Запчасти новые и б/у Тагаз Tager, Road Partner, LC100, DA26, DA29 БУ запчасти с разборки Тагаз RP, Tager, SY Musso, Korando
Ремонт, Обслуживание, Подготовка, Диагностика г.Москва Четвёртый "южный" слёт
Контрактные запчасти KORANDO и MUSSO. Наличие, Гарантия, Доставка 10 Юбилейный слет! Красноярск 2017!
khand

Свечи накала

694 сообщения в этой теме

Почему загорается индикатор свечи накала во время работы двигателя? описываю ситуацию, после пуска двигателя загорается этот индикатор и горит около минуты, потом гаснет. с чем это связано?

еще вопрос по интеркуллеру. я так понял, что когда работа двигателя связана с этим, то двигатель работает и при этом мигают поворотники.

у меня была такая ситуация, я прогрел двигатель выехал из гаража, турбина не включалась и после выключения зажигания двигатель еще работал какое-то время. с чем это связано и насколько все серьезно? заране благодарен.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Неисправна одна или несколько свечей накала.

По второму - похоже стоит турботаймер.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А можно както проверить какая из свечей не работает, или только методом тыка? :rolleyes: А то вчера такая еруда с лампочкой свечей накала началась а я все немог понять к чему это.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Можно. Для этого надо нять большой разъем, который выходит из блока управления свечами накала. Там идут отдельные провода на каждую свечу.

Но, по опыту - меняй все, хватит на более долгий срок.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ПРивет.По индикатору на свечи накала.Такая же проблема.Только свечи все целые.( отсоеденил от блока и проверил тестером на обрыв). А вот при включении индикатора свечей на панели приборной доски, питание на свечи накала пропадает, и точнее падает до2 вольт. Кто, что подскажет, может блок управления свечами выше из строя, и можно ли его продиагностировать.

С ув Саша МИР

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Саша МИР

Было такое.В блоке управления окислились либо подгорели контакты.Заехал к электрику,что-то там подчистили,поджали,ничо,работает.Но лучше конечно,блок заменить.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Когда-то менял две свечи и не заморачивался на теории. Вот опять появился классический симптом: не горит иконка спирали накала до пуска, но зато горит немного после пуска движка. Типа поехать в сервис, поменять 5 штук и забыть - это не наш метод :D "Лучше, конечно, помучиться" (С).

Имеется в закромах 10 свечей б/у. Все рабочие. Где то читал, что свечи имеют некий разброс параметров и у разных производителей и даже у разных партий. Фишка мол в том, что если среди других попадётся "паршивая овца" то бишь свеча с более быстрым накалом, то по сигналу от неё реле ошибочно вырубит весь накал раньше, чем надо для полноценного прогрева остальных "более медленных" свечей. И мол в результате движок запустится с неким ударом (более жёстко) из-за разброса накала по цилиндрам. И что мол надо бы собрать пробную гирлянду и поглядеть все ли свечи "одинаково полезны", то есть греются синхронно.

Вот вчера начал не с гирлянды, а с проверки силы тока в свече. Действительно, оказалось, что визуальные отличия свечей (цвет изолятора, и пр.) подтверждаются и разной величиной тока. Мерял амперметром с шунтом (75мВ) на 50 ампер. В момент подачи напруги с аккума (12,5 В) ток составляет 25 ампер и снижается за первые 5 секунд ампер на 5, что примерно совпадает с графиком приведённом в двухтомнике. За это время кончик свечи становится ярко красным (но визуально это ещё не 1000 градусов), а пальцам становится горячо держать место контакта с плюсовым проводом. У некоторых свечей изначально ток идёт на 5 А меньше, а скорость падения примерно та же.

Кто разбирался в этом деле, подскажите. На сколько важен разброс силы тока?

По субъективным ощущениям скорость нагрева одинакова. Но ток то разный. Разряд АКБ не учитываю, поскольку проверял в разной последоватьности. Значит, раз мощность нагрева разная у одинаковых по весу наконечников, получается что и скорость нагрева должна быть разная, хотя на глаз она почти не заметна. Как должна отличаться скорость нагрева что бы это стало заметно на пуске движка? И вообще, оказывается, не хилый ток идёт в первый момент накала - где-то 125 А ! Там и предохранителей то в цепях таких нет. Правда он за 10 секунд падает вдвое (по книжке), но и 10 секунд время то не малое. Что то мне не очень тут понятно. Может я зря подаю на свечу 12 с лишним вольт, когда на корпусе написано 11,5 V ?

Проведу скоро ещё испытания, уже с гирляндой. Потом расскажу.

И ещё. Удобнее конечно для замены свечей снять временно впускной коллектор. Вопрос: на сколько критична заменя прокладки впускного. Если визуально она ОК, то можно ИМНО и не каждый раз её менять?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

напишу все попорядку что не сможете понять спрашивайте.

проблема знакома на 100 процентов.

1-свечи накала работают еще какоето время на заведенном двигле.полностью отключаютсь по сигнала датчика температуры двигателя.

2-погасание спиральки на панели говорит токо о том что вы можете заводить двигун.

3-в реле имеется тепловая защита.если одна или несколько свечей гакнули.то спиралька будет быстрее гаснуть.

4-в реле также имеется что-то вроде предохранителей.такие латунные полоски.если свеча не просто перегорает а замыкается на короткую то они перегорают.и на понели постоянно будет гореть спиралька

у нас енти релюшни очень дороги.поентому переберал и восстанавливал.

5-свечи не обязательно менять все сразу.это обычный расходник.и на каждую свечу свой канал и защита.

щас думаю о том чтобы поставить по отдельному предохранителю на каждую свечу.чтобы с корандо не схватить ентих проблем.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

есть ли прблемы в замене,правила замены свечей накала. спасибо.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ломаются свечи в основном в районе присоединения контакта-родные гайки (мотору родные) закусываются на свече насмерть чем и осуществляеться надлежащий контакт.а свечу сломать в головке блока-это надо постораться,меняются без снятия впускного коллектора,только надо действительно карданчик и удлинитель,я купил головку удлинённую,с ней попроще.акуратность и только!

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот блин... поменял свечи месяц назад... были сгоревшие 1-я и 4-я. поставил Denso... месяц заводилась с полпинка, вчера опять перестала загораться лампочка и троить при запуске... залез по капот... сгорела новая свечка на 3-м цилиндре... на этот раз коллектор на снимал, полчаса мучений с карданчиком и пинцетом и вуаля... старая рабочая свеча вернулась на законное место... вывод... от Denso я остался не в восторге...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А как проверить на двигателе какая сгорела не снимая? Я раз в пол года все меняю как правило зимой горят. :P

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

где-то на форуме уже было, повторюсь... на левом крыле между аккумулятором и блоком предохранителей есть коробочка, открываешь её, видишь 2 штекера... выдергиапешь тот что по больше, переворачиваешь и смотришь... там каждый контакт подписан и соответствует номеру свечи если считать от переда двигателя. Берёшь цэшку или лампочку прикрученную одним концом к +, и прозваниваешь на массу... если лампочка горит, а цэшка показывает что есть сопротивление, значит свеча нормальная... а если нет, значит капут ей...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

если можно подобраться к плюсовым контактом свечи то еще проще.

берем провод.кидаем один конец на + акб.вторым проверяем на искру на свече.если свеча закорочена-провод будет искрить.сгоревшая-искры не будет.

и не какой головной боли.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

свечи надо менять желательно сразу все, одной фирмы произв. и одной партии, т.к. время накала разных свечей можетбыть разным.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кто самостоятельно менял свечи накала на 2,9 ? подскажите: работа сложная или нет? самому можно заменить или ехать на СТО? специальные инструменты нужны? Снимать впускной коллектор оюязательно или можно как нибудь подобраться?

Спрасибо за советы!!!

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По двухтомнику: момент затяжки самой свечи - 20Нм, гайки контакта - 4 Нм.

Если кто хотет сам помучаться (что, естественно, приветствуется), то будте готовы к следующей подляне: не откручивается гайка контакта. Сорвать то её удастся, но вращаться будет не сама гайка, а весь "контактный носик". То есть гайка якобы свободно двигается туда-сюда, а провод не отпускает и пытается поворачиваться вместе с гайкой, но хода провода мало, да и от времени он задубел и того гляди отломится в месте контактного кольца. Тут надо чем-то типа утконосов попытаться расшатать контактный кончик не в плоскости вращения гайки, а в перпендикуларной к ней. Этот кончик реально отколупнуть от тела свечи, потом уже удерживая кончик пытаться отвернуть от него гайку. Правда удержать кончик задача трудная. Меня выручило то, что это была свеча второго цилиндра и реально было подлезть и то, что был у меня ОЧЕНЬ УДОБНЫЙ инструмент: клещи-струбцина. В Руси покупал. Без них, чувствовалось, усилия утконосов или пасатижей не хватило бы.

В тот раз я менял 4-ю свечу, но тогда контакт отвернулся нормально. А в этот раз погорела 2-ая. Если бы менял все пять свечей, то наверное бы снял впускной коллектор. Ведь со снятым коллектором меньше риска невыкурить саму свечу из головы. Иначе там возникли бы проблемы уже посерьёзней.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вчера заезжал на сервис, поменял сгоревшую свечу на 1-м цилиндре. После замены заводить - не горит спиралька. Снимают клемму, прозванивают свечи - все нормально. Двигатель теплый и поэтому накала не требуется - пробовал убедить меня мастер... Т.к. в данном сервисе замена свечи накала на данном авто - программа максимум, уехал. Сегодня прихожу на стоянку, поворачиваю ключ - как вчера накал не горит. Кручу двигатель, пауза, вторая попытка... УРА! горит лампочка, свечи нагреваются, завожусь с пол оборота. Покатался по делам, вышел в магазин, когда вернулся и начал заводить - снова пропал накал свечей. Я полагаю следующее:

1. заменить/отремонтировать (кто пробовал?) блок управления накала свечей.

2. заменить... (что ешо смотреть можно?)

3. Как временная мера возможно ли принудительно бросить провода от + АКБ к контактам разъема (через который проверяют работоспособность свечей) чтобы прогреть чуток?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вчера заезжал на сервис, поменял сгоревшую свечу на 1-м цилиндре. После замены заводить - не горит спиралька. Снимают клемму, прозванивают свечи - все нормально. Двигатель теплый и поэтому накала не требуется - пробовал убедить меня мастер... Т.к. в данном сервисе замена свечи накала на данном авто - программа максимум, уехал. Сегодня прихожу на стоянку, поворачиваю ключ - как вчера накал не горит. Кручу двигатель, пауза, вторая попытка... УРА! горит лампочка, свечи нагреваются, завожусь с пол оборота. Покатался по делам, вышел в магазин, когда вернулся и начал заводить - снова пропал накал свечей. Я полагаю следующее:

1. заменить/отремонтировать (кто пробовал?) блок управления накала свечей.

2. заменить... (что ешо смотреть можно?)

3. Как временная мера возможно ли принудительно бросить провода от + АКБ к контактам разъема (через который проверяют работоспособность свечей) чтобы прогреть чуток?

 

В принципе из схемы все понятно как проверять и можно-ли кидать +12. Может не работать и блок и датчик , надо полазить по схеме с тестером или контролькой.

post-1517-1229288272_thumb.jpg

post-1517-1229288292_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Кручу двигатель, пауза, вторая попытка... УРА! горит лампочка, свечи нагреваются, завожусь с пол оборота. Покатался по делам, вышел в магазин, когда вернулся и начал заводить - снова пропал накал свечей.

таже фигня и у меня примерно правда накал на прогретом моторе работает практический всегда а вот на холодном через раз. Думаю такая фигня происходит изза недозаряда акумулятора, вроде такая зависимостть просматривается

при этом рэле срабатывает и тут же отключается, думаю в момент включения происходит большой разряд (свечи то жрут неслабо) и электромагнит в рэле тупо не может удержать якорь, а может и вобще рэле его вырубает по какойто причине

после нескольких тырканий видимо акум подогревается и свечи срабатывают правильно

думаю надо 90 а/ч ставить (у меня щас 60 стоит)

если это дело совсем допекло и не включается я делал так откручиваешь шурупы на рэле и вынимаешь его потраха снизу там здоровое рэле его якорь руками прижимаешь на 5 секунд и можно заводить, впрочем после прогрева такого рэле практический всегда начинает работать правильно (видимо на холодных и горячих свечах ток сильно различается как у всех нагревательных приборов сопротивление растет с нагревом)

еще была идея просверлить снизу корпус рэле и вставить кнопку чтобы в случае чего не разбирая можно было замкнуть вручную, надавив через кнопку на якорь рэле

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Продолжение приключений "лампочка зажгись":

Прихожу утром на стоянку - накал не работает. Присоединяю 4-ре провода к клемме и к АКБ - искры, провод оплавился... Ого, думаю... методом тыка выяснил, что коротит 1-й цилиндр (где меняли свечу). Пробую по очереди прогревать три свечи и заводиться... не проходит. Ладно, думаю, покажу тебе кузькину мать! Притащил 2-й АКБ (штатный подсадил пока экспериментировал). Позвал помошника, чтоб тот держал все три контакта одновременно. Пробую завести - с третей не продолжительной попытки покашляли, почихали и заработали (завод естественно при "тапке в пол"). Приехал на сервис, мастер ключиком повернул контакт (плюсовой) на свече чуток в сторонку, т.к. тот почти касался корпуса двигла - заводи, говорит. Оказывается, ентот контакт коротил и реле подогрева просто не срабатывало! ... а проводки те я в бардачок положил... так, на всякий случай...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

такая канитель после -35.контакты подмерзают.а ток на свечи идет.иначе хрен бы когда завел дизель в -35 с неработающими свечами.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Перастал работать датчик накала свечей. Как советовали выше отсоединил релюшку, мультиметром прозвонил каждую свечку накала. ( мультиметр в положении "на замыкание"). Прозвонить можно как сами свечи по одной, так и через снятый разъем( там 4 контакта пропорционально количеству свечей), через него удобней, не надо подлазить к свечам, эффект один). Оказалась перестала работать 3-я, самая противная , потому что к ней подобраться просто ж... . Вставил разъем на блок управления на место, включвил зажигание. Сразу же попробовал напрягу на 1 свече, так как добраться до нее легче всего, 11.8 вольт( аккум 12.95 без нагрузки) , секунд через 30 щелчек в блоке управления, питание на свече пропало. Видимо свечки прогрелись.После щелчка загорелся индикатор накала свечей и горел около минуты, затем потух. В это время повторюсь еще раз, питание на свечи накала уже не подавалось. Свеча как я понял наркылась, жаль у нас их нет и придется с недельку обходиться тремя оставшимися до поездки в Красноярск. Заодно попытаюсь купить спец.ключи для замены свечей накала. Может кто из Красноярцев подскажет где лучше взять свечи накали и ключи?

Вывод: в случае если одна из свечей вышла из строя и индикатор накала на панели не горит питание на остальные свечи подается и соответственно накал на них происходит. При пуске советую включить зажигание и подождать немного( каждый примерно обращал внимание сколько времени обычно проходит до погасания индикатора), а потом уже гонять стартер. Обратный момент, если индикатор загорелся не сразу а через 30 -60 секунд после включения зажигания в случае когда не работает свеча, то прочитайте выше, питание в это время на свечу не подается. Может конечно такая реакция организма авто только у меня, но я сомневаюсь, хоть и право у нас в стране не прецедентное, но принцип работы авто одинаковый.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрался сегодня до блока свечей накала.

Предыстория в том, что индикатор свечей при включении зажигания загорается через раз до или после запуска двигателя, и при -30 мой муссо 2,9Д пару раз не завелся.

Заехал в теплый гараж, + 20 где-то в нем.

Снимаю разъем свечей от реле, звоню - все звонятся.

Меряю напряжение на "папе" реле - 12В, где-то через 30 сек что-то в реле щелкает, напряжение исчезает.

Подключаю разъем, меряю напряжение на свечах - везде есть.

Лампочка горит, как хочет, до запуска двигателя, после, нет системы в ее горении.

И что это может быть?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У тебя скорее всего накрылось реле, сами свечи так себя не ведут, а вот релюха запросто, я свою разобрал, так там вся обмотка перегорела:) Благо было запасное, сменил и все стало нормально...

 

Запускать двигатель при таком морозе без прогретых свечей не рекомендуется... Если с реле все в порядке, то возможно проводка накрылась, проверь

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас