High\low - одновременно

[ajhl20109]

а родной восстановить?

[MaxAlex]

а родной восстановить?

Родной отлично работает. Но хочется тюнинга и экспериментов. Собственно нужен только разъем от данного блока. Что бы проводку родную не портить.

[ajhl20109]

и какой ожидается тюнинх? в корее стадо инженеров придумывало ентот блок, причём все усложнения связаны именно с защитой от дурака- штоб на ходу понижайку не включить и т.д... боюсь, упрощение приведёт к непоправимым последствиям..

[MaxAlex]

и какой ожидается тюнинх? в корее стадо инженеров придумывало ентот блок, причём все усложнения связаны именно с защитой от дурака- штоб на ходу понижайку не включить и т.д... боюсь, упрощение приведёт к непоправимым последствиям..

Не хотелось бы спорить. Однако тема вроде бы профильная. Итак:

1. Не в Корее, а в америке.

2. Реализации вообще ручного включения уже были на этом форуме.

3. Защита от невключения понижайки на ходу весьма простая: контроль нажатой педали тормоза. Для полных даунов можно вести контроль положения рычага коробки в режиме паркинга.

 

Переход на реле лично для меня обусловлен простотой схемы и отказоустойчивостью. Практически любую схему можно собрать как на электронных компонентах, так и на реле и даже на чисто механических шестеренках. Все дело в размерах получаемого устройства.

Например арифмометр "Феликс" во много раз крупнее современного бытового калькулятора. Однако есть и преимущество в ремонтопригодности.

[bur]

и какой ожидается тюнинх? в корее стадо инженеров придумывало ентот блок, причём все усложнения связаны именно с защитой от дурака- штоб на ходу понижайку не включить и т.д... боюсь, упрощение приведёт к непоправимым последствиям..

Не хотелось бы спорить. Однако тема вроде бы профильная. Итак:

1. Не в Корее, а в америке.

2. Реализации вообще ручного включения уже были на этом форуме.

3. Защита от невключения понижайки на ходу весьма простая: контроль нажатой педали тормоза. Для полных даунов можно вести контроль положения рычага коробки в режиме паркинга.

 

Переход на реле лично для меня обусловлен простотой схемы и отказоустойчивостью. Практически любую схему можно собрать как на электронных компонентах, так и на реле и даже на чисто механических шестеренках. Все дело в размерах получаемого устройства.

Например арифмометр "Феликс" во много раз крупнее современного бытового калькулятора. Однако есть и преимущество в ремонтопригодности.

тогда уж на твердотельных или на тригерах

[ajhl20109]

ЗАЧЕМ собирать то, что уже собрано??? а педалью тормоза не обеспечишь невключение понижайки.. по себе сужу- периодически, выключая на ходу пп, кручу не в сторону 2*4, а в сторону понижайки

[MaxAlex]

ЗАЧЕМ собирать то, что уже собрано??? а педалью тормоза не обеспечишь невключение понижайки.. по себе сужу- периодически, выключая на ходу пп, кручу не в сторону 2*4, а в сторону понижайки

Ты цену нового блока управления раздткой знаешь?

[ajhl20109]

знаю.. но есть и б/у..гораздо дешевле.. подсказать, у кого?

[user1]

Сделал я себе на РП из 6-ти реле 4H по штатной кнопке туда и обратно. 4L пока не делал - релюх лишних не было.

3 реле на включение 4H

1 реле на вакуумные хабы

2 реле на возврат в 2H.

 

Индикация теперь такая

2H - горят обе лампы полного привода - повышенная и понижайка.

4H - горит high

 

(4L - горит low - пока не делал)

 

В голове придумал схему, как реализовать штатное включение 4L, но это еще 4 реле (1 на включение режима 4L, 1 на контроль нейтрали, 1 на возврат из 4L и 1 на защиту он движения вперед из 4L - там контакт А надо отрубать от реле движения вперед).

 

Есть еще идея, как реализовать включение 4L с помощью всего 2-х дополнительлных реле и одной кнопки, которую надо будет спрятать куда нибудь под сиденье и нажимать, стоя на месте в режиме 4H. По ней будет даваться контакт D на реле движения вперед. Держать можно сколько угодно - движок не перекрутим, он отрубиться сам, когда закончится движение по контакту D.

Возврат из 4L будет возможен только в 2H.

 

Итого всего 8 реле - думаю, это оптимальный вариант, заодно мы защищены от случайного нажатия 4L кнопкой на приборке в неподходящее время.

 

Индикация будет как описано в начале, в 4L будет гореть 4 low, соответственно.

 

При тестировании схемы только с 4H движок случайно заехал чуть дальше 4H, так что для возврата движка пришлось соединять контакты E и C.

 

Номера контактов даю по фотке из этой же темы в начале.

 

Саму схему могу сфоткать и выложить только после праздников - провод от телефона на работе.

 

В алгоритме движения движка по контактам разобрался, будут вопросы, пишите-отвечу. Вадим.

 

Живу в Москве, желающим могу помочь собрать и установить, только мне сначала надо понижайку протестить на своей машине.

Изменено 1 мая, 2013 пользователем user1

[ajhl20109]

там реле стоят рядами, хер их выучишь годами..- так в своё время говорили про военную технику связи.. по 200 релюх в одном блоке... вот только релюхи эти никогда не выходили из строя, в отличии от китайского дерьма, продающегося сейчас..

[Злой]

Саня ты предлагаешь топать в дивизион и тырить припрятанные релюхи с содержанием серебра-злата? ))))

[ajhl20109]

я предлагаю не заниматься ерундой.. нужно либо восстанавливать родной блок, либо мудрить механику..

[MaxAlex]

я предлагаю не заниматься ерундой.. нужно либо восстанавливать родной блок, либо мудрить механику..

Еще один категоричный... Мир не черно-белый, а имеет множество оттенков.

Родной блок штука хорошая, но глючная и потопляемая.

Механику на наших раздатках сделать нельзя. Вернее можно, но с переборкой раздатки. Даже не с переборкой, а с заменой на раздатку от Бронко, которая имеет синхронизаторы. На наших раздатках вместо синхронизаторов стоит электромуфта.

[ajhl20109]

на китайцах раздатка практически такая-же.. я делал механику вместо электрики.. нет ничего невозможного..а глючность родного блока от заливаемых разъёмов и окисленных ламелей, схема на релюхах будет иметь те-же недостатки, ибо ламели и разъёмы остаются на месте.

[user1]

Публикую схему блока раздаточной коробки, реализованную мною на реле. Мой штатный блок сгорел в стоящей машине с выключенным зажиганием и в режиме 2H, так что покупать новый или чинить старый у меня желание пропало.

 

 

<a href='http://korandovod.ru...21911'><img src='http://korandovod.ru..._2242_58416.jpg' alt='Схема блока раздатки на реле' /></a>

 

 

Вверху принципиальная схема.

Ниже, под v образной чертой - монтажная схема.

 

В кружках номера контактов разъема раздатки на Road Partner. Никаких дополнительных проводов я не тянул. Использовал штатный плюс с разъема раздатки для силовых проводом электромотора раздатки (он там постоянно есть, даже при выключенном зажигании и идет через штатный предохранитель) и плюс с замка зажигания для включения всех реле и на вакуумные хабы. При выключенном зажигании реле отключены.

 

На korando будут другие номера контактов. Если кому нужно - напишу по его электросхеме, ее я себе скачал. Схему на РП не нашел, прозванивал сам.

 

Реле обыкновенные автомобильные 5-ти контактные. Также приобрел 3 площадки под реле с диодами (лучше тоже 6 их брать) и 20 обжимных контактов. Для перемычек в штатный разъем подадобится несколько канцелярских скрепок.

 

Реле номер 2,3 и 6 подключены с помощью плащадок с контактами, содержащими диод между контактами 85 и 86. Думаю, что это уменьшит искрение на контактах положения A,C,D,E,F электромотора раздатки.

 

Я лично реализовал схему на 6 реле только для 4H. То есть подключил реле с 1 по 6-е по-порядку номеров.

 

Для понижайки предполагаю сделать блок на 8 реле и одной кнопке по прилагаемой схеме. Реле номер 7 буду брать обязательно с контактной площадкой (колодкой) с диодом.

 

 

Справа на рисунке обозначены контакты перемычек. В блоке на 6 реле (без понижайки) необходимо также замкнуть контакты 18 и 19. Чтобы моторчик вернулся в 2H, если случайно съедет с контакта номер 18 чуть дальше в сторону 4L.

 

На РП контакты мотора раздатки A,C,D,E,F это 17,19,5,18,20 соответственно. Но это только мое умозаключение по рисункам и фотографиям из этой же ветки форума и результатам прозвона контактов. Сам я движок не разбирал. Тем не менее у меня блок работает.

 

Я оставлял штатный разъем. Для этого я надрезал необходимые мне провода по кругу, нагревал надрез зажигалкой на несколько секунд и сдвигал оболочку провода пальцами. После чего на оголившейся части зажимал контакт и изолировал его изолентой.

Кроме схемы на реле, необходимо еще сделать перемычки между контактами штатного разъема (если хотим его оставить). Я брал канцелярские скрепки, откусывал их плоскогубцами под размер, изолировал середину скрепки. Скрепки вставлял с отверстиями рядом с контактами разъема, слегка загнув концы скрепок. 20-й (F) разъем с минусом (12-м) соединил проводами, так надежней. Скрепки остались только на сигнальные лампы 4H и 4L.

 

 

Можно штатный разъем не оставлять. Тогда отрезаем по-одному необходимые нам провода, зачищаем и соединяем удобным нам способом (скруткой или обжимными контактами) с проводами, идущими к реле.

Вместо перемычек соединяем соответствующие провода, срезанные со штатного разъема.

 

Я пробовал включать 4H на ходу - включение происходило немного жестковато. Но у меня вакуумные хабы. Так что я не буду включать у себя 4H на ходу. Возможно, машины с ручными залоченными хабами позволят подключать 4H на ходу без проблем. Но я бы лично с таким блоком воздержался от подобных экспериментов.

 

Если кого-то раздражает индикация 2H в виде горящих ламп 4H и 4L, то можно ее убрать, переключив лампы на контакты возврата двигателя (лампу 4H на E, а 4L на C). Но тогда, по моему мнению, мы не можем быть на 100 процентов уверенными в положении двигателя в 4H и 4L. Хотя в 2H лампы гореть не будут.

 

Лично я собирал блок из реле 2 часа, затем на следующий день исправлял ошибки сборки. Так что будте внимательны и сразу блок не ставьте, проверьте все через день-два свежим взглядом.

При подключении (тоже около 2-х часов) я не соединял сразу один из контактов электродвигателя B или G во избежание ошибок сборки. А прикасался им при тестировании различных режимов, прислушиваясь к звуку работы моторчика и следя на сигнальными лампами 4H 4L. Только после проверки работоспособности всего блока окончательно обжал контакт моторчика.

Изменено 6 мая, 2013 пользователем user1

[ajhl20109]

тут читать, тут не читать.. тут я колбасу заворачивал)) труд, канешн, монументальный, но, повторюсь, при нынешнем какчестве релюндеров я бы заморачиваться не стал..и прятать в недра машины такое произведение не стОит- полюбас придётсяв него лазать.. опять-же, в качестве ключей можно использовать транзисторы, тиристоры и т.д..

[алексаааандр]

Вовчик,спасибо тебе ! Сегодня впаял сопротивление 320 ом вместо датчика,всё работает-включается,лампочки загораются когда нужно,я счастлив )

Здравствуйте ! не могли бы вы подробно написать где впаяли? и где стоит этот датчик скорости--это с двумя проводами к нему--синий и зеленый под скобкой -типа магнит? а коричневый провод в этой же фишке -это что?

[user1]

Вовчик,спасибо тебе ! Сегодня впаял сопротивление 320 ом вместо датчика,всё работает-включается,лампочки загораются когда нужно,я счастлив )

Здравствуйте ! не могли бы вы подробно написать где впаяли? и где стоит этот датчик скорости--это с двумя проводами к нему--синий и зеленый под скобкой -типа магнит? а коричневый провод в этой же фишке -это что?

У Вас симптомы какие? 4H включается родным блоком управления раздаткой, а 4L нет? Или вообще ничего не включается и горят обе лампы полного привода?

[cronewer]

Прочитал всю тему. Как всегда выяснил, что именно такая проблема у меня первого ...

Суть: один раз в мае и второй раз сегодня отказался заводиться двигатель. Весело крутит стартером и ни одной вспышки. При этом когда включаешь зажигание, через несколько секунд все контрольные лампы как положено гаснут кроме "4хайло", они начинают часто-часто в такт перемаргиваться.

Включал-выключал зажигание несколько раз (более пяти это точно), наконец в какой-то раз погасли и "4хайло" - и двигатель весело завелся! И так оба раза.

 

Что это было и причем здесь двигатель?

[user1]

Прочитал всю тему. Как всегда выяснил, что именно такая проблема у меня первого ...

Суть: один раз в мае и второй раз сегодня отказался заводиться двигатель. Весело крутит стартером и ни одной вспышки. При этом когда включаешь зажигание, через несколько секунд все контрольные лампы как положено гаснут кроме "4хайло", они начинают часто-часто в такт перемаргиваться.

Включал-выключал зажигание несколько раз (более пяти это точно), наконец в какой-то раз погасли и "4хайло" - и двигатель весело завелся! И так оба раза.

 

Что это было и причем здесь двигатель?

 

Вообще лампы 4H 4L загораются только от блока раздатки (который подает на них минус через контакнтую группу положения электродвигателя), если судить по электрической схеме. Когда я снимал у себя на РП сгоревший блок, то лампы 4H 4L вообще не горели и на работе двигателя это никак не сказывалось. Поэтому, по моему мнению, блок раздатки здесь не может быть причиной. Если такое возникнет еще раз, попробуйте вообще отсоединить разъем блока раздатки под водительским сиденьем, чтобы убедится, что он здесь не причем. Тогда лампы 4H 4L вообще гореть не будут, раздатка останется в прежнем положении (2H).

[cronewer]

Прочитал всю тему. Как всегда выяснил, что именно такая проблема у меня первого ...

Суть: один раз в мае и второй раз сегодня отказался заводиться двигатель. Весело крутит стартером и ни одной вспышки. При этом когда включаешь зажигание, через несколько секунд все контрольные лампы как положено гаснут кроме "4хайло", они начинают часто-часто в такт перемаргиваться.

Включал-выключал зажигание несколько раз (более пяти это точно), наконец в какой-то раз погасли и "4хайло" - и двигатель весело завелся! И так оба раза.

 

Что это было и причем здесь двигатель?

 

Вообще лампы 4H 4L загораются только от блока раздатки (который подает на них минус через контакнтую группу положения электродвигателя), если судить по электрической схеме. Когда я снимал у себя на РП сгоревший блок, то лампы 4H 4L вообще не горели и на работе двигателя это никак не сказывалось. Поэтому, по моему мнению, блок раздатки здесь не может быть причиной. Если такое возникнет еще раз, попробуйте вообще отсоединить разъем блока раздатки под водительским сиденьем, чтобы убедится, что он здесь не причем. Тогда лампы 4H 4L вообще гореть не будут, раздатка останется в прежнем положении (2H).

Ну вот, сегодня в третий раз... Итого один раз заглох в пробке, второй - после дневной стоянки на работе, третий - с утра после ночной стоянки...

Уточнил - лампочки 4H 4L после завершения теста перед запуском не перемаргиваются, а моргают синхронно. Торопился на работу, поэтому добираться до блока управления раздаткой было некогда, просто 5 или 7 раз выключил/включил зажигание. В очередной раз лампочки после теста погасли и двигатель завелся.

Неужели это не штатная фиксация какой-то ошибки прохождения автотеста перед запуском а просто устойчивый самостоятельный глюк? Так никто и не знает?

[daf1971]

Парни...а вначале темы...вы вообще читали? Например тут

Я эту схему пользую уже пару лет...работает! Надо тока доработать: добавить пару реле, чтоб разгрузить контакты "крутилки", потому как питание на моторчик раздатки коммутируется именно контактами "крутилки", а толщина проводочков там мизер...не всегда хватает силы тока, чтоб сдвинуть мотор...

[user1]

Парни...а вначале темы...вы вообще читали? Например тут

Я эту схему пользую уже пару лет...работает! Надо тока доработать: добавить пару реле, чтоб разгрузить контакты "крутилки", потому как питание на моторчик раздатки коммутируется именно контактами "крутилки", а толщина проводочков там мизер...не всегда хватает силы тока, чтоб сдвинуть мотор...

Конечно читал . На эту схему я и смотрел, когда делал свою. Вернее, я подсмотрел там решение использовать одно реле на один из контактов электродвигателя, а на другой контакт запитывать от разных реле. А остальное сделал по-другому (избавился от недостатков).

В моей схеме штатная кнопка (крутилка на корандо) управляет реле, то есть напрямую через нее не идет ток на электродвигатель. Также в моей схеме невозможно перекрутить или недокрутить двигатель, так как управляются реле с контактной площадки электродвигателя. Также я использую только штатную проводку штатного разъема, чтобы не тянуть провода из других мест.

 

Поясню поподробнее по своей схеме включение режима 4H.

В режиме 4H штатная кнопка (или крутилка) размыкает контакт номер 4 штатного разъема Тагаз РП (на корандо другой номер скорее всего). В этот момент реле Р1 размыкается и замыкает реле Р2 и Р3 на дорожку А контактной площадки электродвигателя. Р2 и Р3 подают - и + на электродвигатель через свои силовые контакты. И подают они до тех пор, пока контакт А скользит по дорожке. Как только дорожка А закончилась, реле Р2 и Р3 отключаются и электродвигатель останавливается в положении 4H. Штатная кнопка включения по-прежнему остается в положении 4H. Горит только лампа 4H. Реле Р4 подает плюс на вакуумные хабы.

 

Возврат в 2H.

Когда штатная кнопка возвращается в 2H, то на тот же 4-й контакт приходит "-". В этом случае реле Р1 включается и убирает с Р2 и Р3 контакт А. Зато включается реле Р5, которое подает на реле возврата электродвигателя Р6 контакт E с площадки моторчика. Реле Р6 подает на моторчик раздатки "-" на котакт 2. А контакт 1 электродвигателя по умолчанию замкнут на + через нормальноразомкнутый контакт реле Р2 (спасибо Серый 968 150 рус, а то я хотел еще одно реле сюда городить) Таким образом моторчик едет назад до тех пор, пока скользит контакт E (там минус 12 вольт с контакта F на самом деле). Как только контакт E закончился, реле Р6 выключается. Двигатель останавливается в режиме 2H. У нас горят обе сигнальные лампы 4H и 4L. Штатная кнопка остается в режиме 2H. Реле Р4 включается и убирает плюс с хабов.

 

Никакой опасности перекрутить (недокрутить) теоритически нет. На практике 1 раз моторчик у меня уехал чуть дальше, чем 4H. Поэтому для возврата пришлось замкнуть контакты E и C площадки моторчика. 4L я делать так и не стал (релюх не было), только накидал схемку. Включаю-выключаю на месте. Пока все нравится.

[Alex_TheGreat]

осилил тему. Если пропустил описание моей проблемы- то сорри. Загораются обе лампы 4LOW\HI. Глушишь, заводишь все ок. Если горит- понижайка не включается.

А теперь самое интересное загорается только после интенсивной езды по трассе. При скоростях за 100. идем 80 все нормально, идем 100 и выше: через несколько минут загораются лампы.

 

ЗЫ: сухо, по лужам не гоняю. тряска не влияет на загорание. загораются на самой нормальной и ровной дорожке у нас.

Добавлю результаты наблюдения со слета (все равно только один человек посоветовал- но на мою проблемму не похлже)

И так что нового:

1. Иожеь загораться и на малых скоростях, но когда ездишь под большой нагрузкой- пример заполз на Зверобой- загорелось

2. 100 процентов не включается ПП ну не включается он пока горят обе лампы.

3. вот так остановился я с горящими лампами и без ПП открыл капот стоим курим.... лампочки гаснут, ПП включается.

4. На трассе загорелось- грутил я хорошо на обгонах до 3600 оборотов загорелось. Остановился погонял на холостых- погасло.

5. Если заглушить и завести- все равно горят. Если заглушить и постоять минут 20 пока остынет то все нормализуется.

6. Вспомнил что первый раз увидел эту штуку после подъема на Кату-ярык на прошлом слете. тогда пока машина не остыла- у меня понижайка не отрубалась.

 

вопрос:

Все равно дело в контактах? ( ну не логично контакты это плавающая ошибка. а здесь четкая схема и зависимость, больше похожая на какой то аварийный режим что ли)

 

 

У меня так было. Появлялось сперва на трассе после несколько длительных поездок, потом само гасло. Через какое-то время также загорелось и не исчезло до тех пор, пока не починил =) диагностика ссылалась на "положение моторчика". Пришлось его до основания разобрать, почистить контактные площадки внутри синего пластмассового диска и только после этого ошибки исчезли. Пока так катаюсь 3 месяца. Иногда возникает какая-то ошибка при включении двигателя, но исчезает сама как только трогаюсь или исчезает, если выключить-включить двигатель снова.

У меня гаснет по четкой системе. прогрессирует чуток, но вот например у нас похолодало- так нормально все, ща жара под 30 встанет и начнет загораться уе при минимальных нагрузках.

[ajhl20109]

а нельзя с кем-нить на время блоками управления поменяться? не оч понятно, каким образом скорость-обороты влияют на переключение раздатки..единственное, что приходит на ум- сильнее греется двигло, а , соответственно и раздатка, и начинают отходить ламели..неплохо было бы при возникшей неисправности приложить мокрую тряпочку к программному механизьму..