Бензиновый двигатель проблемы (все модели)

[GolosOFF]

Да нет никакой засады, просто залил высоковольтную часть системы зажигания, она высохла, и все стало нормально. Для профилактики имеет смысл ВВ-провода и свечи поменять, если это давно не делалось.

[rashod]

Есть специальный аэрозоль. Что-то вроде осушителя ВВ проводов. Перидически обрабатываеш ну или когда промокли. Видел в AGA.

[eagle_ae]

в выходные был небольшой офроад, трясся много... в общем в процессе установки нового аккума обнаружилось что патрубок воздуховода к дросселю приходящий сверху мотора немножко так снялся - хомут ослаб после фиксации все симптомы прошли и все стало ОК

 

так чта следите за этой детелькой если машин много трясся и прыгал

[dimon49646]

А у меня вновь появились проблемы, несмотря на то, что поменял ДМРВ! При езде в пробках на режимах "D" , "R" , "3" и "2" ,когда останавливаешься и стоишь, начинают падать и возрастать обороды от 450 до 900 об/мин. и обратно (играют обороты).

Сегодня решил замерить напряжение выхода с ДМРВ, а т.к не имел(ю) переходника с ЭБУ, чтобы замерить по штырькам № контактов(по мануалу), то накинул провода в разъём, соединяющий ДМРВ с ЭБУ и попытался померить напряжения выхода электронным тестором. С трудом одел разъём на ДМРВ, завёл двигатель, но никакого результата по напряжению не получил, лишь нестабильную работу движка. Отсоединил разъём, выкинул подсоединенные провода, вновь соединил с ДМРВ и получил стабильную работу двигателя без плавающих оборотов. Поездил на разных режимах с остановками и движением - всё отлично. Но как только включал режим кик-дауна, то при ускорении после 35000 об/мин появляется провал и вновь ускорение. Такое впечатление, что в тот момент не осуществлялась подача топлива или отключалось зажигание.

Забыл. Перед манипуляциями с ДМРВ, у меня пропускала какая-то вакуумная трубка, идущая с тройника на какой-то управляемый клапан,имеющий разъём.

Тройник - пласмассовый круглый бочёнок, похожий на прямой топливный фильтр от "классики ", только у которого на входе штуцер, а на выходе два штуцера, находящийся в левой стороне, где октановый коректор и диагностический разъём.

Так вот, чтобы отремонтировать утечки мне пришло отсоединить вакуумные трубки со штуцеров этого тройника, и когда я подсоединял восстановленные трубочки, то обратил внимание, что в тройнике, где два штуцера пронумерован один номером 1. Возможно, что существует порядок подключения этих трубочек - одна к одному штуцеру, другая к другому. Вопрос. Может ли неправильное(ошибочное) подключение этих трубочек к тройнику повлиять на нестабильную работу двигателя в режиме Кик-Дауна, и не идет ли одна вакуумная трубочка на АКПП, которую я неправильно подключил к тройнику?

[dimon49646]

Поменял местами вакуумные трубки в тройнике и Кик-даун заработал нормально. Однако, вернулся глюк с плавающими оборотами. Наверное всё-таки ДМРВ был "глюканутый", или этот заменитель за 2500р. просто не совместим с работой моего двигателя 3.2i (хотя не факт). Без ДМРВ работает нормально, правда "езжу на пропане", а жрет не жрет так и не понял, расход в среднем 2р. на 1км. в режиме трасса 60-70км (путь до Москвы и обратно) и город Москва 80-100 км. - езда по городу, хотя по диким пробкам почти не езжу, т.к научился ездить "по времени" в направлении Центра, или в Область.

[chumburka]

Однако, вернулся глюк с плавающими оборотами. Наверное всё-таки ДМРВ был "глюканутый", или этот заменитель за 2500р. просто не совместим с работой моего двигателя 3.2i

 

ДМРВ, если он от 3.2 - нормально работает.

У меня после мытья заслонки такое плаванье стало редкостью - но иногда бывает.

Впрочем, по плану на ближайшее время намечена замена прокладки маслянного фильтра - из-под него гонит масло. Заодно будет смена всех сопутствующих резинок-прокладок (впускного коллектора, форсунок и т.д.), помпы (взял ASVA неоригинал), ну и взял заодно тросик газа-поменяю нафиг и пружинки привода ДЗ - небось за 12 лет подрастянулись.

Сделаю - посмотрим, как будет работать.

[Feld]

Появилась подобная проблема. При полном или резком нажатии на педаль газа вместо ускорения провал, особо ощутимо на холодном движке. В нетральном положении обороты движка больше 3000 не поднимаются "педаль в пол". Я так понял, что дефект может быть в расходомере. Посоветуйте пожалста чего предпринять?

После месяца мучений, чего я тока ни делал (снимал клемы с АКБ,ДМРВ как советовали на форуме, прочистил дроссельную заслонку потом отщитывал 90 секунд) ни чего не помогало. Двигатель также работал с провалами не развивал полной мощности, стрелял в глушак от чего оттуда вылетали куски ржавчены. Совершенно отчаявшись обратился в автосервис. Сначало сделали диагностику движка, компьютер показывал что всё работает нормально, ставили новый ДМРВ не чего не менялось. Проверили давление топлевной системы на рейке оказалось что давления при нажатии на педаль газа не хватает. Проверили весь бензопровод от бака до инжектора и нашли маленький фильтор в районе рейки каторый и был забит. После его замены движок ожил. Теперь надо делать чота с глушаком. Гдето подсекает, а задняя часть ваобще сгнила. Родной стоит 6тыс. Хотелось бы найти какую нибуть альтернативу по дешевле.

[Tigerious]

а вопросик: ДМРВ HK-25020 он с круглым разъемом или с плоским? в экзисте фотки нету((( самый дешевый с фоткой и круглым разъемом там это Mapco 42856 за 5,5 тыщ(((

у мня обороты не плавают (вернее плавали но я смесь обогатил и они перестали)), но как-то по ощущениям машинка вяло разгоняется...вот грешу на дмрв...

2 тыщи на эксперименты моя жаба еще переживет, а вот 5 - уже нет)))

 

ааа все, нашел)) с круглым))

наверно буду заказывать..посмотрим че выйдет)

[певец]

Друзья мож кто знает чё за штука?! Korando 1998г. 2.0л бензин, завожу и сразу глохнет! Может было у кого, подскажыте плиз!

[troia]

поменять попробывать свечи

потом снять узел дросельной заслонки и промыть его помогает

если датчик ОЖ не работает машину не заведешь

[troia]

ну так как он у тебя утопленник то

1. снять мозги почистить контактную группу

2. прозвонить провод от датчика коленчатого вала до мозгов

может он намок и где то коротит

3. либо у самого датчика сопротивление проверить может его вышыбло

а так блуждающих глюков у утопленников много

4. разобрать мозги промыть спиртом все дорожки проверить на окисел

плата двухсторонняя может вышыбло диод по питанию

5. проверить массу двигателя с кузовом

6. проверить массу на самих мозгах

 

или перекинуть мозги на рабочую машину тогда точно узнаешь в чем дело

сигналку полностью заглушили ???

 

давление в топливной рампе какое ???

искру проверяли с помощью прибора

какой импульс на датчике коленвала ???

что на датчике ДМРВ какой сигнал

вместо датчика температуры пробовали ставить сопротивление ??

 

Ssangyong Musso 2,3 97`

дефект такой: заводится глохнет (не думайте иммо)

ошибок нет

отключаешь одну любую катушку зажигания, работает нормально на двух циллиндрах

была ситуация пару недель назад с ним

заменили рэле пергузки, вроде заработало все нормально

теперь опять тож самое

грешить на керамику не решаюсь дефектов не обнаружил и напруги в норме на ней

в прошлом году было аналогично с другим ссангенгом тама отделались заменой рэле

может чтото с еепром или пзу?

у кого какие мысли?

 

выходят 2 важных сигнала (номер считать от разьёма ЭБУ): 5-й выв. идёт к процу ITT

инвер-й короткий импульс достиж. тока насыщ. катушки, 14-й выв. идёт к процу Сименс

инверт-й имп-с (около 2мс.) горения.Если последний неверен ,то сразу после заводки

двиг. глохнет. Очень важно опорное напр-е около 2вольт на выв-х 5 и 7(4-х цил.двиг.)

компар-ра 2901 в кераме.

 

самое то как раз твоя ситуация

ковырять надо керамику и мозги если не поможет замена реле перегрузки

 

свои изыскания выкладывал по ремонту здесь

[Flint]

у мну когда то такое было. менял датчик расхода воздуха.

[певец]

troia, а ты толковый мужик! Жаль только я плохо соображаю в электрике. Масса на движок идёт. Попоробовал по твоему рецепту: снял провод с одной катушки, то же самое. Выходит не в реле перегрузок дело. А как думаешь на счёт датчика расхода воздуха, что Flint предложил? Да и что такое керамика и с чем её едят?

[troia]

керамика это плата VDO модуль зажигания в мозгах машины

скорей всего надо разбирать сами мозги и их чистить снимать ПЗУ с прошивкой чистить под ней кроватку

в автосервисах тебе это врядли сделают

ищи кто ремонтирует магнитолы хотя бы чтоб у него был осцилограф чтоб посмотреть что на выходах

хотя когда я ковырял свои мозги от машины мне показалось что они достаточно герметично закрыты

когда диагностику делали импульс хоть на форсунки шел ???

мозги на диагностику подключали к компу или тестером лазили ???

нужно хотя бы знать выходит ли блок на связь ???

 

датчик расхода воздуха хотябы прозвонить на предмет не сгорела ли там чего

в мануале написаны показания датчика

ну а вообще осцил в руки и смотреть все сигналы

они есть в мануале тоже

 

скорей всего Серый 968 150 рус прав и надо копать мозги

попробуй сам их открыть взыть тех спирт и промыть там все в нутри кисточкой тока сильно усердствовать и давить не надо

посмотри может где есть пробитые детали или окисел на плате

 

или открой и сними плату на хорошем фотике со стороны деталей и дорожек

 

моя аська 109796964 пиши я практически все время в онлайне пиши чтоб быстрее было

[chumburka]

Достал меня этот двигатель.

 

Обороты плавают (после мытья ДЗ гораздо меньше, но тем не менее-есть "заплывы"). Катушки наворачиваются.

Приблизительно вот так выглядят:

 

Последнее время начал "дизелить" двигатель. Километров 5 проезжаешь, и пошло:

звук дизельный

тяги нет, разгоняется еле-еле.

 

Поменял:

2 катушки (Mobiletron CE-57, в экзисте 750 рэ за штуку)

провода ВВ (ATS ATSZEF-641, комплект 3 провода, 1000 рэ за комплект)

свечи (Beru UXF 79, 4 электрода, в экзисте на 25 рэ дороже обычных - 125 рэ свеча)

свечные наконечники

 

тем не менее, проблема остается - хотя сейчас детонировать двигло начинает далеко не сразу, но тем не менее.

 

В общем, почитал мерсовские форумы (http://murzik.ssa.ru/mb.nsf/Idfaq/4FC9D7.htm), полазил вокруг своего движка, посидел-подумал, решил, что как ни оттягивай-делать нормально все равно нужно.

Судя по всему, тут может быть куча траблов:

- проводка на м104 имеет свойство перегреваться и иметь проблемы с изоляцией, а соответственно-коротить. До хорошего это не доводит, а вот максимум-до конца ЭБУ.

- форсунки, и вообще топливная магистраль. Фильтр в ней я не менял, надо. Форсунки наверняка забитые дальше некуда (муська с 98 года с рождения в России, и погоняли ее неслабо, видимо). Мыть форсунки - удовольствие недешевое, а на изношенных форсунках-еще и вредное. Проще поменять форсунки, да и дешевше, и какчественнее.

- датчики. Мои фиг знает, что кажут, на диагностике сказали, что может врать расходомер, а может и не он, надо разбираться... Гонять на диагностику несколько раз - тоже удовольствие недешевое. Проще, наверно, все-таки обновить их.

Кроме того, сломалась у мну фишка расходомера круглая (развалилось кольцо-замок). Цена на разъем поразила до шокового состояния - 3500 рэ.

Поэтому начинаю делать комплексно:

- БК с диагностикой. Все равно надо будет читать и сбрасывать ошибки. Ну не кататься же на сервис неоднократно.

- Перепаять проводку.

- поменять ДМРВ, датчики остальные, какие нужно (температуры воздуха заказал в экзисте, при цене в 52 рубля - почему не поменять). Датчики детонации возьму БОШевские от Волги, они подходят, только стоят дешевше.

- заменить форсунки на BOSCH 0 280 150 711. По всем параметрам (сопротивление, пропускная способность и т.д.) соответствуют мерсовским 0 280 155 209 и Ссанг-енговским 000 078 85 23, за исключением цены (на муссо в экзисте 000 078 85 23 предлагаются от 4500 с доставкой в 25 дней до 8900 завтра, а планируемые - от 450 до 700 рэ за штуку, благо используются на ГАЗ 3110. Использование этой форсунки в инете уже обсуждается - только не у мерсоводов, но на Чироки, Фронтеры, Эсперы ставят вполне и довольны. В общем, по цене получится реальная альтернатива промывке форсунок.

 

Сейчас вопрос в ДМРВ. Разломанный разъем - плохо. Кроме того, ДМРВ под круглый разъем стоит в 2 раза. Отсюда вывод - если все-равно паять проводку, то почему разъем не перепаять на плоский?

Один вопрос - где взять распайку на колодку плоскую? Сама колодка - стандартная для датчиков БОШ, в магазине для жигулей имеется. Колодка-она и есть колодка... А вот куда проволочки цеплять-это надо думать.

Ни у кого информации нету?

 

Собственно, в мануаде англоязычном от Дэу-муссо (там плоский разъем ДМРВ) - на электросхеме расписано, какой провод чего значит и куда цепляется. Тогда вопрос к тем, у кого плоская колодка - на круглой штекер № 3 пустой. На плоской как?

Изменено 26 ноября, 2009 пользователем chumburka

[chumburka]

Привезли ДМРВ с плоским разъемом - эксперимент начинается.

 

Первое - ДМРВ имеет 5 контактов против 4 на круглом разъеме (контакт № 3 у нас глухой). Начал изучать теорию построения ДМРВ и мануалы - наш (1997 года выпуска) и деувский (с них пошли ДМРВ с плоской фишкой).

Все оказалось просто - БОШевских датчиков HFM есть 2 типа - HFM-2 (у меня) и HFM-5 (5 контактный). Основное различие - в наличии у HFM-5 встроенного температурного датчика. У нас этот отдельный датчик находится на впускной трубе.

информацию взял из фольксвагеновских архивов Тема про различные типы ДМРВ

Остановиися поподробнее на расходомерах фирмы BOSCH, как наиболее распространенных. На данный момент у BOSCH существует как-бы два поколения датчиков HFM2 и HFM5. Отличаются они конструкцией так называемого plug-in sensor - "сменного картриджа" (в HFM5 добавлен ДТВВ), конструкцией собственно сенсорного элемента и максимальным кол-вом изменяемой массы воздуха.

 

Развитие технологий и применение новых материалов позволило несколько усовершенствовать конструкцию расходомеров. Принцип действия пленочного измерителя аналогичен принципу действия теплового (HotWire) измерителя. Однако в целях упрощения конструкции большая часть электромостовой схемы измерителя размещается на керамической подложке, в форме тонкопленочных резисторов. Кроме того, отпадает необходимость сжигания загрязняющих пленок. Эта проблема решается размещением измерителя(сенсорного элемента) за потоком воздуха, что уменьшает отложение загрязнений на пленке измерителя.

 

 

Датчик устанавливается между воздушным фильтром и воздуховодом впускного коллектора. (Внешний вид датчика - см. фото.) Сигнал ДМРВ представляет собой постоянное напряжение, величина которого зависит от количества и направления движения воздуха, проходящего через датчик. При прямом потоке воздуха напряжение выходного сигнала датчика изменяется в диапазоне 1...5 В. При обратном потоке воздуха напряжение изменяется в диапазоне 0...1 В.

 

 

Функционирование датчика происходит следующим образом.

В потоке поступающего воздуха находится электрически нагреваемое тело (чувствительный элемент), которое охлаждается воздушным потоком. Схема регулирования нагревательного тока поддерживает постоянную разность температуры, и ток нагрева пропорционален массе воздушного потока. При данном методе измерения производится учет плотности воздуха, так как она также определяет величину теплоотдачи от тела к воздуху. Нагревательным элементом является пленочный платиновый резистор, который находится вместе с другими элементами на керамической пластине. Измерительный резистор (сопротивление которого пропорционально расходу воздуха) находится в непосредственном тепловом контакте как с нагревателем, так и с поступающим воздушным потоком и включен в измерительный мост. Благодаря разделению измерителя и нагревателя обеспечивается большая точность измерения. Напряжение на нагреваемом измерительном резисторе является мерой для массы воздушного потока. Далее это напряжение преобразуется (усиливается) электронной схемой, чтобы контроллер мог измерить его величину, т.е. происходит согласование уровней.

 

Там же есть распиновки разъемов датчиков:

HFM-2

1 - Масса (Ground)

2 - Электронная масса(Uа-)

3 - Напряжение питания бортовой сети (Uv)

4 - Выходное напряжение/сигнал (Uа+)

HFM-5

Распиновка разъема:

1 - Резистор измерителя температуры воздуха

2 - Напряжение питания бортовой сети (+12В)

3 - Электронная масса

4 - Опорное напряжение (5B)

5 - Выходное напряжение (сигнал ~1 - 5B)

 

Смотрим наши мануалы:

HFM-2

Судя по контактам ЭБУ,

штырь 1 - 49 контакт ЭБУ (сигнал ДМРВ - вход)

штырь 2 -

штырь 3 - пуст

штырь 4 -

штырь 5 - 71 контакт ЭБУ (ДМРВ заземление)

HFM-5

соответствует описанию.

 

Встает вопрос по поводу датчика температуры воздуха, который у меня отдельно.

Либо оставить его, а первую ногу на ДМРВ не подключать.

либо перекинуть провод от датчика на первый контакт.

 

Сам склоняюсь к перекидыванию провода на ДМРВ - ибо датчик температуры сейчас находится в дурацком месте - практически перед дроссельной заслонкой, после сапунов в воздуховоде. Соответственно, он все время загажен маслянными отложениями - и теоретически должен подвирать, а его чистка карбклинером ему на пользу не идет (я так думаю).

 

Остается вопрос - где взять фирменный плоский разъем под ДМРВ.

 

Если кто может посмотреть его каталожный номер у себя - буду признателен.

[kap1972]

Что мешает купить от десятки?Даже полностью подкапотная коса наверняка будет дешевле фирменного разъема.

[chumburka]

Что мешает купить от десятки?Даже полностью подкапотная коса наверняка будет дешевле фирменного разъема.

дык я и взял уже от десятки.

За 50 рэ. Правда, надо еще один брать.

У десятки 4 штырька используются, первый (температура воздуха) отсутствует. Ну и крепеж немного иной - он сбоку цепляется на ДМРВ, а этот-по переднему и заднему краю. Пришлось обкусить нафиг лишние пластмаски.

Но по глубине в принципе-разъем будет сидеть плотно, сам не выскочит. Нужен небольшой напиллинг, чтобы вошел внутрь, и вставить еще один контакт.

И всеее

 

В понедельник будет мультитроникс, и должны привезти разъем катушки зажигания - один на моей проводке выглядит "не очень", разболтаный какой-то. Остальные разъемы посмотрю завтра, менять или перепаивать.

 

Разъемы форсунок, датчиков детонации - можно и новые взять, волговские/жигулевские идут, там те же БОШи стоят.

Датчик температуры воздуха-нафиг, под снос, с переносом на ДМРВшный. думаю, точнее работать будет и пачкаться так не будет, как существующий.

 

Ну и провод надо брать. Либо МГШВ, либо ПТЛ. Они с доп.изоляцией, хуже не будет. Неясно пока, сколь надо проволочки на все это удовольствие, по месту буду смотреть.

[kap1972]

Где то выше писали,что подходит ДМРВ от 10-ки,может надо было его прикупить,только посмотреть какое подойдет больше,стандарт или тюнинговый?

[chumburka]

Где то выше писали,что подходит ДМРВ от 10-ки,может надо было его прикупить,только посмотреть какое подойдет больше,стандарт или тюнинговый?

А смысл?

Хенковский ДМРВ стоит 1200 рэ. Вазовский-не меньше.

Хенковский рассчитан на наше двигло. Вазовский - на меньший объем.

Хенковский по трубе-как и мой. Вазовский надо переставлять в мою трубу.

Хенковский пятого поколения. Вазовский-то ли второго, то ли пятого-но судя по отсутствию первого контакта, второго.

И там, и там брать вазовский разъем. Держаться в хенковском он будет, так что без разницы.

 

Вазовский-это все-таки перебор. Поменять колодку-имхо модернизация, легкий тюнинг. Ставить не рассчитанный на мое двигло (3.2) дмрв - имхо жосткий колхоз.

[chumburka]

Легкий "напиллинг" по доработке колодки ДМРВ (от ВАЗ 2110)

 

Приобретена колодка ДМРВ от ВАЗа за 50 рэ.

Тоже от БОШевского ДМРВ, только отличается методом крепления - защелка сбоку и верхняя кромка больше нижней, в мой ДМРВ не входит полностью - мешает верхняя кромка и сбоку выступы.

Напильником убираем все это - и результат налицо - вошла как литая, выскочить сама не сможет.

 

Теперь вопрос к датчиком температуры воздуха. Этот контакт на данной колодке отсутствует совсем. Поеду в магазинчик жигулевский, посмотрю. Если будет колодка с 5ю контактами-возьму ее, если нет - возьму еще одну такую и перекину контакт на эту.

 

Итого - в рублях обоснованность замены ДМРВ:

ДМРВ под круглый мерсовский разъем - 2300 минимум в экзисте.

ДМРВ НК-25017 (мерседес 3.2, ссаненг 3.2) под плоский разъем - 1228 рэ. (экзист)

разъем ДМРВ ВАЗ - 50 рэ, 2 шт.

и минусуем датчик температуры воздуха.

 

Небольшая экономия налицо.

 

Теперь хочу попробовать протестить (жаль, маршрутник будет только после выходных, интересно было бы цифры посмотреть по работе ДМРВ).

В любом случае- попробую поставить его на двигатель и соединить колодку круглую с проводами тестово.

 

В понедельник будет привезен и разъем высоковольтной катушки, и можно будет начинать демонтаж проводки.

Изменено 28 ноября, 2009 пользователем chumburka

[troia]

Легкий "напиллинг" по доработке колодки ДМРВ (от ВАЗ 2110)

 

Если у тебя корандо то не один маршрутник не работает с ним и не один БК не читает наше Эбу

так что про ошибки можно забыть

scan100 тока читает но это сканер в автосервисе

[traktorist]

Это для всех бензинок?

[chumburka]

у меня муссо 97 года с круглым разъемом и старыми мозгами - но это не есть приговор...

Сканер читает-значит протокол есть. есть протокол-есть, значит, и его описание. Есть описание - значит поддержку этого протокола можно реализовать.

Есть контора Мультитроникс, и есть она именно в Мск. Есть у них на страничке заявление:

Список автомобилей, на которых бортовые компьютеры работают с диагностикой (чтение, расшифровка и сброс кодов ошибок).

 

Список не окончательный и постоянно пополняется. Отсутствие вашей машины в спике не означает, что на нее нельзя поставить бортовой компьютер Multitronics.

 

Возможно, ваш автомобиль еще не тестировали, в этом случае возможно протестировать бортовой компьютер на машине самостоятельно либо приехать на фирму-изготовитель.

Значит можно приехать и переговорить - пусть кумекают, если не станет.

 

Кстати-какой у нас ЭБУ и на чем он еще используется (спич не о прошивках)

[troia]

брал я их приблуду не работает она кроме форсов к которым мона подключить

протокол у нас не obd 2

то первое мозги мерсовские прошивка точно ихняя но с доработками

поэтому и трабла что фирмы не могут этот протокол заточить под нас

 

да traktorist для всех

мозги мереновские и проша от них с доработкой в этом уся и проблема

кстати надо lisandr позвонить или нам стобой созвониться есть инфа по бамперу