Босния 2017

[unmik]

Друзья!

Будучи ударенным на всю голову фортификатором, не мог отказать себе в удовольствии посетить при оказии все основные средневековые замки (15) Боснии и Герцеговины и тем более не могу не рассказать уважаемой аудитории о местах, которые уж точно ни разу здесь не упоминались.
Время - ноябрь - декабрь 2017
Машина - Рено Меган грандтур 1.2 турбо на ручке, аренда.
Экипаж  - любимые коллеги.
Маршрут - Белград-Рача-Биелина-Шамац-Сребреник-Градачац-Брод-Дервента-Добой-Тешань-Маглай-Врандук-Травник-Сараево-Мостар-Баглай-Любушки-Почитель-Баня Лука-Ключ-Острожац-Цазин-Велика Кладуша-Бужим-Брод-Славонский Брод-Белград.
Буду постепенно сохранять в этой ветке , stay tuned!

[unmik]

Один из самых известных и обязательно рекомендованных к посещению в БиГ является замок Сребреник.

Во время царствования Твртко I Босния была на пике своей силы. После его смерти Венгрии завоевала Сребрник впервые. Но несколько раз Сребрник удавалось освободить от Венгрии до второй части 14-й века. В начале 1463 Османская империя завоевала Сребрник вместе с 117 боснийскими укреплениями, а осенью 1463 Венгрия захватила его.

Двумя годами позже Сребрник стал центром Боснийского княжества который включавшего следующие города: Тешань, Брчко, Вая, Теочак и Градачац. Княжество было под властью Матея Корвин до 1512, пока Османская империя не завоевала княжество. Существует информация о Крепости Сребрнике во второй половине 16 века. Крепость была включен в Градачацкий военный округ в 1701.

В этом замке жил Пан Боснии Степан Котроманич вплоть до своей смерти в 1353 году. Есть две исторические версии, связанные с османским завоеванием Сребреника. Согласно одной, Сребреник был захвачен в 1512 году, одновременно с селением Теочак.

Другая версия гласит, что Сребреник был взят в одно время с поселениями Сокол и Тешань в 1521 году санджак беем (турецким наместником в Боснии) по имени Фериз. Несмотря на то, что абсолютно точных данных нет, можно предположить, что старый город Сребреник вместе с крепостью были построены во времена венгерского господства (кстати тогда Сребреник даже на некоторое время стал столицей Боснии), а некоторые детали, сохранившиеся до наших дней, в том числе и мечети, позже были добавлены османами.

Замок реально очень потрясает, хотя конечно ему далеко до немецких или французских. Но в природе вообще мало таких замков — на отдельной сравнительно небольшой острой скале, достаточно неплохо сохранившихся в такой насыщенной конфликтами местности. Он абсолютно отлично защищен — обрушь лестницу и только конец еды и воды или подкуп может привести к сдаче.

Ну а как всегда посещение таких мест не в сезон доставляет лично мне максимальное удовлетворение. В очередной раз я восхищен архитектурой, кладкой, продуманностью и защищенностью.

[unmik]

Следующим по пути был замок Градачац. По большому счету это все таки форт, так как построен не совсем в средневековье. НО — стены выглядят реально как из 13 века.

В центре Градачаца стоит высокий холм, на холме – крепость, в центре крепости – белая башня. В башнях обычно томятся прекрасные девицы под охраной драконов, но в Градачаце в башне жил сам дракон – Змай од Босне (Боснийский Дракон), капитан Хусейн Градашчевич.

В 1831 году Хусейн стал предводителем восстания за автономию Боснии в Османской империи. Восстание было подавлено через три года, но глоток свободы многие успели вдохнуть, а такой опыт бесследно не проходит.

Крепость в Градачаце построена между 1756 и 1824 годами. Начинал её строить капитан Мехмед Градашчевич, дед капитана Хусейна. Сын и внук достраивали.
Крепость стоит на высоком холме, круто спускающемся в город. Состоит она из двух частей – «Нижний град» и «Верхний град». Цитадель наверху, то есть «Верхний град» – крепость в крепости. Именно там и находится башня.

В башне и примыкающем к ней здании был «двор» капитана. Позже комплекс служил казармой и административным зданием. Сейчас здесь находится ресторан. Башню окружают крепостные стены и несколько бастионов. Цитадель когда-то дополнительно защищал широкий ров с водой.
Под крепостью прокопаны туннели и сделаны подземные помещения. Когда-то в башню можно было попасть только через такой тайный подземный ход, наземных дверей не было.

Про тайные ходы долго никто не знал. Несколько лет назад рядом с цитаделью выполняли какие-то земляные работы, и экскаватор провалился под землю – так под крепостью обнаружили подземные коридоры. Часть их расчистили, укрепили и сейчас показывают туристам.

Второй уровень обороны составляет «Нижний град». Когда-то весь холм был обнесён крепостной стеной. Сейчас от стены остались лишь фрагменты, зато в полной сохранности башни над воротами – капи-кулы. Все они приземистые, в основании квадратные, четырёхскатные крыши крыты дранкой.
Когда-то в стенах крепости была гарнизонная мечеть султана Мехмеда эль-Фатиха. Её разобрали после прихода австрийцев в 1878 году, камень пошёл на строительство новой городской мечети и двух церквей.

Из зданий времён капитана Хусейна сохранилась часовая башня, которая наклонилась к земле под опасным углом. Остальные постройки относятся к австрийским временам. Сейчас в них находятся: гимназия, городская библиотека, музей, радиостанция.

В тот же день получилось также заехать в Добой. Высоченный холм на краю города.

Крепость Добой – одна из цепочки крепостей, которые защищали северные рубежи Боснии: Добой, Соко, Градачац, Сребреник, Теочак… От некоторых из этих крепостей остались лишь названия, другие дошли до наших дней. Крепость в Добое сохранилась в весьма приличном состоянии.

Археологические находки свидетельствуют, что крепость существовала уже в 13-м веке. Первое письменное упоминание – 1415 год, тогда армия венгерского короля Сигизмунда остановилась лагерем у Добоя в своём походе против короля Остои. В лагере было написано письмо, адресованное гражданам Дубровника.

В 1449 году в Добое был подписан исторический документ: договор между боснийским королём Степаном Томашем и Венгрией о совместном сопротивлении наступлению османской армии.

Следующее упоминание относится к 1503 году, когда в Добое уже размещён гарнизон турецкой армии.

Первое известное изображение Добоя – это гравюра, созданная художником, сопровождавшим армию австрийского принца Евгения Савойского. В 1697 году он дошёл до Сараево и сжёг его, Добой был по дороге.

На рубеже 17-18 веков в этих краях было очень неспокойно, граница переместилась на юг, и Добой оказался приграничной крепостью. Тогда была проведена модернизация всех северных крепостей, которая коснулась и Добоя: крепость была переоборудована в артиллерийское укрепление.

Гарнизон усилили: крепость защищала тысяча солдат. В 1718 году Добой осаждал австрийский генерал Петраш, но взять его не смог.

В целом, упоминания Добоя крайне редки, особо важных событий здесь не происходило. Крепость эта невелика, а гарнизон обычно был малочисленным: в 1657 году 30 человек, а в 1804 и вовсе 15.

Сохранились результаты инвентаризации 1833 года: 5 пушек малого калибра, 57 ружей, 315 малых ядер и 71 большое ядро. Судя по этому списку, к тому времени гарнизон находился в крепости, скорее, номинально. Тем не менее, крепость была окончательно оставлена только в 1851 году.

Крепость стоит на холме, который возвышается над долиной Босны. Здесь два уровня защиты: средневековая цитадель окружена ещё одной стеной, построенной в османские времена. Оба уровня имеют форму неправильных треугольников. Вход в нижнюю часть крепости находится на северо-западе, а в верхнюю на северо-востоке.

Верхний вход защищает башня, которую венчает деревянная конструкция – «чардак». Этот чардак придаёт крепости её характерный узнаваемый облик.

Ещё одна башня с чардаком охраняет южный угол крепости. Эта башня в сечении – неправильный шестиугольник. На самом верху холма в средние века была главная башня и хозяйственные постройки, позже турки заменили башню бастионом.Вокруг верхней крепости в 18-м веке была построена ещё одна стена. С восточной стороны был устроен тайный ход, чтобы защитники крепости могли покинуть её в случае совсем уж безысходной ситуации.

за текст спасибо bih-ru.touristgems.com

[AlexSK]

Спасибо! Красиво.

[Mortalle]

Класс! Тема Балкан- давняя и интересная. 

[unmik]

следующим был замок Тешань…

На высоком скалистом холме над речкой Тешанькой древнее иллирийское племя две с лишним тысячи лет назад построило укрепления. Потом на это место пришли римляне (археологи при раскопках в крепости обнаружили древнеримские кирпичи). Их сменили славяне и постепенно превратили небольшое укрепление в мощную крепость с высокими башнями и толстыми стенами. В 15-м веке Тешань становится королевским городом, одной из резиденций королей Боснии.

Первый раз Тешань упоминается в 1461 году, причем, дважды. Первое упоминание – в письме папы римского Пия 2-го к верующим: мол, если они совершат паломничество к церкви св. Юрая (Георгия) в Тешане, то им будут прощены все грехи. Второе – дарственная грамота, согласно которой только что взошедший на боснийский престол король Степан Томашевич дарит Тешань своему дяде Радивою. Через два года и король, и его дядя, и Боснийское королевство прекратят существование.

Османская армия уничтожила королевство, но не смогла сразу занять всю территорию Боснии. Северная часть страны на несколько десятилетий оказалась под властью венгров. Только в 1520 году Тешань становится османским.

В крепости был размещён гарнизон. Вначале османы пользовались тем, что осталось от предшественников. Крепость была настолько неприступной, что войска Евгения Савойского, в 1697 году уничтожившего немало боснийских городов, не смогли её взять. Тем не менее, разрушения были немалые, и крепости требовался капитальный ремонт. В конце 17-го – начале 18-го века крепость Тешань перестроили согласно военным технологиям Османской империи.

В 1840-м году гарнизон оставил крепость.

К счастью, крепость Тешань была построена так надёжно, что столетнее забвение не особо сказалось на её состоянии. В 1950-х она была исследована, отреставрирована и законсервирована. Сейчас эта крепость – одна из наиболее сохранившихся в Боснии и Герцеговине. В одной из башен есть музей, рассказывающий об истории Тешаня.

Крепость состоит из двух частей. На вершине холма – средневековое ядро, а ниже находятся укрепления, построенные в османский период.

Самое старое укрепление – башня-донжон, которая позже была перестроена и получила название Крня. К башне примыкает двор, окружённый стеной. На северо-восточной стороне двора была ещё одна башня высотой двадцать метров (османы превратили её в бастион).

Во дворе был глубокий колодец. Сейчас он засыпан, а когда-то шёл до самого подножия холма, до уровня подземных вод, и защитники крепости всегда имели питьевую воду.

В 15-м веке у крепости появился ещё один уровень обороны и новые башни.

В конце 17-го века османы принялись за переустройство крепости. Они перестроили донжон и превратили его нижний уровень цистерну для дождевой воды. Из северо-восточной башни сделали бастион с казармой для гарнизона, арсеналом и пороховым складом. Были построены четыре бункера и два дополнительных бастиона.

Ближе к подножию холма были возведены новые укрепления: Диздарева башня (там жил комендант крепости), бастион в форме неправильного круга с подземным ходом и казематами, ещё один пояс защитных стен, бастион и бункер у крепостных ворот.После всех этих переделок крепость Тешань стала одной из самых мощных боснийских крепостей.

[unmik]

затем был замок Травник…это не просто замок или городок под его стенами, Травник расположен в центральной части Боснии и Герцеговины, в пределах исторической области Босния, примерно в 90 километрах западнее Сараева. Через город, с запада на восток, протекает река Лашва, впадая затем в Босну. Травник находится в большой Лашвинской долине, которая объединяет долину Босны на востоке и долину Врбаса на западе.Название происходит от славянского травьникъ — «травянистое место, луг, пастбище».

Травник расположен на средней высоте 514 м над уровнем моря, между горами Виленица на юге и Влашич на севере (получившей своё название от Валахов). Последняя является одной из наиболее высоких в Боснии и Герцеговине, её высота составляет 1943 метра.

Поселения в районе Травника существовали ещё в далеком прошлом, когда кельты, иллирийцы и римляне добывали золото в Лашвинской долине. Городские постройки появились в XI веке, крепость старого города теперь находится в черте Травника.

Первое письменное упоминание собственно о Травнике восходит к 1463 году, когда через него во время похода на Яйце проходили войска султана Мехмеда II Завоевателя. Ранее, в начале XV века, территория Травника находилась под властью сплитского воеводы Хрвое Вукчича. Во время османской оккупации Боснии Травник становится коммерческим и торговым центром, а в конце XVII века, после нападения Евгения Савойского на Сараево — столицей Боснийского пашалыка и местом пребывания боснийского визиря.

Крепость Травник в Средней Боснии первый раз упомянута в 1464 году – в контексте завоевания Королевства Боснии Османской империей.

Когда и кем основан Травник, историки пока не выяснили. Археологические исследования показали, что крепость была построена не позднее 14-го или начала 15-го века. Внутри крепости находился дворец, а под стенами были слободы.

Королевство Босния пало в 1463 году, но западную часть страны османы захватили далеко не сразу. Травник находился близко к границе, на территории, где правили османы. В 1470-75 годах Травником управлял князь Степан Брайкович, ставленник турецкого султана.

В 1480 году после серьёзного поражения османской армии в крепости размещён постоянный гарнизон. Тогда же крепость значительно укрепили и расширили, построили в её стенах мечеть и назвали её в честь султана Баязида I.

В 1697 году принц Евгений Савойский прошёл со своей армией через Боснию, разрушая всё, что попадалось по пути. В завершение он сжёг Сараево. Визирь, наместник султана в Боснии, переезжает в Травник и на протяжении следующих cта пятидесяти лет это главный город провинции. Крепость в главном городе должна быть крепкой и надёжной, поэтому её достраивали и перестраивали, и, в конце концов, превратили в мощное артиллерийское укрепление.

И позже, когда османы покинули Боснию и Герцеговину, крепость продолжала служить военным целям. Особого стратегического значения она уже не имела, но внутри стен были казармы, склады боеприпасов и тому подобное. Крепостью пользовалась и австро-венгерская армия, и армия Королевства Югославия, и армия социалистической Югославии.

В 1953 году крепость передана в ведение музея Травника.

Выбор места для крепости не случаен. Она стоит на каменном гребне, который омывают потоки Шумече и Хендек.

Крепость большая и многоуровневая. Чтобы попасть в крепость, нужно пересечь высокий каменный мост над потоком Хендек. Когда-то над воротами была башня, а рядом мечеть.

От мечети сохранился только минарет, встроенный в крепостную стену. Минарет для своего возраста в весьма неплохом состоянии, по преданию его строили мастера из Дубровника, которые по всему региону славились, как отличные каменщики.

В центре крепости стоит высокая башня, в сечении шестнадцатиугольная, прежде – последний оплот защитников крепости, а сейчас небольшой музей.

Наименее защищённой стороной была северная, и в средние века её защищала высокая башня, а позже она была перестроена в бастион. Вплотную к бастиону примыкает цистерна для воды.

Это самая высокая часть крепости, когда-то здесь стояли пушки, а сейчас это смотровая площадка с отменным видом на город.

Чтобы успеть на следующий замок — Врандук, мы конечно гнали, но в зимнее время он для частных посещений закрыт, довольствовались малым — осмотром снаружи.
Эту крепость веками называли «ворота Боснии».

Попасть в крепость Врандук не так уж просто. Для начала нужно успеть вовремя заметить знак и свернуть, а если промахнулся, то попадаешь в тоннель и до ближайшей возможности развернуться придётся пилить несколько километров. Если свернуть, где надо, кажется, что крепость – вот она, рукой подать. Как бы не так. В этом месте река Босна делает хитрую петлю, и чтобы добраться до крепости, нужно эту петлю распутать: тоннель, мост, снова тоннель и так далее.

Крепость совсем небольшая, но орешек этот настолько твёрдый, что многие завоеватели обломали об него зубы. Самые разумные просто обходили стороной, как, например, Евгений Савойский, в конце 17-го века превративший в пепел многие города Боснии.

Но начнём по порядку.

Место, где стоит крепость, стратегически весьма удачно. Оно позволяло держать под контролем долину реки Босны, а конфигурация реки и особенности рельефа превращали попытки захватить крепость в почти безнадёжное предприятие. Разве только изменой.

Согласно преданию, здесь уже две тысячи лет назад существовала укреплённый город под названием Ардуба. Его построили иллирийцы, и он стала их последним оплотом на территории Боснии. Именно здесь состоялась решающая битва иллирийских войск с римлянами. Победили римляне. Жёны и дети павших воинов предпочли погибнуть в огне, чем попасть в рабство к завоевателям.

В письменных источниках крепость Врандук впервые упомянута в 1410 году. Однако построена она много раньше, вероятно ещё в 14-м веке.

На протяжении первой половины 15-го века Врандук – один из королевских городов, то есть его владельцами были короли Боснии. Особенно Врандук полюбился предпоследнему королю Степану Томашу Котроманичу. Он подолгу в нём жил, даже построил у стен крепости церковь св. Томы, своего небесного покровителя. Церковь не сохранилась, предполагают, что на её месте стоит нынешняя мечеть султана Фатиха.

Османы заняли Врандук в 1463 году. Своим последним указом последний король Боснии Степан Томашевич Котроманич приказал всем крепостям, в том числе и Врандуку, сдаться.

Турки разместили в крепости мощный гарнизон и превратили её в форпост в дальнейшем освоении Балкан. Крепость в последний раз подтвердила свою репутацию неприступной в конце 17-го века. В 1697 году принц Евгений Савойский разгромил оттоманскую армию на территории Венгрии, двинулся на Боснию, дошёл до Сараево и много бед там натворил. Врандук он просто обошёл стороной, чтобы не связываться.

В 18-м веке Врандук потерял и стратегическое значение, и репутацию. Обитель героев превратили в политическую тюрьму. В 1878 году австро-венгры заняли Врандук без боя. Несколько лет они держали в крепости небольшой гарнизон, но смысла в этом уже не было, Врандук больше не представлял ценности для военных.

Зато его историческую ценность австрийцы распознали сразу. Ещё в начале 20-го века были проведены реставрационно-консервационные работы. В 60-х годах археологи нашли на территории Врандука много интересного. Эти находки можно увидеть в музее Зеницы.

Крепость вытянута в направлении север-юг. Размеры её невелики: 37 метров в длину и 12 в ширину. Стены крепости двойные. Вначале была построена внешняя, довольно тонкая стена – всего метр толщиной. Затем изнутри возвели ещё одну стену толщиной чуть менее двух метров. Высота крепостной стены варьируется от 4,5 метров на севере до 12 метров с южной стороны.

Вход в крепость находится на северо-восточной стороне. Он совсем небольшой и вопреки обыкновению не защищён какой-нибудь башней или бастионом.

Во дворе крепости в скальной породе высечена цистерна для воды. Когда-то в крепости было много построек: дом коменданта, амбар, мельница, склад оружия, помещения для солдат и так далее, но до наших дней они не дошли.

С севера крепость защищает главная башня, как бы вырастающая из скалы. В плане эта башня почти квадратная, а в верхней части углы скошены. Толщина стен, сложенных из грубо обработанного камня, около двух метров.

Рядом с главной башней ещё одна. Она находится вне стен крепости, и размеры её несколько скромнее, чем у главной башни. Крыши обеих башен по боснийской традиции покрыты деревянной «шиндрой», дранкой.

Сейчас крепость Врандук – национальный памятник Боснии и Герцеговины и своеобразный культурный центр общины Зеница: здесь проводятся фестивали, концерты, спектакли, художественные колонии, образовательные программы для школьников.

спасибо bih-ru.touristgems.com за тексты!

 

[unmik]

отдельно надо упомянуть крепости к югу от столицы Боснии — Сараево. Это Благай, Любушки и Почитель.

Благай (Степан-град)…снизу её не видно: нужно отойти на несколько сотен метров, чтобы увидеть силуэт крепости, а чтобы попасть в неё, придётся обойти гору с другой стороны и подняться по серпантину.

Крепость Степан-град носит имя герцога Степана Вукчича Косачи, от титула которого, как говорят, произошло название региона – Герцеговина.

Строил крепость не Степан Косача, он только достраивал. Укрепления на высокой скале над долиной реки Буны возвели ещё в позднюю античность то ли иллирийцы, то ли римляне. Вторая фаза строительства пришлась на 6-й век, когда стены «подросли» на 2-3 метра, позже их ещё достраивали и перестраивали. К 11-му веку крепость над рекой Буной была важнейшим стратегическим пунктом страны Хум, как тогда назывались эти земли.

Герцогу Степану крепость перешла в наследство от его дяди, Сандаля Хранича. Здесь была летняя резиденция герцега, а зимы он проводил на побережье, в Герцег Нови, который находится в нынешней Черногории.

В 1465 году крепость заняли османы. В ней разместился турецкий гарнизон, а расположенное внизу поселение Благай выросло в значимый город Герцеговины. Через пару столетий пальма первенства перейдёт к соседнему Мостару.

Стратегическое значение крепость вскоре потеряла, однако гарнизон в ней держали до 1835 года.

Чтобы попасть в крепость, нужно обойти холм с севера, найти начало серпантина и подниматься по нему примерно полчаса. С каждым поворотом громада крепости будет всё ближе.

Вход в крепость – низкая и узкая арка, через которую попадаешь в небольшой дворик, окружённый высокими стенами. Оттуда переходишь в ещё один двор, а только потом – в саму крепость. Эти третьи ворота были под защитой башни, от которой сейчас остались фрагменты стен полуметровой высоты.

Лучше всего сохранилась западная часть крепости – там стены достигают высоты 14 метров.

Восточная часть сильно пострадала от взрыва порохового склада где-то в начале 19-го века. Стену кое-как залатали, но, поскольку стратегического значения крепость уже не имела, особенно не старались.

С юга особой необходимости в высокой стене никогда было, здесь отвесная скала создаёт естественную преграду.

С остатков стены открывается сумасшедший вид на долину реки Буны. Вдалеке угадывается и Неретва, отлично виден мостарский аэропорт, бесконечные виноградники и сады.

Строители крепости были весьма хитроумны. Для неприятеля было очевидно, что атаковать крепость с юга бессмысленно. И именно с южной стороны был устроен тайный ход, позволяющий незаметно покинуть крепость. Уходить нужно было по таким тропам, где даже горным козам приходится не сладко, но, всё же, это был шанс на спасение.

В центре крепости можно увидеть остатки дворца, в которой когда-то жил герцог. Размеры не поражают воображение – примерно 12×8 метров. Рядом с ним – две цистерны, которые раньше были накрыты сводами.

В османский период в крепости была построены казармы и мечеть для солдат, правда, они в крепость поднимались только в случае военной опасности, а остальное время проводили внизу, в Благае, с его прохладной рекой, тенистыми садами, хаммамом, трактирами, активной культурной жизнью и прочими благами цивилизации.

продолжение сам знаете где

[LoneStarr]

От же...

Я в 2013 катался по Хорватии-Черногории. Так территорию Боснии (она там в одном месте "языком" Хорватию перерезает) - было рекомендовано проскакивать только по трассе, никуда не сворачивая.

[unmik]

на следующий день прямо с раннего утра помчались в Любушки — по дороге от Меджугорья к водопаду Кравице (или наоборот) вы непременно увидите эту крепость, венчающую высокий холм. Она как будто вырастает из скал, и, пока не приблизишься, не поймёшь, то ли это дело рук человеческих, то ли причудливая игра природы.

Нет, не игра природы. Крепость Любушки построил герцог Степан Вукчич Косача, по титулу которого Герцеговина получила своё название. Это не единственная крепость, возведённая во время его правления. Он построил крепость в Благае, имел отношение к строительству Почителя и Видошской крепости в Столаце.

Первый раз Любушки косвенно упоминается в 1444 году. В том документе речь идёт о церкви в слободе у стен крепости. Первое письменное свидетельство о самой крепости относится к 1452 году. В тексте говорится о междоусобице герцога Степана и его сына Владислава. Тогда они крепко поссорились (народные предания твердят, что причиной раздора стала женщина), Владислав взял в союзники Дубровник и пошёл на отца войной. Сын занял главную резиденцию герцога Степана, Благай, тот скрылся за стенами Любушки и держал оборону, пока сын не угомонился.

В 1463 году крепость Любушки первый раз оказалась в руках османов. Удерживали они её всего месяц и вынуждены были отступить из-за нехватки продовольствия. К 1475 году османы окончательно завоёвывают эту часть Герцеговины. Поскольку крепость находится в двух шагах от хорватской границы, её спешно достраивают, укрепляют и размещают в ней большой гарнизон. Гарнизон находился в крепости до 1835 года.

После крепость была оставлена и предана забвению, её крепкие стены по образному местному выражению «грызли зубы времени», дорога зарастала колючим кустарником. В 1951 году государство взяло её под свою защиту, которая заключалась во внесении в список исторических памятников. Тогда ни серьёзных исследований, ни реставрации проведено не было. Только в последнее время крепостью занялись всерьёз, очистили от растительности, начали реставрацию, проложили дорогу, которую совсем недавно на две трети заасфальтировали.

Крепость Любушки стоит на южной вершине холмистой цепи Бутуровице. С трёх сторон – крутые склоны, к крепости можно подойти только с севера.

Крепость находится на высоте 349 метров над уровнем моря. Вокруг равнина, а вдали по всему её периметру – горы. Вид с крепости открывается чудесный на все 360 градусов.

Ядро крепости – мощная башня, которую называют Херцегуша. С юга к башне примыкает двор, окруженный стеной. Так выглядела крепость Любушки при герцоге Степане. Башня кажется монументальной, но внутри её было тесновато: вытянутые помещения 2 на 5 метров. Толщина северной стены – 4,5 метра, остальные стены несколько тоньше. Башня частично разрушена. По этой башне всю крепость нередко называют Кула (башня) герцога Степана.

Турецкая крепость построена вокруг средневекового ядра. Внешние стены возведены в конце 15-го – начале 16-го веков. Вход находится на северо-западе, сохранились остатки двух башен у входа, цистерна для воды и стены неопознанных построек.

На северо-восточной и на южной части крепости по большому двору. На северной части – бастион, а в южной две массивные башни с очень толстыми стенами. Рядом с одной из них были две цистерны для воды. Внутри стен есть остатки разных построек: жилых помещений для солдат, складов и амбаров, пекарни, порохового склада, арсенала.

Под стенами крепости выросло поселение – остатки его и сейчас хорошо видны. Позже город под названием Любушки развился в долине у подножия холма.

отдельно надо упомянуть крепости к югу от столицы Боснии — Сараево. Это Благай, Любушки и Почитель.

Благай (Степан-град)…снизу её не видно: нужно отойти на несколько сотен метров, чтобы увидеть силуэт крепости, а чтобы попасть в неё, придётся обойти гору с другой стороны и подняться по серпантину.

Крепость Степан-град носит имя герцога Степана Вукчича Косачи, от титула которого, как говорят, произошло название региона – Герцеговина.

Строил крепость не Степан Косача, он только достраивал. Укрепления на высокой скале над долиной реки Буны возвели ещё в позднюю античность то ли иллирийцы, то ли римляне. Вторая фаза строительства пришлась на 6-й век, когда стены «подросли» на 2-3 метра, позже их ещё достраивали и перестраивали. К 11-му веку крепость над рекой Буной была важнейшим стратегическим пунктом страны Хум, как тогда назывались эти земли.

Герцогу Степану крепость перешла в наследство от его дяди, Сандаля Хранича. Здесь была летняя резиденция герцега, а зимы он проводил на побережье, в Герцег Нови, который находится в нынешней Черногории.

В 1465 году крепость заняли османы. В ней разместился турецкий гарнизон, а расположенное внизу поселение Благай выросло в значимый город Герцеговины. Через пару столетий пальма первенства перейдёт к соседнему Мостару.

Стратегическое значение крепость вскоре потеряла, однако гарнизон в ней держали до 1835 года.

Чтобы попасть в крепость, нужно обойти холм с севера, найти начало серпантина и подниматься по нему примерно полчаса. С каждым поворотом громада крепости будет всё ближе.

Вход в крепость – низкая и узкая арка, через которую попадаешь в небольшой дворик, окружённый высокими стенами. Оттуда переходишь в ещё один двор, а только потом – в саму крепость. Эти третьи ворота были под защитой башни, от которой сейчас остались фрагменты стен полуметровой высоты.

Лучше всего сохранилась западная часть крепости – там стены достигают высоты 14 метров.

Восточная часть сильно пострадала от взрыва порохового склада где-то в начале 19-го века. Стену кое-как залатали, но, поскольку стратегического значения крепость уже не имела, особенно не старались.

С юга особой необходимости в высокой стене никогда было, здесь отвесная скала создаёт естественную преграду.

С остатков стены открывается сумасшедший вид на долину реки Буны. Вдалеке угадывается и Неретва, отлично виден мостарский аэропорт, бесконечные виноградники и сады.

Строители крепости были весьма хитроумны. Для неприятеля было очевидно, что атаковать крепость с юга бессмысленно. И именно с южной стороны был устроен тайный ход, позволяющий незаметно покинуть крепость. Уходить нужно было по таким тропам, где даже горным козам приходится не сладко, но, всё же, это был шанс на спасение.

В центре крепости можно увидеть остатки дворца, в которой когда-то жил герцог. Размеры не поражают воображение – примерно 12×8 метров. Рядом с ним – две цистерны, которые раньше были накрыты сводами.

В османский период в крепости была построены казармы и мечеть для солдат, правда, они в крепость поднимались только в случае военной опасности, а остальное время проводили внизу, в Благае, с его прохладной рекой, тенистыми садами, хаммамом, трактирами, активной культурной жизнью и прочими благами цивилизации.

 

[unmik]

последним замком в тот день стал Почитель. Средневековый город-крепость Почитель расположен у магистрали Мостар-Неум, в трёх километрах к северу от города Чаплина.

Крепость построена в конце 14-го века. Она защищала дорогу к морю вдоль долины реки Неретвы. Впервые в письменных источниках Почитель упомянут в 1444 г.

Позднее хорватский король Матияш Корвин с финансовой поддержкой Герцега Степана и республики Дубровник значительно усилил крепость, которая должна была стать главным рубежом в обороне от наступления Османской империи.

Ирония истории – сейчас Почитель выглядит весьма ориентально со своей мечетью, хамамом и характерной архитектурой жилых домов.

Почитель пал под напором турецких войск в 1471 году. Однако своего стратегического значения не утратил, только теперь его укрепляли и перестраивали турки. Сейчас это музей под открытым небом, прилепившийся к скалам над рекой. С его улиц-лестниц открываются фантастической красоты пейзажи.

В Почителе находится одна из старейших в Боснии и Герцеговине колония художников – основана в 1964 году. Колония действует круглый год, а центральное событие – это «Трешнева (черешневая) неделя», которая проводится в первую неделю июня. В фонде колонии сотни прекрасных произведений, созданных живописцами, скульпторами, графиками всего мира.

Будете в Почителе – не поленитесь подняться на Пашин бастион, вид оттуда умопомрачительный.

Бастион (здесь его называют «табия» – заимствование из турецкого) защищает южную часть крепости.

На этом месте ещё средневековые строители Почителя создали какое-то укрепление, но позже османы не раз его перестраивали, и восстановить первоначальный облик невозможно. Пашин бастион треугольный, каждая сторона примерно 30 метров длиной. Подняться на него можно по узкой лестнице. Справа от входа находится цистерна для воды. На одной вершине треугольника стоит сторожевая башня, на другой тоже была раньше башня, но от неё осталось немного.

В более поздние времена внутреннюю часть бастиона засыпали, подняли уровень пола так, чтобы на него можно было установить пушки.

Когда занимались проектом восстановления Пашиного бастиона, решили, что нужно не просто вернуть ему исторический облик, а превратить во что-то практичное. Просто бастион – ну, поднялись, ну, посмотрели с него на округу, и всё – скучно же.

Задумка была сделать из бастиона многофункциональный объект: смотровая площадка, мультимедийные помещения, небольшой театр под открытым небом. Строительные работы, в целом, завершены, но бастион пока служит только смотровой площадкой, культурным содержанием его ещё не наполнили.

[unmik]

1 час назад, LoneStarr сказал:

От же...

Я в 2013 катался по Хорватии-Черногории. Так территорию Боснии (она там в одном месте "языком" Хорватию перерезает) - было рекомендовано проскакивать только по трассе, никуда не сворачивая.

да, это Неум...да ничего там такого страшного нет )))

[unmik]

к западу от столицы Республики Сербски Боснии и Герцеговины -Бане Луке располагаются ряд интересных замков.

Прежде всего это Ключ.

Крышесносящая крепость. Опять же на отдельной острой скале.

Близлежащий город назвали Ключом неспроста. В средние века это был хорошо укрепленный город, с мощной крепостью, которая тоже изображена на гербе. Он закрывал на надёжный замок проход по долине реки Саны.

Но ключ как запирает, так и отпирает. Город Ключ оказался и «ключом», которым Османская империя открыла себе доступ в Боснию. В 1463 году в Ключе укрылся последний король Боснии Степан Томашевич. Османы осадили крепость и предложили её сдать в обмен на обещание сохранить жизнь королю и защитникам Ключа. К тому времени уже были захвачены все значимые города Боснии, Ключ был последним оплотом. Король поверил и согласился. Но это была ловушка. Его заставили подписать приказ о передаче всех крепостей страны в руки османов, а потом убили.

[unmik]

следующими был замок Острожац и Цазин

Около красивого, зеленого города Цазин, расположенном на северо-западе страны, находится старое поселение Острожац. О том, что люди жили там еще начиная с железного века, свидетельствуют многочисленные фрагменты глиняной посуды того периода. Предполагается, что в Средневековье в замке жили правители.

Поскольку Острожац занимал важное стратегическое положение, там стоял гарнизон из 40 солдат, руководил которым генерал Иван Ленкович. Под управление Османской империи он попал в 1577 г. Туркам-османам потребовались больше сотни лет, чтобы его завоевать. Они построили мечеть и расширили южную часть крепости.

Замок занял капитан османской армии Беширевич, семья которого владела им около 300 лет. В начале XIX века Мехмед-бег-Беширевич продал его бывшему окружному начальнику Бихача, австрийскому графу Лотару фон Берксу, который начал восстановление города. Он распорядился построить роскошный особняк в неоготическом стиле с большим количеством комнат и возвести деревянный мост над рекой Уной, по которому можно было попасть в замок.

Во время последней войны в Боснии и Герцеговине крепость пострадала, но позже была восстановлена. В 1995 г. там открылась выставка 77 современных скульптур известных художников из Академии изящных искусств в Сараево.

Небольшие повреждения возникли также во время Второй мировой войны, когда в Острожце располагался штаб Народноосвободительного фронта Югославии, которым руководили будущий президент Иосип Броз Тито и писатель Владимир Назор.

А Цазин — больше большая мечеть в неких замковых стенах.

[unmik]

осталось сказать о еще двух замках, посещенных напоследок.

это Велика Кладуша и Бужим.

Старый город в Великй Кладуше восходит по появлению в раннем средневековье и является узнаваемым символом этого небольшого муниципалитета, расположенного на крайнем северо-западе Боснии и Герцеговины.

Построенный на естественном возвышении над рекой Грабарска, он доминирует над окружающим ландшафтом этого живописного города, а валы и каменные башни свидетельствуют о его устойчивости, долговечности и незыблемости.

Эта средневековая крепость была полностью отремонтирована в 70-х годах прошлого века и превратилась в гостиничный комплекс.

Его составной частью является гостиничный поселок «Мейдан», который состоит из 16 домов, построенных в старом боснийском стиле.

Поселок спроектирован так, чтобы напоминать деревню Краина, образуя узнаваемый мотив для открытки Великой Кладуши со Старым городом.

Этот гостиничный комплекс часто упоминается как прекрасный пример активной защиты памятников культуры в БиГ в прошлом.

Для посетителей этого города это естественная неизбежность, которая помимо возможностей размещения также предлагает попробовать гастрономические блюда этого региона.

Происхождение названия Kladuša не содержит лингвистического смысла, но, согласно народной молве, оно было названо в честь мифического мастера Кладара. Город упоминается в средневековых хрониках, как "Кладоса", впервые в 1280 году. Исторические источники утверждают, что в XIII веке укрепленный город принадлежал князьям Бабонжичу Благайскому, затем венгерским вассалам, а впоследствии его хозяева упоминают хорватских феодалов Франкопани и Слуниски.

Но раскопки, проведенные опытными археологами, которые нашли не только менее опытных, но обнаружили что социальная жизнь в этих краях зародилась задолго до средневековья.

Ряд исторических артефактов был обнаружен времен железного века, а остатки дороги, которая соединяла эти части с Адриатическим побережьем и руинами римского военного поселения, свидетельствуют о наличии римского управления. Средневековая часть города имела круговые высотные валы, заполненные землей, поэтому они играли роль почти нерушимых стен.

Внутри стены, во дворе располагается круглая оборонительная башня на крупном основании. Башня имеет острый угол, формой которого ориентированна на точку возможного нападения противника на город. Османы неоднократно пытались завоевать крепость с западной стороны и в конечном итоге преуспели в 1633 году, что дало импульс позже в проведении более глубоких строительных работ и укрепления западной стороны. Долгое время это была самая западная точка в Османской империи и приграничная территория, которая подвергалась постоянным вторжениям, конфликтам и междоусобицам. В средневековых летописях от 20 ноября 1641 года говорится, что Мухо Хрнжик и его брат Мустафа Козлич, известные местные предводители жили в Старом городе. Они часто организовывали военные сходки и набеги, и их подвиги воспеты в многочисленных героических песнях и эпосах.

Город управлялся командиром гарнизона, коего в качестве правителя утверждал Хусейн-ага Алагич, чьи предки рулили этим регионом в течение 150 лет. Австро-венгры завоевали Великую Кладушу в 1878 году, и период их правления характеризуется урбанизацией и быстрой индустриализацией этих районов.

Однако экономический рост этого города произошел в шестидесятые и семидесятые годы прошлого века благодаря росту и развитию промышленного и пищевого комбината «Агрокоммерц».

Это было время городского возрождения Великой Кладуши, когда средневековая крепость превратилась в общественно-туристический комплекс, который был частью комбината.

Непосредственно перед последней балканской войной и после ее завершения начался экономический крах гигантского крутого гиганта. «Агрокоммерц» сегодня экономически мертв, и его имущество в основном опустошено и распродано.

Сегодня Велика Кладуша разделяет судьбу большого количества городков такого размера в БиГ.

Помимо экономических опустошений, они также сталкиваются с серьезными демографическими проблемами.

В последние годы в поисках работы и более счастливого будущего город покинуло большое количество жителей, в основном молодежь и семьи с детьми. Сегодня только многочисленные развалины производственных объектов Агрокоммерца и вечный Старый город свидетельствуют о лучшем, великом и славном прошлом.

[unmik]

последней крепостью (но не городом!) нашего трипа был Бужим.
Старый град Бужим расположен недалеко от одноименного поселка, примерно в 2 км к югу от центральной части одноименного муниципалитета, и представляет собой прекрасный пример старой крепости, которая в своей долгой истории олицетворяет непрерывность всего сущего сквозь разные временные эпохи.

Расположенный на высоте 415 метров над уровнем моря, Старый город Бужим сегодня представляет собой разрушение некогда могучих фортов, происхождение которых уходит в средние века.

Город засвидетельсвовался в исторических документах под двумя именами, в начале Чавы, а затем и Боджима. Руины старого города Бужа состоят из верхнего или внутреннего и нижнего или внешнего города, общая площадь всего комплекса составляет 7,267 м2.

Это интересный пример старой крепости, которая была возведена и закреплена валами и башнями. Она была построена из каменной чародейки или бихацита. На ней есть башни, потайные ходы, палаты, подземелья, бастионы, валы и стены.

Старый форт, когда-то был маленьким замком с высокими круглыми башнями по углам. В конце 15 века замок был перестроен с новыми стенами. Стены и башни стали значительно выше, а наверху у них появились навесы.

Внутренний двор имеет форму обычного четырехугольника, и в нем все еще частично сохранились следы пещер и стены каменной мечети, относящиеся к периоду Османской империи на фундаменте древней приходской церкви Св. Климента. В углах внутреннего града есть круглые башни, которые сегодня находятся в очень плохом состоянии.

Вход в крепость находится на западной стене, вдоль северо-западной впадины. До австро-венгерской оккупации над изогнутой дверью была каменная плита, написанная в глаголическом стиле, со следующей надписью:

«Этот город был построен из богатств богоизбранного князя Юрая Микулича, и в то время в Хорватии не было лучшего человека, чем он был, никто кроме его был известен королю Матияшу как наиболее честный, а императору турок он был известен как человек, который принес мир всей Венгрии. Я был удостоен чести знать его, и каждый из этих вождей знал его, и хорваты казнили его по приказу князя Иваниша, и пусть именем этого человека назовут этот град от основания его создания … »

Надпись относится к строительству града, который был построен Юраем Микуличем в 1484 году. Во время оккупации один австро-венгерский офицер передал эту плиту как ценный памятник культуры тогдашнему Народному музею в Загребе. Сегодня эта плита расположена в зале хорватского исторического музея.

В разное время крепость была и градом, и кастелом, затем крепостью, мечетью и опять крепостью.

По своим архитектурным чертам и архитектурным особенностям град является типичным достижением эпохи Возрождения, хотя он имеет элементы романского и готического стиля. В прошлом он был многофункциональным и имел функцию города, замка, затем крепости, мечети и крепостного дома. В начале 19 века в дворе внешнего города было 22 жилых здания архитектуры стиля старого барокко.

С приходом ислама в крепости появилась медресе. Произведения людей, которые там работали, остались в частных коллекциях — многие рукописные книги и Кораны.

В Старом Граде Бужима был также средневековый некрополь. Урны были встроены в стены города. Над входом в внешний город в стенах были размещены следующие символы: бронированная рука с анчоусом, солдат с флагом, лунный свет, несколько звезд, метла и две птицы. Вышеупомянутые символы, вероятно, являются частью геральдического герба одного из правителей города.

Сегодня этот средневековый град находится в очень плохом состоянии и уже давно не может обманывать зуб времени. Под защитой государства крепость было помещена в 1951 году, а в реестре недвижимых памятников культуры была введена в 1961 году. Комиссия по сохранению национальных памятников в июле 2003 года объявила, что Комплекс Старого града Бужима является национальным достоянием. Таким образом, правительство Федерации Боснии и Герцеговины взяло на себя ответственность за ее защиту, сохранение и восстановление. В последние несколько лет началось несколько археологических исследований, а также проектно-техническая документация по восстановлению внутреннего города.

Будучи центральным местом военной и гражданской власти в Бужиме, эту заброшенную средневековую крепость с нетерпением ждут случайные гости, любопытные, старомодные любовники и культурно-историческое наследие. Несмотря на то, что он находится в несколько печальном состоянии, в его посещении по-прежнему есть большой интерес, как местного населения, так и людей за пределами муниципалитета Бужима.

[unmik]

ну замки кончились, но осталось описать два города — Сараево и Мостар.

Мостар — город, который начался с моста, и в котором мост — логический центр и смысл. Каждый путешественник, прибывший в Мостар, первым делом идёт смотреть Старый мост, а потом уже всё остальное.
Когда-то Старый мост назывался Новым, и продолжалось это первых лет сто. Официально в то время его называли Сулеймановым мостом, потому что был он построен по приказу султана Сулеймана Великолепного. Шло время, прилагательное «новый» к вековой постройке уже не очень подходило, стали его называть Большой мост, а когда над Неретвой появились и другие мосты, появилось название Старый мост.

Для Мостара Старый мост – смысл, символ и ядро городской жизни. Город отсюда и начался, с этих двух точек на берегах Неретвы, между которыми требовалось провести прямую.

Предыстория
Сначала появились башни – на столетие раньше Старого моста, в середине 15-го века. Между ними протянули ту самую прямую – канат для паромной переправы. Паром на своенравной Неретве – затея рискованная, мост был остро необходим.

Но до каменного моста было ещё далеко. Первый мост между башнями был подвесным, из деревянных досок и железных цепей. Качался от так, что путники обмирали от страха. Но путникам – им что, случайный аттракцион на долгом пути, а вот жителям Мостара приходилось несладко. Город равномерно развивался по обе стороны реки, дела требовали присутствия и там, и там, несколько раз на дню – жесточайший стресс, никакого здоровья не хватит.
К тому же мост ветшал, и пользоваться им становилось не просто страшно, но ещё и действительно опасно. Мостарцы послали прошение о новом мосте султану Сулейману.

На тот момент Мостар уже давно был одним из городов Османской империи. А империя без хороших дорог и, соответственно, мостов успешно функционировать не может. С приходом турок в Боснию и Герцеговину в короткий период было построено несколько десятков мостов. Два из них вошли в список мирового культурного наследия, ещё несколько – памятники национального значения.

Строительство
Но мы отвлеклись. Прошение мостарцев султан Сулейман удовлетворил и послал в Мостар молодого архитектора Хайруддина, ученика прославленного Синана. Организатором работ со стороны локальных властей был назначен Хаджи Мехмед-бег Караджоз (он же отвечал и за строительство самой величественной из мостарских мечетей).
Работы начались в 1557 году, а в 1566 были завершены. Девять лет потребовалось Хайруддину на решение крайне нетривиальной инженерной задачи.

Классическая технология мостостроения того времени – несколько мощных опор, на которые опираются не менее мощные своды. Но установить в глубокую, стремительную и склонную к разрушительным наводнениям Неретву опору моста было невозможно. Оставалось опираться на скалистые берега, но в этом случае расстояние между опорами – почти тридцать метров, арок такого размера до Хайруддина ещё никто не строил.

Конструкция
До сих пор не выяснены все технические детали строительства мостарского моста. Например, как были установлены леса для него? Как эти леса выдержали многолетнее строительство?
Но основные конструктивные моменты исследователям уже известны.

Вначале был выложен свод из 111 рядов каменных блоков. Блоки соединили железными клиньями. Далее на своде сделали рёбра жёсткости – по центру и по бокам. После этого возвели внешние стены, засыпали их дроблёным камнем до нужной высоты, сверху вымостили.

Парапет моста довольно невысокий, в те времена представления о безопасности были не очень строгие, архитектор этим воспользовался, чтобы получить силуэт настолько тонкий, насколько это возможно. Поначалу мостарцы даже не отваживались ступить на мост, таким тонким и хрупким он им казался. Городские легенды гласят, что Хайруддин провёл под мостом три дня и три ночи в доказательство его надёжности.

От верхней точки моста до нижних перепад высоты в три метра – весьма существенный уклон. Не знаю, как по мосту перемещались в старые времена, но при реконструкции по всему полотну добавили поперечные рёбра, без них был бы не мост, а аттракцион на радость туристам всех возрастов. Ну очень уж скользкий.
Нам бы очень хотелось рассказать не только о строительстве моста, но и о его дальнейшей жизни – всё-таки, более четырёх веков простоял он в центре Мостара, многое должен был повидать. Но, вопреки нашим ожиданиям, сведений о каких-то особых событиях на мосту и около него не сохранилось, так, обычная повседневная городская жизнь, конечно, со своими драмами, но не того масштаба, чтобы быть зафиксированными историками.

Разрушение и восстановление
Настоящая драма, вернее, трагедия в жизни моста разыгралась в последнем десятилетии 20-го века. В военном конфликте девяностых мост многократно обстреливался, пока свод не обрушился в воду. Это случилось 23 декабря 1993 года.

Уже в 1997 году, через два года после окончания войны начали задумываться о восстановлении моста.

Обломки извлекли из Неретвы и выложили на плато на берегу. Вначале была идея использовать для строительства оригинальный материал моста, но блоки оказались значительно повреждены, к тому же их было недостаточно, от идеи пришлось отказаться. Месяцами специалисты делали обмеры каждого блока, чтобы затем выполнить его точную копию.
Камень для моста добывали по возможности из тех же каменоломен, что и в 16-м веке. Там, где было возможно, использовали старинные технологии и ручную обработку камня.

Весной 2004 года мост был закончен, и 23 июня того же года торжественно открыт.

В 2005 году мост и прилегающий к нему архитектурный комплекс взял под свою защиту ЮНЕСКО.

Старый город
Город рос от моста по обе стороны Неретвы. И с одной, и с другой стороны сформировались городские кварталы и улицы, которые на протяжении веков приобретали свой уникальный архитектурный облик.
Мостарский мост оказался таким красивым, что на башни теперь не всякий обратит внимание. В путеводителях обычно их упоминают в общей с мостом статье с заголовком вроде «Старый мост и прилегающий архитектурный комплекс».
Каменному мосту предшествовал подвесной, а ещё раньше была переправа. Переправа – стратегически важная точка и требует защиты, для чего и возвели башни по обе стороны реки.

Защитников переправы и по совместительству таможенников, собирающих «мостарину» – пошлину за пересечение реки на пароме или по мосту – называли «мостари». Так стали называть и башни. Предполагают, что отсюда и произошло название города.

У каждой башни своё имя. Башню на левом берегу называют Тара, а правобережную Халебия.
Обе башни в сечении – половины круга, так что если их мысленно соединить, получится обычная круглая башня, а Неретва как бы разрезала её пополам. Стороны, обращённые к реке, плоские – так удобнее обстреливать неприятеля на противоположном берегу. Внешние стороны полукруглые, чтобы можно было держать оборону по периметру.

Интересно, что когда находишься вблизи моста, башни кажутся примерно равными по высоте. И только издали видно, насколько Тара выше Халебии.

Тара
Тара охраняет восточные приступы к городу. Стены выдают, что башня многократно достраивалась. Например, с внешней стороны сохранились следы каменных консолей, на которых держался выступающий венец башни. Через щели в его полу было удобно целиться во врагов, подошедших к стенам вплотную.
Позже венец разобрали, а башню нарастили. Когда Мостар оказался в руках турок, на башне снова построили венец, но уже из дерева – такова была турецкая военная технология. Деревянная надстройка на башне называется «чардак», которое в русском языке превратилось в «чердак».

К концу 18-го башни у моста уже перестали выполнять сторожевую функцию – Мостар вырос в большой город, и его защищали внешние стены. Нижние этажи Тары начали использовать как пороховой склад – 3-метровой толщины стены делали хранение пороха в центре города относительно безопасным.
В 1821 году порох взорвался. Каменной кладке ничего не сделалось, а все деревянные элементы в башне были уничтожены. Чтобы не повторять ошибку, над складом возвели каменный свод.

Халебия
Башня Халебия очень похожа на Тару, но у Халебии сохранилась дополнительная защитная стена с западной полукруглой стороны. А ещё у неё довольно большие окна.
Своё имя она получила после очередной перестройки в конце 17-го века. Ею занимался комендант крепости капитан Халебия. Он превратил средневековую защитную башню, построенную по средневековой европейской традиции, в турецкую сторожевую, так называемую караулу.

В начале 18-го века Халебию использовали как темницу. Комфортные верхние этажи с окнами предназначались для стражей, а узники томились
в нижних этажах без доступа света и свежего воздуха.

[unmik]

АЛЕКСАНДР ГИЛЬФЕРДИНГ О САРАЕВО
(Из книги русского консула в Боснии (1857-1859)

«Сараево (Славянская переделка Турецкаго* имени Сарай или, определительнее, Босна-Сарай) раскинулось в живописной долине речки, носящей сентиментальное название Милячки. Милячка течет на несколько часов пути узеньким руслом между крутыми скалистыми горами; потом эти горы разступаются и образуется поле, значительно разширяющееся к северу; часть этого поля мы проехали, от Тарчина; оно тянется на северо-запад на 16 часов пути, до города Травника, пересекаемое только небольшим возвышением по середине.

Там, где речка выходит в поле, расположен город. Часть домов втиснута в ущелье; другая, на левой стороне Милячки, построена амфитеатром между садами, на склоне хребта Требевича, вершина котораго, возвышающаяся над Сараевом и над всеми окрестными горами издавна воспевается народом как жилище русалок (вил); на правой стороне – такой же амфитеатр садов и домов на склоне Белявскаго хребта и, на особой горе, старая, развалившаяся крепостца (град Сараевский); наконец, в середине, там, где прежде начиналось поле, выстроились ряды лавок (нечто в роде нашего гостинаго двора, только на Турецкий лад), православная церковь, церковь католическая, несколько довольно широких и прямых улиц, занятых домами христиан и отчасти жидов, и тут же красуются флаги Русский, Французский и Английский; Австрийский развевается над Турецкой частью города, на склоне Требевича. Весь этот нижний квартал оканчивается у дороги, ведущей в Травник, целым рядом кожевенных сладов, распространяющих страшное зловоние.

Вид города очень красив: выбеленные дома, разбросанные в зелени на склоне гор, и выше домов, безчисленное множество минаретов. Но грустно смотреть на этот пейзаж, когда он покроется на четыре или на пять месяцев снегом. Впрочем и летом, за наслаждение смотреть на Сараевскую панораму, дорого платишь мукою двигаться в ней: мостовая, большею частью по крутизнам, неимоверно дурна.

Христианское население в Сараеве небольшое: может быть 5,000 душ православных и не более 200 католиков. Мусульман вдесятеро больше. У них с лишком 100 мечетей.

Сараево есть произведение Турецкой эпохи. Во время Сербской независимости были тут только села, которыя, говорят, назывались Быстрик, Белява и Вратник; имена эти живут доныне в названиях кварталов; подальше, в горах, была какая-то крепость, от которой остались развалины, называемые Старым Градом. Но главное поселение находилось, как я уже упомянул, в 3 часах на север, у источников реки Босны. Там видно еще основание большаго здания, которое предание народа именует старою церковью Сараевскою.

Под владычеством Турок образовался, на перекрестке нескольких дорог, торговый центр, новое Сараево, пользовавшееся издавна их особенной благосклонностью. Торговля была в руках мусульман. Когда, в 1697 г., Австрийское войско заняло и сожгло Сараево, то все найденные там христиане были переселены в Австрию, а магометане остались. Но мало по малу опять присоединились к ним православные и образовалась в Сараево целая колония купцов-христиан, довольно богатых; особенно в последние 50 лет водворилось их много».