neon416 Опубликовано 12 февраля, 2015 Опубликовано 12 февраля, 2015 Да. Но меня и жыговский не смущает. Смотри личку. Я люблю чтоб все фирменно. Ау! ТС! Почем разъемы будут?
egorm Опубликовано 12 февраля, 2015 Опубликовано 12 февраля, 2015 не прибедняйся. Всё капец компьютерному бизнесу. Обеды отменили. ЗП обелили с минусом 13%. 3 евро = 225. Два раза из Мудищ добраться до Нерезиновой.
Mortalle Опубликовано 1 апреля, 2015 Опубликовано 1 апреля, 2015 (изменено) по хорошему тогда плюс и после-генератора и после аккума?По хорошему, да. При отключении генератор, АКБ и остальная проводка должны оказаться изолированы друг от друга. Если отключить просто АКБ от проводки, генератор продолжит питать сеть, причем уже не постоянным напряжением, а пульсирующим. С выбросами под 20в. На бензинках есть специальное реле защиты от перенапряжения (OVPR), которое отключает мозги в этом случае. Не понятно. С хренали генератор что либо продолжит если уже нет оборотов двига и нет напряжения возбуждения гены - при снятой клемме + с аккума? Разговор за бензинки. (едут три грюнера+три фишки+три кноупки) Изменено 1 апреля, 2015 пользователем Mortalle
neon416 Опубликовано 1 апреля, 2015 Опубликовано 1 апреля, 2015 Если сначала заглушить, потом отключить АКБ - нет проблем. Если отключить на работающем - пипец половине электроники.
neon416 Опубликовано 1 апреля, 2015 Опубликовано 1 апреля, 2015 Все написано в моей цитате, разуй глаза и включи моск.
Mortalle Опубликовано 1 апреля, 2015 Опубликовано 1 апреля, 2015 Разул и включил. Грюнер будет "фигурировать" только при выключенном зажигании. Его управление - вовсе не АКБ.
Злой Опубликовано 1 апреля, 2015 Опубликовано 1 апреля, 2015 кхе, есть опыт небольшой по эксплуатации авто с отключенным АКБ и работающем исключительно на генераторе. Напряжение выдавалось (14,5-15,5В). При наличии по умолчанию девайсов в авте имеющих в своём составе ёмкость где-то в общем случае по 12 вольтам 2500-3000мФ, всплесков не наблюдалось, обороты были разные, нагрузка - таки, да. Опасность есть при отключении света фар или иных мощных потребителей. Сразу говорю - это не мой тогаз был!
Mortalle Опубликовано 1 апреля, 2015 Опубликовано 1 апреля, 2015 Да неее.... ну его нафик (без аккума) ....это я ступил чорно.
Mortalle Опубликовано 2 апреля, 2015 Опубликовано 2 апреля, 2015 (изменено) Ну как бы вот.... Поговорил со Шлоссером, он сейчас разрабатывает толковую приблуду к грюнерам: -- на датчике Холла автоматический выключатель грюнеров, т.е. при превышении заданной величины тока (0-400 А, с шагом 20А) - грюнер вырубитцца и вновь включить его можно будет только с кнопки. Ну и для Neon (вчерашние мысли, так сказать ....) светодиод неверно нарисован, но кому надо - поймет. Изменено 2 апреля, 2015 пользователем Mortalle
Shlosser Опубликовано 2 апреля, 2015 Опубликовано 2 апреля, 2015 (изменено) -- на датчике Холла автоматический выключатель грюнеров, т.е. при превышении заданной величины тока (0-400 А, с шагом 20А) - грюнер вырубитцца и вновь включить его можно будет только с кнопки. Не совсем так. На бесконтактном датчике тока, вот таком - http://www.lem.com/docs/products/hah1dr%20600-s.pdf Силовой амперметр от 20 до 600А, с индикацией силы тока нарастающей 30 сегментной светодиодной шкалой. Каждый новый зажигающийся сегмент шкалы соответствует увеличению силы тока в 20А. Устройство скорее всего будет в двух исполнениях: I. Просто силовой амперметр от 0...20А до 600А II. Силовой амперметр-автомат защиты с управлением реле Gruner 750H. Данное устройство позволит оперативно выставлять ток срабатывания защиты ( размыкания Грюнера ) от 20 до 600А с шагом в 20А, с соответствующей индикацией силы тока в цепи и момента возникновения перегрузки. После устранения причины перегрузки ( например КЗ ), автомат защиты можно снова включить простым нажатием кнопки. Пока сие устройство видится как-то так... Изменено 2 апреля, 2015 пользователем Shlosser
Mortalle Опубликовано 14 апреля, 2015 Опубликовано 14 апреля, 2015 1. Планируемое место под моторной коробкой предов - крайне неудачно из-за геометрии креплений этих самой коробки. Пока не придумалось. 2. Грюнеровские разъемы крайне неудобны, ибо пины фиксятся в фишке ТОЛЬКО после щелчка "разъем+грюнер". Только разъединил - сразу все повылетало... Не наш метод. Гемор. А так - да, - устойчиво перекидывает "вкл-выкл" при 3.3В минимум и токе 0.65А.
Shlosser Опубликовано 15 апреля, 2015 Опубликовано 15 апреля, 2015 2. Грюнеровские разъемы крайне неудобны, ибо пины фиксятся в фишке ТОЛЬКО после щелчка "разъем+грюнер". Только разъединил - сразу все повылетало... Объясните подробнее !? Всё входит и выходит без проблем... ЗЫ Без смазки и не один раз. На тестовом стенде стоит.
Mortalle Опубликовано 16 апреля, 2015 Опубликовано 16 апреля, 2015 Обычно (за более чем 30 лет возни с автоэлектрикой) пин, с обжатым проводом, вставляется в фишку. Так ? На самом пине есть выштампованный (пружинный) лепесток, который мертво защелкивается в самой фишке. Так? На грамотных марках (бэхи, мерсы и т.д.) обратная сторона фишки (где провод) еще и заливается резино-герметиком. Чтобы вытащить пин из фишки обратно, придуманы специальные съемники, которые отжимают лепесток и освобождают сам пин. Что мы видим здесь: 1. Пин НЕ ИМЕЕТ этого самого лепестка и свободно входит-выходит из фишки (это видно на моей фоте). 2. Некоторую, весьма слабую к-слову, фиксацию обеспечивают желтенькие резиночки на провод. 3. Пин имеет некоторое углубление, в которое (для всех 4 пинов) заходит качелька-фиксатор фишки, ТОЛЬКО... 4. ....когда фишка защелкнута на самом Грюнере. Оргвыводы: 1. При снятии фишки с грюнера - все пины беззаботно вылетают из своих мест и доставляют кучу "радости" по их обратному подсоединению. 2. Видимо, это "комплектация" под какую либо автоматизированную сборку, где сразу пины заливаются каким то клеем. 3. Сами по себе фишки (с комплектухой) - весьма и весьма качественны. Это без дураков. Понятно, что русский обойдет любые препоны, и я буду пропаивать провод-пин и сажать пин на клей, но ИМЕЙТЕ ЭТО ВВИДУ.
Shlosser Опубликовано 17 июня, 2015 Опубликовано 17 июня, 2015 (изменено) Понятно, что русский обойдет любые препоны, и я буду пропаивать провод-пин и сажать пин на клей, но ИМЕЙТЕ ЭТО ВВИДУ. ХЗ, может "в консерватории что нибудь поменять" !? Пин ИМЕЕТ защёлкивающийся лепесток. Он защелкивается настолько крепко, что выдернуть пин из разъёма за провод можно, только сломав планку за которую он защёлкивается, и это в свободном состоянии. Когда разъём надет на реле, проще оторвать провод. Желтые резиночки обеспечивают, ТОЛЬКО ГЕРМЕТИЧНОСТЬ, никакой силовой нагрузки они не несут! Без специнструмента, либо грубой физической силы, разобрать ПРАВИЛЬНО СОБРАННЫЙ HIRSCHMANN нельзя. По многочисленным просьбам, публикую схему подключения реле Gruner 750H в качестве выключателя массы. Принципиальной разницы с подключением в качестве размыкателя плюса лебёдки нет, но есть пара нюансов о которых желательно помнить. Подробные комментарии к схеме есть на картинке. С уважением, Александр. Продублирую схему подключения в качестве размыкателя плюса. Изменено 17 июня, 2015 пользователем Shlosser
Mortalle Опубликовано 17 июня, 2015 Опубликовано 17 июня, 2015 Пины которые ты привез НЕ ИМЕЮТ лепестка. Все. Точка. Либо обмен либо не надо тУТ маркетинг разводить.Вернусь из командировки - зафотаю поновой, подетальнее.
Shlosser Опубликовано 18 июня, 2015 Опубликовано 18 июня, 2015 Пины которые ты привез НЕ ИМЕЮТ лепестка. Все. Точка. Либо обмен либо не надо тУТ маркетинг разводить.Вернусь из командировки - зафотаю поновой, подетальнее. А чё такой тон то сразу угрожающий, а!? Да и на ты мы с тобой не переходили. Я за свои слова отвечаю, а ТЫ? Ответочка, если всё не ТАК, как пишешь, какая будет? На что менять, на те же контакты, они с одной бобины смотаны, и если не смог разобраться, послушай сначала, что говорят, а не бочками тут греми... Я даже на твоем предыдущем фото эти лепестки вижу. Я не грубил, не хамил, постарался помочь в ситуации, а в ответ - точка, обмен, маркетинг. Нехорошо...
Mortalle Опубликовано 18 июня, 2015 Опубликовано 18 июня, 2015 2 Шлоссер. Тут все на "ты". И я ничего менять не собираюсь. Более того, при встрече, показалось что ты ощутимо моложе меня. Но не суть. Повторюсь - вернусь=проверю. Если ошибся (со всяким бывает) - отпишу. Вообще, - пины - это ерунда. Решаемо 1001 раз, проблема в том, что под капотом 3.2 физически место не находится под 3 грюнера. Вот это вопрос. Лепить соплями - не мой метод.
neon416 Опубликовано 20 июня, 2015 Опубликовано 20 июня, 2015 Cделал автоматический контроллер грюнера для лебедки. Работает так: дает импульс на включение на грюнера при включении соленоидов лебедки в любом направлении. Дает импульс на выключение грюнера через 1с после отключения соленоидов, для защиты от залипания соленоидов. Либо после просадки сети ниже 8В дольше чем на 5сек, для защиты от разрядки АКБ. Либо при просадке сети ниже 5В дольше чем на 0.1с для защиты от КЗ в лебедке. В чем задумка - не тащить дополнительных проводов в салон, без кнопок и т.п., ну и защита. Вот сижу и думаю, в чем подводные камни.
Mortalle Опубликовано 20 июня, 2015 Опубликовано 20 июня, 2015 А что тебя смущает - все ровно. Но для режима "перископы поднять" все равно не годитца.
neon416 Опубликовано 20 июня, 2015 Опубликовано 20 июня, 2015 Смущает одно: время срабатывания грюнера и соленоида. Если соленоид будет замыкаться первым - грюнер будет работать в тяжелых условиях. Но врядли. Соленоид имеет на порядок более тяжелый якорь, ток такой же, т.е. должно проканать. Померять бы... соленоид.
Shlosser Опубликовано 22 июня, 2015 Опубликовано 22 июня, 2015 (изменено) Cделал автоматический контроллер грюнера для лебедки. Работает так: дает импульс на включение на грюнера при включении соленоидов лебедки в любом направлении. Дает импульс на выключение грюнера через 1с после отключения соленоидов, для защиты от залипания соленоидов. Либо после просадки сети ниже 8В дольше чем на 5сек, для защиты от разрядки АКБ. Либо при просадке сети ниже 5В дольше чем на 0.1с для защиты от КЗ в лебедке. В чем задумка - не тащить дополнительных проводов в салон, без кнопок и т.п., ну и защита. Вот сижу и думаю, в чем подводные камни. Честно говоря не понимаю зачем такие сложности, если только из чистой любви к искуству. Любые нештатные ситуации в работе лебёдки легко модерируются в ручном режиме, тут не нужна сверхскорость реакции, если юзер в адеквате всегда успеет отключить лебёдку кнопкой. Ежели не в адеквате, никакая автоматика не поможет. В реальных условиях, когда подсажен АКБ, на серьезной нагрузке, бортовое напряжение может просаживаться и ниже 8В, но лебедка при этом тянет и её "услуги" востребованы, а тут автоматика "рубит" цепь питания, зачем? Если двигатель работает, а генератор генерит, это только будет мешать, а если не работает, то и на 7В с "божьей" помощью из брода отлебедишся )) А КЗ может быть таким, что и не просадит АКБ до 5В, перетерлась где нибудь сила на кузов, точечный контакт, всё полыхает и дымиться, а току то там с гулькин нос и 100А не наберется. ИМХО автоматика это конечно хорошо, прогресс тоже надо двигать, но для тяжелых условий эксплуатации ручное управление предпочтительней. Изменено 22 июня, 2015 пользователем Shlosser
Mortalle Опубликовано 22 июня, 2015 Опубликовано 22 июня, 2015 Ты про Спорт. А Андрей про местных "пенсионеров". Большая разница, ГЫ...
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать аккаунт
Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти