Система холостого хода и прогрева (дизель)

[Shadow]

А за счет чего он нагревается? Он стоит в канале охлаждающей жидкости или за счет нагрева самого ГБЦ.

 

Он нагревается от головки блока. Выкручивал обычной головкой, при этом поломал обе трубки. новый прикручивал следующим образом: взял длинную деревянную палочку, заточил кончик, этот кончик вставил в трубочку на новом датчике и очень аккуратно поставил датчик на мечто помогая себе длинной отвёрткой. дотягивал рожковым ключём, причём пользовался им как головкой, т.е. надевал ключ спереди и тянул с другой стороны отвёрткой.

[Oleja]

А кто сможет подсказать каталожный номер этого самого прогревочного термо-пневмо клапана в ГБЦ.

Вчера его проверял на холоде не продувается ни в одну сторону! промывка бензином, ацетоном и вэдэшкой не повлекли никаких изменений - придется менять, а то на холодную приходится подгозовывать чтоб двигатель не колбасило.

За ранее спасибо.

[brodyaga]

весь прикол в том чтоу меня когда завожу в -25 -30 обороты сночало в районе 500-600. а потом подымаются до 900.пока не прогреется двигл.клапан подогрева у меня исправен.в мануале тоже ничего нашел про обороты.работает мотор ровно-и голову не ломаю.

[Oleja]

После замены клапана прогрева двигатель начал вести себя аналогично, только ХХ после прогрева 750 - результатами доволен!

[Denic01]

хорошо ли 500 600 оборотов или нет неизвестно вполне возможно что при этом масляное голодание будет изза низкой производительности насоса

 

для чегото же эту систему прогрева придумали имхо пусть будет

[brodyaga]

голодания не получится.так как датчик стоит почти на уровни распредвала.на прогретом двигле обороты700-750.щас на улице-35-37 мотор ведет себя так-же.

[Gastello]

поменял датчик оборотов при прогреве, день нормально поработало уже обрадовался, на следуюшее утро завожу а обороты снова никакие педалькой поддерживаю! что это означает датчик менять сново? кстати когда соединяю труки без датчика обороты всегда 700-800(на холодном и горячем не меняется почти) и думаю мож его убрать?

[Oleja]

Если убереш его совсем и соединиш трубки то будет перерасход,- сам понимаеш (кризис - надо экономить на всем )

 

Скорее всего тебе не повезло, и попался бракованный! Сними его и проверь - (если не ошибаюсь, покрайней мере у меня было так) до +30град. он должен быть открыт.

 

Ну и заодно смотри вакумные трубки которые к нему идут, я половину своих поменял, потому что они потрескались от времени.

[minlegali]

ОПИСАНИЕ

1) Вакуумный насос;

2) 2,3 – электромагнитные клапаны;

3) 4 – либо электромагнитный клапан, либо клапан в замке зажигания;

4) 5 – термоклапан в рубашке двигателя;

5) 6- устройство PLA (регулировки ХХ), «тарелка» расположенная на задней части ТНВД;

6) 7 - фильтр с ограничением (по-моему, это тоже клапан);

7) 8 – черный «грибок» на конце вакуумного пластикового шланга

(обычно справа на крыле)

8) 9 – передние привода;

9) 10 – «глушилка», расположена на ТНВД сверху.

При запуске холодного двигла происходит следуующее:

1) Ваккумник (1) создает вакуум в синей магистрали через фильтр. При этом термоклапан (5) открыт, все остальные магистрали закрыты. Воздушный поплавок фильтра с ограничением (7) притягивается и перекрывает доступ воздуха в магистраль. Вакуум воздействует на устройство PLA (6) и обороты увеличиваются.

2) При достижении двигателем температуры >30 градусов, термоклапан (5) закрывается. Вакуум медленно стравливается через фильтр с ограничением (7) и “грибок” (8). Обороты ХХ падают.

3) При включении кондиционера открывается электромагнитный клапан (2). Воздушный поплавок фильтра с ограничением (7) притягивается и перекрывает доступ воздуха в магистраль. В желтой магистрали создается вакуум, воздействующий на устройство PLA (6) и обороты увеличиваются.

4) При включении режимов 4H и 4L открывается электромагнитный клапан (3). Вакуум воздействует на мембраны, расположенные в ступицах передних колес, подключаются привода.

5) При глушении открывается электромагнитный клапан (4). Вакуум поступает на устройство глушения (10).

 

А теперь, что я никак понять не могу.

При заглушивании трубки с «грибком» (8), обороты двигателя повышаются.

А вот почему??

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Итак, подведем итоги разбирательства с вакуумными магистралями.

Необходимо было перерыть буквально все, чтобы разобраться, как хитрые корейцы решили проблему увеличения оборотов ХХ на холодном двигателе. С чувством глубочайшего удовлетворения я констатирую факт, что азиатские изыски нам тоже по плечу.

Я специально решил не убирать верхнюю часть текста, поскольку наши догадки оказались на 99,9 % правильными. Единственная вещь, которая не соответствует предположениям - фильтр с ограничением (7). Все таки - это не клапан, а фильтр с внутренним сечением трубочки - 0,3 мм. Вот собственно и весь секрет. Вакуумный насос создает разрежение около 700 мБар, а для поднятия оборотов нужно 600, иначе может испортиться PLA. Это одна из причин, почему магистраль не заглушили, а поставили "подсос". Вторая причина - сброс оборотов при закрытии термоклапана (5).

Грибок (8) - это просто кусочек поролона внутри черного корпуса. Выполняет он роль фильтра грубой очистки воздуха и больше ничего.

Кстати, мой риторический вопрос о повышении оборотов ХХ при заглушении трубки с "грибком" (8) тоже нашел ответ. Он прост до банальности - такого быть не должно. Если это происходит - недозакрывается термоклапан (5) или приоткрыт э/м клапан (2). Это не страшно, но является сигналом к тому, что пора подумать об их замене, иначе история может возникнуть вновь.

Людям, столкнувшимся с проблемой, описанной выше можно побороть проблему так:

 

Способ 1. Надо просто взять шуруп, подходящий по размеру к отверстию резиновой вакуумной магистрали и ввернуть его вместо (или на место) фильтра с ограничением. "Грибок" при этом, естественно, либо отсутствует, либо кладется в бардачок до лучших времен. Запускаем двигатель "на холодную" и регулируем этим шурупом обороты так, чтобы были около 720 - 750 по тахометру и снизились до 600 - 650 при прогреве. Все.

Способ 2. Более изощренный. Берется эпоксидка или акрилоксил (материал для пломбирования зубов - наиполезнейшая в хозяйстве вещь!). Берется любая, подходящая по сечению трубка (пластик, металл - без разницы). Акрилоксилом (застывает за 15 минут - тем и хорош) забивается часть трубки. Берем проволочку, лучше стальную) и штангенциркулем измеряем диаметр. Должно быть 0,2 - 0,3 мм. Смазываем ее маслом и прокалываем акрилоксиловую пробку. И оставляем на 15-20 минут. По прошествии этого времени, проволочку удаляем и получаем необходимый "ограничитель".

 

Наверняка существует еще Н-ное количество способов решить проблему, например, заказать фильтр с ограничением )))

 

http://ssangyong.8m.com/vacuum/vacuum.htm

[Kvang]

Здравствуйте, коллеги. Не подскажет кто-нибудь по такой проблеме: не падают обороты при прогреве, т.е. при запуске на холодную (даже при -30) обороты сразу около 900. По мере прогрева никаких изменений, так и держатся. Соотвественно повышенный расход, от 15 до 17 литров на 100 км. Куда копать? Термодатчик еще не проверял, но не думаю, что дело в нем.

[Северянин]

Kvang,

Начни как раз с термодатчика, может его у тебя клинануло в положении "Открытого" и после прогрева двигателя он не закрывается.

[RoadRunneR]

Комрады, а никто случайно не знает номерок фильтра с ограничителем (Черная хренька на конце одного из вакуумных шлангов.) А то он у меня сбежал, а в партлисте так и не понял где он на их схеме.

[vik-129]

Всем привет. Снял термодатчик и вскрыл его. "Вскрытие показало что чукча умер от ... вскрытия". Шутка. Отсоеденил трубку 4 цил. от ТНВД И форсунки, просунул руку и накидным на 19 без проблем выкрутил датчик. Вынес на улуцу на -27 охладил, попробовал продуть через трубку от омывателя. Несколько секунд он продувался хорошо,затем все хуже и хуже, потом заткнулся совсем. Устроил ему" контрастный душ" батарея - снег, пытался промыть в соляре - бесполезно, не открывается. Зачитал датчику его права и тоненькой отверткой развальцевал ( лучше в тисах ) на это ушло минут 5. Дальше самое интересное - под пластмассовым верхом находится ... круглая биметаллическая пластина которая в холоде прогибается вниз, при тепле в верх прижимаясь к мягкому силиконовому колечку ( как на игле х.х. карбюратора размером ) перекрывая патрубок который торчит прямо ( другой патрубок расположен под углом ). Вот и все устройство. Положил эту пластину на холодный пол и секунд через 5 она ЩЕЛК и выгнулась, только взял в руку ЩЕЛК в другую сторону. Поэтому не проверяйте датчик держа его в руке или выдыхая воздух через него, этого достаточно чтобы он сработал на закрытие.

Вобщем к пластине претензий нет, ломаться и КЛИНИТЬ вроде как нечему, остались только 2 силиконовых колечка : одно маленькое по центру и большое уплотнительное. И вот с ними что-то не так. Они были больше своих посадочных мест, такое впечатление что они разбухли. Но от чего? Или я в соляре пытался промыть датчик или до меня уже стали такими. Пришлось маленькое колечко надеть на болтик и уменьшить наждаком наружний диаметр, только тогда удалось поставить его в канавку.

Собрал, завальцевал и раз 10 охлаждал (на полу у ворот ) и нагревал ( в руке и на батарее ) датчик. Теперь при срабатывании мембраны слышен щелчок. Но только температура срабатывания не 30 , а градусов 15 .

И еще. Долго пытался определить как правильно одеть трубки : желтая к штуцеру который чуть под углом, красная к тому что торчит прямо( так через датчик легко втягивать воздух) Днем проверю обороты при прогреве, сообщу.

[brodyaga]

прикольно ты над ним поиздевался.если не ошибаюся то до тебя у нас его еще никто не разбирал.

[Antony]

vik-129, а пружинки (такой трехлопастной, как пропеллер) внутри разве нет? Мне показалось (внутри был четкий отпечаток на корпусе и на мембране), что я ее потерял, когда разбирал. А в остальном (по устройству) все так.

[Denic01]

Но только температура срабатывания не 30 , а градусов 15 .

17 градусов там - гдето были данные, ртом проверять нельзя точнее надо знать, что если он сразу как дуть начинаешь затыкается то это нормальная работа видимо

[vik-129]

Antony, я решил что это не пружинка, что-то вроде подставки под мембрану, было желание эти лапки как-нибудь подогнуть, но не решил как и оставил ее в покое. После моего вмешательства некоторые признаки прогрева появились, но все равно обороты повышаются незначительно. Немного поднял обороты х.х. поворотом устр-ва PLA стали где-то 750 , а при прогреве 800 с натяжкой. Ради интереса снял черную заглушку и заглушил пальцем белую трубку : через несколько секунд двигатель начал оживать и обороты поднялись до 900. Об этом и писал minlegali в начале страницы. Все же придется сделать вскрытие пациенту еще раз , а закончится все как обычно - новым датчиком.

[Николай А.]

Уже пару недель была проблемма с оборотами при прогреве. Не глохла но обороты почти ни какие. Внимательно прочитал данную тему. Проверил вакумную магистраль. Отсоеденился фильтр ( по вашей схеме №8 и №7). Подсоеденил (оказалось подобраться не так просто). На утро все как часы. Обороты повышенные прогрелся обороты упали до нормы. По моему и машина стала приемистей. Всем спасибо.

[дальнобойщик]

прикольно ты над ним поиздевался.если не ошибаюся то до тебя у нас его еще никто не разбирал.

Мой тоже был заклинивший.Я у соседа взял старый и разобрал.Фишка в том,что скорее всего летом в корее жарко и он постоянно закрыт изалипает.Я свой выличил.Шприцом капнул ВД в центральную трубочку,и аккуратно вязальной спицей надавил через трубочку на мембрану.Все ОК. :

[alexx.05]

C зимы появилась проблемка - долго не сбрасывались прогревочные обороты. Заподозрил забитость ограничителя, что стоит на конце вакуумного шланга у задней стенки моторного отсека. Так оно и оказалось. Вакуум с PLA долго не стравливался через ограничитель , хотя датчик исправно перекрывался. Шланг в месте крепления фильтра лопнул и фильтр не фильтровал. Вылечилось снятием и продувкой гораничителя и заменой кусочка вакуумного шланга от ограничителя до фильтра. Думаю, что нужно проверку всегда начинать с этого узла, а уж потом проверять температурный датчик и далее...

[vik-129]

У меня обороты х.х. стали плавать то 500, то 900 и как раз после чтения инфы о муфте опережения впрыска. Так что малость поволновался. Оказалось что виноват маленький беленький фильтр с ограничением который находится на аппендиксе ( о нем и говорит alexx.05 ). Просто взял такой же фильтр с магистрали ЕГР и переставил их местами, т.к. ЕГР у меня заглушен. То что фильтр перестал продуваться виноват сам - я кажись его в саляре пытался промыть. Хотя можно его и шилом ткнуть (только не насквозь) Я просто хотел посмотреть что там такое темное внутри и случайно проткнул его шилом с одной стороны, поставил и все ОК. Но для верности всеже поменял их местами.

[alexx.05]

Сегодня "доработал" систему повышения оборотов на прогреве. Так как ЕGR заглушен, то решил использовать вакуумный клапан EGR (стоит на правом крыле у задней стенки моторного отсека) - для принудительного повышения оборотов от кнопки из салона. Подал через выключатель в салоне + АСС на контакт клапана (зеленый проводок разрезал и соединил с проводком из салона) Массу (черный провод) разрезать не стал. Сдернул вакуумную трубку с круглого "грибка" EGR с мебранной, что стоит рядом с фланцем на впускной коллектор. Там как раз есть соединительная трубка. Нарастил трубку кусочком силиконового вакуумного шланга и соединил его с тройником, который врезал между шлангом идущим от термоклапана к PLA и ваккумным ограничителем с фильтром. Кусочек шланга, что остался торчать в "грибке" ЕGR заглушил винтиком. ВСЕ. Теперь из салона можно путем включения клавиши поднять обороты. Вещь очень нужная зимой, когда стоишь на холостых и не хватает температуры на обогрев салона или для того чтобы генератору хватало оборотов. Да и летом иногда надо чтобы быстрее прогреть движок когда прохладно. Если сдохнет термоклапан - опять же есть Manual mode

Не знал как устройство ЕГР среагирует на отсутствие обмотки клапана, поэтому к оторванному зеленому проводку прицепил один полюс обычной автомобильной релюшки. Второй полюс посадил на корпус...

[Димыч]

alexx.05, не подскажешь,где найти схему этого самого EGR? У самого была такая же мысль,перелопатил весь мануал,там ни слова про это дело.

[alexx.05]

А зачем тебе схема? Если ты заглушишь фланец, то работа схемы тебе ни к чему. На картинке красной стрелочкой показано, где ставить пластинку. Сверху подходит вакуумная трубка (там видно желтенькую втулку). Снимаешь шланг с втулки, на нее наращиваешь шланг и дотягиваешь его до ограничителя с фильтром. Там врезаешь пластмассовый тройничок от омывателя (у нас в магазине стоит 30 тг.= 6 руб.) и шланг насаживаешь на тройник. Тот кусочек, что остался на грибке я заглушил винтиком. На самом электроклапане перерезаешь зеленый проводок (он не должен звониться на корпус) и к нему подпаиваешь проводок от клавиши в салоне.

Схема работы EGR (электрическая) есть в электросхемах. Тот кусочек зеленого провода, что идет от схемы я соединил с обмоткой релюшки, что бы "обмануть" схему EGR. Может это вовсе и не обязательно. Просто по опыту, когда задействовал электроклапан переднего привода на турботаймер у меня загорелась авария HI LOW -пришлось электроклапан иммитировать при помощи реле

[alexx.05]

Подключение...