Бензиновый двигатель проблемы (все модели)

[Kotofey]

Недавно машина вдруг заглохла, к счастью в городе и в правом ряду, ничего не помогло, даже балон пинал

Пришлось вызывать эвакуатор и тащить в наш фирменный сервис.

Оказалось сдох волюметр, т.е. датчик расхода воздуха фирмы BOSH, который стоит после воздушного фильтра. На складе его не оказалось, пришлось бежать в магазин запчастей на Мерседес, там он меня и ждал, но за $275.

Пришлось брать. Вопрос к знатокам: какой средний срок службы у таких датчиков и что еще ожидать из сюрпризов на шестом году при пробеге около 100 тыс. км. Нельзя ли сделать какой-нибудь эмулятор этого датчика, чтоб машина хоть как-то могла ехать, а вдруг это произойдет далеко от города. В свое время у меня был мерс-190, так я сделал ему эмулятор лямбда-зонда(датчика кислорода) вместо сдохшого штатного, с которым благополучно проездил 8 лет, схему нашел в сети.

[alexx.05]

Знать бы, как он устроен. У меня был "Пассат-Б3" там датчик сидел на валу воздужной заслонки и ползунок елозил по графитовой поверхности, изменяя сопротивление в зависимости от положения воздушного "флюгера". Со временем ползунок протирал поверхность графита и датчик начинал глючить. Так он чинился так: вся платка сидела на винтиках. Ослабляешь винтики и сдвигаешь платку на немножко в сторону - благо отверстия по диаметру несколько больше винтиков. Ползунок начинает елозить по "непаханной" поверхности -хватает тыщ на 30. Более простой способ (но менее долгоиграющий) по дорожке порисовать мягким графитовым карандашом. Не знаю, поможет ли это в случае с мерсовским движком, может там датчик по другому устроен Хотя на Пассате тоже было BOSH написано

[traktorist]

чтото из серии очевидное-невероятное, машина заводится и работает даже вообще с отключенным датчиком, блок управления просто перейдет в аварийный режим и будет ориентироваться на табличные параметры.

[traktorist]

не могу судить о более новых машинах, но моя заводится с отключенным расходомером, а Spinner с конфы SSY, вообще с постоянно отключенным ездит....

[Kotofey]

traktorist

По словам ремонтников, после установки нового датчика им еще понадобилось подключить диагностический пульт и сделать "сброс" для контроллера, чтоб он забыл про ошибку. Вот я и думаю, если сделать опыт и отключить датчик, то потом опять придется делать "сброс" и как это сделать без пульта?

Так что пока этот опыт хочу отложить

А может быть если датчик отключить, то машина и заводится, а просто в моем случилось что-то худщее, например КЗ ?

[traktorist]

сброс для контроллера делается простым отключением аккумулятора минут на 10, а сканером они ошибку из памяти удаляли.

[Malikoff]

Такой трабл: тагер 2,3 бензин, с новья при холодном пуске после долгой стоянки (ночь, день -два) заводится и тут же глохнет. Со второго раза заводится нормально. Если стоянка непродолжительная (до нескольких часов) заводится нормально. На сервисе проверили только давление в топливной магистрали- в норме и отпустили с богом- дефект не проявился, естественно, ведь машина на ночь не оставлялась. Какие есть мысли? Первая какая приходит на ум- криво установленная сигналка и ее блокировка бензонасоса, но как это проверить?

[Malikoff]

Нашел решение проблемы! На дурака попробовал завести машину с утра другим (вторым из комплекта) ключом зажигания- с первого тыка! Причем никаких гуляющих оборотов- сразу 1000, по прогреву снизились. Уезжал в отпуск на 8 дней, опять завелась с первого вжика, до сих пор все идеально, ТТТ. Век живи-век учись, видимо у первого ключа проблемы с чипом.

[maidan]

Проблема в следующем. Корандо, 2,3 л, бензин. (Е23).

 

Время от времени (но не постоянно) возникает следующий глюк с разгоном моего Корандаша. При разгоне (особенно ускоренном) на какой-то момент "замерзают" обороты двигателя (обычно на уровне 3000-3500 об). То есть педаль в пол, пошёл разгон, потом разгон резко прекращается, Корандаш, такое ощущение как бы упирается в стену (или как будто кто-то сзади за хвост держит). Потом рывок, опять ускорение, опять тупит. Происходит это в основном на 2-й, 3-й передаче. Менее ярко выражены эти же симтомы - на 4-й. Особенно нервирует, когда надо резко ускориться при обгоне, скажем, с 60-80 км/ч при переходе на 3-ю передачу - вроде бы пошло ускорение и тут вдруг на оборотах за 3000 авто начинает "клевать" носом. Иногда лечиться переходом на повышеную передачу.

Особеность: описаные выше симтомы бывают не всегда. Порой, можно отъездить целый день и все нормально. Может тупить весь день. Может немного потупить, а потом все нормально.

 

Что интересно расход топлива в предалах нормы: трасса -примерно 12-13 л, город 14-15 л. Движок работает ровно, не троит, посторонних звуков не слышно. Холостые - примерно в районе 700-800.

 

Проявились симптомы в июле после заправки 95-го на ТНК , да и жара была за +30. Поменял все свечи, топливный фильтр. Времено улучшилось, но через время опять, хотя и и не так жёстко как в июле.

 

Есть предположение, что грешат: а) датчик холостого хода, б) регулятор дроссельной заслонки, в) форсунка (ки).

 

ВОПРОС: 1) У кого было похожее ? 2) Что в итоге оказалось? 3) Как удалось вылечить.

 

Заранее спасибо за ответы.

[Кореец]

Точно не скажу,не плохо-бы поключиться к диагностике,а; и б-если проблемы есть точно диагностика покажет.К списку можно прибавить ещё бензонасос и мозги.

[Uncle]

С утра ехал на работу и посреди перекрестка в движении заглох двигатель. Попытки завести не увенчались успехом. Стартер крутит, никакие лампочки красным не горят – но машина не заводится. Попытался найти в Ростове где можно сделать диагностику – но безуспешно. На Тагазе сказали – что Тагер и корандо по электрике сильно отличаются. Их диагностический разъем не подошел.

Я склонен думать, что помер бензонасос(при включении зажигания не гудит ничего) – но хотелось бы это проверить. Как это можно сделать и на что еще посмотреть?

[Dmitry]

Бензонасос, либо предохранитель.

Самое вероятное

[Uncle]

Как проверить бензонасос? И где он стоит, что-то в мануалах не могу найти.

[minlegali]

проверить думаю просто. разедени топливопровод под капотом если есть в нем давление значит насос исправен.

[Uncle]

Давления нет. Насос снимал - от аккамулятора жужжит, а на своем месте не жужжит. Предохранители - в норме все (под капотом и в салоне). Реле насоса вроде работает. Где еще копать?

[alexx.05]

Uncle Померяй напругу на клеммах (проводках) насоса. Если отсутствует, попробуй проверить реле - может контакты подгорели (щелкать будет, а коммутировать -нет), или ищи обрыв провода до насоса.

[maidan]

В субботу поехал на диагностику. Заодно думаю форсунки почищу. В итоге обошёлся без диагностики. Проблема оказалась в форсунках. Почистил, поменял топливный фильтр. Проехал - небо и земля. Крутил до 6 тысч на каждой из передачь (с 1й по 5ю) - разгон ровный без рывков. Сегондя на утро пробег 208 км после промывки - полёт отличный. Ненарадуюсь ))

 

У кого похожее - первое на проверке (!) смотрите форсунки. Особенно если тяпнули херового бензина (у меня беда с тупизмом с июля - после заправки на ТНК).

 

Всем удачи

[troia]

маленькая статейка по инжекторам принцип практически один и тот же датчики все равно все эти присутствуют

*** Термины и сокращения

 

РДВ но же РХХ - Регулятор добавочного воздуха или Регулятор холостого хода. Это исволнительгый механизм обеспечивающий дозированную подачу воздуха в обход дроссельной заслонки для поддержания работы двигателя на холостом ходу (ХХ).

ЭБУ - Электронный блок управления. Собственно сам компьютер управляющей двигателем находиться как правило в салоне в ногах у пассажира.

ЭСУД - Электронная системы управления двигателем - это ЭБУ + все датчики и исполнительны механизмы.

ИМ - исполнительны механизмы - то чем может управлять ЭБУ (форсунки, РДВ, Бензонасос...)

Check Engine - лампочка на щитке приборов говорящая о том что ЭБУ обнаружил проблемы в ЭСУД.

Тестер - здесь я тек называю эту программу для простоты.

ЭБН - Бензонасос.

КВ - Коленчатый Вал.

ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки

РДТ - в простонародии "клапан обратки" на самом деле "регулятора давления топлива"

ОЖ - охлаждающая жидкость

ХХ - холостой ход

Датчик кислорода (O2U) он же L-зонд.

Датчик синхронизации (положения) коленчатого вала (КВ) ДПКВ - находится рядом с зубчатым диском на коленчатом валу.

ДМРВ - Датчик массового расхода воздуха

 

 

 

 

*** И так у Вас проблемы с инжектором

Прежде всего должен Вас предупредить, что Ваш покорный слуга НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ОПЫТА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТЕЧСТВЕННЫХ МАШИН С ИНЖЕКТОРОМ (если не считать пары часов на стенде с двигателем ВАЗ-21203 и пары вечеров с казенным автомобилем ВАЗ-21113 в процессе которых я проверил работу этого тестера). Однако я имею достаточно много опыта работ с буржуинскими инжекторами и кое-какой опыт их ремонта. Так что все что здесь написано про диагностирование это в основном базируется на теории операций, которая как известно порой хромает. Отечественные инжекторы даже если это BOSH содержат полностью отечественные программы и отличаются рядом особенностей, которые автору известны только понаслышке. Тем не менее физика везде одинаковая и стандарт есть стандарт, так что надеюсь что это тоже буте Вам полезно. Несмотря на то, что данный документ был написан за один день. Все тексты брались прямо из головы и без продумывания (я их даже не перечитывал).

Приведу краткую инструкцию по диагностике собственно системы управления двигателем не вдаваясь в другие возможные проблемы.

С уважением Abbat (Александр Кархов)

I. Предположим у вас проблемы с работой двигателя.

1. Двигатель прокручивается стартером но не заводиться. Этот случай в дороге всех злее, но унывать не стоит:

1.1. Прежде всего успокойтесь и перестаньте ругать машину - она этого не любит. Успокоились? Можно начать разбираться.

1.2. Если Вы успокоились до того как у Вас сел аккумулятор бесполезным кручением то это очень хорошо. Если нет то вам нужна энергия чтобы его зарядить. Или Вас кто то должен дергать. Блоку скорее всего хватит и 7-8 В а вот стартеру...

1.3. Чтобы Ваша машина завелась нужно чтобы:

- у Вас было топливо и нормально работал бензонасос

- было зажигание

- работал датчик синхронизации коленчатого вала

- выход из строя сразу нескольких форсунок возможен, но маловероятен.

- ну и ЭБУ должен работать хотя его поломка тоже маловероятна даже для отечественных машин.

1.3.1. Проверьте прежде всего первые три пункта.

1.3.1.1. Датчик синхронизации сначала визуально на повреждение провода и экрана. Провод должен быть экранированным.

1.3.1.2. Бензонасос (ЭБН) по звуку (нет звука - наверное что-то с проводкой - просто подаем на него 12В и едем дальше) и при включении должно ощущаться давление в резиновых трубках (2,5-3 бар). После выключения насоса давление в системе не должно быстро спадать. Если спадает то ищите причину но если не воняет бензином то скорее всего виновен "клапан обратки" (регулятора давления топлива) все пропускает - на короткое время его можно заглушить, но лучше не полностью пережать трубку (например проволокой) создав таким образом необходимое давление в магистрали. Теоретически ЭБН может заменить например замкнутый сосуд с бензином к которому через нипель от камеры подключен воздушный компрессор нагнетающий в него воздух, и создающий в нем давление ок 2,5-2,8 атмосфер. Однажды я вывез так одну машину. Это мое предположение на практике по неволе проверил один мой знакомый с насосом Мустанг. Однако надо быть очень внимательным сосуд должен выдерживать такое большое давление и компрессор не должен перегреваться. Так что это только для безвыходных положений.

1.3.1.3. Искру можно проверять только при условии надежного соединения свечей с массой иначе легко сжечь блок управления.

1.3.1.4. Просто пробуем потыкать и проверить все разъемы.

1.3.2. Потом попробуйте прокрутить двигатель с нажатой в пол педалью газа (в этом случае топливо подаваться не будет) это позволит продуть цилиндры.

1.3.3. Попробуйте завести двигатель с нажатой педалью газа (в теплую погоду вполне ощутимо т.к. скорее всего ЭБУ будет подавать в двигатель излишне богатую смесь, исходя из худших условий пуска). Если это Вам удалось, то либо неисправен РДВ либо один из датчиков (скорее всего температуры ОЖ). Если двигатель при отпускании газа глохнет то это наверное РДВ - это ерунда тросик газа регулируете так чтобы дроссельная заслонка была слегка открыта (на ХХ ок. 1200 об/мин) и едете дальше, НО может быть и низкое давление топлива (либо бензонасос либо клапан обратки (регулятора давления топлива) все пропускает - на короткое время его можно заглушить).

1.4. Смотрим горит ли у Вас лампа Check Engine? Горит! Это уже хорошо - значит ЭБУ как то работает. К сожалению в ЭБУ ВАЗ нет вывода кода самодиагностики на лампочку и код ошибки мы без тестера не узнаем. Если есть тестер то смотрим код и далее в секцию где говорится о кодах ошибок.

1.5. Если же кодов ошибок тьма - здесь что-то не так посмотрите не отвалилось ли чего. Нет ли подсоса воздуха и работает ли РДВ (РХХ). В этих случаях вполне возможны ложные обвинения работающих датчиков.

1.6. Проверяем работу датчика синхронизации КВ (Коленчатого Вала). Сопротивление датчика должно составлять несколько сот Ом (600-1000 в зависимости от типа). Расстояние его от зубчатого диска синхронизации на КВ не должно быть больше 1-1,5 мм. При прокрутке двигателя стартером тестер должен показывать значение параметра BITSTP = 0. Если это так то здесь все вроде в порядке.

1.7. Проверяем пробником работает ли управление форсунками. Если есть тестер то проверяя сопротивление форсунок (должно быть 12-20 Ом в зависимости от типа). Пробник собирается из светодиода, конденсатора и сопротивления и еще чего-то.

1.8. Проверяем напряжение на входных клеммах катушек. Если есть тестер то прозванием катушки проверяя их сопротивление (должно быть несколько(4-6) Ком на вторичной обмотке).

1.9. Проверьте напряжение бортсети. При заведенном моторе оно должно быть около 14В, при заглушенном ок. 12,5В а во время прокручивания стартером не ниже 8В.

1.10. Наконец просто отделяем от ЭБУ все лишние датчики кроме датчика синхронизации (температуры, ДМРВ, фазы...). И повторяем попытку завестись. Тут скорее всего придется подобрать положение педали газа, особенно в теплую погоду.

1.11. Проверяем шкив привода распредвала и ремень.

1.12. Так же препятствовать запуску может датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) по крайней мере если напряжение на нем будет в районе 3В то завестись наверняка не удастся. Его можно отключить или зашунтовать обеспечив на нем напряжение а 0,1 - 0,2В.

 

2. Двигатель плохо заводиться.

2.1. Проверьте то что описано в п. 1.

2.2. Проверьте фильтр воздуха не слишком ли он забит?

2.3. Попробуйте выжать сцепление при пуске если не поможет - проверьте есть ли у Вас двигатель.

2.4. Проверьте на разумность показания датчика температуры ОЖ (TWAT). Отклонения не должны быть больше 5-6 градусов.

2.5. Если есть датчик температуры воздуха то проверьте на разумность его показания (TAIR). Учтя при этом температуру двигателя и забортного воздуха.

2.6. Проверьте ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) - параметр THR. При отпущенной педали газа должен быть ок. 0% (напряжение 0,1-0,3В) при нажатой 95-100%.

2.7. Сравните показания ДМРВ (на 850 об/м и 2500 об/м) с тем что у Вас было в молодые годы. Если совсем не то - значит что-то с ним сталось или есть подсос воздуха помимо него. Вы не знаете что было. Эх, советовал же я Вам сохранить результаты. Ну вообще то прогретый двигатель объемом 1,5 л. должен портить 7-9 кг. воздуха за час на ХХ (при 850 об/мин.).

2.8. Проверьте напряжение бортсети. При заведенном моторе оно должно быть около 14В, при заглушенном ок. 12,5В а во время прокручивания стартером не ниже 8В.

2.9. Кстати а чем вы собственно заправились?

2.10. Проверьте бензонасос (ЭБН) по звуку (нет звука - наверное что-то с проводкой - просто подаем на него 12В и едем дальше) и при включении ложно ощущаться давление в резиновых трубках (2,5-3 бар). После выключения насоса давление в системе не должно быстро спадать. Если спадает то ищите причину но если не воняет бензином то скорее всего виновен клапан обратки (регулятора давления топлива) все пропускает - на короткое время его можно заглушить.

2.11. Проверяем зажигание прежде всего на состояние высоковольтной части, свечи, провода, сколы, нагар, трещины, намокание... Говорят горят и модули зажигания.

2.12. Проверяем работу датчика синхронизации (положения) КВ (Коленчатого Вала). Сопротивление датчика должно составлять несколько сот Ом (600-1000 Ом в зависимости от типа). Расстояние его от зубчатого диска синхронизации на КВ не должно быть больше 1-1,5 мм. При прокрутке двигателя стартером тестер должен показывать значение параметра BITSTP = 0. Если это так то здесь все вроде в порядке.

2.13. Просто пробуем потыкать все разъемы.

2.14. Проверяем шкив привода распредвала и ремень.

2.15. Возможно дурит РДВ. Пробуем заводить с газом.

2.16. Так же препятствовать запуску может датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) по крайней мере если напряжение на нем будет в районе 3В то завестись наверняка не удастся. Его можно отключить или зашунтовать обеспечив на нем напряжение а 0,1 - 0,2В.

2.17. Помимо ЭСУД стоит проверить правильность установки фаз газораспределения и компрессию.

3. Дерганья, провалы, пропала приемистость.

3.1. При таком случае е дурно посмотреть что делается под капотом.

3.2. Проводим тест динамических качеств двигателя. Если без нагрузки разгон с 2000 до 5500 оборотов занимает 0,5-0.75 сек. то может вам чего показалось. У Вас ведь не Феррари.

3.3. Дальше возможно что сдохли форсунки. Выкручиваем и проверяем внешний вид. Проверяем как описано выше.

3.4. Проверяем показания ДМРВ. Сравните показания ДМРВ (на 850 об/м и при 2500) с тем что у Вас было в молодые годы. Если совсем не то - значит что-то с ним сталось или есть подсос воздуха помимо него. Вы не знаете что было. Эх, советовал же я Вам сохранить результаты. Ну вообще то прогретый двигатель объемом 1,5 л. должен портить 7-9 кг. воздуха за час на ХХ (при 850 об/мин.).

3.5. Проверьте форсунки на идентичность расходных характеристик.

3.6. Установите обороты двигателя на 2500. Далее отключая при помощи тестера форсунки по одно измеряйте на сколько упадут обороты при отключении каждого цилиндра и соответственно проверьте идентичность их работы. Если при отключении какого-либо цилиндра обороты падают на существенно меньшую величину то видать в нем проблема.

3.7. Возможно засорение фильтров.

3.8. Ну а вообще то чтобы двигатель хорошо тянул все в нем должно быть хорошо. Так что перечислять все его детали не буду просто проведите все проверки описанные выше.

3.9. Не грех еще проверить угол опережения зажигания.

3.10. И вот еще что если тестер будет показывать резкое изменение оборотов двигателя без видимой причины, то скорее всего имеют место быть помехи, проверьте экранирование проводов датчика синхронизации КВ и фазы.

4. Детонация - слышны звоны или код диагностики.

Проверяем:

- вентилятор,

- систему охлаждения на перегрев (уровень ОЖ, радиатор...)

- датчик температуры ОЖ и датчик детонации

- фильтр воздуха

- ремни

- ДМРВ

- калильное число свечей и наличие нагара на них

- проверьте не попадает ли в цилиндры масло - по цвету выхлопа (сизый или синий дым).

 

5. Много топлива жрет

5.1. Ну если Вы не возили кирпичи, не греются тормозные диски и вы не участвовали в гонках, то стоит проверить кое что.

5.2. Прежде всего свечи.

5.3. Залипание форсунок

5.4. Систему охлаждения на переохлаждение.

5.5. Воздушный фильтр.

5.6. Датчик температуры ОЖ и конечно ДМРВ.

5.7. Не исправен датчик фазы если он есть.

 

6. Не устойчивый холостой ход тряска.

6.1. Прежде всего проверьте подсос воздуха в обход ДМРВ и сам ДМРВ как описано выше.

6.2. Подкрутите состав смеси при помощи потенциометра СО. Или проверьте L-зонд если он у Вас есть.

6.3. Проверьте датчик положения дроссельной заслонки на соответствие нулевому значению.

6.4. Проверьте датчик температуры ОЖ.

6.5. Проверьте форсунки на герметичность и идентичность расходных характеристик и их обмотки (сопротивление 12-20Ом).

6.6. Давление топлива как описано выше.

6.7. Проверяем зажигание как обычно.

6.6. И наконец если газом удается стабилизировать ситуацию на том же уровне оборотов то это либо датчик температуры либо РДВ.

 

7. Не проходим контроль СО

 

7.1. Убедитесь в том, что двигатель имеет нормальную рабочую температуру.

7.2. Проверьте ДМРВ как описано выше.

7.3. А вы не втыкали "динамичную прошивку"?

7.4. Проверьте клапан обратки (РДТ) и регулятор давления топлива.

7.5. Проверяем герметичность форсунок

7.6. Систему зажигания (модули зажигания, катушки, свечи, намокания, контакты, повреждения..).

7.7. Конечно, во всех бедах может быть виноват датчик синхронизации (положения) КВ.

7.8. Работу системы вентиляции картера и повышенного расхода масла на угар;

 

8. Двигатель не хочет глохнуть при выключеном зажигании (диелинг, калильное зажигание)

8.1. Все не так уж плохо. Компрессия ок.

8.2. Проверяем герметичность форсунок и регулятор давления топлива.

8.3.

 

...устал потом допишу

 

*** У Вас нет проблем, но есть подозрения или просто хотим посмотреть

 

Ну что же смотрите. Дайте только двигателю прогреться. И главное записывайте (кнопка "Запись") чтобы было с чем потом сравнить. Все познается в сравнении.

Прежде всего проверьте на разумность показания расхода воздуха (JAIR) (прогретый двигатель объемом 1,5 л. должен портить 7-9 кг. воздуха за час при 850 об/мин.) и датчика температуры ОЖ (точность измерения д.б. +/- 5 град).

Часовой расход топлива на ХХ на прогретом двигателе объемом 1,5 л. должен составлять 0,5-0,7 л. в час при 850 об/мин.).

Длительность импульса вспрыска на ХХ на прогретом двигателе объемом 1,5 л. должна составлять 3-4,0 мс при 850 об/мин. для 16 клапанного двигателя и около 2,0 мс при 850 об/мин. для 8 клапанного (различие связано не с прожорливостью а с тем что они используют принципиально различные типы форсунок и имеют разный рабочий процесс).

РДВ на ХХ должен быть открыт на 25-35 шагов.

Убедитесь что работает лампочка CE и вентилятор.

При резком нажатии на педаль газа должен срабатывать датчик детонации (DET:1) возможно не каждый раз.

Соотношение воздух/топливо (VALF) должно составлять в установившемся не сильно нагруженном режиме на прогретом двигателе 14,7 : 1. На холодном двигателе или при разгоне оно модет доходить до 12:1 или даже 10:1.

Пожалуй, главным преимуществом программы для компьютера перед тестером является удобство сохранения результатов тестирования.

Я рекомендую сохранить результаты тестирования (на 850-и и 2500 оборотах/мин.) на новом, обкатанном исправном двигателе автомобиля а потом сравнивать их новыми измерениями в процессе эксплуатации (при равных условиях).

Нужные обороты двигателя можно установить при помощи ИМ находящегося в правом нижнем углу окна тестера, для этого надо записать в поле "Обороты ХХ" нужное значение оборотов после чего нажать кнопку "#" расположенную справа от этого поля. Установление нужного значения может занять некоторое время.

Кроме того желательно сохранить результаты теста динамических качеств двигателя на ходу. Этот тест желательно проводить на горизонтальном участке дороги в безветренную погоду двигаясь в противоположенных направлениях чтоб скомпенсировать возможную не горизонтальность дороги и влияние ветра. И повторять его не менее 3-х раз в каждую сторону.

Тест динамических качеств двигателя не на ходу не очень показателен из-за достаточно большой относительной погрешностью измерений (например для Январь-5 она может составлять до 50% (0,3 сек.)) однако тоже позволяет определить многие проблемы.

Тесты динамических качеств дают интегральную оценку состояния двигателя и позволяют Вам объективно определить его состояние не прибегая к сложным методикам.

 

... Дальше потом допишу...

 

*** Горит лампа диагностики

 

Я об одном и том же писать два раза не умею. См. раздел "Ошибки ЭБУ"

 

*** Диагностические переменные двигателя

 

После установления соединения с ЭБУ в окне тестера отображаются основные диагностические переменные.

Все значения отображаются с интервалом, значение которого определяется переменной расположенной в левом верхнем углу окна тестера.

 

Тестер отображает следующие переменные характеризующие режим работы двигателя:

 

Температура охлаждающей жидкости (TWAT) в градусах С.

Соотношение воздух/топливо (VALF)

Положение дроссельной заслонки(THR) в %

Скорость вращения коленчатого вала двигателя (FREQ) в об./мин.

Скорость вращения двигателя на холостом ходу (FREQXX) в об./мин.

Желаемое положение регулятора холостого хода (DFSM) в шагах.

Текущее положение регулятора холостого хода (FSM) в шагах.

Коэффициент коррекции времени впрыска (COEFF).

Угол опережения зажигания (UOZ) в градусах.

Скорость автомобиля (SPD) в км./час.

Напряжение бортсети (NUACC) в Вольтах.

Желаемые обороты холостого хода (JUFRXX) в об./мин.

Напряжение на датчике кислорода (O2U) в Bольтах и Флаги состояния датчика кислорода (O2FLAGS) (при условии наличия в комплектации датчика кислорода - L-зонда).

Длительность импульса впрыска (INJ) в милисекундах.

Массовый расход воздуха (JAIR) в кг./час.

Часовой расход топлива (JQT) в литрах/час. (при условии наличия в комплектации датчика скрости)

Путевой расход топлива (JQK): в л./100км.

 

 

*** Определение идентификационных данных

 

Для определения идентификационных данных необходимо поле установления соединения в окне тестера нажать на кнопу "Идент.".

 

При этом тестер выдаст следующую информацию:

VIN(Vehicle Identification Number) - модель автомобиля.

VehicleManufacturerECUHardwareNumber - заводской тип ЭБУ согласно конструкторской документации автомобиля (например 2112 -1411020-41)

SystemSupplierECUHardwareNumber - тип блока управления по каталогу производитая блока управления.

SystemSupplierECUSoftwareNumber - Тип программного обеспечения ЭБУ по каталогу производителя блока управления (1411010-41).

SystemNameOrEngineType - тип автомобиля и двигателя (например SAMARA-1.5L,16V).

RepairShopCode - код описывающий набор запасных частей которые совместимы с данным типом ЭБУ и которых можно использовать для замены.

ProgrammingDate (ДД-ММ-ГГГГ) - дата изготовления ПЗУ установленного в ЭБУ.

VehicleManufacturerECUIdentifier - (например J5V05F16) краткая идентификация типа блока (J5- Январь 5, M1- BOSH M1.5.4...) и версии (V05), версии ПО (F), кода калибровок (16).

 

*** Комплектация ЭСУД

 

Комплектация электронной системы управления двигателем отображается в большом окне расположенном в центре сверху окна тестера.

 

*** Управление исполнительными механизмами (ИМ)

 

Группа кнопок предназначенных для управления ИМ расположена справа внизу в окне тестера и объединена в группу под именем "Управление ИМ".

Для управления каким-либо - ИМ достаточно нажать на него мышью или нажать на клавишу <пробел> подведя к соответствующей кнопке фокус (при этом она обводится пунктиром). Переходить от одной кнопки к другой можно при помощи клавишу <Tab>.

Управление форсунками и катушками зажигания не будет работать на блоках типа Январь.

В случае если Ваш автомобиль не оснащен датчиком фазы (имеет не фазированный впрыск) то форсунками можно управлять только всеми одновременно. Из двигателей ВАЗ только 16 клапанные (ВАЗ-2112 (1,5л) и 211203 (2л.)) имеют фазированный впрыск (это автомобили ВАЗ-21103, ВАЗ-21113 (универсал), ВАЗ-21118 (универсал, двиг. 2 литра, 16 клапанов), ВАЗ-2112).

 

Управление происходит с некоторой задержкой (1-5 сек.).

Нужные обороты двигателя можно установить при помощи ИМ находящегося в правом нижнем углу окна тестера, для этого надо записать в поле "Обороты ХХ" нужное значение оборотов после чего нажать кнопку "#" расположенную справа от этого поля. Установление нужного значения может занять некоторое время.

Положение регулятора холостого хода (РХХ) иногда называемого так же регулятором добавочного воздуха (РДВ) устанавливается аналогичным образом в поле "Рег. РХХ (РДВ)".

 

 

После того как управление Вам больше не нужно необходимо вернуть этот ИМ под управление ЭБУ для этого надо нажать кнопку "Вернуть управление", расположенную в верхней части группы ИМ ("Управление ИМ").

ВНИМАНИЕ! Как только вы установите курсор в поля управления "Обороты ХХ" или "Рег. РХХ (РДВ)" программа перестанет обновлять значения во всех полях окна. Для того чтобы вернутся к нормальному обновлению окна нужно нажать кнопку "#" или кнопку "Вернуть управление".

 

 

*** Ошибки ЭБУ

Ошибки обнаруженные ЭБУ в системе управления двигателем отображаются в специальном поде объединенным в группу "Check Eigine (Ошибки)".

В данной группе так же находятся две кнопки: "Декод." и "Сброс". Первая кнопка предназначена для получения текстового описания обнаруженных ошибок, а вторая для сброса ошибок в ЭБУ.

В случае если причина возникновения ошибки не устранена, то естественно, что она через некоторое время появится вновь. Однако иногда ошибки могут быть вызваны случайными факторами или ошибочной диагностикой.

АвтоВАЗ стремится поддерживать совместимость со стандартом ODB-II (SAE/MFG). Хотя далеко не все коды поддерживаются но постепенно число поддерживаемых кодов растет.

Замыкание контактов А и В на разъеме диагностики по идее должно вызывать вывод кода ошибки на лампу CheckEigine вспыхами. Но пока это свойство не поддерживается.

 

Формат кода ошибок по ODB-II следующий:

1. Первая буква в коде означает систему автомобиля, в которой возникла ошибка B - Body (кузов), C - Chassis (шасси), P - Powertrain (силовой агрегат), U - Network (бортовая сеть).

2. Первая цифра в коде означает авторство ошибки если 0 то это SAE (J2012), если 1 то это MFG (код специфический для производителя автомобиля).

3. Вторая цифра в коде означает подсистему и расшифровывается так:

1 - подсистема измерения топливно-воздушной подсистемы двигателя (Fuel and Air Metering).

2 - подсистема измерения топливно-воздушной подсистемы двигателя - (цепь впрыска) Fuel and Air Metering (Injector Circuit)).

3 - подсистема зажигания и сбоев (Ignition Systems or Misfire).

4 - Вспомогательная подсистема управления выбросами (Auxiliary Emission Controls). Должна появится в ЭБУ ВАЗ с переходом на нормы выбросов Евро-3.

5- Подсистема регулирования частоты вращения двигателя, скорости и холостого хода (Vehicle Speed Control and Idle Control System).

6- Цепи выходов компьютера (Computer Output Circuit).

7- Трансмиссия (Transmission).

4. Последние две цифры означают собственно сам код неисправности.

[Zolya24]

Помогите пожалуйста советом. Периодически не заводится двигатель3.2-бензин

. Стартет крутит нормально, но машина не заводится. Какое-то время спустя, без постороннего вмешательства - заводится. Иногда глохнет на ходу, как-будто кончился бензин. Через какое-то время - все нормально. Диагностика ничего не дает. Электрики найти причину не могут. Говорят возможно бензонасос барахлит. Что делать?

[traktorist]

Проверять давление в рампе

[traktorist]

см. со стр. 1F1-45 сервисмануала и далее...

3,2-3,8 bar.

 

резьба на вентиле 11х1,25 (или возможно какая то дюймовая)

[Pipo (El Conquistador)]

На пожилых мерседесах, на 103-х и 104-х (3,2л) моторах была такая болезнь: со временем, изоляция спекается и начинает разрушаться, вызывая замыкание проводки и плавающие дефекты в работе двигателя. Покопай в том направлении, если подтвердится - дай знать. Расскажу что делать дальше.

[Zolya24]

Спасибо за совет. Теперь говорят датчик коленвала. Пока ищу датчик. Устраню, расскажу.

[Zolya24]

Спасибо всем! Поменяли датчик коленвала. Работает как часы.

[kap1972]

Доброго времени. Вчера заметил,что у меня на 2,3 бензин появился провал газа.А еще при превышении 3500 об/мин. или резком газе пропадают обороты холостого хода.Ни кто с таким не сталкивался?