иванко Опубликовано 2 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2008 задняя дверь установлена с небольшим перекосом Ссылка на комментарий
иванко Опубликовано 2 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2008 подлокотники тю-тю Ссылка на комментарий
иванко Опубликовано 2 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2008 рейлингов и спойлера( на задн двери) нет Ссылка на комментарий
RoadRunneR Опубликовано 3 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2008 По поводу щелей между бамперами и расширителями арок - так и должно быть! Если их нет - значит там полазили наши кузовщики (машина была битая и при восстановлении чудо-мастера "убрали щели"). Размеры этих зазоров прописаны в оригинальном мануале на англицком, который шел у меня с машиной. А все это потому, что кузов висит на раме на резиновых подушках, а бамперы жестко крепятся к раме. Ссылка на комментарий
иванко Опубликовано 3 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2008 По поводу размеров щелей возможно ты прав,но размеры их справа и слева сильно разнятся. Ссылка на комментарий
RoadRunneR Опубликовано 3 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2008 А вот это уже особенности национальной сборки Ссылка на комментарий
sch Опубликовано 3 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2008 По поводу размеров щелей возможно ты прав... Нет, это не "возможно", а точно RoadRunneR прав! Щели по книге дожны быть 10-12 мм. По большим зазорам между бамперами и кузовом можно отличить рамный авто от нерамного. Ещё задняя дверь не должна доставать до бампера и низы фар. На колдобинах кузов движется в подушках крепления к раме и может попортить сам себя. Ссылка на комментарий
иванко Опубликовано 3 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2008 На киа спортейдж гранд зазоры( пер бампер-кузов) тоже были не маленькими, но равномерными.А вот на терракане все зазоры легковые. пс Обе машинки рамные и обе я лифтовал Ссылка на комментарий
иванко Опубликовано 3 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2008 это Эйджик( колёса были- 205/75р15 стали-235\75р15) Ссылка на комментарий
иванко Опубликовано 3 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2008 это Грей(колёса были 255/65р16 стали-275/70р16) Ссылка на комментарий
sch Опубликовано 3 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2008 Тогда... может у Муссо изначально был запланирован повышенный ход кузова? Всё ж военная машина... Ссылка на комментарий
иванко Опубликовано 4 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2008 Южнокорейские внедорожники до последнего времени были изначально предназначены и для использования в армии.это связано с непростыми отношениями с северокорейцами.посмотрите на задний бампер муссо,корандо,киа спортейдж,хундай терракан и др у всех предусмотрены места для установки военных светомаскирующих фонарей... Ссылка на комментарий
Vladimirr Опубликовано 4 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2008 Зазоры у бамперов - это нормальное явление. Должны быть 12мм. Бампера жестко крепятся к раме, а кузов на подушках. Даже если руками покачать РП видно как гуляют зазоры. На представленных здесь фотках машина стоит на наклонной платформе, зазор естественно будет неравномерным. От себя хочу добавить - РП машина хорошая . Имею счастье уже месяц эксплуатировать ее. Успел и по говнам полазить - проблем особых нет. Ссылка на комментарий
иванко Опубликовано 7 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2008 Vladimirr- когда о машинке расскажеш?Давай- не стесняйся! Про РП очень интересно почитать! Ссылка на комментарий
Vladimirr Опубликовано 8 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2008 Продолжаю расказ. 1. Расход бензина. По городу в рабочий день с пробками примерно 17л/100 В выходные получается 13, если особо не увлекатья с тапочкой. На трассе около 10 , при скорости не больше 120км/ч. 2. В этом форуме много читал о глюках с мех.коробкой. Было такое. На первой же неделе эксплуатации заметил небольшой хруст при переключениях, но если педаль сцепления вдавливать в полик чтоб резиновый коврик под ней прожимался - все в ажуре. В итоге легким движением руки уменьшаем свободный ход педали до положенных 5-10мм(было 20-25) и наслаждаемся ездой. 3. Очень короткие 1 и 2 передача. Нужно привыкать. Но сдругой стороны это же не паркетник. 4. Пробовал залазить в песчаные тягуны, даже не пришлось передок включать. 5. В субботу еду на первое ТО. Ссылка на комментарий
иванко Опубликовано 8 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2008 Vladimirr- на заднем сидении есть подлокотники? Если нет-что сказали продавцы? Какого цвета машина? Хватает ли в жару кондёра?Какие впечатления от мотора и динамики? Ссылка на комментарий
иванко Опубликовано 11 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2008 Vladimirr- как прошёл первое то ? Ссылка на комментарий
Дмитрич Опубликовано 1 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2008 Vladimirr - У меня тоже РП недавно. Пока наездил 500км. 2 и 3-я передачи включаются как-то не совсем хорошо. Как будто сцепление выключается не до конца. Я думаю может мне тоже уменьшить свободный ход педали сцепления? (или покататься - может приработается?) Какую гайку крутить, чтобы это сделать. Шток цилиндра сцепления крутить (который вилкой соединятеся с педалью)? В какую сторону - ввинчивать в цилиндр сцепления или вывинчивать из него. Буду признателен за совет. Ссылка на комментарий
leksad Опубликовано 19 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2008 DMITRICH- U NAS TAJE PROBLEMA,NA HOLODNOM MOTORE 2JA I 3JA VKLUCAYUTSJA STRUDOM.PROBEG 1500KM. NA SERVISE HOTJAT MENJAT MASLO,A GARANTIJNIM SLUCAEM PRIZNAVAT OTKAZIVAJUTSJA. CTO DELAT? Ссылка на комментарий
Дмитрич Опубликовано 19 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2008 leksad У меня теперь пробег 2000км. Сейчас проблема такая. На холодную, сначала передачи включаются трудновато (но это нормально, для любой машины). Через некоторое время (несколько переключений) случается что при переключении с 1 на 2 может быть небольшой хруст (но не как железный хруст, а такой мягкий как будто пластмассовые детали друг об друга задевают). После прогрева такая фигня проходит (хотя если резко переключатся иногда все-таки может быть небольшой хруст). Я приноровился переключать с 1 на 2 с небольшой задержкой в нейтрали, вроде помогает - тогда переключение с 1 на 2 идет гладко. С 2 на 3 включается без хруста всегда, но такое ощущение что рычаг переключения как бы наталкивается на что-то и потом скорость включается. Регулировка педали сцепления (в салоне) ничего в данной ситуации не дает. Сцепление можно настроить на более раннее или более позднее выключение, но скорости все равно переключаются также. Я тоже в раздумьях. С одной стороны меня эта фигня напрягает, с другой как доказать дилерам что такой дефект вообще имеет место - ведь случаетя хруст редко (не ездить же на машине полдня с сервисменом). К тому же про дефект синхронов писали, что хруст был при переключении с 4 на 3. А тут другое. В принципе я готов сам купить этот синхрон и заменить бы за плату на сервисе. Ссылка на комментарий
leksad Опубликовано 22 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2008 Дмитрич Спасибо за подробное описание.У нас,в принципе,происходит тоже самое.Передачи включаются,но опыт подсказывает,что должно быть не так. К сожалению,пока не доехали до ТО по километражу,ездим мало,около 10т км в год.После ТО отпишу как и что было. Настроены бороться до победного конца. В принципе,машиной довольны.В начале были проблемы с электрикой,отсутствовала какая-то контактная группа,поэтому в первый же день вырубились дворники,стеклоподъемники,подсветка и центр.замок.Ее поставили и все ОК.Контакт на стартере барахлил,но это исправили сразу.Отдельная тема-это сборка кузова.Пришлось самим регулировать все двери и крылья.Зато теперь хоть на машину похоже.Ход сцепления тоже регулировали,но это ничего не дало-как коробка хрустела,так и хрустит. Но зато как ползает по бездорожью!Пробовали и в глине,и в песке.Все очень достойно.Резина стоит зимняя COOPER DISCOVER M+S 245/70/16,диски взяли К&K Дакар ЕТ15,колпаки подходят штатные.Конечно,по сравнению с дизелем,не хватает тяги на низах,но понижайка это компенсирует.Подтянули сразу после покупки торсионы-и просвет увеличился,и для ШРУСов это правильней,меньше износ,когда вал привода под прямым углом к колесу. Сейчас озабочены поиском дешевого фаркопа,пока есть только вариант за 15т р с установкой,bosal со съемной головой.Если есть опыт,было бы интересно ознакомиться. Ссылка на комментарий
Дмитрич Опубликовано 23 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2008 Leksad Всегда пожалуйста. Кое как прошел 1 ТО. Стуки в передней подвеске (появились вскоре после начала эксплуатации) оказались из-за торсионов. Их подтянули и стало нормально. Недавно прокатился на дальняк - 700 верст. По трассе МинВоды - Ростов. Там такая дорога - есть такие плавные неровности как в поперечном направлении, так и в продольном (не ямы, а как бы плавные такие волны). На скорости 110-120 машину колбасит. Кузов РП качает особенно в поперечном направлении. Иногда бывают моменты кажется еще чуть качнет и портеряешь управление. Короче если дорога не совсем как стол, то для РП максималка по моему 120км.ч. Иначе можно слететь с доргоги. Я вот думаю на фига комплектация с движком 3,2, если подвеска РП на позволяет ехать по трассе более 120-130? Чтоб рвать со сфетофора что-ли? Сейчас пробег 3300. Двигатель (может после смены масла) немного раскатался. С переключением с 1 на 2, и с 2 на 3 все также. Если делать небольшую задержку в нейтрали можно сказать включается хорошо. Чуть резче переключился с 1 на 2 такое "пластмассовое" клацанье. Но на первых переключениях (на холодную) с 1 на 2 нет-нет да и чуть "хрустанет". Тут по тагеру есть тема - отзыв КПП - там куча сообщений. Но есть несколько человек, которые пишут, что типа со временем что-то вроде прирабатывается и хрустеть перестает. Может все-таки приработается? По поводу электроники у меня было то же самое. Но мне говорят, что это всвязи с установкой сигналки и для правильной работы сигналки (чтоб не вырубались перечисленные функции) нужен какой-то адаптер, которые пришлют с завода. Вот жду его. Пока жду приноровился не включать сигналку и вроде электроника не отрубается. А вот задние двери я что-то не смог отрегулировать. Пытался перемещать (губже-кнаружи) скобу на стойке кузова (об которую захлопывается замок двери) - но дверь только либо плотнее прилегает к кузову или больше отстает от него. Но все равно как отскакивала (при не сильно резком закрывании) так и отскакивает. А вы как регулировали двери? Ссылка на комментарий
иванко Опубликовано 24 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2008 Надо подождать пока резинки примнутся Ссылка на комментарий
Дмитрич Опубликовано 24 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2008 Иванко. Будем ждать пока примнутся... Leksad. А насчет хруста при переключении с 1 на 2 я все таки разобрался - посмотрел ролик Seel в теме "Отзыв КПП" в разделе ТАГЕРА - так там хруст действительно - звук металлический, пилящий (как ножовкой по металлу). А у меня звук (как я уже писал на холодную бывает и нечасто) с таким "пластмассовым" оттенком и гораздо меньшей частоты - это наверное как-нибудь синхрон вибрирует при включении? Но звук точно не металл об металл. Так что теперь я думаю это не хруст как все пишут, а соответсвенно нельзя наверное сказать что дефект коробки. А как ты двери регулировал? Еще вопрос при нагретом двигателе сколько показыавет термометр приборном щитке? У меня почему-то стрелка останавливается на первом делении (то есть поднимается только до четверти шкалы). Я думаю по логике должна хотя бы до середины доходить, по крайней мере сужу по другим авто, которые у меня были. Еще и печка как-то слабовато греет. Может электроника управления двигателем не так настроена (не на должную температуру)? Какая-нибудь прошивка нужна? Ссылка на комментарий
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать аккаунт
Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти