Турботаймер(самоделка)

[maks1978]

Усложнил схему.

Схема автозапуска автомобиля после выключения лампы свечей накала.

 

 

Когда вы нажимаете автозапуск на брелоке автомобиля, происходит следующее. Сигнализация включает зажигание на запрограммированное время (предположим 10 секунд), а затем включает стартер. Если стартер запустил двигатель, то все ОК, если нет, идет повтор процесса. На некоторых сигналках 3 раза, на некоторых 5. Это все хорошо, но всем известно, что свечи накала в зависимости от температуры "за бортом" нагреваются с различным интервалом (летом - быстрее, зимой - медленнее). А практически во всех сигнализациях с автозапуском схема упрощена и пользователю дается возможность заранее запрограммировать время прогрева свечей. Из личного опыта могу сказать что летом для свечей достаточно 3-4 секунды для прогрева, а зимой в минус 20 градусов время прогрева уже секунд 35-40. А если температура еще ниже?

Не все сигналки дают возможность пользователю запрограммировать такое время. А если свечи не прогреются, то двигатель не заведется, идет цикл заново, что быстрее убивает свечи.

В данной схеме, с помощью нашего форумчанина MaxAlex, я постарался восполнить этот пробел с учетом того, чтобы не было конфликтов с сигнализацией.

Если чего не понятно, спрашивайте.

Изменено 12 декабря, 2011 пользователем maks1978

[MaxAlex]

На реле, к которому подключен провод на стартер от сигнализации куда полключен 86 контакт? Подозреваю, что на массу.

 

Как работает пара реле в верхнем ряду, я разобрался. А вот как работает нижняя, пока еще не понял. Но догадываюсь.

 

Давай еще немного усложним и одновременно упростим задачу. Т.к. у нас двигатель дизельный, будем считать более правильным контроль запуска двигателя не по лампе заряда, а по давлению масла. Т.к. генератор может и не давать заряд, может быть затопленым в гОвнах и т.д. Да и дизелю генератор не особо нужен.

 

Отсюда допущение-ограничение: сигналку настраиваем на контроль давления масла.

 

В этом случае необходимо по другому включить два правых крайних реле.

 

Далее: необходимо сообщить сигналке о том, что запуск все таки состоялся по честному, поэтому на правое нижнее реле на один из контактов нужно будет завести провод от датчика давления. Т.е. провод обратной связи мы заводим на 80 контакт, а на 87 и 87а реальное положение дел и "обманку". Получается что мы сначала сигналку обманываем с помощью разряда конденсатора, но потом все таки даем ей правильный параметр заведен двигатель или нет.

 

И еще одна проблемка вырисовывается: в этой схеме стартер будет крутить до тех пор, пока двигатель или заведется, или сдохнет АКБ.

Изменено 13 декабря, 2011 пользователем MaxAlex

[maks1978]

На реле, к которому подключен провод на стартер от сигнализации куда полключен 86 контакт? Подозреваю, что на массу.

 

Как работает пара реле в верхнем ряду, я разобрался. А вот как работает нижняя, пока еще не понял. Но догадываюсь.

 

Давай еще немного усложним и одновременно упростим задачу. Т.к. у нас двигатель дизельный, будем считать более правильным контроль запуска двигателя не по лампе заряда, а по давлению масла. Т.к. генератор может и не давать заряд, может быть затопленым в гОвнах и т.д. Да и дизелю генератор не особо нужен.

 

Отсюда допущение-ограничение: сигналку настраиваем на контроль давления масла.

 

В этом случае необходимо по другому включить два правых крайних реле.

 

Далее: необходимо сообщить сигналке о том, что запуск все таки состоялся по честному, поэтому на правое нижнее реле на один из контактов нужно будет завести провод от датчика давления. Т.е. провод обратной связи мы заводим на 80 контакт, а на 87 и 87а реальное положение дел и "обманку". Получается что мы сначала сигналку обманываем с помощью разряда конденсатора, но потом все таки даем ей правильный параметр заведен двигатель или нет.

 

И еще одна проблемка вырисовывается: в этой схеме стартер будет крутить до тех пор, пока двигатель или заведется, или сдохнет АКБ.

Несколько сумбурно ты описал, но постараюсь разобраться

1 Да, на массу. Просто забыл нарисовать

2 По лампе давления масла... Это я понял.

3 "Честность" по отношению к сигналке... Это тоже понял.

Сейчас подумаю...

Ну вот такое пришло в голову...

Че-то с каждым разом схема все усложняется. Да, блок защиты стартера (от полной разрядки АКБ) выделен в красном квадрате. Работает он так.При подаче напряжения с реле 1 включается реле 2 и держит время, заданное элементами R1, R2,C2. Здесь тоже есть нюанс - в зависимости от тока обмотки реле №2 изменяется время (Чем больше ток обмотки, тем меньше время) удержания реле. Поэтому тут необходимо поставить реле с током обмотки 20-40 мА (у автомобильного 140-180 мА).Тогда номиналы С2= 4700 мкФ, R=3МОм (реле держит примерно 2-2,5 сек). Если же поставить реле автомобильное, тогда номиналы необходимо увеличивать в разы. Переменник установил для подбора оптимального времени работы стартера.

Сама же схема работает следующим образом. Когда включается зажигание через кнопку автозапуска, на лампу свечей накала приходит "+" с блока управления свечами. В это же время срабатывает реле 1 и остается включенным до тех пор, пока лампа накала свечей не погаснет. Когда лампа погасла реле 1 выключается и замыкает контакты 30 и 87а, ток через которые протекает на реле №2 через времязадающую цепочку. На реле 2 замыкаются контакты и стартер крутит. по мере разряда конденсатора С2 ток через обмотку реле 2 уменьшается и контакты размыкаются.

Реле №№ 3,4 и 5 Предназначены для "успокоения" сигнализации. а именно. При подаче сигнала ПУСК от сигналки срабатывает реле 3 и остается в таком положении (замыкаются контакты 30 и 87 и напряжение с замка зажигания поступает на катушку реле и удерживает его включенным независимо уже от сигнализации), в это время реле 4 размыкаетсяи по проводу на обратную связь на сигналку уже не идет минус, тоесть сигналка наша понимает что все нормально, датчик давления масла разомкнулся и двигатель в работе.

Реле 5 необходимо для подключения цепи датчика давления масла на сигналку, чтобы было все по честному, как выразился наш одноклубник MaxAlex.

Замечания и конструктивная критика принимаются Что не понятно - спрашивайте.

Изменено 15 декабря, 2011 пользователем maks1978

[MaxAlex]

ГЕНИАЛЬНО!

Только я опять не понял, в каком состоянии нарисована схема? Вкл или вЫкл? Почему контакты реле вразнобой?

 

В общем завтра помудрю и попробую избавится от пятого реле.

И еще одна проблемка: если свечи неисправны, то лампа свечей будет гореть постоянно.

 

Кстати, есть реле-таймеры и даже программируемые. Соответственно можно еще упростить схему, если их применить.

Изменено 14 декабря, 2011 пользователем MaxAlex

[maks1978]

Кстати, раз уж пошла такая кухня, то с помощью вот этой схемки можно реализовать автозапуск практически на всех сигналках, у которых такой функции не предусмотрено!!! Для этого необходимо всего лишь запрограммировать выход 2-го или 3-го канала сигналки соответствующим образом (на включение чего - либо) и прицепив эту схемку, получить функцию полноценного автозапуска. Единственный минус - обратной связи не будет. Но она, если честно, не всегда и нужна. Вот например, стоит у меня авто под окнами, я собираюсь на работу, нажал кнопку, выглянул в окно, машина завелась... И я дальше спокойно собираюсь. Не завелась, ну и фиг с ним, вышел и завел как обычно - ключом.

Схема та же. только проще намного

ПыСы. Самому интересно стало уже. На выхах попробую реализовать, тем более что моя древняя сигналка APS 1350 как нельзя лучше подходит для этого . Там второй канал можно программировать кучей комбинаций...

ПыПыСы Раз такое дело пошло, огромная просьба к модераторам изменить название темы на ""Турботаймер и автозапуск", если не сложно, конечно

Изменено 15 декабря, 2011 пользователем maks1978

[maks1978]

 

Только я опять не понял, в каком состоянии нарисована схема? Вкл или вЫкл? Почему контакты реле вразнобой?

 

В общем завтра помудрю и попробую избавится от пятого реле.

И еще одна проблемка: если свечи неисправны, то лампа свечей будет гореть постоянно.

 

Кстати, есть реле-таймеры и даже программируемые. Соответственно можно еще упростить схему, если их применить.

Схема в состоянии, когда уже сигналка включила зажигание. Соответственно при включении зажигания включились свечи накала и реле 1 включилось. После того, как лампа свечей накала погаснет, реле 1 выключится и через его контакты 30 и 87а включится второе реле на время, которое задается RC-цепочкой. С него идет напряжение на стартер (через всю штатную систему автомобиля), вернее на провод стартера с замка зажигания.

Реле 3, 4и 5 нужны лишь для того, чтобы обмануть сигналку, а именно, когда с сигналки пойдет "+" на стартер, реле 3 включится и уже не выключется, так как останется замкнуто на себя через свои же контакты. Соответственно реле 4 выключится и сигналка получит на провод обратной связи обрыв (как бы датчик давления масла разомкнулся). А реле 5 нужно для того, чтобы подсунуть затем сигналке реальную картину - то есть подключить к ней датчик давления масла уже после запуска двигателя, чтобы поступить с ней по честному

ПыСы, блин, вчера пол ночи это все описывал, но сегодня по глупости отредактировал и все стер!

Далее, если не будет гаснуть лампа накала, то и автозапуск работать не сможет! Так как схема изначально под эти требования и разрабатывалась. остается только резервный вариант заводить ключом.

Реле по ссылке я считаю что нет смысла ставить, так как сильно схема не упростится всеравно (уберется только времязадающая цепь и реле №2), а денег оно стоит. За эти деньги можно собрать еще одну схему автозапуска полностью. Тем более, что я не стал применять ни микросхем, ни транзисторов, чтобы было по максимуму просто и легко повторить все это. А припаять конденсатор и резистор я думаю не составит труда никому. Но это дело добровольное - захотел - купил, не захотел - спаял!

Изменено 15 декабря, 2011 пользователем maks1978

[alex_r27]

Всем привет. Наконец-то поменял я термостат на 180 градусов. Уже есть первые наблюдения. Ехал с дачи. Скорость примерно 100 (ну там, где пробок не было еще ). Потом спецом останавливаюсь и выключаю зажигание - двигатель работает секунд 20 и глохнет. Когда приехал домой, заглох сразу же - по дворам прокатился... Я доволен на все 100. Как лось после случки

Отчитайся - как твоя система сейчас себя ведёт, - в летних условиях?

[maks1978]

Отчитайся - как твоя система сейчас себя ведёт, - в летних условиях?

Отчитываюсь. После длительной поездки когда жарко (сейчас вот только с Украины приехал - там жара под 30 была) работает минуты 2,5 - 3. Потом глохнет.

Я всю эту кухню воспринимаю уже, как само собой разумеющееся и не обращаю внимания. Вышел, "пикнул" брелком сиги и ушел. Машина работает, когда ухожу.

Поначалу стремно было, а вдруг глюкнет и всю ночь тарахтеть будет, но потом привыклось

Ну как то так.

Автозапуск себе так и не сделал - руки не дошли

Кстати, реле советую ставить чуть меньше - 160-170 градусов. Пусть лучше дольше тарахтит, но лучше охлаждается Себе купил, но так и не поменял. Валяется где-то в бардачке...

Почему 160-170? Потому что на 180 даже после длительной поездки зимой глохнет сразу же практически. А хотелось бы, чтобы хотя бы секунд 20-30 тарахтела (так, на всякий случай )

Изменено 14 мая, 2012 пользователем maks1978

[alex_r27]

Отчитайся - как твоя система сейчас себя ведёт, - в летних условиях?

Отчитываюсь. После длительной поездки когда жарко (сейчас вот только с Украины приехал - там жара под 30 была) работает минуты 2,5 - 3. Потом глохнет.

Я всю эту кухню воспринимаю уже, как само собой разумеющееся и не обращаю внимания. Вышел, "пикнул" брелком сиги и ушел. Машина работает, когда ухожу.

Поначалу стремно было, а вдруг глюкнет и всю ночь тарахтеть будет, но потом привыклось

Ну как то так.

Автозапуск себе так и не сделал - руки не дошли

Кстати, реле советую ставить чуть меньше - 160-170 градусов. Пусть лучше дольше тарахтит, но лучше охлаждается Себе купил, но так и не поменял. Валяется где-то в бардачке...

Почему 160-170? Потому что на 180 даже после длительной поездки зимой глохнет сразу же практически. А хотелось бы, чтобы хотя бы секунд 20-30 тарахтела (так, на всякий случай )

Ну вот..... , теперь можно эту систему - термо/турботаймер (проверенную тобой) предлагать смело нашим... (как альтернатива временнОму турботаймеру).

[serge54]

Отчитайся - как твоя система сейчас себя ведёт, - в летних условиях?

Отчитываюсь. После длительной поездки когда жарко (сейчас вот только с Украины приехал - там жара под 30 была) работает минуты 2,5 - 3. Потом глохнет.

Я всю эту кухню воспринимаю уже, как само собой разумеющееся и не обращаю внимания. Вышел, "пикнул" брелком сиги и ушел. Машина работает, когда ухожу.

Поначалу стремно было, а вдруг глюкнет и всю ночь тарахтеть будет, но потом привыклось

Ну как то так.

Автозапуск себе так и не сделал - руки не дошли

Кстати, реле советую ставить чуть меньше - 160-170 градусов. Пусть лучше дольше тарахтит, но лучше охлаждается Себе купил, но так и не поменял. Валяется где-то в бардачке...

Почему 160-170? Потому что на 180 даже после длительной поездки зимой глохнет сразу же практически. А хотелось бы, чтобы хотя бы секунд 20-30 тарахтела (так, на всякий случай )

Повторил эту схему - доволен, только если 180 градусов термореле - вообще глохнет сразу при любых условиях, 120 градусов - долго работает, сейчас поставил 150 - самое то по-моему. Правда у меня турбина не такая, на ней есть 2 пластины наверное как радиатор для охлаждения, вот на них я и поставил датчик (просверлил 2 дырочки и нарезал резьбу М4).

[maks1978]

Повторил эту схему - доволен, только если 180 градусов термореле - вообще глохнет сразу при любых условиях, 120 градусов - долго работает, сейчас поставил 150 - самое то по-моему. Правда у меня турбина не такая, на ней есть 2 пластины наверное как радиатор для охлаждения, вот на них я и поставил датчик (просверлил 2 дырочки и нарезал резьбу М4).

150 градусов реле и километров 50 со скоростью 100-110 будет глохнуть минут 5. У меня при 180 градусах и длительной поездке минуты 2-2,5. Жары еще не было. Когда жара придет, долго будет...

[Vasily22]

Здравствуйте, господа физики.

 

Мучаюсь турботаймером:

Смотрю пятый пост в этой теме, у меня так же подключена сигналка через жигулевский клапан.

Проверяю клапан подачей напряжения - работает, измеряю напряжение выдаваемое сигналкой на клапан

- все правильно (есть на работающем двигателе, пропадает когда надо заглушить).

Но, двигатель перестал глушиться. Произошло это после чистки фильтра в вакуумной магистрали

(сосет теперь - будь здоров). Подозреваю, что зверский вакуум (почти как в космосе) не дает

клапану переключиться (он начинает сосать с третьего соска, глхнет если я его заткну пальцем).

При слабом вакууме глохла хорошо, только в разное время (как насосет достаточно силы для этого)

Пока есть идея включить клапан через релюшку, т.е чтобы напряжение на него подавалось для глушения,

поменяв соответственно подключение шлангов.

Кто еще что предложит ?

Спасибо!

[malyutin]

Неправильное подключение шлангов! Или говнотазовский клапан на помойку!При правильном подключении никогда ничего не сосёт!Схему смотри!Вакуум не настолько большой что-бы подклинил клапан!Поставь от ЕГР!

[maks1978]

По прошествии многих лет отпишусь - система работает исправно, как и задумывалось. Немного были внесены изменения под свои потребности. 

Свой выбор в итоге остановил на термореле 160 градусов. По моим критериям эта температура оптимальна. (реле пробовал различные от 110 до 180 градусов с шагом в 10)

Далее, по поводу вакуумного клапана - не советую ставить жигулевский, так как он слабый для нашей системы, хоть и подкупает своей дешевизной. Я их поменял штуки 3 наверное, пока не поставил нормальный клапан с хабов.

Все изменения, которые были внесены, нарисовал и описАл максимально подробно, во избежание недопониманий и различных толкований. 

Картинка термореле куда-то исчезла с сайта - прикреплю новую.

Можно поставить еще 1 реле вместо мощных диодов, но я не стал этого делать, так как мои ДХО потребляют максимум 1-1,2 А

Всем удачи на дорогах!

Изменено 26 января, 2018 пользователем maks1978

[Iktorn]

Как крепил термореле к выпускному коллектору - проволокой?

Идея отличная, но не предусмотренно экстренное глушение.

Изменено 26 января, 2018 пользователем Iktorn

[MaxAlex]

Прикольно.

[maks1978]

В этой же теме описано. Крепил на омедненную (или медную - не помню уже) пластину, согнутую буквой "Г" под один из стягивающих болтов улиток.

Для экстренного глушения можно просто тумблер или кнопку вывести, через который подать "+" на обмотку реле. Мне это не нужно. Кому нужно - вроде не сложно реализовать. Очевидно же все.

Зы, я и не вспомнил бы об этой теме, если бы не форумчанин, который захотел это повторить и задал вопрос в личку

 

Изменено 26 января, 2018 пользователем maks1978

[MaxAlex]

Можно еще проще сделать, если исключить термодатчик (две минуты молотить будет или три - не сильно принципиально). Реле Регтайм 3-12-(60-600) и вакуумный электроклапан (у многих он уже стоит на переборке между двигателем и салоном).

 

Подобным же реле, только с обратным действием,  Регтайм 1-12-(0-60)  можно организовать повышение оборотов мотора после запуска тем, кому не нравится термоклапан.

 

И еще: настоятельно рекомендую в разрыв между мотором и радиатором отопителя салона ставить электропомпу. Запитывать ее так же через реле  Регтайм 3-12-(60-600)    И выставить время отключения на три минуты после глушения мотора Можно запитать  управление этим реле от такого же реле турботаймера. Т.е. мотор заглох через три минуты, а еще через три минуты отключается электропомпа охлаждения. Тем самым НАМНОГО продлевается жизнь ГБЦ. На Мерседесах примерно так же и сделано изначально с завода.

 

Еще можно взять реле контроля напряжения и запитать он него подогрев сапуна. И он этого же реле запитать включение для реле электропомпы. Сегодня на машине жены как раз перемерз сапун и выдавило 4 литра масла .

 

В общем имея три таких реле (контроль напряжения, время работы до, и время работы после) можно таких интересных приколюх наделать.

 

[автолюбитель михаил]

А я без всякого турботаймера честно жужжу на холостых 1.5 - 2 минуты после остановки в жару. Привычка осталась после способности нашемоторов к калильному зажиганию на 80м бензине.   

[maks1978]

2 часа назад, MaxAlex сказал:

....

Всего в кучу навалил, как относящегося, так и не очень к данной теме.

Все же парирую:

1. Я предпочитаю остужать турбину, контролируя именно температуру на ней, а не время.

2. В целях экономии релюху регтайм 3-12 внедрил бы сразу на 2 потребителя (например клапан повышения оборотов с кнопкой и подогрев сапуна с помощью второго канала синалки через разделение цепей диодами) 

3. Электропомпу прицепил бы к уже внедренному турботаймеру

подитог - если подойти к решению озвученных тобою вопросов творчески, то можно существенно сэкономить на релюхах

[MaxAlex]

34 минуты назад, maks1978 сказал:

подитог - если подойти к решению озвученных тобою вопросов творчески, то можно существенно сэкономить на релюхах

Сегодня думал об этих релюхах. И схемах подключения. И пришел к выводу, что лучше иметь избыточность.

[maks1978]

Избыточность прозапас - согласен.

Избыточность наворотить в подкапотном - моя непонимать.

 

[MaxAlex]

32 минуты назад, maks1978 сказал:

Избыточность прозапас - согласен.

Избыточность наворотить в подкапотном - моя непонимать.

 

Попытаюсь объяснить:

1. Два электровентилятора радиатора. Включение последовательно всегда и включение параллельно, при нагреве по термодатчику. Схема примерно такая

Но включение должно быть после старта двигателя, а выключение через три минуты после остановки двигателя.

2. Помпа отопителя. Такие же требования: включение должно быть после старта двигателя, а выключение через три минуты после остановки двигателя.

3. Помпа интеркулера. Такие же требования: включение должно быть после старта двигателя, а выключение через три минуты после остановки двигателя.

4. Помпа подачи топлива. Включение по замку зажигания. Плюс требование не выключатся и работать вовремя работы стартера.

5. Проточный подогрев топлива. Включение по замку зажигания.

6. Подогрев топлива в фильтре. Включение по замку зажигания.  Выключение через 45 секунд.

7. Включение подогрева сапуна двигателя. Включение должно быть после старта двигателя, выключение по остановке.

8. Включение устройства развязки аккумуляторов. Соединение в момент старта и на время работы генератора.

 

И что бы все вышеперечисленное питалось от второго аккумулятора, не трогая стартовый.

 

И огромное желание отказоустойчивости.  И что бы никаких кнопок в салоне - все полностью автоматически.

 

Соответственно все должно быть разделено на два независимых блока с возможностью взаимозаменимостью управляющих реле.  Плюс иметь возможность в случае чего включить требуемый агрегат вручную. В основном вентиляторы радиатора. У них должен быть четырехкратный запас по возможности запуска.

 

Получается по моей идеи надо два независимых блока: на вентиляторы и на все остальное. С возможностью дублирования (одинаковые разъемы и прочее).

Изменено 26 января, 2018 пользователем MaxAlex

[AlKri]

В 15.12.2011 в 15:04, maks1978 сказал:

...включится второе реле на время, которое задается RC-цепочкой...

Вы используете в качестве времязадающего элемента электролитический конденсатор (4700 мкФ). Убедительно рекомендую этого не делать - даже лучшие приборы ведущих производителей имеют очень неприятные зависимости основных параметров от температуры. Если уж очень не хочется пользоваться таймерами, конденсатор нужно поискать танталовый...

[maks1978]

танталовый с 2011 года тоже уже бы издох

Изменено 26 января, 2018 пользователем maks1978