Перейти к содержанию
Запчасти новые и б/у Тагаз Tager, Road Partner, LC100, DA26, DA29 БУ запчасти с разборки Тагаз RP, Tager, SY Musso, Korando
Ремонт, Обслуживание, Подготовка, Диагностика г.Москва Запчасти и станция Тех. Обслуживания ТагАЗ и SsangYong в Краснодаре
Контрактные запчасти KORANDO и MUSSO. Наличие, Гарантия, Доставка Запчасти ТагАЗ Tager-Korando, Road Partner-Musso новые и б\у
Tелеграмм чат - ты заходи если что :) 12 слёт участников форума! 2019 год

Recommended Posts

Ребята пропадаю! Ухе практически сейчас бежать на поезд-ехать за машиной, и обнаружил пропажу своих записей(выписок из форума). Времени на поиски по форуму не остается ;) . Помогите кто чем может! (А я уже на месте в интернет- кафе распечатал бы.)

Интересующие вопросы:

Жидкости (какие, куда(с дизмаслом вроде понятно, а про мост, коробку, раздатку, гур???))

Номера двиг., рама, кузов (где искать)

Текущие вопросы (Может кто, что еще посоветует на что обратить внимание при покупке)

Заранее благодарствую!

P.S. Может Бог даст скоро буду владельцем Корандо. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Поможем товариСчу! (главное,чтобы Коранду не потерял) :D

Масла в коробку

http://korandovod.ru/oldforum/viewtopic.php-id=121.htm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Share this post


Link to post
Share on other sites

В своём авто использую следующие масла и антифризы"

двигатель-Neste(для турбодизелей)

коробка автомат BTRA-Castrol TQ-D

Мосты- Mobil 75W90

Раздатка-Castrol TQ-D

Антифриз-Neste(зелёный концентрат) разбавленн,50 на 50 с дис.водой

В ГУР,любой "Декстрон",но только с полной заменой.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сноска по поиску номеров!

http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=240

Share this post


Link to post
Share on other sites

Номер шасси (он же VIN) справа на раме около переднего колеса. Колесо желательно вывернуть влево. На двигателе номер расположен очень неудобно. На блоке цилиндров напротив ТНВД за трубочками в глубине узкая наклонная площадка с номером. Возьми фонарь помощнее, WD-40 или "Антиржавчина" , мелкую шкурку и крепкую палочку. Если номер грязный или ржавый, то пальцами до него не дотянешься -узко и трубки мешают. Приматываешь к палочке (длинной ответке) шкурку и шоркаешь по номеру, периодически брызгая WD40. У меня ушло примерно минут 30. Был очень он ржавый, мороз, и страшно неудобно без подстилки на коленях сидеть на моторе :)

Ты в Алматы берешь?

Масло для движка я заливал Castrol Magnatek 10-40 Diesel.

В AutoCity в Алматы есть бутик по корейцам на втором этаже. Там я взял фильтр топливный 2000 тг. При замене нужно обязательно заполнить его соляркой. У меня хапнул воздуха и посадили аккумулятор пока прокачивали стартером (ручного насоса нет ;) ) Поэтому я еще и аккумулятор там купил...Там же и воздушный фильтр взял 1500 тг. Масляный взял мерсовский 1500 тг. (их там полно -говоришь для 601 движка ). Заправляться рекомендую только на "Гелиос" На выезде их несколько.

В дорогу обязательно проверь ходовку (СТО там на каждом углу). Ппроверь хабы, что бы не получилось как у меня (лочены сваркой). При покупке важно оценить состояние мотора. (Течи масла, подозрительные стуки, копоть из выхлопной). У меня опыта в этом немного, может кто поопытнее что присоветует.

Как проверить турбину сам толком не знаю. Проверял так - На работающем двигателе передавливал рукой патрубок, идущий от интеркулера, другой рукой тянул трос газа до высоких оборотов (2500-3000). Потоком воздуха от турбины патрубок раздувало, разжимая руку. При работающем моторе открути маслозаливную горловину, осторожно ее приподними (там должен быть маслянный туман и выскакивать брызги масла), попробуй крышку положить на горловину не закручивая, если сильно подскакивает - значит подпор картерных газов - компрессия не очень. Эти советы вычитал где то в сети.

 

Вот что нашел еще:

Все о покупке-продаже автомобилей

Технология покупки с рук

Постарайтесь определить перекрашивался ли автомобиль целиком, частями или нет. Если автомобиль перекрашивался, значит был кузовной ремонт. Следует отметить, что при ремонте выводятся только наружные поверхности, а изнутри их даже не всегда грунтуют. Наклейки и надписи часто наносят с целью скрыть дефекты кузова. Если автомобиль не подкрашивался следов краски не должно быть ни на каких резиновых и пластиковых деталях кузова, трубках, проводах, двигателе. Сравните краску в подкапотном пространстве и на крыльях.

 

Внимательно осмотрите лонжероны. Если был удар и их вытянули все равно остаются следы: сбитая краска и складки на поверхности металла. Чтобы это увидеть, надо их очистить от грязи. Под грязью можно скрыть множество дефектов. У каждой машины есть два-три места, с которых она начинает ржаветь. Обычно это бывает под резиновыми уплотнениями стекол, дверей и багажника.

 

Все двери должны закрываться одинаково, с одним и тем же звуком и от одного и того же усилия. Если это не так, то, вероятно, кузов поведен. У автомобиля с нормальным кузовом все щели по длине должны быть одинаковой ширины.

 

Обратите внимание на колеса. Главное, чтобы резина была изношена равномерно, а на дисках не было следов ударов.

 

Как только откроют капот, сразу же понюхайте воздух над двигателем - запаха бензина абсолютно не должно быть. Если двигатель дизельный, обратите внимание на то, чтобы вся топливная аппаратура была без следов дизельного топлива. Осмотрите все детали и агрегаты двигателя в поисках следов масла.

 

На исправном двигателе никаких потеков масла не должно быть. Если найдете хотя бы одну гайку или болт с примятыми гранями, значит в двигатель "лазили". Если увидите какую-нибудь прокладку, следы белого или черного герметика, краски или лака - знайте, что это сделано в нашей стране. Японцы применяют только серо-серебристый герметик, который почти не виден. Масло должно быть прозрачное и без малейших примесей и мелких черных вкраплений.

 

Если двигатель дизельный, то масло будет черным, но на просвет все равно должно быть прозрачным. Если внутри горловины для заливки масла черный пастообразный налет, вероятно двигатель перегревался. У полностью исправного двигателя все что видно внутри заливной горловины должно быть золотистого цвета, у дизельных двигателей цвет будет темно-серый. Если обнаружите нагар, доверять такому двигателю без дальнейшей диагностики нельзя.

 

Наличие следов ржавчины в районе заливной горловины радиатора говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Наличие ржавчины в расширительном бачке говорит о том же. Залитый в радиатор тосол может быть любого цвета, но не должен быть мутным и непрозрачным, без масляных пятен и разводов на поверхности.

 

Масло в бачке гидроусилителя и в автоматической коробке передач должно иметь один цвет (красно-коричневый), быть прозрачным и без примесей и, главное, одинаково пахнуть. Горелый запах масла в автоматической коробке передач говорит о том, что срок службы этого агрегата весьма ограничен.

 

Осмотрите все резиновые изделия на двигателе. На них не должно быть трещин. Особое внимание уделите проводам высокого напряжения, патрубкам и ремням привода генератора, помпы и т.д. Вентилятор охлаждения двигателя, если двигатель холодный, должен вращаться от легкого усилия руки. Никакого люфта быть не должно.

 

Расстелите на земле под двигателем газету. Попросите завести двигатель. Никакого скрежета стартера не допускается. Двигатель должен завестись сразу и резко, независимо от того, холодный он или горячий. При запуске дизельного двигателя стартера вообще не должно быть слышно. Если двигатель провернулся на два оборота и не запустился, то его топливная аппаратура нуждается в ремонте и регулировке.

 

Осторожно откройте крышку маслозаливной горловины. Убедитесь, что изнутри норовят выскочить капельки масла, а внутри стоит масляный туман. Если при открытой крышке приблизительно при 1000 об./мин. выходят выхлопные газы, значит в картере избыточное давление и поршневая группа требует ремонта. На холостом ходу снимите крышку маслозаливной горловины и аккуратно поставьте ее на отверстие горловины. Если крышка подпрыгивает, то двигатель в скором времени потребует ремонта, а пока у него будет повышенный расход масла.

 

Как только двигатель запустился, откройте крышку радиатора и убедитесь, что оттуда не появляются пузырьки воздуха. В противном случае двигатель надо диагностировать на СТО.

 

Через 1-2 мин. работы двигателя, когда стрелка указателя температуры войдет в рабочий диапазон, потрогайте верхний патрубок радиатора. Он должен быть холодным, т.к. термостат еще закрыт. Если двигатель долго греется, патрубки радиатора теплые, а не горячие, значит неисправен термостат или его вообще нет.

 

Прогрейте двигатель. Если в автомобиле есть вентилятор охлаждения радиатора, дождитесь когда он включится, а через некоторое время выключится. Значит система терморегулирования работает.

 

Резко и полностью нажмите на педаль газа. Двигатель должен вздрогнуть и резко, без перебоев или стуков набрать обороты. При снижении оборотов вздрагиваний двигателя не допускается. Плавно раскрутите двигатель до примерно 3000 об./мин. и резко отпустите педаль газа. При снижении оборотов вздрагиваний не допускается.

 

Когда установятся холостые обороты включите мотор отопителя салона, фары, нажав на тормоз поставьте ручку управления автоматом в положение "D" и резко поверните руль до упора вправо, затем влево. Двигатель не должен заглохнуть. При всех операциях кто-то из знакомых должен слушать двигатель на предмет появления подозрительных шумов (капот должен быть открыт).

 

Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма почти не видно. При увеличении оборотов дым становится виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы, синий - поступление масла в камеры сгорания, густой белый дым - поступление тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.

 

Найдите номер двигателя. Обычно за два интервала до номера выбивают марку двигателя. Марку и номер двигателя иногда обозначают на информационной табличке на задней или передней панели двигателя.

 

Запустите двигатель, подождите 10-15 сек., заглушите двигатель и снова включите зажигание. Если лампочка аварийного снижения давления масла загорелась сразу - двигатель изношен. У хорошего двигателя высокое давление масла держится в системе до 5 сек.

 

При включенном двигателе поочередно включайте различные режимы работы коробки передач. Никаких изменений в шумовом фоне не должно быть. Теперь, когда проверка двигателя в основном закончена, выньте из-под него заранее расстеленную газету. Если на ней появилась хоть одна капелька масла, двигатель требует какого-то ремонта. Дальнейшую проверку следует проводить на сухом асфальте. Любой автомобиль (кроме больших с двигателем маленького объема) с двумя пассажирами, если резко тронуться с места, должен провернуть колеса на месте. Проверив, что автомобиль способен визжать резиной, вы убедитесь, что сцепление находится в удовлетворительном состоянии.

 

Для проверки состояния приводов переднеприводной машины следует вывернуть колеса до упора (как влево, так и вправо) и резко тронуться (на подъеме). Если привода в нормальном состоянии, никаких щелчков вы не услышите.

 

Попробуйте включить и выключить все кнопки в салоне автомобиля, покрутить все ручки, сдвинуть все рычажки, спросите об их назначении. Включите радиоприемник и настройте его на частоту, на которой нет передающей станции. Запустите двигатель. Заглушите двигатель. В шуме динамиков никаких изменений быть не должно.

 

Всмотритесь внимательно в приборный щиток. Может быть какую-либо из аварийных лампочек вывернули.

 

Используя свой вес качните двумя руками каждый из четырех углов автомобиля. Машина не должна делать второй качок, если амортизаторы нормальные. Никаких стуков быть не должно.

 

Загляните под машину. Обратите внимание на следы масла на коробке передач, заднем мосту и на днище кузова перед агрегатами. Посмотрите нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов.

 

Особое внимание обратите на пыльники приводов колес и рулевого управления. На них не должно быть трещин или разрывов.

 

Сравните расстояние между кромкой крыла и протектором колеса "вашего" автомобиля и других. Так вы определите просели пружины и рессоры или нет.

 

Покачайте рулевое колесо. Никаких стуков не должно быть.

 

Попробуйте осмотреть тормозной диск. Его поверхность должна быть гладкой и блестящей, без задиров и радиальной волнистости.

 

Предложенные выше советы, не претендуя на исключительность и полноту, позволят вам избежать грубых ошибок при покупке автомобиля

 

 

Еще:

Проблема выбора двигателя встает перед каждым будущим автовладельцем при покупке автомобиля. Я не буду убеждать вас в преимуществах дизеля перед бензиновыми двигателями. Они существуют и, надеюсь, никто не будет оспаривать этого. Однако, для того, чтобы вы реально почувствовали все эти преимущества, необходимо еще на этапе выбора автомобиля знать какие требования предъявлять к будущему своему избраннику. Иначе вы рискуете не наслаждаться от поездки и технических характеристик автомобиля, а безвылазно просиживать под ним, еще и вбухивая в него огромные суммы денег.

 

Существует два подхода при выборе будущего автомобиля. В первом случае стараются купить машину как можно дешевле, считая, что впоследствии смогут самостоятельно, или в сервисе, довести ее до нормального состояния, постепенно влаживая деньги. Свой резон в этом есть, особенно, если руки у вас растут из нужного места и у вас уже есть богатый опыт эксплуатации и ремонта подобных автомобилей. Возможно, вы не только сэкономите финансы, но и будете иметь за те же деньги более представительную машину. Однако, если подобного опыта у вас мало, я бы не советовал вам так поступать. Уж слишком много подводных камней при подобной покупке. Часто бывает, что за банальной неисправностью стартера ( по словам продавца ), и возможностью завести двигатель только с толкача, кроется отсутствие компрессии, полный износ двигателя и топливной аппаратуры. И таких примеров очень много. Так что, подумайте семь раз, прежде чем покупать автомобиль с неисправностями.

При втором варианте покупатели готовы заплатить дороже, но выбрать машину посвежее и без неисправностей. Однако и этом вариант не исключает вероятности нарваться на какой-либо скрытый дефект.

 

В данной статье будут рассмотрены общие правила при выборе дизельных двигателей.

 

Первый этап

Еще до покупки автомобиля я бы посоветовал вам определиться - что же вам конкретно нужно и важно: мощность, надежность, экономичность, простота конструкции и так далее. Как правило, это взаимоисключающие условия и необходимо найти какой-то компромисс между ними.

Спору нет, маленькие автомобили и двигатели более экономичны их более крупных собратьев. Однако, они менее надежны и долговечны, да и мощность их значительно ниже.

Если основное ваше требование - надежность, покупайте автомобиль с большим объемом двигателя. Это не гарантирует, что именно ваш автомобиль будет работать дольше всех, но по статистике ресурс его значительно больше, чем у маленького двигателя. Кроме того, при выборе между одним и тем же двигателем, но с турбиной и без, лучше склониться в сторону нетурбованного, как более надежного и долговечного. Кстати, такой двигатель еще и экономичнее.

Ну а если вы предпочитаете скорость - ваш выбор турбованный двигатель. При этом вы заранее должны смириться с большим расходом топлива и меньшей надежностью двигателя.

 

Второй этап

Какой бы выбор вы не сделали на первом этапе, Я советую вам покупать автомобиль с более свежим дизелем и в как можно лучшем состоянии. Иначе вы рискуете получить не достоинства дизельного двигателя (экономичность, тяговитость, надежность), а его недостатки, которые появляются когда двигатель неисправен (плохой запуск, повышенная дымность, увеличенный расход). Не надейтесь, что все это легкоустранимо и не потребует больших вложений. дизель - не карбюраторный двигатель, он требует к себе более квалифицированного отношения и не прощает ошибок, которые допускают мотористы, или просто любители поковыряться в железяках. Не надейтесь, что вам удастся поднять компрессию простой заменой поршневых колец как в бензиновом двигателе, или отремонтировать топливную аппаратуру заменой плунжерной пары.

К сожалению, именно такой дилетантский подход к решению проблем на дизелях и преобладает. И часто именно это дискредитирует дизель в глазах большинства. Начитавшись книжек, в которых очень часто допускаются ошибки, и статей в Интернете, люди начинают думать, что они свободно могут устранить любую неисправность. Причем, лезут туда все - и просто дилетанты, и обычные слесаря, которые не имели опыта работы с дизелями и ТНВД, но считающие, что уж если они делали обычные двигатели, то с дизелями тоже справятся. Это заблуждение приводит к тому, что даже в лучшем случае двигатель и ТНВД отрегулированы некачественно, а результат - тот же плохой запуск, повышенная дымность, низкая мощность и экономичность. А все считают, что двигатель именно так и должен работать.

Среди недостатков дизеля нужно однозначно отметить его более высокую сложность и большие трудозатраты на ремонт. Несмотря на то, что я фанат дизелей, эти недостатки я хорошо вижу. Однако, если рассматривать современные бензиновые двигатели, то мы заметим ту же самую тенденцию к усложнению конструкции как самого двигателя, так и его системы питания. Последние разработки в бензиновых и дизельных двигателях по уровню сложности очень сближаются, часто заимствуя отдельные технические решения друг у друга.

Все это я говорю вам для того, чтобы уже при выборе будущего автомобиля вы отговорили себя от соблазна сэкономить деньги на покупке дешевого дизельного автомобиля в неважном состоянии, который в дальнейшем смогли бы самостоятельно довести до ума. Едва-ли это у вас выйдет, если, конечно, вы не автослесарь, и имели богатый опыт работы с дизелями. Можно надеяться на дальнейший ремонт в каком-либо сервисе, но где полная гарантия, что ремонт вам сделают квалифицированно и качественно. Не лучше ли еще при покупке избежать многих недоразумений.

 

Третий этап - внешний поверхностный осмотр на неработающем двигателе.

Двигатель не должен иметь явных подтеков масла, остатков от выброшенной охлаждающей жидкости (что может свидетельствовать о случаях перегрева двигателя). Не нужно бояться небольших масляных следов отпотевания на некоторых сопряжениях, но нежелательно чтобы они были на сальниках, так как в ближайшее время они потекут еще сильнее.

Снимите патрубок, соединяющий воздушный фильтр и турбину (для турбованных двигателей), или воздушный фильтр и впускной коллектор (для нетурбованных). В большинстве двигателей туда подводится трубка отсоса картерных газов от крышки головки блока. При наличии большого количества масла в патрубке, это должно насторожить, так как может быть следствием сильного износа цилиндро-поршневой группы, в результате чего масло под давлением картерных газов попадает во впускной коллектор. Однако однозначного вывода делать не стоит. Это может быть следствием сильной загрязненности воздушного фильтра или системы отсоса картерных газов (маслоотделителя).

 

Четвертый этап - проверка запуска двигателя

Проверить насколько легко запускается двигатель на горячую. Дизель - это не бензиновый двигатель, он должен запускаться мгновенно, практически на половине оборота коленчатого вала. Любые попытки сгладить впечатление словами, что двигатель должен сначала закачать топливо, а уж потом завестись, или что-либо подобное, - несостоятельны. Если двигатель заводится не с полоборота - это говорит о каком-либо скрытом дефекте. Причем, обязательным условием при заводке на горячую, является требование не нажимать на педаль газа при запуске и не дожидаться прогрева свечей (вообще, при запуске горячего двигателя отучитесь прогревать свечи, на этом режиме - это совершенно ненужно!). Если вам объясняют, что для запуска горячего дизельного двигателя необходимо нажимать педаль газа, знайте - это сознательный обман, чаще всего попытка скрыть износ плунжерных пар или другой дефект. На исправном двигателе это не требуется, так как регулятор ТНВД не нуждается в дополнительных воздействиях, он сам определяет дозу впрыска.

Предположим, что горячий запуск проходит нормально. Перепроверьте это несколько раз, делая разные интервалы между запусками. Ничего не должно измениться, двигатель должен по-прежнему прекрасно заводиться.

Обратите внимание на выхлоп при запуске. Небольшой клубок черного дыма допускается, чаще всего это говорит о хорошей пусковой подаче, правда, при условии, что запуск произошел мгновенно, и после этого дыма практически нет. Возможны, конечно, варианты выброса черного дыма вследствие слабых форсунок или других дефектов, но это выразится еще в большей дымности, когда вы начнете резко газовать.

На горячем двигателе на холостых оборотах дизель практически не дымит (не должно быть видно никакого дыма), если это, конечно, не мороз. При работе на холостых оборотах возможно прослушивание небольшого простукивания (как бы перекатывание небольших камешков) - это характерная работа дизельного двигателя. Выделяющихся стуков не должно быть. При повышении оборотов эти простукивания должны прекратиться полностью, если они исчезли - ничего страшного нет. Чуть более жесткая работа на холостых оборотах возможна вследствии льющих распылителей или немного раннего впрыска топлива.

Плавно повышайте обороты двигателя с холостых до 3500-4000 оборотов в минуту и внимательно наблюдайте за двигателем. При этом он не должен дергаться или трястись. Повторите эту же процедуру, но теперь посмотрите на цвет выхлопа. При увеличении оборотов двигателя не должно быть появления синего рваного дыма. Мы называет это термином "дрищет"(не хотелось бы чтобы это слово резало кому-то слух, но так уж повелось). При этом еще и раздаются звуки наподобии "Бых! Бых! Бых!". Причем двигатель начинает дымить именно в момент появления тряски. Чаще всего, это свидетельствует о позднем зажигании, но в некоторых случаях это возможно и при других дефектах.

Произвести подобную же проверку при резком нажатии газа. И в этом случае не должно быть тряски двигателя и появления "дристания" и сизого едкого рваного дыма. Это также конкретный дефект, и если он присутствует, то именно при этих оборотах вы будете ощущать значительное снижение мощности двигателя.

Кроме того, у вас не должно быть сильного черного дыма или стуков при резком нажатии на газ. Возможен лишь небольшой выброс совсем маленького облачка дыма при резком нажатии. Кстати, по черноте этого выхлопа можно определить как будет дымить этот двигатель при движении при полном нажатии на педаль и полной загрузке. Только в этом случае это будет не разовый клубок дыма, а постоянное дымление из выхлопной трубы. Оно вам нужно?

Небольшая жесткость в работе двигателя допускается только в режиме холостых оборотов. На любых других оборотах стуков не должно быть. Особенно внимательно прослушайте двигатель при резком нажатии на газ. Стуки не должны прослушиваться ни при наборе оборотов, ни при их сбросе. На первых порах вам будет крайне трудно отличить какие-либо дефекты дизеля от его нормальной работы.

В этом случае лучше обратиться к услугам профессионального специалиста.

Если вы не нашли никаких дефектов в работе двигателя до настоящего момента, переходим к следующему этапу.

 

Пятый этап

На работающем на холостых оборотах двигателе осторожно открутите маслозаливную горловину. Если при этом у вас из под крышки будет подниматься небольшой поток газа - ничего страшного, картерные газы прорываются не настолько уж сильно. Однако, если вы не можете положить крышку свободно на отверстие и ее постоянно отбрасывает потоком газов - дела не очень хороши. Необходимо обязательно перепроверить компрессию в двигателе. Однако, отсутствие сильного потока картерных газов не гарантирует вас от плохой компрессии, так как она определяется и другими факторами. Так что не поленитесь и не пожалейте денег, а езжайте в нормальный сервис, где вам проверят компрессию.

Ну а раз уж двинулись туда, попросите замерить заодно давление масла в масляной магистрали на горячем двигателе на холостых оборотах. Здесь можно дать общие требования практически для любого дизельного двигателя. Давление масла на этом режиме должно быть для турбованного двигателя не менее 1,5 атмосферы, а нетурбованного - не менее 1,0.

Только проверку необходимо осуществлять не по показаниям датчиков на приборной панели автомобилей, а механическим манометром, который вворачивается вместо электрического датчика. Чем ниже будут показания манометра от вышеуказанных значений, тем раньше стуканет этот двигатель и его турбина.

Совсем забыл, нормальная компрессия при покупке автомобиля составляет 36 атмосфер, ну на крайний случай 31-32. Разброс значений компрессии по цилиндрам должен быть не более 2 атмосфер.

Подробнее узнать о компрессии можете в разделе "Теория дизельного двигателя - Все, или почти все о компрессии в дизельном двигателе".

 

Шестой этап - проверка системы охлаждения

Чтобы не приобрести автомобиль с неисправной прокладкой или головкой блока, проверьте, нет ли пузырения в радиаторе.

Остудите двигатель хотя бы до 50 градусов, откройте пробку радиатора и долейте охлаждающей жидкости до краев, закройте пробку. Заведите двигатель, доведите температуру до открытия термостата и посмотрите, нет ли пузырения из радиатора при работающем двигателе. Если из радиатора выходят пузырьки воздуха, можно утверждать, что негерметична головка блока или ее прокладка, в редких случаях сам блок.

В одной из ближайших статей я постараюсь подробно описать методику проверки системы охлаждения.

 

Седьмой этап - проверка запуска холодного двигателя

Это один из самых тяжелых режимов для любого двигателя, в том числе и дизельного. Однако, я понимаю под этим запуск не просто остывшего двигателя, а желательно при той температуре, при которой он будет эксплуатироваться зимой. В этом случае, быстрый запуск холодного двигателя при очень низких температурах будет свидетельствовать о хорошем состоянии не только компрессии в двигателе, но и исправности системы холодного запуска, свечей накаливания, установочного угла опережения впрыска топлива (по меньшей мере для низких температур), аккумулятора и стартера. Естественно, что летом этот режим не позволит вам в полной мере выявить недостатки, которые могут быть скрыты.

В любом случае, запуск дизельного двигателя на холодную должен также происходить мгновенно как и на горячую. После запуска двигатель не должен перебоить на холостых оборотах. Возможна немного более жесткая работа двигателя на холодную, это объясняется с одной стороны более худшими условиями распыления и сгорания топлива, а с другой - наличием специальных систем холодного запуска на некоторых ТНВД, которые специально сдвигают угол опережения впрыска топлива при низких температурах в область более раннего впрыска. Это способствует улучшению запуска дизельного двигателя при крайне низких температурах.

 

Восьмой этап - реальные испытания на автомобиле

Естественно, что без поездки в реальных дорожных условиях заявлять о исправности двигателя невозможно, так как некоторые дефекты могут проявляться лишь в этом режиме.

При поездке постарайтесь создать различные режимы движения автомобиля - начиная от медленной езды без нагрузки до максимальных оборотов, и максимальной нагрузки при различных оборотах. Единственное, нежелательно проводить эти предельные эксперименты длительное время, достаточно нескольких секунд.

Не должно быть:

- посторонних стуков;

- повышения температуры выше нормы;

- сильного дымления;

- снижения мощности.

Изменение мощности и ускорение автомобиля должно быть адекватно нажатию на педаль газа, то есть не должно быть эффекта, когда при отпускании педали газа двигатель начинает лучше ускоряться.

После резкого нажатия и отпускания педали газа обороты двигателя должны быстро возвращаться на холостые. Если двигатель медленно сбрасывает обороты - это также дефект, говорящий о неисправности регулятора ТНВД (если нет дымления из выхлопной трубы на режиме снижения оборотов), неисправности турбины или двигателя (если в режиме снижения оборотов двигатель продолжает дымить синим дымом).

 

Очень трудно заочно указать все возможные неисправности дизельного двигателя. Я постарался помочь вам в выборе автомобиля, однако, не полагайтесь только на эти советы. При покупке будущего автомобиля позовите своего знакомого или опытного автослесаря, которые могут вам помочь. Еще лучше, если вы загоните автомобиль на диагностику в сервис.

Информация взята с сайта http://vmashine.ru - Самой большой Автомобильный сайт рунета.

Удачи.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Увожаемые форумчане!

Отпишитесь пожалуйста на какие детали, агрегаты и моменты стоит обратить внимание при приобретении подержанного Korando.

У кого есть какие соображения делитесь не стесняйтесь

PS(интересует дизель МКПП)

Share this post


Link to post
Share on other sites
на какие детали, агрегаты и моменты стоит обратить внимание при приобретении подержанного Korando

кузов, двигатель, трансмиссия и ходовая. В обязательном порядке тормоза и колеса. Ни чего вроди низабыл? :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

включение полного привода

стук в рулевом

люфт переднего кардана

работа ручника

четкость включения передач (если привод переключения тросовый)

состояние вакуумных магистралей

 

остальное смотреть как у всех машин

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тормозные суппорты на передних колёсах :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

traktorist и Негр - спасибо за отзывчивость!

На счет проверки подключения переднего моста - нашел,- Antony писал про это. http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=105

Теперь появился другой вопрос,- как проверить состояние "живучесть" 2,3 TD так сказать "в поле" краткая диагностика.

 

PS с дизелями дело не имел,- хотя в школе трахтУр проходили, но давно это было. :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dim Вопрос не в том сколько он ест и т.д.

Вопрос - как сделать так, что бы при покупке не достался подушатаный мотор!

С 2,3 TD я определился, его возможностей мне вполне хватит.

Share this post


Link to post
Share on other sites

самый распространенный касяк у дизелей это когда сочится масло, или саляра. Еслидвиун чистый то все нормально и можно брать

Share this post


Link to post
Share on other sites
самый распространенный касяк у дизелей это когда сочится масло, или саляра. Еслидвиун чистый то все нормально и можно брать

А если его помыли перед продажей? Я думаю оптимальный вариант - загнать на СТО и проверить компрессию - "в поле" сам ничего не увидишь и не услышишь, тем более, что не имел дел с дизелями... на худой конец найди какого-нибудь спеца по дизелям, он на слух сможет определить есть ли косяки.

Из моего опыта - любой дизель, если он исправен, заводится с пол-пинка, т.е. не маслаешь стартером как на бензинке по несколько секунд, а вкл. и сразу выкл. - машина работает... естественно, не забудь прогреть свечи накала!

Ну и погазовать стоя на месте, посмотреть какого цвета дым... тут могу ошибиться, лучше со спецом... - если чёрный - проблемы с подачей топлива (слишком много), синий (или сизый) - с системой газораспределения...

Но, повторюсь, здесь могу ошибаться! :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Oleja Если турбина,удели ей внимание.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если есть возможность,залей соляры литров 15-20 с заправки,если аппаратуре кирдык,с насоса и фарсунок пойдёт шопот-первый признак!(ряд барыг перед продажей не жалеют цетан корректора,а он убирает все стуки,которые покупателю слышать не надо)

Внимательно глянь прокладку ГБЦ,если пихло гретое,есть характерные следы на самой прокладке,в идеале должна быть ровной и одноцветной-второй признак!

Сними патрубку с интеркуллера и глянь в нутрь,если на встречу тебе "выйдет" масло-турба просится в порашинское ведро-третий признак.

Заведи, и смотри,если на холостых мотор трясёт и лихорадит,тоже к скорым деньгам.

 

Ну а лучший вариант сэкономить деньги,это потратится на диагностику на СТО!

Удачи!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не факт что если кое где подтекает , или турбина замаслена то двигатель умер.Многие и с хроническими заболеваниями живут очень долго. Штатная диагностика на приличном СТО поможет, остальное дело твоих рук!

Share this post


Link to post
Share on other sites

ASA именно по этому и расписал по пунктам.Но ни один из них ничего хорошего не несёт,всё взаимосвязанно!

Share this post


Link to post
Share on other sites

ura и все остальные

не поленитесь!!! про турбину поподробней разжевать :rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Минимальная проверка турбины-пережать пальцами рез. трубу на интеркулер, газануть, давление турбины должно с силой разжать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Самое ценное (трудоемкое и дорогостоящее в случае ремота) в любой машине это кузов. Отсюда и ответ/совет... Особое внимание колесным аркам/нишам, а так же местам крепления на сварку всевозможных кронштейнов. Под слоем целого (на первый взгляд) антикора и под разными пласт.защитами могут скрываться оч.нелицеприятные вещи... Про целостность и однородность лакокрасочного - молчу :rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так, ладно, внимаем:

Мотор.

- дым из маслозалиной горловины

- наличие черного кольца на выхлопной трубе

- наличие маслянного налета в патрубках турбины - допустимо

- люфт крыльчатки - 0.1 мм. в радиальной плоскости, осевого быть не должно

- герметичность прокладки ГБЦ в районе 4(или 5) цилиндра

- дымности вообще никакой быть не должно (возможно небольшое потряхивание сек 15-20 на холодном моторе)

Кузов

- зазоры все должны быть ровные

- наличие номера рамы как такового (выгнивает)

- провисание петель

- год выпуска стекол

- наличие ржи задней двери и колесных арок

Подвеска:

- шаровые опоры

- люфты наконечников и тяг

- стук рейки и рулевого кардана

- люфт задних подшипников

Трансмиссия

- люфт крестовин кардана

- сухость сальников трансмиссии

- наличие толков,пинков АКПП

- наличие всех режимов работы РК

- люфт приводов (передних) покачать рукой вверх/вниз (если болтанка - к деньгам)

Вот, примерно так...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Доброго времени суток!

Вот собрался через пару месяцев брать корандаша, Облазил почти весь форум, определился с движком-2.3TD, Думаю мне тоже такого агригата хватит.

Вопрос в другом, большинство форумчан эксплуотируют свои авто в условиях минусовых температур, ам -20,-40грС, и с этим вроде все понятно. А есть ли у кого опыт эксплуотации такого авто в жарких странах, там +40 ато и все +50!

Не хотелось бы вскипеть на какомнибудь перевале ;) .

Заранее спасибо!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Молодцы ребята!

Я думаю что многим эта информация будет полезна

Спасибо!!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Reply to this topic...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.


×
×
  • Создать...