daf1971 Опубликовано 24 января, 2013 Опубликовано 24 января, 2013 у меня по городу-никакого белесого нет.стоит нырнуть поглубже да подольше и тянет воду.сальники везде новые. про мотор ты какие то страшлки рассказываешьединственный раз коды утонул по крышу и простоял там часа 4-5 то надавило воды в масло.а пока еду нифига нет Витя, потверждаю! Я на Алтае, без шноркеля провалился...по самые зеркала в речку..Чуя, называется (многие знают) минут 10...а может меньше, сидел...и чуствовал как вода бежит в салон, а штурмана пытались выдернуть с помощью других авто - не получилось. В итоге сам себя лебедкой своей вытянул...На веревке притянули в базовый лагерь, глянул на уровень масла и ахнул: мотор полный воды!..хорошо успел заглушить, когда почуствовал, что тону. Слил из мотора литров 5 чистейшей водички из горной речки...продул цилиндры (свечки снимал), снял клапанную крышку - оттуда все выдул...и завел! Езжу до сих пор. Самое интересное, что двигло стало лучше тянуть!
neon416 Опубликовано 24 января, 2013 Опубликовано 24 января, 2013 ...по самые зеркала в речку.. "В карбюраторе - конденсат" (с) анекдот. Что-то у меня ощущение, что в этом случае вода в мостах - наименьшая из проблем Если я попаду в такую ситуацию - потом гарантированно сменю машину. Потому что добиться нормальной работы электроники и электрики дороже обойдется. 2 ангел: Если вода заливается через ступичные подшипники из-за выработки полуосей под сальниками, да, надо менять полуоси. Иначе как не надувай, в ступичных будет вода. И не только вода. Сальник хвостовика работает не по морковке, а по фланцу. Разве не так? Причем тут ГП? Да и можно немного по разному ставить сальник, чтобы обойти выработку на фланце. Насчет конденсата - он действительно образуется во всех узлах. На некоторых "холодных" двигателях бывают эмульсионные отложения на клапанной крышке и пробке. В мостах, особенно зимой, температура не поднимается достаточно, чтобы вода успевала испариться. Эмульсия - результат смешивания не растворимых друг в друге веществ. Масло становиться мутное на просвет. Если из моста выливается литр воды - это не эмульсия, это пипец.
ангел Опубликовано 24 января, 2013 Опубликовано 24 января, 2013 2 ангел: Если вода заливается через ступичные подшипники из-за выработки полуосей под сальниками, да, надо менять полуоси. Иначе как не надувай, в ступичных будет вода. И не только вода. Сальник хвостовика работает не по морковке, а по фланцу. Разве не так? Причем тут ГП? Да и можно немного по разному ставить сальник, чтобы обойти выработку на фланце. по фланцу так. Если выработка на фланце есть, то максимум на сальнике пружинку скручиваем посильнее, фланец все равно на замену. Что ты хочешь сказать по ГП? насчет замена полуоси, ну не много загнул(сальники убиваются быстрее). Не приходилось мне комуто менять полуоси(из моего личного опыта).
neon416 Опубликовано 24 января, 2013 Опубликовано 24 января, 2013 Насчет "менять ГП" - это я Елкину. Он зачем-то их хочет менять. Видимо слабо представляет себе конструкцию уплотнений моста. Полуоси действительно редко изнашиваются, видимо раньше вода попадает в подшипник и толсто намекает владельцу, что пора перебирать узел. P.S. В трофийных машинах видел вариант с централизованной системой смазки: мосты полностью заполнены маслом, подводимым из отдельного малобака. Но по асфальту так не поездишь.
Ёлкин Опубликовано 24 января, 2013 Опубликовано 24 января, 2013 Андрюха, так мы про пипец и говорим. А когда немного водички в мост попало обычно и не обращаешь на это внимание и правильно ты заметил, что она выпаривается. Вот подумай только, мы тут на севере каждый день с мороза до -40 и ниже загоняем машины в теплые боксы и перепад температур доходит до 60 градусов. И ничего, чистенькое масло. В двигателе обычно конденсат на клапанной крышке бывает при низких температурах. Для этого рекомендуется утеплять на зиму двигатель. А Гл. Пары здесь при том, что достаточно быстро начинают люфтить подшипники при нагрузках. Люфт мизерный, в пределах допуска, но этого хватит для попадания воды. Не замена, конечно же, а переборка. А при наддуве сальник распирает изнутри воздухом и даже с выработкой на полуосях попадание воды в мосты уже не происходит. И по асфальту так ездить можно.
Yanik Опубликовано 24 января, 2013 Опубликовано 24 января, 2013 заклепал алюминием 1,2мм тоже по 4кг выигрыш со стекла получился.. =) а в перерывах на сереньком таран делаем =)
Yanik Опубликовано 25 января, 2013 Опубликовано 25 января, 2013 ты Ян и серго ломать начал? ага белый уже как шаблон не алё
brodyaga Опубликовано 25 января, 2013 Автор Опубликовано 25 января, 2013 я изночально знал что так и будет у тебя. поэтому я и хонду взял ее бестолку ломать
Madmechanic Опубликовано 25 января, 2013 Опубликовано 25 января, 2013 Yanik, а чем ты вырезаешь эти отверстия?
brodyaga Опубликовано 27 января, 2013 Автор Опубликовано 27 января, 2013 отрезал вчера нижние плуги -крепление нижнее амо задних.перенес на 4см.как раз как реактивная тяга что снизу моста.теперь меньше цеплятся будет.надеюсь
Yanik Опубликовано 28 января, 2013 Опубликовано 28 января, 2013 вот как то так.. от чего взять ручку на дверь? чтобы двухсторонняя была? хотелось бы металлическую..
Bobby Опубликовано 28 января, 2013 Опубликовано 28 января, 2013 А подсветка номера? Без него ТехОсмотр не пройти :biggrin:
Yanik Опубликовано 28 января, 2013 Опубликовано 28 января, 2013 А подсветка номера? Без него ТехОсмотр не пройти :biggrin: будет, надо глянуть что в магазинах есть, что нибудь присобачить.. думаешь реально ТО самому будет пройти? у меня ручника еще нет Yanik, а чем ты вырезаешь эти отверстия? просекателем гидравлическим.. а первые на актиона коронками фигачил биметаллческими, долго, матерно..
Шевген Опубликовано 28 января, 2013 Опубликовано 28 января, 2013 от чего взять ручку на дверь? чтобы двухсторонняя была? хотелось бы металлическую.. Деревянная легче наверное
Yanik Опубликовано 28 января, 2013 Опубликовано 28 января, 2013 (изменено) Деревянная легче наверное вот и поставишь себе Изменено 28 января, 2013 пользователем Yanik
Yanik Опубликовано 28 января, 2013 Опубликовано 28 января, 2013 вопросик такой.. мне вот нужный дюймовые болты, хотя бы 8,8 или 10,9 класса прочности.. если я возьму болты на 14 или 17 и проточу их до 12,7 сильно я их ослаблю? а часть с резьбой 12 сделать чтобы обычные гайки ставить..
andreichuk Опубликовано 28 января, 2013 Опубликовано 28 января, 2013 вопросик такой.. мне вот нужный дюймовые болты, хотя бы 8,8 или 10,9 класса прочности.. если я возьму болты на 14 или 17 и проточу их до 12,7 сильно я их ослаблю? а часть с резьбой 12 сделать чтобы обычные гайки ставить.. это куда такая наноконструкция? не ослабишь, толщина металла ничтожна мала, закалка проходит по всему металлу, токарный инструмент также не достаточно нагреет болт для ослабления кристаллической решётки был у тебя на 17 одной прочности, а станет на 12,7 меньшей, т.к. сечение меньше
traktorist Опубликовано 28 января, 2013 Опубликовано 28 января, 2013 Сильно от болтов зависит....но ослабиш напроч......
brodyaga Опубликовано 29 января, 2013 Автор Опубликовано 29 января, 2013 ослабишь Ян.если болт каленый то он хрупкий(как правило)в основном их цементируют(а она не глубоко)можно проточить.нарезать и заново отцементировать. могу конечно ошибаться .если болт изночально из финдеперстовой стали
Yanik Опубликовано 29 января, 2013 Опубликовано 29 января, 2013 ссылочка млин, надо изучать пластиковое дело =) хочу крышу, двери, капот =)
brodyaga Опубликовано 29 января, 2013 Автор Опубликовано 29 января, 2013 ну да прикольно получится облегчится
Рекомендуемые сообщения