AndreyA100 Posted April 9, 2014 Posted April 9, 2014 Печка и радиатор - это один круг, и стоят они последовательно при открытом термостате Не уверен что так. Сечение шлангов на радиатор явно больше чем на печку. В чем тогда смысл толстых шлангов если пропускная способность будет ограничиватся тонкими шлангами печки? ща буду искать схему, заинтриговали черти. доп.насос у меня уже куплен, собирался по теплу ставить.
neon416 Posted April 9, 2014 Author Posted April 9, 2014 Вот и я насос купил и... тут меня начали терзать сомнения. А насчет схемы: помпа задувает ОЖ в блок. На вход помпы (при открытом термостате) сходятся нижний шланг радиатора, печки и маслоохладителя. Печка получает горячую ОЖ через штуцер сзади головы. Радиатор - через штуцер на передней части головы, шланг байпаса и термостат. Т.е. радиаторы включены параллельно. Соотв. расход жидкости через них делиться пропорционально сопротивлению каждого. Доп помпа нарушит это соотношение, вопрос - как.
Mikle69 Posted April 9, 2014 Posted April 9, 2014 много раз ставили помпы на газели/волги /уазы - ничего плохого не замечено... почему запарка то?
MaximSt Posted April 9, 2014 Posted April 9, 2014 (edited) Печка и радиатор - это один круг, и стоят они последовательно при открытом термостате Не уверен что так. Сечение шлангов на радиатор явно больше чем на печку. В чем тогда смысл толстых шлангов если пропускная способность будет ограничиватся тонкими шлангами печки? ща буду искать схему, заинтриговали черти. доп.насос у меня уже куплен, собирался по теплу ставить. Комрады Вокруг/в обход печки есть байпас на картинке видно иначе печку закрыл, двигатель убил На схема майкла69 все видно Движение по малому кругу без радиатора Движение по большому кругу через радиатор Edited April 9, 2014 by MaximSt
AndreyA100 Posted April 9, 2014 Posted April 9, 2014 (edited) Нашел схему для E320, разница только в более сложной печке (у нас нет деталей 8,9,10,12 вместо них один радиатор печки, и шланг 7 идет не в блок а в термостат). Жижа на печку идет с отдельного патрубка в районе 6го циллиндра, за счет этого якобы улучшается равномерность нагрева блока. Из печки жижа, протекает через термостат в помпу. Жидкость циркулирует постоянно и термостатом не перекрывается. На радиатор охлаждения идет отдельный выход с блока. Если в разрыв обратки печки поставить доп.помпу, то она вряд-ли сильно повлияет на поток через основной радиатор. Во первых потому, что через печку поток меньше. Во вторых, потому что обратка не создаст противодавления основной помпе. Имхо, так. PS: на каком-то форуме паджериков читал про опыты с установкой доп помпы. Пишут что в выключенном состоянии она не препятствует протоку антифриза. Включать ее наверное лучше отдельным термодатчиком на 80 градусов. Вокруг/в обход печки есть байпас на картинке видно иначе печку закрыл, двигатель убил У нас байпаса нет, печка не перекрывается, всегда горячая. Edited April 9, 2014 by AndreyA100
neon416 Posted April 9, 2014 Author Posted April 9, 2014 Я рассчитывал на доп помпу для улучшения охлаждения летом. Но если ее ставить на печку - будет улучшение отопления + незначительное ухудшение охлаждения. Т.е. смысла нет( Все-таки ответ где-то в области затыкания дырки в бачке радиатора...
urisan Posted April 9, 2014 Posted April 9, 2014 (edited) У мну есть радиатор. Давай заткнем в нем дырку да попробуем? Делов то) Edited April 9, 2014 by urisan
neon416 Posted April 9, 2014 Author Posted April 9, 2014 У мну есть радиатор. Давай заткнем в нем дырку да попробуем? Делов то) Делов - заткнуть. Чтобы эта затычка не улетела потом в недра блока.
AndreyA100 Posted April 9, 2014 Posted April 9, 2014 Смысл в доп.помпе есть зимой. 1) Холодный салон быстрее прогревается, 2) После глушения мотора печка долго дует теплым. Летом, действительно, смысла мало.
neon416 Posted April 9, 2014 Author Posted April 9, 2014 1) Да и так вроде нормально 2) Но выхолаживается движок Жаль, место для нее в 3.2 прямо будто предусмотренно заводом
MaximSt Posted April 9, 2014 Posted April 9, 2014 (edited) 1) Да и так вроде нормально 2) Но выхолаживается движок Жаль, место для нее в 3.2 прямо будто предусмотренно заводом Для электропомпы можно придумать несколько применений: 1. Если механическая умерла, а мы в полях, можно доехать 2. На форуме писали про езду по бродам со скинутым ремнем, и тут она пригодится И к слову, зимой гораздо быстрее прогреть авто получается (салон) Edited April 9, 2014 by MaximSt
neon416 Posted April 9, 2014 Author Posted April 9, 2014 А ты думаешь циркуляции ОЖ через печку и самой печки достаточно для охлаждения 3.2? Зимой - возможно.
MaximSt Posted April 9, 2014 Posted April 9, 2014 А ты думаешь циркуляции ОЖ через печку и самой печки достаточно для охлаждения 3.2? Зимой - возможно. Повторяю вода пойдёт по большому кругу, так устроены системы охлаждения всех двигателей, а печка летом скорее всего у тебя будет закрыта И во вторых, ты же в холодной воде, я про брод
neon416 Posted April 9, 2014 Author Posted April 9, 2014 Не пойдет, т.к. помпа стоит в петле печки. Ну или пойдет очень убого. Закрыта? Она не закрывается. Закрывается воздушная заслонка.
frenk Posted July 6, 2014 Posted July 6, 2014 Добрый день! Подскажите пожалуйста, каким образом можно точно выявить бракованный радиатор? У меня Тагер Тагаз 3.2 2009г. греется по жаре зараза до 100-108 если при этом заглушить двигатель, после заводится и глохнет, судя по всему из за «недообогащенной смеси» (как сказали в сервисе). После охлаждения двигателя менее 100 градусов заводится и едет дальше, но продолжает греться. Машина практически без пробега (20тыс за все время так получилось...) ранее проблема не обнаруживалась. Менял термостат... Проверял оба в кипятке работают правильно. Разницы при замене никакой. Кстати, кому-нибудь известно, на сколько должен открываться термостат и при какой температуре происходит полное открытие?
maxim-73 Posted July 7, 2014 Posted July 7, 2014 (edited) Добрый день! Подскажите пожалуйста, каким образом можно точно выявить бракованный радиатор? У меня Тагер Тагаз 3.2 2009г. греется по жаре зараза до 100-108 если при этом заглушить двигатель, после заводится и глохнет, судя по всему из за «недообогащенной смеси» (как сказали в сервисе). После охлаждения двигателя менее 100 градусов заводится и едет дальше, но продолжает греться. Машина практически без пробега (20тыс за все время так получилось...) ранее проблема не обнаруживалась. Менял термостат... Проверял оба в кипятке работают правильно. Разницы при замене никакой. Кстати, кому-нибудь известно, на сколько должен открываться термостат и при какой температуре происходит полное открытие? На термостате написана температура. Edited July 7, 2014 by maxim-73
frenk Posted July 8, 2014 Posted July 8, 2014 На термостате написана температура. Да я заметил... :-) Уточню вопрос: это температура "начала" открытия или полного открытия. Мои оба термостата (радной плюс один купил для пробы) открываются при 87, а полное открытие при 93 нормально ли это? А также вопрос про физические признаки бракованного радиатора все равно очень интресует!!!
maxim-73 Posted July 8, 2014 Posted July 8, 2014 https://www.google.com/url?q=http://korandovod.ru/forum/index.php%3Fshowtopic%3D7234&sa=U&ei=VM27U8GjGsOBywOvmILQBA&ved=0CBIQFjAGOAg&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNGkHLKrkN9XYE-dW1DyJLXuZauYDg
neon416 Posted July 8, 2014 Author Posted July 8, 2014 физические признаки бракованного радиатора все равно очень интресует!!! На разогретой машине, когда все вентиляторы работают, левый бачок радиатора - раскаленный, правый - чуть теплый.
neon416 Posted June 15, 2015 Author Posted June 15, 2015 Не прошло и трех лет) Итоги. Основная проблема в температурном режиме на ХХ все-таки в дырке. Никакими мощными вентиляторами это не решается. Мой вариант затычки: Из мягкого алюминия толщиной 0.5мм вырезается полоска шириной 8мм. Сгибается, как на рис.1, вставляется в дырку. Затем завальцовывается по рис.2. Все относительно удобно делать на снятом радиаторе, с открученным угловым патрубком, ес-но. Результат: температура при +30 за бортом и кондее на все деньги держится в диапазоне 90-93гр. До затыкания было 92-100+. Побочные эффекты: на холоде температура на трассе стала плавать в диапазоне 89-92гр. До затыкания дырки - 92, как приклеенная. Вобщем пришел к выводу, что дырка была задумана для более точной стабилизации температуры за счет "заострения" характеристики системы термостат-радиатор. Как мне один очень умный человек и говорил. Но что-то пошло не так))) P.S. По вкладу различных моих тюнингов в работу системы охлаждения и кондиционирования: 1. 9-лопастная крыльчатка вискокулера - хорошее охлаждение при больших нагрузках. 2. Затыкание евродырки - полное устранение перегрева летом в пробках. 3. Закоротка на лето резистора 1-й скорости - значительно более эффективная работа кондея в пробках. 4. Электросистема охлаждения без вискокулера - тупиковая ветвь экспериментов. Отлично работает везде, кроме затяжных подъемов и говен. Не хватает производительности под нагрузкой. Кстате, распродаю вентиляторы от нее или все всборе по бросовой цене.
gagarik Posted June 15, 2015 Posted June 15, 2015 (edited) Т.е. как я понял, если я собираюсь сейчас вскрывать и перепаивать бачки радиатора (с пластика на алюминий) и имеет смысл сразу ликвидировать эту дыру накорню? p.s. 1. Что за 9-лопостная крыльчатка, от чего? На штатное место? Edited June 15, 2015 by gagarik
neon416 Posted June 15, 2015 Author Posted June 15, 2015 Само собой ликвидировать. Хотя смысл гемора со сваркой мне не понятен. Корандоед имхо полностью закрыл вопрос своим мерсорадиатором. Вы лентяй, сэр) http://korandovod.ru/forum/topic/1056-система-охлаждения-двигателя/page-13#entry271793
gagarik Posted June 15, 2015 Posted June 15, 2015 to neon416 Спасибо за ссылку, пропеллер поменяю, дырку заварю.
frenk Posted July 4, 2015 Posted July 4, 2015 Не прошло и трех лет) Итоги. Основная проблема в температурном режиме на ХХ все-таки в дырке. Никакими мощными вентиляторами это не решается. Мой вариант затычки: Из мягкого алюминия толщиной 0.5мм вырезается полоска шириной 8мм. Сгибается, как на рис.1, вставляется в дырку. Затем завальцовывается по рис.2. Все относительно удобно делать на снятом радиаторе, с открученным угловым патрубком, ес-но. Огромное Спасибо за инфу!!!! Как мы сразу не догадались... :-) А нет ли каких нибудь фоточек готовой заглушки или может быть размеров и формы самого отверстия Дабы сократить время простоя авто после снятия радиатора... (Гараж чужой... время хозяйское дорого... :-( В любом случае, Спасибо за ваши труды!!!
Mortalle Posted July 5, 2015 Posted July 5, 2015 Ниссеновский радиатор и два мощных вентилятора снаружи, без вископропеллера полностью закрывают вопрос перегрева 3.2 в ЛЮБЫХ условиях движения. 2Неон. Небудь столь категоричен п.4.Другое дело что в РП места нет. У тагеров все чотко.
Recommended Posts
Please sign in to comment
You will be able to leave a comment after signing in
Sign In Now