Как повысить мощность дизельного чахлика на халяву

[MaxAlex]

Это не совсем FAQ, скорее всего сборник очевидных советов на тему: "как вернуть параметры мотора как можно ближе к заводским". Подавляющему большинству владельцев дизельных чахликов это давно известно и очевидно.

Натолкнул меня на это написание вот такой смешной вопрос:

Цитата

Парни. А, почему бы, не сделать FAQ по бюджетному тюнингу "чахликов", и не только. Поясню. Не у всех есть возможность (не важно какая ) поставить HE211W, 6-мм плунжера или равнодлинный коллектор. А прибавку в мощности 10-20 лыс , я думаю , хотят 90% пользователей. Чтобы не собирать по крупицам  , а сразу получить информацию : здесь надо вот так накрутить , а вот здесь вот так повернуть ( я утрирую ). 

 

Начнем с элементарных вещей. Это очевидно, но многие почему то стремятся во всех ситуациях снять головку с мотора, чем просто внимательно посмотреть на трубки и шланги:

1. Глушим систему ЕГР

Это нужно для того, что бы не засирать впускные клапана смесью масла и нагара.

Берем монетку достоинством в 5 рублей. Плющим молотком и подкладываем между трубкой от выхлопной и клапаном ЕГР. На картинке я отметил место установки монетки  красной линией

 

2. Очищаем впускные клапана от нагара

Это нужно для того, что бы компрессия была лучше.

Покупаем баллончик Wynn’s Diesel EGR 3,

снимаем патрубок, идущий от интеркулера ко впускному коллектору и на заведенном моторе ПОСТЕПЕННО и ПО ЧУТЬ-ЧУТЬ брызгаем в коллектор. Очень, очень аккуратно.  Жидкость очень едкая и за одно горючая. Надо следить за тем, что бы мотор не поймал гидроудар, и за тем что бы сильно огромный кусок нагара, отвалившись от ножки клапана не заклинил мотор. В общем брызгать и потихоньку подгазовывать надо так, что бы выбрызгать этот баллон не быстрее, чем за 30 минут.

После этого желательно не глуша мотор, одеть патрубок от интеркулера до коллектора и пехать покататься на третьей скорости. Так сказать дать мотору "просраться".

3. Удалить катализатор

Катализатор, нейтрализатор или как он там по научному называется - не важно. Важно то, что даже за одну заправку "печным топливом" эта штука забивается напрочь. А уж за 15 лет эксплуатации забивается так, что турбине нечем "дышать" совсем. Вернее нет скорости потока выхлопным газам, что не позволяет раскрутить турбину до желаемых оборотов.

Катализатор на картинке обозначен цифрой "4".

Открутить его не всегда удается, поэтому запасаемся гайколомами, ножовкой по металлу, болгаркой, запасными болтами M8x1.25x50, гайками к ним и благословением великого Дизеля.

В общем снимаем катализатор, с помощью зубила, ломика, молотка и кузькиной матери выбиваем из него все дерьмо дочиста и ставим пустую банку катализатора на место.

4. Воздушный фильтр

Должен быть как можно бОльшей площади и иметь жесткую металлическую сетку.

Менять фильтр в нашей стране надо каждые 5 тыс.км. пробега, так же как и масло в моторе.  Воздушный фильтр рекомендую Bosch 0986AF2067. Он же и есть пресловутый "оригинал"

Видите два ребра жесткости на сетке? Так то. Просто сетка не подходит. Есть еще фильтра вообще без металлической сетки - такие ставить НЕЛЬЗЯ!

Т.е. вот такой фильтр хорошо:

А вот такой НЕЛЬЗЯ:

Естественно все четыре болта, соединяющие короб воздушного фильтра должны быть затянуты. Если резьба сорвана, то берем болтики подлиннее, подкладываем широкие шайбы и ставим гайки.

5. Воздушные патрубки

Все хомуты на патрубках должны быть нормально затянуты. Сорванная резьбы хомутов не допустима. Одни из незаметных хомутов, но которые доставляют проблемы - это четыре хомута маленьких патрубков интеркулера. Начнем считать хомуты:

1. На коробе воздушного фильтра
2. На впуске турбины
3. на выходе турбины
4. На присоединении к металлическому патрубку, который идет на интеркулер
5. На том месте, которое соединяет входной металлический патрубок со входом интеркулера - 2 шт.
6. То.зе самое, но выход из интеркулера - 2шт.
7. Выходной металлический патрубок из интеркулера.
8.  Впускной коллектор мотора.

Итого два места (фильтр-турбина), где мы можем поиметь грязь и восемь мест, где мы можем потерять давление наддува.

6. Интеркулер

Снять, промыть керосином. Продуть и просушить сжатым воздухом. Осмотреть. Частенько отламываются уши крепления интеркулера к кузову и кулер получается дырявым.

Топливная система

Начнем нумерацию с начала

1. Шланги подачи и обратки топливной магистрали

Покупаем пару метров шланга Gates 3225-00053 и меняем  не глядя и не рассуждая кусочки шлангов от топливозаборника бака до топливопровода на раме и от топливопровода на раме до ТНВД и распределителя обратки (стоит на рампе топливного фильтра).

Настоятельно рекомендую использовать для соединения шлангов пружинные хомуты. В "оригинале" именно они и стоят на машине.

Вообще я рекомендую применять пружинные хомуты везде. На всех шлангах. Почему? Гугл в помощь.

2. Форсунки

Естественно, в силу нашего нищебродства, целиком заменить форсунки мы не можем, но поменять распылители обязаны.

На сегодняшний момент единственный производитель распылителей, который делает вменяемые распылители, это Monark. Для турбовых моторов номер 039305176 (SD314), для атмосферников   039305120 (SD261).

Форсунки должны быть настроены на максимально возможное давление: для турюо 145бвр, для атмосферников 120 бар. Можно для злобы добавить в плюс по 5 бар. Чем выше давление, тем лучше распыл, мельче капли и лучше сгорание.

Шайбы под форсунки ОДНОРАЗОВЫЕ. Поэтому заранее с запасом запасаемся теплоотводными шайбами Elring     693.758.

3. Клапан избыточного давления ТНВД.

Он же клапан внутриполостного давления ТНВД. Со временем теряет свои свойства, поэтому ставим новый.

Его номер  A6010700146

Для полных маньяков можно порекомендовать клапан на 1,0-1,5 бар. Его номер 046 468 012. Заполнить с ним ТНВД трудновато, но оно того стоит.

4. Форкамеры

На наших моторах установлены форкамеры от атмосферных вариантов моторов. Для того, что бы приблизить их к турбовым смотри картинку и сверла тебе в помощь.

Т.е. надо рассверлить отверстия "K" и "L" до нужных размеров (2 и 3,5 мм соответственно).

5. Регулировка ТНВД

RSF регулятор ТНВД

 

Вид на ТНВД типа MW

Тебе понадобится следующее:

1. 1 — 2 литра моторного масла.
2. Звездочка Torx на 30
3. Длинная головка на 10 с трещеткой на 1/4
4. Ключ накадной 10
5. Короткая плоская отвертка. (Я использую обломок лезвия канцелярского ножа)
6. Пассатижи. Что бы в случае чего резко повернуть топливную рейку в положение СТОП.

Внимательно почитай документацию, для понимания работы регулятора. Выводы следующие:

1. Сломать или испортит насос из-за кручения регулятора практически невозможно.
2. В работающий ТНВД спокойно можно совать руки — ничего не оторвет.
3. Не боги горшки обжигают.
4. Регулятор всегда пытается заглушить мотор. Наша задача — найти равновесие.

Сопоставим две картинки: RSF регулятор ТНВД страница 155 рис 44 и картинка Вид на ТНВД типа MW

1. 10 — ограничитель холостого хода — это болт №28
2. 8 — установочный винт частоты холостого хода это № 29. (Внешняя вакуумная крутилка, которую все любят крутить. По умному называется корректор холостого хода PLA)
3. 19 — установочный винт максимальной подачи это болт № 25.
4. 15 — регулировочный винт пружины 14 — это на картинке №50 (гаечка на 10)

Наша задача уравновесить центробежную силу грузиков 22 и соответственно вылет муфты регулятора 20 при холостых оборотах двигателя с усилием пружины 12. При этом пружина 14 (которая через винт 15 тянет ведущий рычаг 9) еще не должна быть включена в работу. И самое важное, при этом положении равновесия муфта 20 еще не должна касаться корректора 18 (Это установочный зазор "а" на рисунке 46 стр.156).

Вся эта премудрость сводится к вращению винта холостого хода 10 (28) и винта максимальной подачи 19 (25). Этими винтами сдвигается регулировочный рычаг 13 и соответственно двигается топливная рейка 4. Крутить можно в достаточно больших диапазонах, но до тех пор, пока не выключится из работы пружина тяги 2. Т.е. если мы сильно сожмем пружину тяги 2, то после подачи газа рейка не вернется на режим холостого хода.

Итак:
закручиваем винт 10 (28) — увеличиваем обороты, выкручиваем — уменьшаем.
ВЫкручиваем винт 19 (25) — увеличиваем подачу топлива на всех режимах и соответственно увеличиваем обороты.

Перейдем к практике. Будем работать по картинке Вид на ТНВД типа MW (Винты как раз удобно крутить обломком лезвия канцелярского ножа). За один раз вращай винты не более, чем на 0,5 оборота.

1. Звездочкой Torx на 30 открути заднюю крышку ТНВД. Выльется немного масла. Не страшно.
2. Ключом на 10 или головкой ослабь контрящие гайки винтов 28 и 25
3. Сними вакуумный шланг с корректора холостого хода PLA и установи корректор примерно в середину. Что бы потом можно было точно регулировать обороты в обе стороны.
4. Выкрути винт 25 на пол оборота и закрути винт 28 на пол оборота.

После каждого вращения винтов 28 и 25 подгазовывай примерно до 2500 об и смотри как мотор сбрасывает обороты. Сброс оборотов не должен затягиваться. Себе настроил до того положения, когда обороты начинают сбрасываться с некоторой ленцой. Но чуть чуть.

И очевидно, что тросик газа должен быть нормально натянут. Без привисания.

[Logik]

Спасибо!
Сейчас в FAQ обавлю