Загадка "бракованных" радиаторов от Тагаза

[AndreyA100]

Печка и радиатор - это один круг, и стоят они последовательно при открытом термостате

Не уверен что так.

Сечение шлангов на радиатор явно больше чем на печку.

В чем тогда смысл толстых шлангов если пропускная способность будет ограничиватся тонкими шлангами печки?

 

ща буду искать схему, заинтриговали черти.

доп.насос у меня уже куплен, собирался по теплу ставить.

[neon416]

Вот и я насос купил и... тут меня начали терзать сомнения.

 

А насчет схемы: помпа задувает ОЖ в блок. На вход помпы (при открытом термостате) сходятся нижний шланг радиатора, печки и маслоохладителя. Печка получает горячую ОЖ через штуцер сзади головы. Радиатор - через штуцер на передней части головы, шланг байпаса и термостат.

Т.е. радиаторы включены параллельно. Соотв. расход жидкости через них делиться пропорционально сопротивлению каждого.

Доп помпа нарушит это соотношение, вопрос - как.

[Mikle69]

много раз ставили помпы на газели/волги /уазы - ничего плохого не замечено...

почему запарка то?

[MaximSt]

Печка и радиатор - это один круг, и стоят они последовательно при открытом термостате

Не уверен что так.

Сечение шлангов на радиатор явно больше чем на печку.

В чем тогда смысл толстых шлангов если пропускная способность будет ограничиватся тонкими шлангами печки?

 

ща буду искать схему, заинтриговали черти.

доп.насос у меня уже куплен, собирался по теплу ставить.

 

Комрады

Вокруг/в обход печки есть байпас на картинке видно

иначе печку закрыл, двигатель убил

На схема майкла69 все видно

Движение по малому кругу без радиатора

Движение по большому кругу через радиатор

Изменено 9 апреля, 2014 пользователем MaximSt

[AndreyA100]

Нашел схему для E320, разница только в более сложной печке (у нас нет деталей 8,9,10,12 вместо них один радиатор печки, и шланг 7 идет не в блок а в термостат).

Жижа на печку идет с отдельного патрубка в районе 6го циллиндра, за счет этого якобы улучшается равномерность нагрева блока.

Из печки жижа, протекает через термостат в помпу. Жидкость циркулирует постоянно и термостатом не перекрывается.

На радиатор охлаждения идет отдельный выход с блока.

Если в разрыв обратки печки поставить доп.помпу, то она вряд-ли сильно повлияет на поток через основной радиатор.

Во первых потому, что через печку поток меньше. Во вторых, потому что обратка не создаст противодавления основной помпе.

Имхо, так.

 

 

PS: на каком-то форуме паджериков читал про опыты с установкой доп помпы. Пишут что в выключенном состоянии она не препятствует протоку антифриза.

Включать ее наверное лучше отдельным термодатчиком на 80 градусов.

 

 

 

 

Вокруг/в обход печки есть байпас на картинке видно

иначе печку закрыл, двигатель убил

У нас байпаса нет, печка не перекрывается, всегда горячая.

Изменено 9 апреля, 2014 пользователем AndreyA100

[neon416]

Я рассчитывал на доп помпу для улучшения охлаждения летом. Но если ее ставить на печку - будет улучшение отопления + незначительное ухудшение охлаждения.

Т.е. смысла нет(

 

Все-таки ответ где-то в области затыкания дырки в бачке радиатора...

[urisan]

У мну есть радиатор. Давай заткнем в нем дырку да попробуем? Делов то)

Изменено 9 апреля, 2014 пользователем urisan

[neon416]

У мну есть радиатор. Давай заткнем в нем дырку да попробуем? Делов то)

Делов - заткнуть. Чтобы эта затычка не улетела потом в недра блока.

[AndreyA100]

Смысл в доп.помпе есть зимой.

1) Холодный салон быстрее прогревается,

2) После глушения мотора печка долго дует теплым.

 

Летом, действительно, смысла мало.

[neon416]

1) Да и так вроде нормально

2) Но выхолаживается движок

 

Жаль, место для нее в 3.2 прямо будто предусмотренно заводом

[MaximSt]

1) Да и так вроде нормально

2) Но выхолаживается движок

 

Жаль, место для нее в 3.2 прямо будто предусмотренно заводом

 

Для электропомпы можно придумать несколько применений:

1. Если механическая умерла, а мы в полях, можно доехать

2. На форуме писали про езду по бродам со скинутым ремнем, и тут она пригодится

 

И к слову, зимой гораздо быстрее прогреть авто получается (салон)

Изменено 9 апреля, 2014 пользователем MaximSt

[neon416]

А ты думаешь циркуляции ОЖ через печку и самой печки достаточно для охлаждения 3.2?

 

Зимой - возможно.

[MaximSt]

А ты думаешь циркуляции ОЖ через печку и самой печки достаточно для охлаждения 3.2?

 

Зимой - возможно.

 

Повторяю вода пойдёт по большому кругу, так устроены системы охлаждения всех двигателей, а печка летом скорее всего у тебя будет закрыта

И во вторых, ты же в холодной воде, я про брод

[neon416]

Не пойдет, т.к. помпа стоит в петле печки. Ну или пойдет очень убого. Закрыта? Она не закрывается. Закрывается воздушная заслонка.

[frenk]

Добрый день!

Подскажите пожалуйста, каким образом можно точно выявить бракованный радиатор?

У меня Тагер Тагаз 3.2 2009г. греется по жаре зараза до 100-108 если при этом заглушить двигатель, после заводится и глохнет, судя по всему из за «недообогащенной смеси» (как сказали в сервисе). После охлаждения двигателя менее 100 градусов заводится и едет дальше, но продолжает греться. Машина практически без пробега (20тыс за все время так получилось...) ранее проблема не обнаруживалась. Менял термостат... Проверял оба в кипятке работают правильно. Разницы при замене никакой.

Кстати, кому-нибудь известно, на сколько должен открываться термостат и при какой температуре происходит полное открытие?

[maxim-73]

Добрый день!

Подскажите пожалуйста, каким образом можно точно выявить бракованный радиатор?

У меня Тагер Тагаз 3.2 2009г. греется по жаре зараза до 100-108 если при этом заглушить двигатель, после заводится и глохнет, судя по всему из за «недообогащенной смеси» (как сказали в сервисе). После охлаждения двигателя менее 100 градусов заводится и едет дальше, но продолжает греться. Машина практически без пробега (20тыс за все время так получилось...) ранее проблема не обнаруживалась. Менял термостат... Проверял оба в кипятке работают правильно. Разницы при замене никакой.

Кстати, кому-нибудь известно, на сколько должен открываться термостат и при какой температуре происходит полное открытие?

На термостате написана температура. Изменено 7 июля, 2014 пользователем maxim-73

[frenk]

На термостате написана температура.

 

Да я заметил... :-) Уточню вопрос: это температура "начала" открытия или полного открытия. Мои оба термостата (радной плюс один купил для пробы) открываются при 87, а полное открытие при 93 нормально ли это?

А также вопрос про физические признаки бракованного радиатора все равно очень интресует!!!

[maxim-73]

https://www.google.com/url?q=http://korandovod.ru/forum/index.php%3Fshowtopic%3D7234&sa=U&ei=VM27U8GjGsOBywOvmILQBA&ved=0CBIQFjAGOAg&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNGkHLKrkN9XYE-dW1DyJLXuZauYDg

[neon416]

физические признаки бракованного радиатора все равно очень интресует!!!

На разогретой машине, когда все вентиляторы работают, левый бачок радиатора - раскаленный, правый - чуть теплый.

[neon416]

Не прошло и трех лет) Итоги.

 

Основная проблема в температурном режиме на ХХ все-таки в дырке. Никакими мощными вентиляторами это не решается.

 

Мой вариант затычки:

 

Из мягкого алюминия толщиной 0.5мм вырезается полоска шириной 8мм.

Сгибается, как на рис.1, вставляется в дырку.

Затем завальцовывается по рис.2.

Все относительно удобно делать на снятом радиаторе, с открученным угловым патрубком, ес-но.

 

 

Результат: температура при +30 за бортом и кондее на все деньги держится в диапазоне 90-93гр. До затыкания было 92-100+.

 

Побочные эффекты: на холоде температура на трассе стала плавать в диапазоне 89-92гр. До затыкания дырки - 92, как приклеенная.

 

Вобщем пришел к выводу, что дырка была задумана для более точной стабилизации температуры за счет "заострения" характеристики системы термостат-радиатор. Как мне один очень умный человек и говорил.

Но что-то пошло не так)))

P.S. По вкладу различных моих тюнингов в работу системы охлаждения и кондиционирования:

1. 9-лопастная крыльчатка вискокулера - хорошее охлаждение при больших нагрузках.

2. Затыкание евродырки - полное устранение перегрева летом в пробках.

3. Закоротка на лето резистора 1-й скорости - значительно более эффективная работа кондея в пробках.

4. Электросистема охлаждения без вискокулера - тупиковая ветвь экспериментов. Отлично работает везде, кроме затяжных подъемов и говен. Не хватает производительности под нагрузкой. Кстате, распродаю вентиляторы от нее или все всборе по бросовой цене.

[gagarik]

 

Т.е. как я понял, если я собираюсь сейчас вскрывать и перепаивать бачки радиатора (с пластика на алюминий) и имеет смысл сразу ликвидировать эту дыру накорню?

 

p.s.

1. Что за 9-лопостная крыльчатка, от чего? На штатное место?

Изменено 15 июня, 2015 пользователем gagarik

[neon416]

Само собой ликвидировать. Хотя смысл гемора со сваркой мне не понятен. Корандоед имхо полностью закрыл вопрос своим мерсорадиатором.

 

Вы лентяй, сэр) http://korandovod.ru/forum/topic/1056-система-охлаждения-двигателя/page-13#entry271793

[gagarik]

to neon416

Спасибо за ссылку, пропеллер поменяю, дырку заварю.

[frenk]

Не прошло и трех лет) Итоги.

 

Основная проблема в температурном режиме на ХХ все-таки в дырке. Никакими мощными вентиляторами это не решается.

 

Мой вариант затычки:

 

Из мягкого алюминия толщиной 0.5мм вырезается полоска шириной 8мм.

Сгибается, как на рис.1, вставляется в дырку.

Затем завальцовывается по рис.2.

Все относительно удобно делать на снятом радиаторе, с открученным угловым патрубком, ес-но.

Огромное Спасибо за инфу!!!! Как мы сразу не догадались... :-)

А нет ли каких нибудь фоточек готовой заглушки или может быть размеров и формы самого отверстия

Дабы сократить время простоя авто после снятия радиатора...

(Гараж чужой... время хозяйское дорого... :-(

 

В любом случае, Спасибо за ваши труды!!!

[Mortalle]

Ниссеновский радиатор и два мощных вентилятора снаружи, без вископропеллера полностью закрывают вопрос перегрева 3.2 в ЛЮБЫХ условиях движения.

2Неон. Небудь столь категоричен п.4.Другое дело что в РП места нет. У тагеров все чотко.