Электронная педаль газа

[AndreyA100]

Выдал ошибки:120,102,140,172

P0120 Accelerator Pedal Sensor #1 Malfunction - Supply Voltage Fault

P0102 Low HFM Sensor Signal (Circuit Open)

P0140 No.2 Oxygen Sensor - Lean Indication (When Decelerating)

P0172 Air/Fuel Ratio Control Malfunction - Fuel Lean

 

Расшифровка DTC

[neon416]

Это ты сейчас пошутил так?

[AndreyA100]

50/50  
Самому было интересно чего там вылезло, полез в книжку...
Может shefsv тож заинтересуется.


Кстати, а переставить блок с потенциометрами с кайроноактионовской педали ни кто не пробовал?

Он там вроде на винтах держится.
Обнаружил педальку интересную 2055021003. REXTON/RODIUS/STAVIC

[neon416]

50/50  

Самому было интересно чего там вылезло, полез в книжку...

Может shefsv тож заинтересуется.

 

 

Кстати, а переставить блок с потенциометрами с кайроноактионовской педали ни кто не пробовал?

Он там вроде на винтах держится.

Обнаружил педальку интересную 2055021003. REXTON/RODIUS/STAVIC

http://neon416.ru/Tagaz/G32D_DTC.pdf

Педалька, как видишь, никаким боком)

Пробовал, конечно) Родная дает 4.5 вольта при полном нажатии, эта - 4.0 вольта. Газ в пол не жмется соотв.(

[AndreyA100]

Педалька, как видишь, никаким боком)

 

Пробовал, конечно) Родная дает 4.5 вольта при полном нажатии, эта - 4.0 вольта. Газ в пол не жмется соотв.(

Это я дизельные ошибки открыл оказывается.

 

Странно, у рекстона тот-же диапазон напряжений. Может надо было отрегулировать? там крепления с прорезями для регулировки.

Sensor1 0.4 - 4.8в

Sensor2 0.2 - 2.4в

http://neon416.ru/SsangYong/Service_Manuals/Y250/Y250_WML_309.pdf

[neon416]

Регулировка нужна для напряжения на ХХ, на полное напряжение она не влияет, на практике.

[AndreyA100]

Печально.

уж очень прайс на них вкусный.

взял на эксперименты, может дойдут руки расковырять.

[volchara]

Педалька, как видишь, никаким боком)

Это на 3.2, на 2.3 ее уже ставили и очень успешно катались и катаются. 

[neon416]

Всборе, да, встает на 2.3. Коряво правда. 

 

А "никаким боком" - это про набор ошибок вопрошающего.

[volchara]

Всборе, да, встает на 2.3. Коряво правда. 

Ну, тут уж, как говорится - на без рыбье и сам раком встанешь.   Пусть коряво, но за 768 руб. в Емексе я себе такую в НЗ купил. Не пять тысяч, за штатную. 

Изменено 11 апреля, 2016 пользователем volchara

[Azovsky]

   Граждане контакты перевернувшие, а как вы это сделали? Пластина их прижимающая сидит на заклепках и они заплавлены .

  Тем кто еще не разбирал педаль, если не глючит, то не надо туда лезть, занесете грязи больше, чем вычистите. Реснички контактов, по размеру таковы, что  иголка рядом с ними, кажется ломом. 

   В моей вода была, высушил феном.

[volchara]

Граждане контакты перевернувшие

А зачем?

[Azovsky]

    Если на нах глянуть, то это когти шкарябающие графит. А если перевернуть, то получатся салазки, так многие делают, и не только у нас, ни кто не жалуется на дальнейшую судьбу. Я допустим переворачивать их особо не хочу, по состоянию дорожек, 100 тыщ отбегавших, еще должны столько же проходить. Просто интересно, как переворачивали, пайку высверливали что ли?

[volchara]

Где то , наверное в этой теме, Неон постил, что это сделано специально, для того что бы эти контакты продавливали возможный налет на дорожках. 

Я хотел тоже перевернуть, но после того, как прочитал неоновский пост - не стал этого делать. 

Я сделал проще. Почитай мое сообщение, которое пред твоим. 

Изменено 13 мая, 2016 пользователем volchara

[Lvowich]

Ребята не мешайте механизму работать.

[volchara]

Вот его пост. 

 

Так что подумай, прежде чем делать. 

[Pashok]

Ребята не мешайте механизму работать.

Верно. Разобрал, просушил и обратно на место. 

[кот426]

Снова-здорово...

Кто вам вообще сказал, что в датчике положения педали акселератора на контактные дорожки нанесён чистый графит? Это вам не дешёвый переменный резистор для бытовой техники времён СССР типа СПЗ-4аМ, где на контактную дорожку нанесён мягкий резистивный слой толщиной в несколько микрон, который довольно быстро истирается. В датчиках положения педали (в наших в том числе) резистивный слой довольно твёрдый и его толщина около 100мкм. Его относительно тяжело процарапать отвёрткой или гвоздём, испробовано на подопытном датчике. И какой стороной токосъёмник касается резистивного слоя не важно, срок службы у данного слоя на истирание очень большой. Переворачивать его (токосъёмник) - бесполезное дело.
 
У меня только один вопрос к уважаемой публике: "Как вы убиваете свои педали (датчики)?" Пытался несколько раз убить свою (чисто из-за спортивного интереса, начитавшись данной ветки) - не получается . Топить и макать в грязь не предлагать, это и так всем понятно. Чем я её, только не чистил, чем я её только не смазывал (графиткой не пробовал ), один раз даже залил толстым слоем густой силиконовой смазки с фторопластовыми включениями и ничего - работает без изменений круглый год. Никаких проблем вызванных педалью и описанных в данной теме никогда не наблюдал. Конденсат внутри датчика наблюдал несколько раз, но на работе педали это никак не сказывалось. Но судя по этой теме, педали поменяны у большинства владельцев тагазов на небольшом пробеге. У вас что резистивный слой протёрся, токосъёмники отвалились, датчик "накорню" сгнил? - Фото в студию.
 
Как я её только не регулировал (датчик на крепёжных винтах), разумеется с предварительными замерами напряжения начального положения педали, меняется только "свободный ход" педали. Поэтому, кого добивает большой свободный ход педали, датчик вполне можно регулировать. Педаль начинает прибавлять обороты двигателя, когда на выходе с датчиков снимается напряжение 0,750В - 0,800В и 0,375В-0,400В соответственно. Оптимальным начальным напряжением на датчиках считаю 0,650В и 0,325В соответственно. При этом свободный ход педали минимален и есть небольшой запас для того, чтобы педаль "самопроизвольно" не начинала увеличивать обороты двигателя, так как возможны температурные воздействия, например, на резиновый демпфер педали или на сам датчик. Калибровать положение датчика можно как на полностью снятой педали, подключив её к лабораторному блоку питания (желательно двухканальному) и снимая напряжение мультиметром с выходов датчика (4 и 6 пин на разъёме). Либо на автомобиле, сняв педаль с крепёжной площадки, но не снимая разъём. Включаем зажигание, подключаем дилерский сканер (или любой другой мультимарочный, способный видеть напряжения на датчиках положения педали) и выставляем нужное нам начальное напряжение путём поворота датчика. Для меня первый вариант предпочтительнее. Никаких особых адаптаций и прочей чепухи после данной операции не требуется. 
 
Издеваться над заводским датчиком мне надоело, ибо работает отменно, и мне не хочется вносить изменения в его конструкцию, родной всё-таки, жалко . Снял и отправил его на полку. Поставил другой, чтобы он соответствовал требуемым параметрам, немного над ним "поколдовал". Напряжения выставил средние по мануалу: при ненажатой педали - 0,500В и 0,250В; при полностью нажатой - 4,500В и 2,250В. Без изменений, работает как и оригинальный, единственное опять появился ощутимый свободный ход, нужно выставить нач. напряжение - 0,650В/0,325В.
 
Хочу сделать ещё 2 датчика с максимальными напряжениями 4,3В/2,1В и 4,8В/2,5В (крайние границы макс. напряжения, допустимого по мануалу) и посмотреть как это повлияет на полный буст. А то выше Андрей(neon416) шибко беспокоился по этому поводу по отношению к датчику от педали 2055021003, чем не совсем обоснованно огорчил парней, затарившихся педалями по халявной цене. А ведь датчик вполне себе подходит, если его совсем чуть-чуть доработать.

 

 

 

P.S. Информация предоставлена сугубо в познавательно-развлекательных целях. Повторять не рекомендуется...

[AndreyA100]

если его совсем чуть-чуть доработать.

Судя по фото, надо впаять два резистора 75ом и 110ом ?

Под них даже места есть штатные.

Это радует, спасибо из информацию.

 

 

 

Изменено 14 мая, 2016 пользователем AndreyA100

[кот426]

Привет, Андрей, штатных мест под них нет. Это добавочные резисторы, ограничивающие максимальное напряжение с датчика, который является простейшим делителем напряжения. Они там есть с завода (открой купленную педаль 2055021003 и посмотри), изготовленные методом поверхностного нанесения резистивного слоя, как и контактные дорожки, только номиналы не те какие нужно. Поэтому, удаляем старые путём их сцарапывания острым предметом (отвёртка, нож) или наждачкой (зернистостью 1000 - 2000). Делать это нужно аккуратно. Да, в моём случае номиналы доб. резисторов 75 и 110 Ом, для того чтобы макс. напряжение на выходах датчика было 4,5В / 2,25В. Но это не обязательно, что в твоём случае будут точно такие же. Данные номиналы очень легко рассчитываются, там всё пропорционально.

[AndreyA100]

Понятно, спасибо!

Законы Ома и Кирхгофа проходили, расчет осилим.

Раз там резисторы уже есть напыленные, то возможно удастся в паралель напаять, ну или дремелем вжжжик и нет резистора...

[кот426]

Вот монтажная и принципиальная схема датчика педали, если чё...

 

 

[кот426]

Про параллель я думал, это проще, но там особо негде вешать сопли в виде напаянных резисторов с гибкими выводами, но сделать можно.

Да, дремель это круто, у меня не оказалось в нужный момент под рукой.

 

Если будешь паять SMD резисторы, обрати внимание, чтобы токосъёмники до них не доходили при полностью нажатой педали, а то можно их повредить. Когда будешь дремелем делать жжжжжж, смотри чтобы вместе с резистивным слоем не улетучилась медная подложка (фольга), она довольно тонкая. После этого нужно будет продуть датчик воздухом от резистивной пыли и протереть изопропиловым спиртом.

[AndreyA100]

Впаралель я про smd думал, положить поверх напыленного.

Резисторы с выводами и припаять туда сложно и от вибрации могут отвалится пайки, да и места они много занимают.

PS: Кстати, педаль  у меня родная и проблем с ней нет.

Истановскую купил прозапас, начитавшись ужастиков, ну и сравнив цены.

[кот426]

Впаралель я про smd думал, положить поверх напыленного.

 

Не пройдёт  . Когда откроешь датчик от педали 2055021003, поймёшь почему. В датчике от оригинальной педали это ещё как-то можно сделать, но не зачем.