Как влияет угол опережения впрыска на запуск дизеля 2.3TD?

[Maverickv]

Доброго времени суток.

После капиталки в сервисе собрали двигатель.

Метки на коленвале и распредвале встали идеально, ТНВД был установлен строго на 15 градусах, как по букварю. Проворачиванием коленвала все метки и угол установки ТНВД неоднократно проверены.

После ремонта двигатель запустился, работает ровно, тихо урчит, форсунки приятно пощелкивают.

Угол опережения впрыска на работающем двигателе пока не успел проверить.

Однако странная особенность - если запускать двигатель сразу после погасшего индикатора свечей накала, двигатель стартует с полпинка. Если же проходит примерно 10 секунд и больше - стартер бодро крутит двигатель, а старта нет вообще.

Однако до ремонта, даже при неисправных свечах накала и в мороз двигатель тяжело, нехотя, но заводился.

В планах проверить правильность сборки вакуумной магистрали, штуцера и шланги на утечки.

Но может ли угол опережения впрыска влиять на старт двигателя и каким именно образом?

 

Изменено 29 сентября, 2017 пользователем Maverickv

[MaxAlex]

Если работает ровно, то с углом угадали.

[Maverickv]

Да я не спорю...  Такой тихой и ровной работы двигателя я добивался уже несколько лет.

Я одного не могу понять, почему сейчас двигатель запускается только после того как погаснет индикатор свечей накала?

Ведь до ремонта я мог запустить двигатель как не дожидаясь когда отработают свечи, так и гораздо позднее чем они отработают. Да двигатель запускался не с полтычка - стартер крутил секунды три, но запускался!

Когда выходили из строя свечи, в мороз, приходилось маслать его стартером - двигатель нехотя, подтраивая, но запускался!

Просто пытаюсь определить - все ли системы двигателя работают в нужном режиме или где-то имеется неисправность? Правильно ли собрали топливную и вакуумную системы?

Сейчас, пока свечи не отработают - народная индейская изба - вигвам! Такое ощущение, что в момент поворота ключа в замке зажигания кто-то держит глушилку пассатижами, стартер бодро крутит, а топливо не поступает...

Замерил обороты ХХ: 740, угол опережения впрыска - 8 градусов (стробоскоп ASTRO D5).

Куда копать уже не знаю.

 

[Vasily22]

Вакуум исключить просто - снять шланчик с глушилки.

[dream]

Если у тебя стало работать тише чем было, то возможно что новый угол впрыска более поздний чем был до капремонта.

При раннем угле работа ДВС более грубая, но и заводится лучше.

Если других проблем нет, то я бы отстал от двигателя.  

[Maverickv]

Проблема решена.

Лачик открывался просто - были перепутаны вакуумные шланги, идущие к замку зажигания. Соответственно, на глушилке "не стравливался" вакуум, и подача топлива на форсунки блокировалась.

Влияние угла опережения на работу двигателя описана Raz-Raz в разделе "Регулировка опережения впрыска на корандо и муссо" https://korandovod.ru/forum/topic/1657-регулировка-опережения-впрыска-на-корандо-и-муссо/?page=3.

Работа вакуумной системы (со схемами подключения) и ее влияние на работу двигателя подробно описана MaxAlex в его блоге на Drive2Ru.

Спасибо тем кто откликнулся. Тему можно закрывать.

Изменено 2 октября, 2017 пользователем Maverickv
Очепятки :)

[Vasily22]

Чего то ты не договариваешь.

1 куда прятался вакуум, когда  гасла лампочка, а потом опять возвращался?

2 откуда ему взяться, если авто стояло долго с неработающим двигателем?

[MaxAlex]

3 часа назад, Vasily22 сказал:

Чего то ты не договариваешь.

1 куда прятался вакуум, когда  гасла лампочка, а потом опять возвращался?

2 откуда ему взяться, если авто стояло долго с неработающим двигателем?

Не стравливался вакуум до конца и все. Рейка из положения "Стоп" не возвращалась в положение максимальной пусковой подачи (а это даже больше, чем максимальная подача в режиме полной нагрузки).

 

[Maverickv]

Добавить к сказанному действительно больше нечего...

Двигатель после капремонта. Зачем делал? На трассе неожиданно стала расти температура до запредельной. Оказалось выбило сливную пробку с радиатора и антифриз вытек. Поначалу не мог понять что случилось - все подкапотное пространство в антифризе, расширительный бачек пустой, все шланги на своих местах. Двигатель дымится, но работает, тарахтит. Двигатель принудительно остановил сам. "Клина", слава богу, удалось избежать.

Как показало "вскрытие" - на внутренней резьбовой части сливной пробки была трещина. В результате выдавило пробку, а обломок, около 5 мм длиной, остался внутри. Так поломка "копеечной" запчасти привела к дорогостоящему ремонту.

Пробег 208000. Пришлось снимать двигатель, инспектировать все и менять по регламенту. Поршневая живая, без задиров, на цилиндрах еще заводской хон, на поршнях заводское тефлоновое покрытие, как на новых. 

Полностью перебрана и отшлифована головка (кстати, клапан пришлось менять только один, и то, только потому, что у хвостовика был прогиб, видимый только при обмерах), заменил цепь и всю ее "обвязку", гидрокомпенсаторы, поршневые кольца, вкладыши коленвала и шатунов. Форсунки продиагностированы - давление 130. Поменял резиновые уплотнения и медные шайбы под штуцерами ТНВД. Как оказалось вовремя, так как резиновые кольца стали дубовыми и хрупкими. Термостат, абсолютно ВСЕ прокладки, датчики и уплотнения новые. На ТНВД также заменил прозрачные шланги. Старые были дубовые, как пластмасса, и проворачивались на штуцерах (от этого наверно был подсос воздуха по линии "обратки" на рабочих оборотах). А "пляски" с запуском появились уже после сборки двигателя и установки на машину.

Когда была вышеописанная проблема приходилось несколько раз поворачивать ключ зажигания в положение СТАРТ (как если бы на улице был лютый мороз и надо хорошо прогреть свечи). А непосредственно запуск двигателя осуществлялся только сразу после того как гасла лампочка прогрева свечей. При этом обороты ХХ были в диапазоне 700 - 740 оборотов. (вначале 700, затем медленно вырастали до 740).

После перемены местами вакуумных шлангов, идущих на замок зажигания, проблема запуска исчезла, а обороты ХХ выросли до 860. Поворот вакуумного регулятора ХХ в сторону блока на 90 градусов снизил обороты ХХ до 840. Дальше крутить опасаюсь, так как от исходного положения (как говорилось где-то здесь на форуме) можно крутить не более 90 градусов в ту или иную сторону. Иначе можно сломать регулятор.

Не сочтите за рекламу.

Масло в двигателе было и есть сейчас - Shell Rimula R5E 10W-40 (Допуск MB на наши движки. Область применения - грузовые авто). Беру у официальных дилеров в заводской таре - ведрами емкостью по 20 литров (в семье три дизельных СсангЕнга). Крайняя цена - чуть больше 7000 деревянных за ведро. Как показала разборка, двигатель внутри идеально чистый. Возможно есть и более достойные масла, но маслу на котором перегретый двигатель не заклинило, не побило поршневую, теперь доверяю еще больше.

Как-то так

 

Изменено 3 октября, 2017 пользователем Maverickv

[MaxAlex]

Правильный подход. Мне нравится!