Загадка "бракованных" радиаторов от Тагаза

[neon416]

Огромное Спасибо за инфу!!!! Как мы сразу не догадались... :-)

А нет ли каких нибудь фоточек готовой заглушки или может быть размеров и формы самого отверстия

Дабы сократить время простоя авто после снятия радиатора...

(Гараж чужой... время хозяйское дорого... :-(

 

В любом случае, Спасибо за ваши труды!!!

 

Ширина пластинки 8-9мм, длина... как сгибать. Но надо рассчитывать, что ширина дырки около 4мм, а толщина стенки в этом месте 2мм.

Ниссеновский радиатор и два мощных вентилятора снаружи, без вископропеллера полностью закрывают вопрос перегрева 3.2 в ЛЮБЫХ условиях движения.

2Неон. Небудь столь категоричен п.4.Другое дело что в РП места нет. У тагеров все чотко.

Места +- одинаково. Но вот насчет "в любых условиях" - не торопись, дождись жары, говен, подъемов.

[Злой]

вчера демонтировал радиатор, промыл дома в ванной, пользовал щётку для одежды с жёстким ворсом, ничего не гнёт, чистит нормально (естественно по вертикали, а не по горизонтали). Залатал отверстие в переборке бачков, собрал всё на место, в общем пока трудно понять - промывка радиатора или заглушенное отверстие дало результат ))))). Поскольку кляп стоит на выдавливание, то есть опасность выдавливания его (следующее вскрытие радиатора покажет). В инструменте потребуется ключ на 21, дифцыт оказался в у меня. Охлаждайки слилось литров 4-5 в ведро, Масло практически не вытекало (с радиатора точно), ну пока трубки были вниз, вытекло где-то миллилитров 200 all, залил потом через трубку выхода с радиатора. Установил резинки уплотнительные (купил когда-то в магазе РТИ, дождались своего часа) на диффузор для лучшего продува, установил в верх радиатора уплотнитель (заводской поролон давно сдох), ну хоть чуть увеличил продув основного радиатора))). Самая йопань  - это правильно вырезать кляп, вырезал 4 штуки, пока руку не набил хоть чуть-чуть. Изначально использовал пластилин, сделал слепок, стало понятно размер отверстия и по размеру уже резал гнул жестянку. Насколько хорошо сделал кляп - вскрытие следующее покажет (повторюсь). В процессе эксплуатации посмотрю, что да как по температуре, во всяком случае, взгрев до 95* и переведя мотор в режим ХХ, температура ушла до 88*, без включения вентов, более 90* на ХХ не удалось взгреть, Т* на улице 15*,  дождь (сука), Т* ВК 45*, капот был открыт естессно.

[Alisander]

Злой, то есть ты делал затычку из резины, а не из алюминия, как предлагает Неон? Какого размера "кубик" резины понадобился?

[Mortalle]

Читай внимательно. Резинки - для другого.

[Rextoba]

Где и какой уплоnнитель можно использовать вместо заводского поролона?

[Злой]

использовал вспененный каучук-метил-бутил чего-то там ещё для стеновых утеплителей чёрного цвета, похожий на вспененную резину (листами продают), её же пользую вместо шумки пола поролоновой. Мне оно + в том, что плохо горит, и воду легко отдаёт при выжимании, в отличии от поролона. Пользую это ещё в качестве затычки чтобы вода не попадала под крышку свечей мотора через отверстие вентиляции, за год в отличии от того же поролона, не усох, в труху не превратился при жамканьи пальцами. Приклеивал на герметик к радиатору мотора полосу нужного размера, ну понятно дело, что курхером теперь трудно запустить струю воды между радиаторами без отрыва этого уплотнителя, в принципе поролон с завода из-за курхера и сдох (порвало и смыло нахрен).

[Dmitry48]

 

3. Закоротка на лето резистора 1-й скорости - значительно более эффективная работа кондея в пробках.

4. Электросистема охлаждения без вискокулера - тупиковая ветвь экспериментов. Отлично работает везде, кроме затяжных подъемов и говен. Не хватает производительности под нагрузкой. Кстате, распродаю вентиляторы от нее или все всборе по бросовой цене.

Закоротил резистор, венты твои стоят, пашут на все 110%, виски нет, мне важно было в бродах/говнах принудительное отключение вентов сделать, что и достигнуто, в общем красотень, да и только! Осталось до дырки добраться...

 

ЗЫ. Кондёр со всеми кишками выкинут нахрен, на бездоре лишний радиатор как собаке пятая нога

Изменено 20 мая, 2016 пользователем Dmitry48

[Mortalle]

без кондерного радиатора всё упрощается до предела.

[frenk]

 

Результат: температура при +30 за бортом и кондее на все деньги держится в диапазоне 90-93гр. До затыкания было 92-100+.

 

Побочные эффекты: на холоде температура на трассе стала плавать в диапазоне 89-92гр. До затыкания дырки - 92, как приклеенная.

 

Вобщем пришел к выводу, что дырка была задумана для более точной стабилизации температуры за счет "заострения" характеристики системы термостат-радиатор. Как мне один очень умный человек и говорил.

Но что-то пошло не так)))

 

Сделал почти все как вы сказали (немного другая конструкция затычки), температура на оборотах 1500-2000 при движении (на улице 36 градусов) действительно падает до 89-90, радиатор стал прогревается равномерно.

Положение несомненно улучшилось!

Но стоя на месте даже с открытым капотом на холостых 700 оборотов (у вас кстати такиеже обороты хх?) разогревается до 100-105 градусов и двигатель начинает подрагивать

что это за подрагивания? насколько это плохо?

 

раньше температура доходила и до 110 и выше, но если такое случалось глушил двигатель и ждал охлаждения.

 

Может все таки помпа не докачивает или вискамуфта включается не во время (хотел брать иранскую срабатывающую на 90 градусов но она стоит 10тыр - родная 3тыр).

Не подскажете отдельно как проверить включение вискомуфты?

может будут еще идеи?

[Krab585]

Ищи причину!перегрев уже следствие.

[Mortalle]

ремень, термос, помпа, пробка в системе.

 

на ХХ этот двиг нагреть выше 92 - нереально.

Изменено 25 августа, 2016 пользователем Mortalle

[Злой]

виска блокируется при прогреве в 89* где-то, соответственно на 92-95* должна быть заблокирована на 100% в принципе по её гудению при продавке педали чувствуется, блокирована или нет (ну или ещё щелчок биметалл.пластины услышать, она слышно щёлкает). В жару за 35* при закрытом капоте t поднимается к 93* на хх да, но при работе компрессора венты включаются, охлаждают, у меня они работают на максимум, первую скорость исключил. По трассе свыше 100км/ч мотор начинает грется 94-95-96-97* в зависимости от скорости (температура за бортом ~35*, кондей включен). На тяжелых грунтах (пгс) t ползёт к 100* и выше. Но за 100* пока не уходило у меня. Понижайка и обороты 1500-2000 с пропеллером о 9 лопастях помогают скинуть ситуацию.

[Rextoba]

Не то заткнул

 

А до кучи смотреть еще электровеники

[frenk]

виска блокируется при прогреве в 89* где-то, соответственно на 92-95* должна быть заблокирована на 100% в принципе по её гудению при продавке педали чувствуется, блокирована или нет (ну или ещё щелчок биметалл.пластины услышать, она слышно щёлкает). В жару за 35* при закрытом капоте t поднимается к 93* на хх да, но при работе компрессора венты включаются, охлаждают, у меня они работают на максимум, первую скорость исключил. По трассе свыше 100км/ч мотор начинает грется 94-95-96-97* в зависимости от скорости (температура за бортом ~35*, кондей включен). На тяжелых грунтах (пгс) t ползёт к 100* и выше. Но за 100* пока не уходило у меня. Понижайка и обороты 1500-2000 с пропеллером о 9 лопастях помогают скинуть ситуацию.

 

Вопрос по поводу вискомуфты: При температуре двигателя 95 градусов глушу двигатель быстро открываю капот кручу вентилятор крутится также как на холодной (с небольшим сопротивлением) т.е. ни о каких 100% блокировки в принципе речи не идет!

Муфте кирдык?

[traktorist]

Откуда взялся миф о 100% блокировке?

[frenk]

Откуда взялся миф о 100% блокировке?

 

Ниоткуда... вопрос был о другом на холодную (20-30 грудусов) и на горячую (95 градусов) коэффициент сопротивления вентилятору одинаковый? потому как у меня именно одинаковый

[traktorist]

Что то сломалось.

[tager 814]

На тему зачем же всё таки отверстие в переборке  . К примеру , возьмём количество прокачиваемой воды (через радиатор) = 10 за единицу времени на холостых оборотах . Холостой ход (к примеру) - через дырку =3 , через соты =7 . Повышенные обороты в два раза - через дырку 6 через соты 14 и т.д. В сотах чем выше обороты тем лучше охлаждение . ЗИМА !!! - без дырки очень холодная вода идёт куда ??? В очень горячий двигатель ...      Размеры перепускного отверстия наверняка просчитаны конструкторами для оптимального смешивания холодной и горячей воды на выходе радиатора . Думаю основные причины перегрева - шмурдяк в системе , недооткрытие термостата , износ помпы ... Вроде три сосны ... Может шо не так поправьте... .gif' alt='::'>     

[Mortalle]

Поправляю:

-- корейские Коранды и Муссо с 3.2 (разговор ИМЕННО об этой модификации!) - НИКОГДА НЕ ИМЕЛИ этой дырки в переборке радиатора.

И НИКОГДА не имели проблем с перегревом - даже в условиях более жаркой и влажной Кореи.

 

Это "чудо-дырка" - это изъеп отечественных "инженерЁв" с тагазу, которые за счет перегрева двигателя (дырка снижает эффективность радиатора)

таки вогнали 3.2 в рамки Евро-выхлопа. Но, тем самым, поставили раком всех владельцев..... впрочем, типичный совок.

И никакие шмурдяки (смешно даже при 220 лошадях) и полу-термостаты тут роли НЕ ИГРАЮТ.

 

И еще раз - эта проблема касается только 3.2 бензин. ТОЛЬКО.

[neon416]

В тагазе стоит обычный оригинальный ссанговский радиатор. Свежего поколения. Более старые имели дырки под датчики и не имели евродырки. См. каталоги и не фантизируй.

[Mortalle]

Не хочу я ничего смотреть. НАДОЕЛО.

Постоянно на эти кривожопские машины (и енг и тагаз ессно) надо чего мудрить, до-мышлять,  глядеть воочию  и экспериментировать....

Каталог енга (вроде) задуман полюдски - а в реале - чертишто, хрен разберешься, даже работая с ЕПЦ других автопроизводителей более 10 лет...

 

Пример? - лехко - найди внутренний шрус (не суть дизло или бенза) отдельно, "палку" шруса отдельно, да хоть и пыльник отдельно.... а ведь вполне расходные позиции...

И еще постоянно - по каталогу одно, в реале - другое....

 

НАДОЕЛО.

А про радиатор - я популярно объяснил, чтобы не искали "черную кошку".  

[Злой]

fj cruiser наше всё! Только после 2010г выпуска )))).

[Mortalle]

да еще худшее гавно.... с "левой" растаможкой на физиков...

[Strory]

..... даже работая с ЕПЦ других автопроизводителей более 10 лет...

Потому что какой-нибудь хундай солярис выпускается с 1-2 движками 3-4 года и все. В результате в каталоге вариациям просто неоткуда взяться.

А наши ведра с движками квазиМерцедес, американской трансмиссией и т.п. выпускались, на минуточку, 12 лет (1993-2005). А потом муссо-спортс Северсталь (2004-2006). А потом корейцы с китайцами и таганрогцами (2008-2010) сборное чудо забахали. Покажите мне другю марку, которая при такой истории имела чистый ЕПЦ. Jeep-Crysler? Да там одних задних мостов, помимо дана35/крайслер8.25/дана44, одной даны44 разновидностей штук 7. С клипсами, без клипс, свободный диф/track-lock/варилок, дизель-бензин, охохо. Передняя дана30: узкий ZJ, широкий WJ, которткая морковка/длинная мокровка, полуоси под абс (потолще), полуоси без абс, шрус-крестовины... И т.д. и т.п.

 

По поводу тагаза, Неон прав: наши товарищи ничего особенного не выдумывали: от аляпистой приборной панели до высокого подлокотника, это все корейский рестайл корандо 2003-2005. Вопрос разве что в тагазо-МКПП и тонгило-квайфе в мосту. Это уже похоже на китайско-корейский колхоз 2008, Таганрог опять мимо.

По теме: если партномера радиаторов бьются, то запросто может оказаться, что эта евродырка уже была в 2003-2005м в радиаторах с этими же номерами.

Изменено 12 сентября, 2016 пользователем Strory

[traktorist]

Все нормально с каталогами SSY, если производитель выпускает только з/ч в сборе, он не обязан поставлять все фенечки по отдельности, покажите мне оригинальный партнамбер на шаровую CR-V или крестовину кардана на гитлерваген???