Мороз ударил koni потекли

[Valery]

С наступлением 18-20 градусов мороза потекли задние амортизаторы koni (цилиндры в масле, но без капели). При этом передние остаются сухими. Это нормально? Это дефект амортизаторов? Это дефект установки?

Изменено 25 января, 2010 пользователем Valery

[Серый 968 150 рус]

Амы не выдерживают значит, уплотнение пропускают, установка я думаю не причем.

[Larsen]

Стоят тоже koni , ездил -37 , -40 , всё нормально (три раза тьфу), ни капель, ни запотевания. Наверное какой то неисправность, у тебя, на них год гарантия , меняй.

[ангел]

У меня тоже стоят кони три года никаких нареканий (тьфу тьфу тьфу)

[Valery]

Ок. Я тоже так думал. Буду менять. Но почему сразу оба и именно задних? Ничего тяжелого не возил.

[ANDREY 24 RUS]

попался брак типа Маде ин Чайна.. не повезло

[Андрей Владимирович]

все же возможно, что поставили неправильно

их надо зажимать только на загруженной подвеске, а вот если полностью зажимать на вывешенном мосту - шток начинает работать на излом и они текут

[Valery]

Сразу или через пол года?

[Андрей Владимирович]

гдет 3-5ткм и текут

[Valery]

Откатали больше 20 т.км.

Изменено 25 января, 2010 пользователем Valery

[Malikoff]

все же возможно, что поставили неправильно

их надо зажимать только на загруженной подвеске, а вот если полностью зажимать на вывешенном мосту - шток начинает работать на излом и они текут

гдет 3-5ткм и текут

 

звиняйте, конечно, но бред полный.

рекомендации затягивать сайлнт-блоки на нагруженной машине, конечно правильные, но никогда особо их не соблюдал и не видел, что бы их особо блюли и нс СТО любых причем- оф не оф дилеров, дорогих-дешевых, особой надобности в этом нет- больше из области теории, т.к. величина деформации сайлент-блока лежит не в узких величинах возможной деформации, а перекрывает ее, причем с большим запасом.

И уж ваще бредовый , извините, вывод, что это может привести к деформации штока- раньше сайлент провернет в проушине, чем погнет шток.

Не надо давать таких советов, пжлста.

Аморты потекли в холод- сальники не выдержали мороза- задубела резина, вот и все. Причем не обязательно аморт -Г или сделан в Китае- китайцы почти все щас делают и причем неплохо. Вполне возможно, что аморт просто не предназначен для нашей климатической зоны и сальник не выдержал. Может данная модель кОней не предполагалось экспортировать в Россию, но как всегда- таможня дала добро Вполне возможно, что потом течь и прекратится. Но по-любому- это повод для замены. Вернуть по гарантии теоретически можно- но только теоретически- любой продавец свалит это на условия эксплуатации и нарушение потребителем правил оной- если знакомы с ЗоЗПП и с методикой проверки качесва товара и механизмами проведения экспертиз- поймете о чем я.

Мой совет- выкинуть эти аморты, купить другие и забыть.

 

вдогонку- почему 3-5, а не 2-4 или 6-7 или ..ХЗ, ну вопщим откуда это? зачем это так преподносить? скучно и клавиатура рядом? давайте уважать друг друга, а не блистать эрудицией.

[ангел]

присоединяюсь

[Андрей Владимирович]

Дело не в том что что-то может произойти со штоком, это нереально

По опыту замены аммо, если зажать неправильно, то практически сразу уходят нижние втулки, это 100% и было каждый раз, сам так запорол по молодости 2 втулки и комплект сайлентов

Что касается данной ситуации то тут изза этого косяка пошла постоянная торцевая нагрузка даже в состоянии покоя на верхний сальник и перепускной клапан + мороз + врятли прогревали аммо... ну и не выдержал

 

кстати, в курсе что газ-масло надо обязательно прокачивать перед установкой?, а то тоже вот так могут кончиться на ровном месте

 

вообще версия о неправильной установке появилась от фразы, что умерло 2 аммо одновременно и на одной оси

это сразу начисто отметает версию о браке, такого не бывает

если б это была один на оси - я бы сам первый написал что брак

[Malikoff]

кстати, в курсе что газ-масло надо обязательно прокачивать перед установкой?, а то тоже вот так могут кончиться на ровном месте

если вопрос адресован мне- то да, в курсе.

 

 

По опыту замены аммо, если зажать неправильно, то практически сразу уходят нижние втулки, это 100% и было каждый раз, сам так запорол по молодости 2 втулки и комплект сайлентов

 

на разу с подобным не сталкивался. Большинство амортов меняют и на оф и не очень и гаражных сервисах на подъемниках и именно в таком положении затягивают сайленты- знаю, что неправильно, и мастера прекрасно знают, что "не по науке"- тем не менее при нормальном качестве сайлент-блоков ничего с ними не происходит, по крайней мере в пределах срока службы самого амортизатора. Ни разу не видел, что бы крепления затягивали по написанному- с нагрузкой 4 человека и 50 кг в багажнике- не напасешься балласта на эти случаи

 

вообще версия о неправильной установке появилась от фразы, что умерло 2 аммо одновременно и на одной оси

это сразу начисто отметает версию о браке, такого не бывает

если б это была один на оси - я бы сам первый написал что брак

а вот это как раз более чем вероятно- одна партия- один дефект.

 

Что толку здесь рассуждать- аммо в помойку, новые на машину, тему под снос.

[Андрей Владимирович]

Malikoff, если действительно имел место косяк при установке то человек поставит новые и они тоже потекут почти сразу

 

 

 

ведь кони очень крепкие, брака я лично ни от кого не слышал, подделок ввиду наличия механизма изменения жесткости не будет никогда

 

теперь по браку, я сталкивался с именно бракованными аммо, это были монро (или поврежденными при перевозке, хез) так аммортизатор проехал 100км и потек, причем совсем - шток вываливался под собственным весом!!!

брак если есть, то вылазит сразу же

 

а то что прошли 20ткм говорит о том что точно не брак

 

 

Valery

кстати, это, а машина лифтована или нет? если лифтована то насколько? - тоже влияет... если кони будут работать еще и как ограничитель хода подвески, то 100% что потекут, и мороз это просто катализатор, все косяки которые летом терпели с морозами сразу вылазят, резина на морозе не прощает даже мелких неточностей в установке

[Valery]

Машина не лифтована. Поставил новые. Старые отправлю на проверку и возврат денег по гарантии, как только откопаю из под снега гараж с документами. Посмотрим потекут или нет. Все требования по установке соблюдены.

[Андрей Владимирович]

ну и правильно, отпишитесь потом по результату, интересно что ж там на самом то деле

[иванко]

все же возможно, что поставили неправильно

их надо зажимать только на загруженной подвеске, а вот если полностью зажимать на вывешенном мосту - шток начинает работать на излом и они текут

[Серый 968 150 рус]

Я думаю установка непричем. Тоже поменял не один аморт и не на одной машине, прокачиваешь три раза в вертикальном положении и ставишь, машина на домкрате все затягивается сразу, проблем небыло. Единственная проблема была на франтере поставил все амы газ масло хорошие внедорожные фирму уже непомню, на них наклеичка овальная на каждом в овале джип нарисован и 4*4 написано, сами зеленого цвета, может кто встречал такие?. Вобщем перед без нареканий, в задних амах три раза менял нижнии втулки, подвеска рессорная + по 2 листа рессор подложено, жесковата.

[Андрей Владимирович]

Серый 968 150 рус,

прокачиваешь три раза в вертикальном положении и ставишь, машина на домкрате все затягивается сразу, проблем небыло

вот поэтому у вас "в задних амах три раза менял нижнии втулки"

при правильной установке втулки вечные

 

кстати просто покачать 3 раза это ни о чем

 

 

вот для ликбеза методика прокачки амортизаторов перед установкой

Рекомендации KYB по прокачке амортизаторов перед установкой:

 

ВНИМАНИЕ ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

 

На основании длительного опыта работы, инженеры подготовили оптимальные рекомендации по технологии прокачки амортизатора:

 

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:

 

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

 

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

 

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

 

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

 

Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;

 

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

 

Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

 

После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

 

но если конечно проще менять втулки и амортизаторы, то можно ставить как попало

[Серый 968 150 рус]

Я про то что даже втулки разбило а амортом ничего. А втулки я думаю разбивало от того что грузил не по децки, кирпичь, цемент, тротуарную плитку.

[Андрей Владимирович]

так в том то и дело что износ втулок от загрузки не зависит совсем

износ втулок зависит от того как часто им приходится работать на кручение

то есть как часто полностью выбирается ход подвески, если мост постоянно переходит от максимально верхнего положения в максимально нижнее положение то тогда втулки уйдут быстро

 

еще их рвет когда амортизатор вытекает и клинит, только в этот момент они начинают брать на себя большие ударные нагрузки

 

а при исправном амортизаторе и, при условии что их затянули в стандартном положении, на резине нету никаких напряжений и при езде они тоже не напрягаются, смещение моста вверх вниз до 5см для них вообще как статика, настолько нету нагрузки

а вот когда мост пошел вверх на весь ход, да еще и тяга панара его вбок толкает - от тут втулкам превед, даже когда они правильно стоят

 

если ж их зажать с напряжением, когда с стандартном положении они получаются перекрученными - рвет с первыми же серьезными морозами сразу, или с первым же хорошим вывешивание моста (как кому повезет)

а если втулки крепкие, по получается при излишнем перекручивании они начинают толкать шток на излом, штоку конечно похер, его и ломом в тисках не погнешь, а вот верхний сальник такого не выдерживает и хлоп, - течем

Изменено 31 марта, 2010 пользователем Андрей Владимирович

[Андрей Владимирович]

вот же бывает, никто наверное не поверит, но у меня сегодня вечером потек правый задний конь ;(

 

вовремя блин ;(

а за один день их у нас не закажешь, придется крузаковские ставить

 

мороз утром -26 и походу я его пробил не прогрев

 

 

 

 

 

правда пробег только мой за 80тыс (за 2.5года), а на амортизаторе выбит 2000г.в. и где и как их резали пред 7 лет я даже не догадываюсь

Изменено 27 января, 2010 пользователем Андрей Владимирович

[иванко]

2000г=всего то 10лет- и половины срока не отходили ...у Коней ведь гарантия на 30лет Наверное ты их неправильно установил(или на заводе неправильно это сделали)

Изменено 27 января, 2010 пользователем иванко

[Андрей Владимирович]

потекли не оба а один, так что тут скорее негарантийные условия эксплуатации