AndreyA100

тут все доки что есть https://nosorogoff.ixbb.ru/viewtopic.php?id=5 смотри схемы последних Musso, они большей частью совпадают с RP. http://yadi.sk/d/tjVoTr6c3Luy0

Из за светодиодных стопсигналов такое может быть. Ну и проверить правильность работы переключателя. на 55 контакте сигнал должен появляться одновременно с сигналом включения

не хорошо это https://who-call.me/phone/9521336510 https://dtf.ru/u/484491-titov-228/2614153-pomogite-pzh https://prokofe.ru/plugins/forum/forum_viewtopic.php?281466 https://chiptuner.ru/forum/showthread.php?t=113904

Еще раз повторю. Включить круиз с помощью ELM адаптера НЕЛЬЗЯ. Никак. Ни с каким эльмом.

Круглая черная пластиковая херь из которой торчало два уса с липучками и провода.

"Папу" в автомагазине найдешь. Я когда стекло поменял на новое без антенны, сделал антенну на заднем левом окне. Во внутренней облицовке, вокруг стекла, просверлил отверстия 1мм и продел туда стальной провод, 4 нитки по горизонтали, усилитель там-же под облицовку спрятал. Работала без замечаний. А вот бошевская антенна на стекле принимала не очень и отклеивалась летом на солнце.

Это не волновод, а обычный экранированный провод. Можно и не с магнитолы питание брать, главное чтобы напряжение пропадало при выключении питания. На магнитолу обычно приходит два питания, одно постоянное (BAT), второе от замка зажигания (ACC или IGN). Вот второе можно и на антенну подать.

Можно без скотча, силиконовый герметик прекрасно решает проблему.

Выложил финальную версию V80. Регистрации не требуется. https://disk.yandex.ru/d/xZBx7yGAPxacXA Еще раз предупреждаю, программа работает ТОЛЬКО с адаптером DS150E, ни с какими другими типа ELMххх, K-Line и.т.п. работать не будет. У кого возникнут вопросы, лучше пишите на этом форуме. У меня тагазовской машины давно нет, проверять не на чем.

Можно по подробнее, про пистолет и как эти трубки совокуплять с ёлками и разъемами ? Идея использовать трубки из полиамида вместо меди очень хороша.

Ход мыслей правильный. Может и не сам насос, а сетка (фильтр) на входе насоса забита.

Еще примеры где фильтр под капотом. Ауди 100 С4 Шевроле Ланос Nissan Bluebird

Муссо был легендарный!

...

На счет колхоза, поспорю. Задача топливного фильтра - чистить горючее от посоронних, твердых (и не очень) примесей. Саненг использовал фильтры с резьбовым соединением и расположил его под днищем. Менять затруднительно и не удобно. Вполне вероятно что кгда эти автомобили разрабатывались, быстро разъемные соединения еще не придумали. В авто 90х годов мне именно на резьбе все попадались. Сейчас, в более новых авто, используются фильтры с быстроразьемным подключением. Меняется просто и быстро. Одни плюсы. Если возникает сомнение что приоровский фильтр слишком мал для мотора 2.3л и , тем более 3.2л. То можно подобрать фильтр большего обьема. Knecht/Mahle KL2 Диаметр, мм: 80 Высота 2, мм: 99 Используется, в том числе на G-Class W463 5.5l 388hp (хилому 3.2 хватит с запасом :-) в автодоке 606р стоит

Поставь под капотом фильтр от Приоры на быстро разьемных разьемах. Будешь менять дешево и быстро. В штатном фильтре пробей внутри дырку, чтобы не мешал.

Это было-бы так, если-бы тагазовские провода не были такими хреновыми. Изоляция, со временем, трескается сама по себе, ну а дальше провода гниют.

Ох зря Вы так, любезный. Тут, на форуме, имеется не один человек хорошо разбирающийся в электронике, её разработке и производстве. И пренебрегать их советами не стоит. Ну и начинать рекламную компанию с высказываний "жрите чо дают или валите нафиг", не лучший путь. Увы, очередное подтверждение того, что наличие даже полной КД не является гарантией результата. Ну а для Neon416, респект, хорошая разработка. И хорошо её реализовал в итоге.

Идея понятна, но, на практике окажется крайне сложной и капризной в реализации и настройке. Будет сравнимо с попытками отрегулировать изношенный и засраный KE-Jetronic. (надеюсь понятно о чем это я) Время открытия-закрытия электрического клапана достаточно большое и не стабильное. В режиме ШИМ, клапан сдохнет очень скоро. Отсасывать воздух из камеры актуатора вастгейта надо с стабильной скоростью, например через калиброванный жиклер. Чтобы обеспечить плавное регулирование, надо обеспечить еще и такой-же стабильный приток возуха из атмосферы. Потому что если воздух только отсасывать, то там, в конце концов будет вакуум. Значительно проще, прицепить к штоку актуатора вастгейта пружину. И регулировать натяжение этой пружины при помощи редуктора с моторчиком. Где-то подобное решение я видел на серийных авто. Для примера VAG 04E 198 725 E

В интернете можно найти график зависимости максимальной мощности от оборотов для конкретного мотора, но это ни чего не даст. Нужные графики есть только у разработчиков, да и то, скорее всего они уже в макулатуру их отправили. Очень давно, когда пытался подключиться компьютером к коробке BTRA, где-то в инете, попалась статья в которой автор, работавший в BTRA, описывал разработку оборудования для сбора данных с коробки BTRA для разработки её карт переключения. Там все делалось на оборудовании ныне считающемся каменным веком, но, тем не менее, работу свою оно выполняло. Так вот. Коробку с мотором сначала гоняли на динамометрическом стенде, снимали зависимости между положением акселератора, оборотами и нагрузкой. Сначала в статике, потом при переходных процессах (разгон, торможение, принудительный холостой ход). Потом, то-же самое делали на машине, на полигоне. Сделать подобный динамометрический стенд, я знаю как, но это ОЧЕНЬ дорого. Остается, собирать данные с машины, катаясь в разных условиях. По большому счету, мозгам коробки надо знать: - обороты входного вала - скорость авто - положение педали акселератора По поводу Ардуино. В прошивке контроллера BTRA, карты переключений занимают бОльшую часть памяти. (было дело, дизассемблировал её) Боюсь что памяти ардуинки будет мало для этих целей. Ну и быстродейстивие у нее тоже не супер. Думаю лучше выбрать что-то из процессоров STМ32F4ххх или ESP...

Ошибки по датчикам это уже последствия. Раз систематически горят предохранители, это наводит на мысли о том, что где-то что-то коротит. Поставлю 10 копеек на то что имеются серьезные проблемы в проводке, а датчики не при чем. Ездить в таком состоянии опасно, может быть пожар. Для начала , стоит проверить исправность жгута идущего из салона, от моторного ЭБУ в моторный отсек. Скорее всего, в месте где жгут выходит из салона за крыло, все очень плохо. И проверь жгут на моторном щите, в месте где ухо мотора, не протерлась-ли изоляция.

Отсутствие шайбы грозит тем, что в следующий раз, когда захочется вынуть форсунку, придется резинку выковыривать проволочным крючком. Эта шайба нужна только для того чтобы кольцо не осталось в блоке когда форсунку вынимают. Форсунка из блока , сама по себе, не выпадет, ее рампа держит.

Ни чего не напутал? Номер похоже не педали а датчика ускорения. SSANG YONG (4895008000) Rexton 1 Y200 Y250 Y290 2001-2017 Датчик ускорения 927169 458400

Блок этот, мягко говоря "проблемный", не лучший вариант. Вот большая тема про него https://oldmerin.net/board/index.php?showtopic=69337 Могли продать уже не рабочий или в предсмертном состоянии.. По поводу сканера и диагностики, набери вверху страницы, в поиске "HFM", про него много написано.

Значит надо начинать с замены мастера. (это не шутка) Если сканер не видит блок, это означает что : - не тот сканер - не правильно подключили сканер - не правильно подключили блок - блок мертвый (купили труп или сожгли когда не правильно подключили)