Jump to content

Recommended Posts

4 часа назад, Бестолыч сказал:

всю душу уже вытряс этот жесткий передок на наших машинах, я даже не знаю что уже с этим делать, не думаю что другие более толстые торсы сделают перед мягким, думаю может раскрутить немного, хз не знаю

Именно по этому поводу перед лифт будки 60мм,торсы отпущены,рычаги в горизонтали практически, задница лифт  будки ноль,но подвеска на геликовских пружинах. Средние опоры на выборку слабины.  Балдею. Перестал менять передние нижние рычаги!

Link to comment

Родные торсионы,рычаги в паралель,будка на 80мм,подрезаны крылья,пружины с мерина,36 тапки ,тоже замечательно. Но надо выкидывать бодик,зло это

Link to comment
9 часов назад, brodyaga сказал:

Но надо выкидывать бодик,зло это

Почему? Какие минусы? Тут наоборот все "за" бодик, как наипростейший типа вариант вкатить колёса от белаза.

 

 

Link to comment
9 часов назад, brodyaga сказал:

Родные торсионы,рычаги в паралель,будка на 80мм,подрезаны крылья,пружины с мерина,36 тапки ,тоже замечательно. Но надо выкидывать бодик,зло это

Витя ,сделал  скажем так "разновысокий " лифт будки. Перед оставил лифтованным,дабы привести в штатное практически исполнение,торсионы и рычаги. А зад опустил в штат,потому как задолбался варить порванный в местах крепления кузов.Там чисто пружинами. Средние опоры на "слабину" Все. Два года кузов не рвет,эти же два года рычаги нижние не гнет!  Ну до 36х мне как до Китая раком!

Link to comment

Я тоже захотел пописать (ударение на любой слог) в этой теме.

Первое и самое главное, сообщение Mortalle от 13 июля в красную рамку на первую и последнию страницы, чтоб люди фигнёй не маились.

Боди лифт - не зло, а минимальное зло, намного меньшее чем задирать машину пружинами, намного правельнее чем проставками и т.п. При бодилифте в 40мм на тагер влазят 33 колёса, на отцовском стоят 32, при бодилифте не пришлось переделывать ни проводку ни т.п., только изготовлены кронштейны для переноса креплении части проводки абс, но это ерунда из 1.5 загнутые уголочки с отверстием, или пазиком. Кузов у задней опоры рвёт и без боди лифта, в этом вина спецыфической задней опоры. См. Фотоrps20170720_091823.jpg.4638f2eef9eec2eb92a98fc665ba0994.jpg

rps20170720_091911.jpg.d713138a055490d4c55473f511827eaa.jpg

rps20170720_092009.jpg.27878ea153e8ddb06f73da12bb72048b.jpgrps20170720_092046.jpg.cd90d41905fc4d77ffb214cf359e4789.jpgimageproxy.php?img=&key=f4f55e3ef2401644

rps20170720_092122.jpg.a4d11a6e3730d80ee0f75d064ee60880.jpgrps20170720_092200.jpg.489668185ddff2fee265f55fe0cb1ed1.jpg

rps20170720_092302.jpg.f31440dfd17b159de5fe71aea857e80f.jpg

Порвало всё и без бодика. Рвало, рвёт и будет рвать:). Я заварил трещины, зачистил, приварил пластину из 6. Когда прикручивал кабину, под гайку (закладные вырезал, всё равно провернуло) подложил лист 4 максимального размера, что влез. Тем самым я распределил гагрузку на большую площадь. П.с. проставка была подрезана на 6 мм пластины. Теперь молюсь, чтоб кабину не отрывало:). 

Если дальше будет отрывать, придётся отказаться от типа задней опоры и уйти на классическую, см фото дальше. Пока не знаю как размещать, на фото опора на другой машине, но я же пока молюсь:)

rps20170720_092322.jpg.9374caca34a72be9fb075c0f3b5124d5.jpg

Screenshot_2017-07-20-09-00-36.thumb.png.a99eb9e14c612e43d4fc88f889a0732b.png

Где 1. - кабина (рама), 2 - шайба, я исспользовал шайбу от продольной тяги уаза, там надо только отверстие уменьшить (обварить торценуть и пересверлить), 3- подушка вроде двигателя газ 53А-1001050-21, 4- рама (кабина) 5 - втулка длина на 2-5 мм меньше двух подушек + толщины опоры рамы (кабинки), 6 - болт.

Хоть и тема про лифт подвески, все считают, что чтоб воткнуть колёса побольше надо портить подвеску, а это не так. 

Чтоб увеличить ход задней подвески, придётся задний кардан менять на 3-х креставинный, а уже потом пружины и т.п., ну во всяком случае на 3-х дверном тазе. В итоге, подозреваю не обойдётся от перехода на клюшки (стандартная схема клюшки+панар).

Я уже писал, напишу ещё раз, если хотите увеличить грузоподёмность, снимите пружину, замерте её, поставьте, померте длину под нагрузкой,  забейте в пружинный калькулятор, получите длины от нагрузки. Далее методом подбора прикинте новую пружину под большую грузоподъёмность. Далее заказываем пружину у пружинщиков. Хотя я считаю пружина нужна с подпружинником.

С передней подвеской посложнее, но тоже реально и добавить грузоподъёмность. Я бы скинул рычаг, усилил его, чтоб не равало от упора в одбойник. Срезал бы с рамы место отбоя, на это место приварил кронштейн для крепления пружинного отбойника. Только пружину считать надо по другому, да и механизм не самый простой по геометрии, но реально. 

Самое главное, подвеска это не только пружина, рессора, или торсион (возможно сочетания 2 этих элементов), это сложный механизм и сочетание работы отбойника, упругого элемента и гасителя колебаний;). А при переделки подвески не забываем о изменении углов на приводах.

Хотя это всё теории, поначитался я словесцов заумных, пишу всякую хрень, народ смешу:).

П.с. прошу прощения за флуд.

 

Edited by пападок
Дописал строчку
Link to comment
15 часов назад, Железнодорожник сказал:

Витя ,сделал  скажем так "разновысокий " лифт будки. Перед оставил лифтованным,дабы привести в штатное практически исполнение,торсионы и рычаги. А зад опустил в штат,потому как задолбался варить порванный в местах крепления кузов.Там чисто пружинами. Средние опоры на "слабину" Все. Два года кузов не рвет,эти же два года рычаги нижние не гнет!  Ну до 36х мне как до Китая раком!

Это то я понял.

От бодика уйти хочу,чтоб эфект маятника убрать,пока стоит с двумя болтами в проставке,но в планах поднять выше родные домики и никаких проставок

Link to comment

Зло не в самом бодике, как таковом, а в традиционном способе его реализации.

Я про капролактановые проставки или (боже упаси!) хоккейные шайбы.... Вся эта муть, имея немалую собственную деформацию постоянно дрочит знакопеременными нагрузками и без того хлипкие места кузова.

Особенно на машинах, реально неслезающих с бездора или рубящихся по серьезному, в серьезных поездках (понторезы-сосисочники "выходного дня" - могут выдохнуть, их это мало касается)

Выход один - наваривать на раму жесткие  домики из профиля или трубчатые удлинители из металла, причем с промежуточной проваркой дополнительными трубами этих самых домиков для жесткости. Для нас это 2-3-4 опоры начиная от носа.

Ну а поверх их - штатные, а еще лучше полиуретановые (как штатные) подушки. Это не реклама. Полиуретан тут лучше танцует.

 

Именно так и буду делать на следующей машине.  

  • +1 1
Link to comment

На счёт полиуритана я тут пасс. Во первых его дофига по жёсткости, на других машинках люди покупали самый жёсткий комплект (спорт) на подвеску, выкинули, начало рвать крепления подвески:), ушли на средний, я мучал свою машинку на самом мягком. Магазин, даже жёсткий не хотел продовать т.е. вообще не продовал, даже вести отказывался, отговорил и от среднего когда покупал. Штатные опоры на моей машине прослужили 20 лет, кузов сгнил и развалился, а резинки как новые. Тут вопрос самого состава резини и полиуритана. Стоят жёсткие отбойники полиуритановые, раздолбили к чёрту место отбоя на мосте, а там всё жёстко было:)., вот тут я понял почему на подвеску магазин не возил спорт комплект полиуретана.  Моя машинка лрд1, правда в долгосрочном ремонте с большой вероятностью ухода её в металлолом.

Похоже проблема в самом кузове (кабине). В задней опоре вообще сопли, шайбачка из 3 распределяющая нагрузгу, ужас, при этом площадь просто пугает. Закладные гайки - говно, плохо приварены ограничители проворота, тут даже нормально не прикрутишь, но у отца остались только 2 родных. 

Конечно должна быть целесообразность, если перегружать машину, неравномерно распределённая масса и т.п. сильно влияют. Мой случай пока не требует доработок.

Переваренные места крепления кабинки - это как бы точка невозврата. Не получится снять и вернуть всё на место. Как вариант вместо проставок из г., можно сделать из толстостенной трубы с приваренными по торцам пластинами 6-8 мм, проточить, отторцевать и легкая и жёсткая, ну относительно.

А так, есть у меня подозрения, что без переварки кабины может не обойтись. Есть одна особеность на тазе, какой-то "сопливый" металл, сложно объяснить, но как-то так. Сложилось такое впечатление.

На своей машине при востановлении кузова маюсь вот такой дурью. Т.е. кабина тоже с рамы, рама из гнутых швелерков.

rps20170720_111154.jpg.bec8038b815432bf78eb460455256f75.jpg

А если беспокоит слишком мягкие подушки кабины, то можно попробовать решить вопрос изготовлением новых втулок короче на 1-2 мм., тут главное не переусердствовать, а то будет деформироваться кабина, а не подушка, что приведёт к разрушению кабины.

Фух, как хорошо, что я понторез, да ещё пока что и в мечтах:).

Link to comment

Да ничего меня не беспокоит. Причем уже давно. Делаю только то и только так- как считаю нужным именно я.

В полном соответствии с умнейшей фразой Фаины Раневской -  "Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает долгую и спокойную жизнь...."

  • +1 1
Link to comment
В 20.07.2017 в 12:09, пападок сказал:

Где 1. - кабина (рама), 2 - шайба, я исспользовал шайбу от продольной тяги уаза, там надо только отверстие уменьшить (обварить торценуть и пересверлить), 3- подушка вроде двигателя газ 53А-1001050-21, 4- рама (кабина) 5 - втулка длина на 2-5 мм меньше двух подушек + толщины опоры рамы (кабинки), 6 - болт.

ПОчему кабина и рама 2 раза? Не понятно.

Долго смотрел на рисунок карандашом... Вопрос, а доступ к гайке которая в кузов вварена есть сверху? Т.е. изнутри кузова.

Link to comment

2 раза, потому что может быть то, или другое. На фото самопальной опоры кронштейн кабины в центре подушки, а мог быть и сверху. Опору как раз делал потому что на моей машинке не сделать бодилифт, ну разве что 1 см. Кронштейн кабины пришлось делать крайне жёсткий с развитой геометрией, т.к. отказался от дополнительных опор ращгружающих богажник, т.е. хлам в богажнике давил сразу на раму через резиновые отбойники. На фото 1 указаны стрелкой эти резиновые "отбойники", на фото 2, стрелки под номером 2, а 1 как раз апоры кабины от каторых избавился.rps20170722_163351.jpg.d564f319737e5c0e86c1f08595b36037.jpg

rps20170722_163502.jpg.c9d0fc2e3d768faae182fbbe34d97943.jpg

Вот интерестно, я забыл проверить наличие таковых на тазике, когда делал бодик, а если они есть, то надо к раме приварить проставки под них.

Доступ к гайкам вроде есть без вырезки окон везде кроме опоры под задним сиденьем. Мне очень повезло, смог отмочить и выкрутить без работы болгаркой над кабиной:). На первой и последней опоре закладные гайки были удалены и заменены на обычные.

Извеняюсь, за засирание темы.

 

Edited by пападок
Переписал часть текта, было не понятно
Link to comment

да нормально все, никакого засира, деловые прения, ебта :)....

Это чего за машина то - ведровер ?

Вообще много лишнего - шайбы какие-то (бренчать будет), втулки.... ЗАЧЕМ ? Надо поднять металлом саму площадку опоры. Поверх штатную подушку.

 

И потом клюшки сзаду - это ахинея, да еще при наличии штатной 5-рычажки... При больших ходах клюшки будут выворачивать трубы полуосей из яйца.

Полно примеров. Идеалом считаю У-рычаги (лонгармы от claytom.com), что и буду осуществлять...   

Link to comment

Ведровер, там подвеска переделана. На этой машинке проблем нету с лифтом, всё штатное и покупается, ну или делается реплика.

Я фотки выложил, показать, что надо посмотреть внимательно, нет ли такой же фигни по кабинке. Сам не помню, проверял ли.

Вообще от тагера немного удивлён по кабине, не внушает даверия все места крепления кабины, в сравнении с моей вообще не жёстко.

Опору такую делал вместо шарниров, на последнем фото под номером 1, похоже защита от срыва кабины при аварии, если сохранять их, то бодик на моей не сделать, там проставить не получится. Бринчать ничего не будет, всё скручивается намертво, шайбы упираются в втулку, просто один элемент может смещатся относительно другого деформируя резину, скользя по втулке. Одна подушка сжимается, другая расправляется, свободы не будет за счёт преднатяга. На сколько я помню на тагере так же, все кроме последней. Шайбы выбраны по форме подушки. Подушки не поставил такие же как родные из-за нищебродства, смотрел и тагеровские, тоже дорого, а этот колхоз обошёлся в 300 р., у меня такие опоры 4. Все части дешёвые и легко доступные.

Её показал, т.к. мне не нравится последняя опора в тагазе, продолбившая пол. Если усиление не справится, то уйду на эту схему.

В тему влез, потому что, люди как раз просто для увереного съезда на грунт и установки 32-33 колёс начинают городить. В этом случае бодик решает вопрос. Ну и просто поднастроить. Как раз мой вариант.

Серьёзная подготовка требует замены много чего. Рычагов в том числе и обойдётся далеко не в 100 кр. В моём представлении имеет 2 стадии

1 без замены рычагов и кардана, сохраняем стабилизатор, т.е. мксимум что можно выжать из штата. Амортизаторы, если надо изготовление, или перенос его крепления, регулируемой длины панар, пружины.

2 замена кардана, рычагов, амортизаторов, пружин, выкидываем стабилизатор и т.д. 

Посмотрел я у-тяги, тоже понравились, может изготовлю реплику (вопрос цены готовой), если отец машину юзать начнёт, но ему уже много лет. Хотя так заманчиво, воляются у меня 2 клюшки:). 

Где-то тут ещё замена главной пары,  на 32 мне уже не нравится скорость на хх., а задняя вообще кошмар. Ведь подвеску мы лифтуем не просто так.

С передком печаль, я так толком и не понял, что же здесь можно придумать, даже мост, не выход, развернутая раздатка даёт изначально большой угол на переднем кардане, а рычаги тоже не поудлиняешь, увеличатся углы на приводах, при больших ходах. Можно конечно уйти на запредельные углы, но я не сторонник коллекций дохлых крестовин и приводов. Всё это касается 3-х дверного тагера. На длиных базах не знаю как. Даже грузоподъёмность  не знаю как увеличить, такое ощущение, что надо колхозить новый нижний рычаг, не самая страшная проблема, но всё же. Да, чего там рычаг, пока сделали нормальный отбойник отцу, задолбались:). 

 

Link to comment

Нет никакой печали с передком. Нормальная ,компромиссная конструкция, позволяющая в одну каску дунуть 1000 км. Попробуй так на мосту, с клюшками. Завоешь, нах. И до 33 включительно- полностью штатный конфиг (разумеется с бодиком), не надо ничего с рычагами фантазировать...35 и выше- конечно мост, а подвеска его- уже от бюджета. Да и мост- кому вояки, а кому перечулкованная под передок 44 дана.

Поставь раздатку ровно, кто мешает? На шрусовых карданах эти раздатки ходят веками даже при бодике 4" и 37 тапках...

 

Link to comment

Вот и я о том, на 33 колёсики не надо ничего городить по подвеске. 

Тагер мучать далее не буду, мне своей хватает, но везде всё одинаково, всегда упераешься в одно и то же. 

Link to comment

Резиновых части должно быть 3. Иначе будет рвать либо кузов либо раму.

Edited by Lynx
Link to comment

ДА ТЫ ЧО? Правда штоле? Открыл глаза питекантропам....

Link to comment

Не, я серьёзно.

Посмотри на рисунок, прикинь в динамике...

Оба "куска металла" должны иметь демпфер как сверху, так и снизу. Тупо кусок резины в нашем случае. Иначе... ну а как объяснить что кузов рвёт даже на штате без бодика?  :) Полюбому что нибудь расшатает, как ни поставь. ПОэтому я и спрашивал почему "кабина\рама- рама\кабина".

Edited by Lynx
Link to comment

Время покажет.

Я тебе так скажу... Допустим кузов под цифрой 1. При ходе кузова вверх, нагружается часть металла под шляпкой(возможно с шайбой) болта. На изгиб. При ходе вниз, тоже самое место нагружается в другую сторону. На изгиб. Результат? Усталость металла и разрушение пластины кузова. Высота "бодика" влияет на рычаг и скорость разрушения. Фсьё.

Вариант на фото с белым кронштейном долговечнее. Но в данном случае подвержена разрушению рама. Т.е. тот самый белый кронштейн. А всё потому, что в обоих вариантах пиковые нагрузки не гасятся подушкой. Что будет с кронштейном если по нему долбить кувалдой вверх вниз по очерёдно? а на дороге это происходит с частотой в десятки герц, а то и сотни.

PS. И да. На рисунке втулка- лишний элемент.

Edited by Lynx
Link to comment
6 часов назад, Железнодорожник сказал:

Просто попробуй САМ! Сделать,поездить,ну и потом поделись.

КОнечно. Но попозже. И якорь и колёса в планах (колёса вопрос сложный, пока не определился до конца бодик/лифт). Так что пока думаю, спрашиваю, интересуюсь кто что думает. :)

Интересно что скажет автор рисунка (пападок)

Link to comment

Да, тема то про лифт подвески. А на бодик перешли т.к. народ не советует лифтовать подвеску пружинами и торсами. Увеличение жесткости упругих элементов изменит работу подвески. Да, авто будет стоять выше и вкатятся колёса побольше. Но минусов похоже больше чем плюсов. Чудес не бывает и деревянную подвеску чота не хочется. Край что сделаю это поднатяну передок для компенсации веса силовика. Достаточно, дальше бодилифт.

Всем спасибо за советы.

Link to comment
2 минуты назад, wer_12 сказал:

Объясните не грамотному что значит бодик?

почитай.

Или религия не позволяет?

Link to comment


Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...