Дизель от ТагАза 2.9л (проблемы ремонт обслуживание)

[AlKri]

Iktorn Спасибо за ссылку!Болты обязательно новые ставить?

И порядок затяжки соблюдать!

[ВасяЯ]

на дизеле болты ТОЛЬКО НОВЫЕ!

зы:залез седня под телего и гля-не особо помогла установка прокладки поддона-таки немного сопливит в районе гены.есть подозрение что подтяжка ничего не даст...а ваще призадумался я:а на кой хер мне такой дизель из которого масло из всех щелей льется?и не дешевое масло то....вобщем я еще очень хорошо подумаю оставлять этот шедевр желтомордых собак в ростовском исполнении или избавится от него без капли жалости

[rare]

Выяснил причину сопливости вокруг фильтра. Масло поддавливает в момент холодного запуска утром видимо не держит резиновое колечко на крышке масляного фильтра. НАРОД У ВСЕХ ТАК ИЛИ ТОЛЬКО У МЕНЯ?

[tramper]

Выяснил причину сопливости вокруг фильтра. Масло поддавливает в момент холодного запуска утром видимо не держит резиновое колечко на крышке масляного фильтра. НАРОД У ВСЕХ ТАК ИЛИ ТОЛЬКО У МЕНЯ?

привет rare! как-то raz-raz уже описывал твою ситуацию и как с этим бороться тоже писал. подбери колечко бОльшей толщины. поищи в ветке.

[raz-raz]

внутренний диаметр кольца 105, сечение 4.6 - будет сухо

[петровичомск]

тагер2,9D........пропали прогревочные (повышенные)обороты.....при включении кондеционера обороты так же не повышаються .....при подаче питания с минусовой клемы (+ там постоянный) на клапан (который на крыле возле аккумулятора)всё нормально срабатывает и обороты повышает........подскажите где искать причину

[Raffnif]

тагер2,9D........пропали прогревочные (повышенные)обороты.....при включении кондеционера обороты так же не повышаються .....при подаче питания с минусовой клемы (+ там постоянный) на клапан (который на крыле возле аккумулятора)всё нормально срабатывает и обороты повышает........подскажите где искать причину

 

 

 

 

То-же самое, помню, что читал на форуме, но сейчас не найду...помогите ссылкой!

[кайман]

тагер2,9D........пропали прогревочные (повышенные)обороты.....при включении кондеционера обороты так же не повышаються .....при подаче питания с минусовой клемы (+ там постоянный) на клапан (который на крыле возле аккумулятора)всё нормально срабатывает и обороты повышает........подскажите где искать причину

 

 

 

 

То-же самое, помню, что читал на форуме, но сейчас не найду...помогите ссылкой!

Проверьте термодатчик (тот что стоит в блоке и подает сигнал на клапан),его прозвонить не сложно. А вообще себе поставил и всем рекомендую принудительную кнопку. Очень удобно (хотя и штатно у меня все работает).

[tramper]

А вообще себе поставил и всем рекомендую принудительную кнопку. Очень удобно (хотя и штатно у меня все работает).

Поддерживаю! с кнопкой я перестал слушать подстукивающих на холодную клапанов. Кнопка - вещь. Вывел сюда

описание есть в ветке тут

Изменено 9 февраля, 2012 пользователем tramper

[кайман]

tramper, прочитал твое описание, сразу видно-помогал тебе корандовод! На корандаше по другому не сделаешь, на нашем авто все проще(клапан другой). Я в том году описывал, правда в общей теме про х.об и прогрев. На наш авто нужна только клавиша. Клавишу ставишь в салон и тут же один провод крепишь к массе, второй провод от клавиши тянешь под капот к клапану что на крыле рядом с предохр.блоком. На нем + постоянный, а - приходящий. Ищешь минус и цепляешь на него проводок от клавиши. Еще я воткнул диод что бы минус с клавиши не шел в жгут проводов, а только на клапан. Т.е включил клавишу(подал -)обороты повысились,выключил прогрев работает как с завода(недолго).antigen, что не поймешь-спрашивай, вроде подробно описал.

[dok.97]

Всем привет. Перечитал всю ветку ответа не нашол, вот вчем вопрос сейчас в москве холодно. утром холодную завожу заводится с пол оборота , далее работает жестко но тихо и так минуту две а потом когбудто что-то включается и обороты повышаются и двигатель работает ну с таким звоном хаотичным что ли, не похоже на гидрокомпенсаторы уж больно хаотично звякает да стук гидриков немного другой, потом прогревается и все тихо. А когда тепло завожу все тоже но тише и короче по времени(поэтому и внимания не обращял), сначала думал что у меня при запуске одна форсунка не работает,потому что когда обороты повышаются двигатель начинает так легко и весело звенеть.Вобщем в двух словах:запуск, натужное урчание холодного мотора 1-2мин.,повышение оборотов и громкий звон,прогрев, все тихо. Подскажите с чем может быть связанно или куда копать?

[andy1erm]

Всем привет. Перечитал всю ветку ответа не нашол, вот вчем вопрос сейчас в москве холодно. утром холодную завожу заводится с пол оборота , далее работает жестко но тихо и так минуту две а потом когбудто что-то включается и обороты повышаются и двигатель работает ну с таким звоном хаотичным что ли, не похоже на гидрокомпенсаторы уж больно хаотично звякает да стук гидриков немного другой, потом прогревается и все тихо. А когда тепло завожу все тоже но тише и короче по времени(поэтому и внимания не обращял), сначала думал что у меня при запуске одна форсунка не работает,потому что когда обороты повышаются двигатель начинает так легко и весело звенеть.Вобщем в двух словах:запуск, натужное урчание холодного мотора 1-2мин.,повышение оборотов и громкий звон,прогрев, все тихо. Подскажите с чем может быть связанно или куда копать?

 

Приветствую!

 

Не надо волноваться, ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ! ЭТО ОСОБЕННОСТЬ ЭТОГО ДВИГАТЕЛЯ! С самого начала в этой теме говорилось о том, что зимой на холодную двигатель хаотично гремит. После прогрева становиться всё нормально. Если бы ты читал действительно всё, то не задавал бы этого вопроса. Летом в жару ведь такого не было? И (ИМХО!!!) не надо регулировать ТНВД. Я пробовал, но потом вернул обратно. На "отрегулированном" ТНВД при оборотах 2800 и выше двигатель начинает ОООчень сильно гудеть, я считаю, что это не нормально. При установке ТНВД "по заводскому" и на 2800 и выше гула нет никакого! Без проблем и гула езжу 100 - 120 км/ч, наиболее комфортная скорость для меня в этой машине. Пробовал до 150 км/ч, но всё-таки для этого дизеля многовато, становится шумно.

 

 

Удачи! Андрей.

[rare]

Народ нарыл немного инфы для себя и всех стучащих дизелей. может пригодится

В заключение этого раздела хотелось бы сказать о детонационных стуках. Когда в японский двигатель налит наш А-76, то при резком нажатии на газ двигатель стучит. Стучит сам поршень в цилиндре (а не пальцы), вернее, его "юбка", когда проходит ВМТ. С этим все ясно: возникает детонация, т.е. взрывообразное горение топлива. Но у дизельных двигателей тоже бывают детонационные стуки. Несколько лет назад пришел в ремонт автомобиль с дизельным двигателем Toyota 2С. Стучит. Гораздо звонче, чем шатун, и очень похоже на стук поршня о головку блока. Отключаем цилиндр (отдаем гайку на форсунке), стук полностью исчезает. Двигатель, естественно, "троит". Поскольку опыта было еще немного, мы разобрали двигатель и обнаружили... великолепное состояние всех деталей. Зазоры во вкладышах, овальность шеек, состояние поршней - ни одного замечания! Единственное, что мы обнаружили из "ненормальностей" - это то, что поверхность вкладышей "стучащего" шатуна была чуть-чуть наклепана. На ней не было микрорисок, которые были на рабочих поверхностях других вкладышей. В общем, собрали мы двигатель обратно, он по-прежнему стучит (да так громко!), и тут только заметили, что при отвинчивании накидных гаек на форсунках из всех трубок "летит" топливо, а из трубки, питающей "стучащий" цилиндр, ползет пена. Виноват был напорный клапан в ТНВД. Сняли его, промыли, поставили обратно - больше никаких стуков. Мы решили, что бедная смесь, которая образовалась в камере сгорания и была причиной детонации, из-за чего и был стук.

 

Еще в дизельных двигателях, особенно на холостом ходу, стучат плунжерные пары. С этим ничего не поделаешь. Но со стуком плунжерных пар можно долго ездить. Так же, как когда у двигателей с впрыском "щелкают" топливные инжекторы. Ни на что это не влияет. Может быть, через год-два это "щелканье" и приведет к какому-нибудь износу, и инжектор станет "лить" больше бензина, чем задумывалось японцами, но, скорее всего, вы этого не заметите, так как по всем эксплуатационным параметрам (расход топлива, выбросы СО, NО, СН, мощность и т.д.) двигатель с впрыском намного лучше японского карбюраторного и, тем более, российского двигателя. И последнее. Если появился подозрительный стук, покажите двигатель как можно большему количеству технически грамотных людей. Чем больше аргументированных компетентных мнений вы услышите, тем легче будет принять решение.

 

(Статья взята с сайта http://express.irk.ru/)

 

И Вот еще тож может пригодится. Все очень интересно. Графики не вставились.

Стук коленвала

 

Стук коленчатого вала - возникает из-за больших зазоров в шатунных или коренных подшипниках, образовавшихся вследствие износа вкладышей или (и) шеек вала. В исправном двигателе зазор небольшой и составляет примерно 0,020-0,040 мм, увеличение зазора до 0,070 мм для современных высокооборотных двигателей является неприемлемым и говорит о необходимости ремонта.

 

Причиной увеличения зазора может быть:

 

1. Механические примеси, попадающие в подшипник с маслом. Масляные фильтры со своей задачей справляются довольно хорошо, но если фильтр долго не менять, то он забьется и сработает клапан, который открывает обводной канал для масла, в случаях, когда пропускная способность фильтра становится недостаточной для прохождения необходимого количества масла (такой клапан имеется не на всех масляных фильтрах).

 

2. Некачественное масло.

 

3. Недостаточное количество смазки, подаваемое на подшипники. Это может происходить из-за неисправного масляного насоса, засорённого масляного фильтра, не имеющего обводной клапан, или засоренного масляного канала (что маловероятно). При таких неисправностях загорается лампочка, сигнализирующая о недостаточном давлении масла подаваемого к подшипникам.

 

4. Недопустимая шероховатость или царапины на шейках вала после ремонта или, в результате неправильного хранения.

 

5. Недопустимая овальность шеек вала (или постелей вкладышей), например, после замены коленчатого вала на, якобы, хороший, который оказался со "стукнутого" двигателя или двигателя, должного вот-вот начать стучать. По этой причине, покупая коленчатый вал, обязательно обмеряйте все шейки вала микрометром на предмет овальности (допускается до 0,005 мм, в крайнем случае, до 0,010 мм, но тогда подшипники прослужат очень мало 5000-15000 километров).

 

6. Наличие воды или тосола в масле.

 

7. Работа двигателя без масла.

 

Эти стуки отчётливо слышны при запуске холодного двигателя, когда ещё масло не дошло до подшипников; в некотором диапазоне частот вращения коленчатого вала стук может пропадать, если двигатель только начал стучать.

 

По тональности стук коленвала глухой на холостом ходу и становится более звонким по мере возрастания частоты вращения и очень частый, даже если стучит только один подшипник.

Стук распределительного вала

 

Стук распределительного вала глухой и появляется из-за износа подшипников распредвала, причинами которого могут быть: не качественное масло, наличие механических примесей или воды в масле, недостаточное количество масла, подаваемое на подшипники, работа двигателя без масла, царапины, недостаточная шероховатость или овальность шеек (что иногда также встречается).

 

О том, что распредвал застучал, узнают по глухому стуку при запуске холодного двигателя, который пропадает после начала поступления масла на подшипники (примерно 1-2 секунды). На таком двигателе можно ещё проехать до 50000 км, если только клапана без гидрокомпенсаторов, т.к. при стуке распредвал совершает перемещения (хоть и очень небольшие) вверх-вниз. Когда вал переместится вверх образуется зазор между окружностью кулачка (при закрытом клапане ) и толкателем, и гидрокомпенсатор выберет этот зазор, а когда вал займёт нижнее положение, он приоткроет клапан (ведь зазора больше нет), отсюда падение компрессии и, как следствие, падение мощности, увеличение расхода топлива, ухудшение пусковых качеств двигателя, отложение нагара на седле клапана, перегрев клапана и, возможно его прогорание.

 

По мере износа стук будет уже не только при запуске холодного двигателя, но и при запуске тёплого двигателя, а так же, при работе непрогретого двигателя. Частота стука распредвала в два раза меньше частоты стука коленвала.

 

При раннем впрыске топлива на дизельных или раннем зажигании на бензиновых двигателях происходит детонационное сгорание топливовоздушной смеси, сопровождаемое стуками. Для бензиновых - говорят "пальцы стучат", для дизельных - жёсткая работа дизеля.

Стук клапанов

 

Стук клапанов появляется вследствие больших зазоров или, на двигателях с гидрокомпенсаторами, из-за их ненаполнения маслом. Такой стук по частоте совпадает со стуком распредвала, по тональности - звонкий.

 

На дизелях может стучать ТНВД (топливный насос высокого давления).

 

Может стучать поршень, доставая клапана при сбитых фазах газораспределения.

 

Следующий тип стука, является необычным и затрудняющим выявление неисправности - это стук поршня о головку, вследствие того, что головка стала немного ближе к поршню. Это случается из-за установки под головку прокладки меньшей толщины, чем должна быть или её сильного выжимания.

Стук пальцев

 

"Пальцы застучали" Наверное, бензин плохой, может зажигание сделать попозже. Так что же там на самом деле застучало и в чем причина этого стука.

 

Прежде всего, надо уяснить, что же такое камера сгорания и что в ней происходит. Камера сгорания - пространство в головке цилиндра, где тепло превращается в механическую работу. Подаваемая смесь топлива и воздуха сжимается во время хода поршня вверх и в определенный момент зажигается электрической искрой. Вот этот определенный момент и называется моментом зажигания. Существует также понятие опережение зажигания, измеряемое в градусах и показывающие опережение момента образования искры, времени достижения поршнем верхней мертвой точки. Данная величина зависит от множества параметров, один из которых это октановое число бензина.

 

При правильно подобранном топливе и при правильном распределении смеси распространение пламени при сгорании топлива происходит, со скоростью 10-30 м/сек. При такой скорости достигается максимальное использование тепловой энергии заключенной в топливе. Дело в том, что скорость горения напрямую зависит от октанового числа бензина, чем выше ОЧ, тем скорость горения ниже и, наоборот, с уменьшением ОЧ скорость возрастает. С этим и связано, что при применении на одном и том же двигателе бензинов с разными октановыми числами требуется корректировка момента опережения зажигания, при понижении ОЧ в сторону уменьшения угла, а при повышении ОЧ в сторону увеличения угла опережения зажигания. Предположим, что двигатель, отрегулированный на топливе с ОЧ равным 92 начал работу с бензином, октановое число которого значительно ниже. Что происходит? Рабочая смесь воспламеняется раньше положенного для данного ОЧ, и момент достижения максимальной тепловой энергии наступает раньше, чем поршень достигнет ВМТ, а движение поршня вверх все продолжается и значит, растет давление в камере сгорания. С ростом давления увеличивается температура. Вот и наступил момент, когда топливо начинает самовоспламеняться от чрезмерно возросшей температуры. Этот момент называется детонация.

Детонация

 

Один из видов аномального горения топлива в камере сгорания. Детонационное сгорание топлива - сгорание, при котором пламя распространяется со скоростью 1500-2500 м/с, что в сотни, раз превышает скорость распространения пламени при нормальном горении топлива в двигателе. Признаками детонационного сгорания топлива в двигателе являются: характерный металлический стук в цилиндрах, тряска мотора, перегрев головки цилиндров, падение мощности двигателя.

рис.1

 

На рис.1 изображен график нормального сгорания топлива.

 

Участок АВ - образование очага горения (сгорает до 10 % объема смеси от объема камеры сгорания).

 

Участок ВС - распространение пламени, зависящее от распыления топлива и его скорости на входе в цилиндр.

 

Продолжительность фаз АВ и ВС зависит

 

от октанового числа топлива

степени сжатия, определяемой техническим состоянием двигателя

мощностью искры

 

За точкой С происходит плавное догорание смеси после прохода фронта пламени.

 

Детонация - взрыв, что приводит к тому, что ударная волна десятки, раз за время движения поршня в НМТ отразится от поршня и головки цилиндров, вызывая при этом характерный звонкий металлический стук.

рис.2

 

На рисунке номер два изображен график детонационного сгорания топлива.

 

При детонации участок АС сокращается, и весь объем смеси сгорает практически одновременно. Максимум давления (точка С) смещается левее оси ординат и может оказаться вообще за осью. Тогда при этом поршень, не доходя до ВМТ, получает взрывной удар, при котором возможно повреждение поршней, колец. Типичный пример, когда верхнее кольцо срезает перемычку, ломает второе кольцо и перемычку под ним, зажимая маслоотражательное кольцо. Это все последствия нашего стука. Как говориться хороший стук всегда наружу выйдет.

[scherzo]

В выходные открою таки клапанную крышку и посмотрю зазоры на гидриках и сами гидрики. Почему все таки в на них грешу - звук идет конкретно из-под клапанной крышки.

[rare]

В выходные открою таки клапанную крышку и посмотрю зазоры на гидриках и сами гидрики. Почему все таки в на них грешу - звук идет конкретно из-под клапанной крышки.

На работающем открой крышку масляную и прислушайся попробуй.

[dok.97]

Всем привет. мой рассказ про то как я регулировал УОВ и всякие звуки. значит так достали меня звякание на холодную и решил я залезть подрегулировать.......(ну про это долго рассказывать,вобщем нелегко было)вобщем поставил 10 градусов и проверил егр(там кстати все очинь прилично несмотря на пробег 12т/км и клапан работает и впускной вполне чистый),ездил несколько дней изменений особых я не заметил а в это время внутри свербило..... вдруг что не так сделал поэтому и нет изменений и я решил поехать на бош сервис пусть проверят для успокоения души и заодно спросить почему много жрет соляры, да перед этим случайно поговорил с владельцем дизельного мерседеса так вот он сказал что это звяканье на холодную-это визитная карточка мерседеса с таким двиглом вот, так приехал все очень вежливо, но может мне так повезло но занимались моей машиной люди не очень знающие нашу машину, нет не то что-бы там все были такими просто те которые понимали иногда подходили и говорили что надо делать, сначала померили по плунжеру получилось что я выставил 1.1 мм.,потом померили наддув сказали что все хорошо, потом померили с обратки давление топлива и скзали что мой ТНВД ПОМИРАЕТ давление меньше чем надо показали "план-тест" нашего тнвд я сравнил, да меньше причем вдвое, я спросил может из-за фиильтра всетаки 12т. прошел мне ответили может но скорее всего скоро смерть тнвд ,дальше разбиратся времени небыло, да про звуки на холодную, у них много людей и пока регулировали много кто подходил и говорили что с новья мерсы с таким движко на холодную громко заенят и когда на них вместо рядника стали ставить ve думали будет тише ан нет и что мой движок еще тихо работае, так что поменяю фильтр буду смотреть едет она у меня очень хорошо и не дымит думаю рано приговаривать тнвд.

[rare]

Кстати про обратку из форсунок она должна на холостых ручьем идти или как то не охотно выходить в виде пены или плевками небольшими.? Вообще у кого как?

[vov4ik]

Все хочу поставить прозрачную трубку на обратку ( та что с форсунок ) , на подаче уже поставил.Обратка на холостых идет еле еле,но без пены.

[tramper]

Кстати про обратку из форсунок она должна на холостых ручьем идти или как то не охотно выходить в виде пены или плевками небольшими.? Вообще у кого как?

про обратку. у меня стоял какое-то время прозрачный шланг.

заводилась долго. свечи были в порядке. оказывается был подсос воздуха на последней форсунке. там обратка глушится. вот у меня стояла резиновая пробка, которая порепалась вся. заглушил по уму куском шланга, выгнал воздух, и стало все ок. а при подсосе воздуха обратка шла с хорошими пузырями.

ручьем она идти вроде не должна вообще. кто знает?

[AlKri]

Что сливается через "обратку" с дизельных форсунок? То что просачивается через неплотности между иглой и корпусом распылителя. То есть никаких "ручьём", очень неспешное течение - обычно капельки.

[raz-raz]

Всем привет. мой рассказ про то как я регулировал УОВ и всякие звуки. значит так достали меня звякание на холодную и решил я залезть подрегулировать.......(ну про это долго рассказывать,вобщем нелегко было)вобщем поставил 10 градусов и проверил егр(там кстати все очинь прилично несмотря на пробег 12т/км и клапан работает и впускной вполне чистый),ездил несколько дней изменений особых я не заметил а в это время внутри свербило..... вдруг что не так сделал поэтому и нет изменений и я решил поехать на бош сервис пусть проверят для успокоения души и заодно спросить почему много жрет соляры, да перед этим случайно поговорил с владельцем дизельного мерседеса так вот он сказал что это звяканье на холодную-это визитная карточка мерседеса с таким двиглом вот, так приехал все очень вежливо, но может мне так повезло но занимались моей машиной люди не очень знающие нашу машину, нет не то что-бы там все были такими просто те которые понимали иногда подходили и говорили что надо делать, сначала померили по плунжеру получилось что я выставил 1.1 мм.,потом померили наддув сказали что все хорошо, потом померили с обратки давление топлива и скзали что мой ТНВД ПОМИРАЕТ давление меньше чем надо показали "план-тест" нашего тнвд я сравнил, да меньше причем вдвое, я спросил может из-за фиильтра всетаки 12т. прошел мне ответили может но скорее всего скоро смерть тнвд ,дальше разбиратся времени небыло, да про звуки на холодную, у них много людей и пока регулировали много кто подходил и говорили что с новья мерсы с таким движко на холодную громко заенят и когда на них вместо рядника стали ставить ve думали будет тише ан нет и что мой движок еще тихо работае, так что поменяю фильтр буду смотреть едет она у меня очень хорошо и не дымит думаю рано приговаривать тнвд.

10 градусов как выставлял? Капилляром в статике?

[dok.97]

Да 10 градусов выставлял капиляром, кстати с завода стоял 1 градус(перед тем как двигать тнвд проверил)

а поповоду обратки незнаю как с форсунок а с обратки тнвд у меня 1.5 очка на хх, а должно быть 4.5(по тест плану).

[raz-raz]

Да 10 градусов выставлял капиляром, кстати с завода стоял 1 градус(перед тем как двигать тнвд проверил)

а поповоду обратки незнаю как с форсунок а с обратки тнвд у меня 1.5 очка на хх, а должно быть 4.5(по тест плану).

ну думаю все видели как работает мотор на 9 градусах позднее чем надо Это явно неправильно.

 

Что мотор так стучит на хх на мой взгляд говорит о неправильном опережении. Я свой прогрею, запишу ролик. Такие колотушки на хх прогретого мотора это ахтунг. У меня так тарабанило когда я воздух не стравил из форсунок, тока мотор еще и трясло Мне честно говоря не понравился звук когда хозяин начал газовать, у меня под газом так даже холодный мотор не звучит.

 

Кстати у автора ролика егр на месте, глушить не пробовал? У антигена кажется вис клапан в открытом виде без зажигания чека. Мотор при этом исполнял будь здоров чего - с шумом и дымом

[vov4ik]

Все лето и осень игрался ( настраивал и подстраивал ) с опережением и EGR , разница есть в движении,тяге , дымности . А вот в шумности практически нет разницы . Холодный заведешь , погрохочет с минуты три и затихает. Хотя это затихает применительно только к немецким дизелям , ну специфика у них такая.

И естественно очень жаль что с качеством наших комплектующих не повезло но это уже лотерея .

[dok.97]

Всем привет. Вчера менял топливный фильтр ну и по закону подлости заболтался и забыл налить в фильтр соляры, вспомнив совет про накачать воздуха через шланг обратки в бак все хорошо заполнилось,обратку ставить назат не стал а надел кусок шланга на штуцер обратки на фильтре и опустил в бутылку, хотел псмотреть как сильно с обратки льет и что удивило она не под таким уж сильным давлением льет, а обратка с форсунок(тоненький резиновый шланг) там вобше еле еле идет пробовал на разных оборотах. тут видео выкладывали про промывку винсом так вот на видео сильнее льет. может правы бошевци что у меня давление внутри тнвд низкое. но машина едет хорошо.

Как вы думаете?