ставим колесо, снимаемся с домкрата, и проезжаем по двору круг. Становимся обратно на теже позиции, проверяем горизонтальность авто. У меня после проезда ничего не ушло. Проверяем еще раз затяжку гаек, меряем развал и радуемся при виде результата.

Примечание. После добавления (из-ятия), развальной пластины, кастер не уходит.

Глава три. Схождение.

Я не ждал от результата его замеров ничего хорошего, после имерения длинны рулевых тяг, и таком диком угле поворота левого колеса наружу. Гаражные зеваки, в один голос бурчали, что это хорошо, будет меньше радиус разворота. Но ничего хорошего в этом нет.

Рулевая трапеция устроена таким образом, чтобы обеспечить внутреннему колесу меньший радиус разворота, путем поворота на больший угол. Но не на столько же. Напомню, на левом, внутренний радиус у меня был 37 град, вместо 33,5. Разница поворота между внутренним и внешним колесом, при вращении рулевого кллеса, должна изменятся по определенному алгоритму. По другому алгоритму, также должен менятся и развал. Внешнее колесо, завалит чуть в минус, а внутреннее, завалит примерно на 2см наружу.Не удивительно, что мой авто, при развороте на мах угол в лево, как бы волочило левое колесо. Особенно хорошо это было слышно на сухом асфальте присыпанным немного песком. "Порадовали" и результаты замера схождения. Оно составило 7мм вместо 4-х. Соттветственно угол составил на одно колесо, 0,274 градуса вместо 0,18. Скажу, что на угол схождения на колесах, был к томуже и не одинаков, что и следовало ожидать.

Рулевые тяги должны быть выравняны. Для этого ныряем под машину с карандашем и штангеном. "Одеваем" штанген на тягу ближе к контгайке, будто бы хотим померять ее толщину, и медленно ведем инструмент от колеса, пока не упрется в место расширения тяги. В месте упора, делаем метку карандашом. Аналогично, поступаем с противоположной тягой. Замеряем, длинну левой и правой, находим разнуцу между ними. К примеру она составляет 2см. Готовим что нибудь типа палочки в длиннну равной короткой тяге плюс 1см или длинной тяге, минус 1см, что в принципе одинаково. Эта заготовка будет служить нам лекалом при выравнивании тяг. Мерять все это рулеткой каждый раз, неудобно. Ослобляем контрогайки, и ровняем тяги. Ожидая, что руль при этом уйдет вправо на четверть оборота.

Продолжение следует.

Ссылка на комментарий

Как всё сложно! Я на всех своих машинах делал сход-развал сам, но так сильно не загонялся. Развал - по отвесу, схождение - линейкой, а кастор смотрел как и развал - отвесом, только с повернутыми то в одну, то в другую сторону колесами. Главное - чтоб на обоих колесах все измерения совпали, иначе уводит в сторону. А уж сколько градусов кастор - разницы сильной я на ходу не заметил.

Ссылка на комментарий

Как всё сложно! Я на всех своих машинах делал сход-развал сам, но так сильно не загонялся. Развал - по отвесу, схождение - линейкой, а кастор смотрел как и развал - отвесом, только с повернутыми то в одну, то в другую сторону колесами. Главное - чтоб на обоих колесах все измерения совпали, иначе уводит в сторону. А уж сколько градусов кастор - разницы сильной я на ходу не заметил.

На самом деле, ничего сложного нет. Этот отчет, еще и попытка, доказать скептикам, что мерять угол кастера, сделать сход-развал, в гараже, можно и самому с большой точностью. Сначала хотел написать все проще, но раздались реплики, что это все на глаз и не точно и не надо.

Форум пестрит сообщениями о "мастерстве" развальщиков. Что за ними следить постоянно надо. Т.е. выходит делать развал-сход их руками, на их оборудовании, но своей головой.. Никто не спорит, что на оборудовании удобней. Но некоторые пишут, что торчат на стенде до пяти часов. У меня вся описанная операция заняла около 7 часов с перерывами. Основную работу делал один. Т.е. Выходит, если после работы, каждый день по часу, то неделя.

Многие берут такие авто, что бы ездить в экстримал, а для дел, имеют вторую машину. У меня то же самое. Данное авто будет выезжать раз в три четыре месяца. Отчего бы тогда с ним не повозится.

Не обязательно делать все операции сразу. А то, что высоту авто, в гараже, точнее чем гидроуровнем не вымерять, против этого еще никто не возразил.

Львиная доля времени уходит на разметку и замеры, что на стенде делается практически сразу.

То, что трудно читается, согласен, но сложности, не вижу. В подробности, заставляют вдаваться скептики.

В отчете больше подробностей, чем сложностей. Отражена слегка теория, подтвержденная фото и практикой.

Ссылка на комментарий

Одинаковость длинн рулевых тяг, необходимо добится, как можно точнее. При этом необходимо следить, чтобы схождение было примерно нулевое. В последствии, придется меньше крутить гайки. Временно, можно положить впереди и сзади колес, что нибудь ровное, и сделать отметки , по которым будет видно предварительное схождение. Очень помогут, сделанные ранее линии, вдоль колеса. Будет лучше, если есть помошник.

0_ae1d4_c546f8_XL.jpg

Способов регулировки схождения, очень много. Я не буду рассказывать о том, которым пользуюсь, он сложен, но точен. Опять начнутся жалобы на трудности. Опишу здесь более простой, дающий не плохие результаты.

Пилим рейку, (а лучше берем правило, а ещелучше, уровень строительный) примерно на 2-4см меньше растояния в районе буртика обода колеса ( не резины). Привязываем туда телескопическую антену, растянув ее предварительно, во всю длинну палки. Чтобы с кажлого кончика, получилось примерно вот так.

0_ae1e1_9b521664_XL.jpg

Если нет антены, то в торцы рейки, можно вкрутить по шурупу, отрегулировав их, чтобы головки упирались во внутренние части обода, обеих колес.

Прикладываем конструкцию к диску спереди, как можно выше от земли, соблюдая горизонтальность. Кто примотал все это к уровню, будет легче, соблюсти необходимые условия. У кого уровень короткий, может примотать его к имеющейся рейки. Раздвигаем антену ( выкручиваем шурупы), так, чтобы она упиралась в диск за буртиком, и могла скользить по нему, при перемещении вниз. Перемешаем конструкцию вдоль обода вниз, и далее вверх, к задней части обода. Если антена сдвигается, ( шурупы упираются), то колеса разведены наружу, и наоборот, если возникнет зазор, то вовнутрь. Повторяя такие манипульции, добиваемся необходимого нам схождения, путем врашения регулировочных тяг, на одинаковую угловую величину. Чем ближе колеса к нулевому схождению, тем меньше угол поворота регулировочных болтов. А точнее, он будет исчислятся восьмушками оборотов.

В инструкции написано, схождение 0-4мм или 0,18 град, на одно колесо и 0,36 общее. Т.е. на одно колесо, допуск составляет 2мм. Если решить прямоугольный треугольник с такими параметрами, то выходит, что эти 2 мм на колесо, и общее схождение 4 мм, необходимо мерить по резине. И если она стандартная, то как раз на уровне подошвы протектора. А это удобней делать по центру, т.е по той линии, что была проведена карандашом. Если мерять по диску, как описано выше, то показания должны составлять не более 0,7мм, на одно колесо и общее не более 1,4мм.

Решение прямоугольного треугольника, с углом 0,18 градусов и катетом 215мм применительно к диску.

сторона a = 0,675442142757278-схождение по диску

сторона b = 215-радиус диска

сторона с = 215,03- не интересует

угол A = 0,18

угол B = 90-не интересует

угол C = 89,91-не интересует

По резине, считается аналогично, только катет будет равен радиусу колеса.

И в заключении ставим руль прямо. Для этого на Road Partnere 2,3, выколупываем заглушки, и головкой на 10, выкручиваем болты.

0_ae1d5_a98795d3_XL.jpg

Снимаем капсулу сигнала с подушкой безопасности. Под ней откручиваем гайку, и переставляем руль прямо.

Если тяги рулевые одинаковой длинны, то к-во оборотов руля влево вправо, совпадет.

0_ae1d6_e3d00045_XL.jpg

Конец отчета.

Ссылка на комментарий

Снимаем капсулу сигнала с подушкой безопасности. Под ней откручиваем гайку, и переставляем руль прямо.

Если тяги рулевые одинаковой длинны, то к-во оборотов руля влево вправо, совпадет.

Тут есть еще момент: с выравниванием максимальных углов поворота за счет перестановки руля - осторожно. Можно выбрать ход кабельной катушки и порвать ее.

Т.е., руль ставиться согласовано с катушкой, а симметричности хода рейки надо добиваться за счет перестановки карданчиков на шлицах.

Ссылка на комментарий

катеты, котангенсы...увлекательно, но сложновато... нитка вокруг машины и две спички - просто и в пределах погрешности..

Ссылка на комментарий

Вроде как совпадение кол-ва оборотов руля вправо-влево зависит от упорных болтов на поворотных кулаках, а не от длины рулевых тяг.

Изменено пользователем Кабан
Ссылка на комментарий


Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...