Лидеры

По "дизельным" генераторам есть более ранняя тема, по "бензинке" все никак руки не доходили, пока не припер случай. А именно, при очередной замене щеток (или подшипников - не помню уже) черт меня дернул проверить гену по старинке, на столе с помощью дрели. При подаче питания на клемму L для начального возбуждения гены, реле регулятор (РР) этого гены испустил весь волшебный дым. Сразу и быстро. Невидимо для глаза человека. Поиски аналога РР и разбирательство в вопросе заставили погрузится более глубоко в эту тему. Этот РР имеет 2 входа от обмоток статора а также начальное возбуждение его осуществляется через лампочку в приборке и далее, когда он уже включается в работу, контроль напряжения и регулировка осуществляется по двум фазам. Это и подобные РР не запитаны с дополнительных диодов, управление контрольной лампой осуществляется схемой РР - в нем имеется транзисторный ключ, который и управляет её включением. Незнание этих особенностей зачастую приводит к выводу из строя РР. Ошибочная подача плюса на клемму L без лампы выведет транзистор ключа из строя. В зависимости от того, в КЗ или обрыве этот транзистор, лампа либо будет гореть постоянно либо не будет гореть вовсе даже при отсутствии заряда. Некоторые регуляторы включатся в работу только при достижении определенных оборотов, поэтому зачастую их невозможно проверить в домашних условиях "дрелью", потому как этих оборотов тупо не хватает. Картинка, поясняющая принцип использования двух сигналов фаз статора генератора. Суть - по длительности импульса, между срабатываниями компараторов верхнего и нижнего уровней, которые конролируют разные фазы, судится о состоянии статора. Вывод из всего этого только один - категорически НЕЛЬЗЯ подавать перемычкой +12 В на вход L. Можно только через лампочку да и то 3-4 Вт по мощности. Ну и далее о самом ремонте в нескольких словах и фото. "Аналог" РР я все таки подобрал (ну как аналог... Само реле в сборе, которое работает и работает корректно. Но разьем наш уже в пролете). Подшипники уже выкладывал в теме по генераторам, но продублирую. Ну и щетки до кучи- Cargo PX602. Менял неоднократно. Далее инфа для "дизелистов", кто, как и я в частности, вдруг захочет вокнуть такой гену себе вместо "убогого" на 75А. Обгонка вначале была накручена болт он родная с дизельного гены из вышеуказанной темы, но она подохла от времени. Подобрал недорогую замену. Не идеальную, но близкую. Можно найти и еще более близкую, но ценник сразу в 2 раза вверх. В сравнении с родной ну и как все это выглядит в итоге. Ничего не задевает. Визуально ремень сидит ровно, зазор между веником и шкивом еще есть около 5 мм. Пробег на этой муфте и на приколхоженном РР на сегодня примерно 1000 км. Зарядка 14,4В что на холодную, что на горячую. Это немного смущает, так как в родном РР точно была корректировка по температуре, тут похоже нету... Распиновка родного РР. Лампу и тахометр подписал.

Сам себе же и отвечу, может пригодиться кому то. И так, купил РВД, длиной 1450 мм, и штуцер переходник, как по ссылкам. На всякий случай запилю фотге, т.к. ссылки будут не активны со временем. Штатной резьбовой гайкой РВД, закрутил на топливный фильтр, а обратный конец, через штуцер-переходник, к насосу. На всякий случай, со стороны насоса, и там и там, резьбу посадил на синий резьбовой герметик. Шланга хватило с избытком, но он очень хорошо укладывается по верху рамы. Если брать 1250 мм ,то может и не хватить. Завел ДВС, поработал несколько минут, везде сухо, подтеков нет. Прокатился километров пять, запаха бензина нет, на 10-ти минутной стоянке у дома, под тачкой сухо. Вывод - решение очень рабочее, и за цену в 685 руб., вообще шикарное. Хотел поставить обратно штатную магистраль, которую снял, но подумал, а нахуа? Если этот РВД отлично справляется, то пусть трубка лежит в запасе. Почищу, и заменю резиновый шланг на новый и будет у меня запасная напорная магистраль. Смею предположить, что этот РВД, даже прочнее, чем железная магистраль, которая может протереться (как стальная тормозная трубка у меня). Если я правильно понял, здесь двойная металлическая оплетка.

Едишь, испытываешь 2 чувства: 1. Как бы чего не отрыгнуло. 2. Смотришь по сторонам на предмет чего бы увезти с собой нахаляву.

При очередном ремонте стартера 6611513701 почти доломал свое втягивающее. Оно и неудивительно - развальцовывал и завальцовывал несколько раз его для чистки/замены пятаков. Слепил на соплях и полез гуглить. Подходит с газели с дизельным мотором каминз 2,8. У них стартер 2,5 кВт, так что решил заказать. Вначале заказал не то - там у них тоже втягивающих минимум 2 вида на разные стартеры. Потом перезаказал. Короче, на такой сартер, как на фото болт он подходит втягивающее по каталогу Cargo 239321 Клеммы силовые медные М8 располаются в нужную нам сторону, крепление под 3 винта М4, контакт втягивающего сдвоенный - либо под гайку на резьбу М6, либо можно клемму-папу 6,3мм обжать. Сама клемма сьемная. Можно выкинуть, если не нужна (на родном втягивающем ее нет) Зы, болты втягивающего под головку Е5. Можно открутить обычной 6-гранной на 4 мм. Я ею и откручивал

О, предвесенний срач! Одобрямс Для ТС - все просто, как шапка сухарей - если в школе геометрию учил, нарисуй 4 колеса на листе бумаги, выверни колеса передних влево, например, и представь, сколько должно прокатиться каждое колесо при вхождении в поворот. У каждого из 4 колес это расстояние будет разное. Если связи между передком и задком жесткой нет (диф стоит, муфта и тд. незаблокированная), то имеем классический фуллтайм, на котором можно передвигаться везде и безопасно. Как на мл-ке или ниве. Теперь представь, что у тебя одно переднее и одно заднее колесо связаны жестко между собой (наш парттайм или заблокированный диф в ниве). При повороте им нужно пройти разные расстояния, но они этого сделать не могут. Придется кому-то "проскользнуть". Если это в грязи грязи или на льду - норма, так как сцепление колес небольшое. А если это сухой асфальт, то в какой-то момент "проскользнет" хаб, затем полуось или ШРУС, затем цепь в раздатке. Ну или наоборот, в хаотичной последовательности... Но самое паршивое в том, что когда это проскальзывание возникает на заснеженной дороге или гололеде на скорости, например в сотку, то машину "поймать" становится той еще задачей. Фикса, вон на "буханке" 80-90 гонял. Ну оно понятно - в молодости оно все быстрее и большее казалось. И щука крупнее была, и карась не переводился Я тоже гонял когда-то под 200 на чезет. Никто не верит, правда, спидометр никогда не работал, но я точно знаю, что "почти 200 было" Зы, имхо, считаю что на парт-тайме по скользкой дороге на полном приводе можно ехать, но не быстро, чтобы случай чего, машину хоть как-то можно было "поймать" и выровнять. При 90-100 если потащит - будет тоже что у меня было - кювет, благо без последствий особых. Так что больше думай головой и меньше слушай арлекинов всяких.

На Корандо стоит задний мост от уаза,подойдёт ли родной стабилизатор поперечной устойчивости ?

Пять бесящих лично меня минусов танка: 1. Лобовое и боковые стекла бысто засираются в слякоть, примерно как в Тагере. Лобовое еще и крайне хрупкое: малейший скол и идет трещина при включении обогрева. 2. Богомерзкие подножки кузова. С высоким ростом залезть, наступив на нее, не реально. А с земли в раскоряку и вытирая штаниной грязь. Зимой на них копится снег и обдирает кромки дверей при открывании, если его не убрать. 3. Шумные арки кузова. Я уже забыл, что колеса может быть слышно. При том, что в целом тише. 4. Постоянное желание машины встать на ручник при любом чихе. 5. Узкие, для моей жирной жопы, подушки сидений. Именно узкие, длина примерно как в РП/Тагере. Пять радующих каждый день плюсов: 1. Прекрасная рулежка и динамика. 2. Качественно собранный салон. Да и машина в целом. 3. Наличие адекватной ESP и т.п. 4. Быстрая, плавная АКПП. 5. Современные фишки: интеллектуальный круиз, автохолд, круговой обзор - это позволяет намного меньше уставать в дороге. Существенно.

Долго следил за темой. Так как зарегистрировался, решил поделиться и своим опытом со свечами, который в принципе подтверждает ранее сделанные высказывания бывалых форумчан. С резисторными свечами Тагер едет.. Но едет в полсилы.. С безрезисторными всё встает на свои места, при условии, что всё остальное по мотору исправно. Если вы купили комплект свежих свечей, например Beru Z100, а мотор себя странно ведет, подергивается, пропуски периодические, а после установки обратно старых, на секундочку, резисторных - пропуски вроде как пропадают, не спешите браковать Beru или другие безрезисторные по типу NGK или Bosch.. Столкнулся с такой ерундой, что вот не хочет ехать нормально с Beru Z100 новыми, подергивается временами. Ошибок нет, но иногда мог в аварийку уйти мотор, отключив подачу топлива на 3 и 4 цилиндрах, а ошибок нет.. Исключил катушки и провода высковольтные, заменил на новые все. Дергается периодически.. Поставил новый ДМРВ, тагер полетел, как самолёт, но иногда дергался.. Почистил дроссель со сбросом адаптаций - всё хорошо, но пропуски не исчезли по-прежнему.. Воткнул обратно резисторные - едет вяло, но пропусков не фиксировалось и подрегиваний не было.. Полез в проводку, с виду всё хорошо, изоляция как с завода, внешне.. Было очень неохота снимать изоляцию с проводов, которые подходят к катушкам поэтому.. Но пересилил себя, размотал, а там трындец.. изоляция у проводов треснутая, местами как раз у двух проводов напротив друг друга.. причем трещины были даже не в местах изгибов, а где провода лежали ровно на моторе.. О подобном многие писали на форуме, и хочу добавить лишь, чтобы при подобных котовасиях не ленились, и в качестве ревизии осматривали провода, идущие к катушкам. Собственно, когда освежил провода, Тагер при свечах Beru Z100 со своим рядным шестицилиндровым мотором побежал ни чуть не хуже по трассе, чем Тахо со своим V8.. Ну разве что, может, самую малость похуже.. :)) Ставить то, что положено с завода, и будет счастье..

Прошло две недели, болт победил. Всякое пробовал, сидит намертво. В итоге сабельной пилой отрезал болт со стороны гайки, вплотную к раме. Там можно подлезть. Спилил шляпку. Она спилилась не вся, поэтому глядя на новый болт сверлил по кругу маленьким сверлом и убирал зубилом. Пошатал и снял рычаг. 8мм толщина рычага, зазора где пилил хватило чтобы снять. Все работы на подземном паркинге, без ямы и розетки, слепым и криворуким стариком, но выполнимо.

Почему у нас закрыли эту тему... не понятно. Я постоянно зависаю на форуме Веломания, так там полных ходом идет торговля б/у и новыми з/ч для велосипеда. У Рекстоноводов на форуме раздел по продаже самый живой. Последние объявления от 04.05.06. 2025 года. Что у нас не так ?? Может пора возродить раздел?

Отличить рейку TRW от рейки Mando можно очень просто. Прямо из под капота. Не надо лезть под машину и не надо даже ничего трогать руками. Используем только глаза: смотрим куда именно в рейку подходит трубка подачи давления от насоса ГУРа. У рейки на алюминиевом корпусе (стакане), чуть пониже того места, где присоединяется рулевой кардан, есть два места входа стальных трубок одно повыше, другое пониже. Это повыше и пониже хорошо различимо - не перепутаешь. Обе трубки прижимаются к корпусу рейки штуцерами (визуально мы видим только наружную часть штуцера в виде "гайки" под ключ на 17. Если трубка от насоса ГУРа подходит в верхнюю "гайку" то это рейка TRW. Если в нижнюю "гайку" - то Mando. Соответственно вторая трубка, а это - обратка, у рейки TRW подходит снизу, а у рейки Mando - сверху. Вот и всё! На всякий случай еще немного инфы. Будете снимать рейку не забудьте куда подходила трубка подачи давления и куда подходила трубка обратки. Если подсоединить при сборке наоборот, то система работать не будет. Более того у рейки TRW резьба в отверстии под штуцер обратки имеет резьбу 17 мм. Если в неё по невнимательности или непониманию вкрутить штуцер трубки подачи давления (а он всегда имеет резьбу 16 мм), а потом ещё и подзатянуть его немного, то легко можно сорвать резьбу на 17 в корпусе рейки TRW. Итог - печальный ! У рейки Mando таких рисков нет. У неё оба отверстия имеют одинаковую резьбу на 16 мм (штуцеры подачи и обратки - совершенно одинаковы). Если придется ставить рейку TRW вместо ранее стоявшей рейки Mando, то запаситесь штуцером на 17 мм. Ваш прежний штуцер обратки не подойдет. Он у Вас на 16 мм. И не затянется толком и резьбу в рейке сорвет. Во всё остальном рейки полностью взаимозаменяемы. Все посадки к раме, резинки-прокладки под скобы крепления к раме всё унифицировано. Шлицы под рулевой кардан и резьба под рулевые пальцы - всё тоже одинаково у TRW и Mando.

Прошло ещё 10 лет. Пробег 430 тык. Шлифовал башку, сменил оба радиатора, генератор. Езжу с удовольствием.

Продолжаю улучшать SR. Кто-то из старых владельцев поставил на SR руль момо. Мне он не нравится, и решил поставить штатный, но на нем у меня доработки были. Кнопки управления магнитолой. Работало это все на Сорентовской гитаре и шлейфе, правда для этого пришлось подписать подрулевой кожух. Я собирался его красивым сделать или заменить на сорентовский, но руки не дошли. Сегодня меняя руль обратил внимания что контактного кольца для сигнала у меня нет, и тут я решил, а если??? И подошло. Шлейф от соренты первого поколения идеально подходит к нашей гитаре и рулю. Даже 3 из 4 креплений совпадают. Не надо ничего сверлить или резать, а вот отломать контакт сигналаот гитары надо. И стоит он копейки. Рекомендую.

Ну вот и мне пришлось победить противный сту на мелких неровностях. правая задняя подушка треснула и крепежный болт начал разбивать отверстие в кузове и сам перетираться. При снятии болтяра был весь ржаваый и диаметр в месте касания кузова снизу уже сточился миллиметра на 1.5. Вообщем залез вовремя, думал будет намного хуже. Опорные площадки кузова были достаточно а приличном состоянии только только начали появляться мелкие трещины отходящие от отверстия паутинкой. Закладные все были в норме ( наверное помогло то, что когда то очень давно я их заливал горячим пушсалом с растстопом.) вообщем удалось найти новые подушки на D и С, поменял все 4 штуки, наварил снизу на кузов пластины 3-ку, болты задние поставил камазовские новые новые м10 на 1.25 ( пришлось правда дорезать резьбу по 2 сантиметра). Подварил и усилил задние площадки на раме под задние опоры, так как косынки уже были в плачевном, ржавом состоянии. К стати грибки в опорах "С" были треснутые и при снятии шляпки отпали от направляющих втулок. Так что все было зачищено и заварено загрунтовано кислотником, аклилом и покрыто еще кузбаслаком. В итоге наварены платсины на кузов под опоры C и D, Заменены верхние подушки C ( нижние были все норм) и подушки D, заменены болты опор D. Думал состояние будет хуже, но оказалось вовремя поймал момент. Сейчас тишина и красота.

МаксАлекс отправил анкету. Надо его встретить на подъезде к Иркутску и сопроводить до точки назначения. Чтобы он не искал короткую дорогу до лагеря

Сравнение моего РП (3.2 в идеале, АКПП, 33 колеса, бодик 4см, плоская траверса и поднятый выхлоп, шумка, настроенная подвеска, круиз, тормоза от рекстона и т.д. до бесконечности) и почти стокового (32 колеса) Танк 300 в комплектации парт-тайм премиум. Динамика: Танк заметно динамичнее, чем РП, особенно на обгонах В РП комфортнее и предсказуемее управление тягой, нет турбоямы Проходимость: У Танка все 100% блокировки, первая пониженная в 1.6 раз короче, чем у РП. Отлично работающая электроника, намного лучше углы въезда и съезда. Но хуже организован дорожный просвет (низко висит траверса, бак). И самое плохое - пороги кузова и подножки на уровне, если не ниже рамы. У РП высочайшая моральная проходимость. Безопасность: У танка чудовищно крепкий кузов, 8 подушек, преднатяжители ремней, система предотвращения столкновений, ESP (там очень много пунктов), система контроля и удержания в полосе, круговой обзор и т.д. В РП... Он тоже крепкий. Расход топлива (АИ95): В среднем примерно одинаковый, +-10%. Танк экономичней на малых скоростях, на бездорожье, в пробках. РП меньше жрет на скоростях от 120 км/ч. Правда и не едет при этом. Управляемость: Танк рулится как игрушка на любых скоростях. Радиус разворота существенно меньше, после 100 км/ч и до упора - рулится плотно, комфортно и предсказуемо. РП чуть стабильнее держит прямую на скоростях до 100 км/ч. Тормоза: По ощущениям от педали - примерно одинаково с "рекстоновскими тормозами". По эффективности на высоких скоростях Танк сильно лучше - все 4 диска вентилируемые, бОльшего диаметра и толщины. Подвеска (штатная Танка против затюнингованной на РП): У Танка тихая, комфортная, нет кренов, хорошо глотает неровности, но спереди жестко замыкается на отбойники, если влететь во что-то крупное. В РП - телега. Но пробить не реально. Шумоизоляция: В Танке существенно тише за исключением шума от колес. В РП идеально тихие арки, но все остальное хуже. Качество салона: В Танке все очень нежное, кожа тонкая, пластик легко царапается. Собран идеально, звуков - ноль. В РП все кривое-косое, гремит, скрипит, но более износостойкое. Внутренние размеры салона: В Танке на 5см выше В РП на 20см длиннее Ширина одинаковая

да я мамкин хакер, двигателя в руках не держал, просто в книжке прочитал. Может и чушь посоветовал.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_C7_riDVkvvntESBIipik4fTrIGTq-dGwemGLuiCkrs/edit?usp=drive_link https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PKBqRKHx-Y-__bucdgDJpDG1c-SL9R4IZziEB2hpoj0/edit?usp=drive_link

Ремонтный сальник к/в передний: 284785 Ремонтный задний сальник: 746400 Сальник передний с другой рабочей кромкой: 914924 Сальник передний тефлоновый: 81-26248-10

На более новых машинах заслонка тоже управляется сервоприводом. Подлезть к нему можно с водительской стороны. Открутить сервопривод. Повернуть заслонку и зафиксировать тягу заслонки пружинкой, проволочкой или резинкой

Сдохла кнопка аварийки

Да на фото разницу не увидишь, Нужно внешний диаметр борта, заходящего в ступицу, уменьшить примерно на 1 мм до 68.8 мм, и по высоте уменьшить его так же примерно на 1 мм. Если этот хаб в руках повертеть то сразу понятно станет где и что допилить и как он вообще устроен.

Это ты с новым ЭБУ сейчас вылетишь по деньгам. Надо будет ключи прописать. А если оно новое, ещё и VIN. Без него будет ошибка. Или сделать клон прошивки со старого. За подобную операцию, в некоторых конторах берут дороже, чем само ЭБУ. Что бы драйвер в ЭБУ на дроссельную заслонку сгорел сам по себе, такого не бывает. Довольно часто причина в раздолбанном разъеме. И сам привод заслонки на 2.3, выходит из строя, это бывает. Вторая причина частая, трущаяся проводка о болт над двигателем и в правом подкрылке о шурупы. Вот здесь, если это так, ЭБУ может пострадать. Красный провод, это колхоз. И скорее всего не масса, а брали + на сторонние нужды. Те что в жгуте, идут на датчики кислорода. ЭБУ (плата) не имеет общей массы со своим корпусом. Корпус может висеть в воздухе, без проблем, и в контакте с массой не нуждается. Разве что для защиты от помех. Масса платы обеспечивается непосредственно через PIN разъема. Смотри схему.

С кулачковым как повезет. Кто-то менял раньше, кто-то позже. Сама конструкция подразумевает то, что в в какой-то момент кулачки станут овальными вместо <=> и начнет рвать диф. С родным самоблоком типа квайф (винтовой) этой проблемы нет, но там другая фигня - короткие болты с завода (меняются - проблем нет) и коэффициет блокировки с каждой 1000 км все более стремящийся к свободному дифу. Это проблема всех таких дифов. Даже нирфи с преднатягом имеют ту же проблему с уменьшением коэф. блокировки со временем. Не свободный диф, конечно, будет через условные 50 тыщ, но и не тот коэф. блокировки, что был изначально. Конструкция такая. ДАК не изучал подробно, ничего не могу сказать, Количество шариков внутри отпугнуло от него Теперь свой опыт - ездил на свободном дифе, захотелось блокировку. Купил тут на барахолке самоблок винтовой. Разобрал, изучил, воткнул.... Ничем почти от свободного дифа в грязи не отличается, хотя с домкрата вроде сьезжает. Изучил вопрос и поставил... Китайский АРБ. Это было в далеком то ли 13, то ли 14 году. Блока жива здорова, пробег уже за 200 не ней. Подшипники на ней менял уже 2-3 раза, её разбирал, ей хоть бы хны. Менял только резинки уплотнительные для воздуха. В то время, когда покупал, то же стремно было китай брать. Но почитав, полистав, пришел к выводу, что эти блоки делают в китае всего на 2 заводах, которые и делают родные АРБ австралийцам. Так что. Хотя с того дня много воды утекло и как оно сейчас неведомо. Советую просто полистать инет на предмет качества китайских блокировок. Не обязательно на наши машины. На любые. Зы, поймал себя на мысли, что на грамотно поставленные вопросы адекватного человека не жалко времени даже на "простыню".

Ну нет. Нет же. Мы не такие злобные и всем хорошим и добрым людям рады и открыты.

новичков поменьше пинать не пробовали?а они по соцсетям и по драйвам растеклись и живут себе.

Стоит раздатка DOT,поэтому и не ехала.

100 рублей за 10 штук. Есть на любой вкус и размер.

Путем небольших умозаключений можно прийти к выводу что коробка без датчика скорости не работает ))) Надо вытащить датчик скорости вместе с ведомой шестерней из раздатки. Ведомая шестерня крепится одним болтиком с гранями на 11. 1) осмотреть ведомую шестерню. И запомнить ее цвет (это ВАЖНО!) 2) Если ведомая шестерня имеет следы потертости и вообще зубчики покацаны, то это говорит о том, что разбило подшипник выходного вала раздатки. Как правило такое бывает у тех, кто крестовины не смазывает. 3) зажать ведомую шестерню вместе с датчиком скорости в патрон шуроповерта (или использовать термоусадку как переходник). Один крутит, другой смотрит на скорость спидометра. Если скорость есть, то с проводкой все в порядке. Если нет скорости, то копать проводку. 4) Если ведомая шестерня покоцана, то и ведущая тоже покоцана. Надо покупать все подшипники на раздатку и все сальники. Плюс ведомую и ведущую шестерню. И перебирать раздатку. ЗЫ: попытки замены ведомой и ведущей шестерни без замены подшипника выходного вала обречены на провал.

Понимаю , время прошло много но всё таки напишу, мало ли, был такой раскордаш,обороты плавали на холостых на холодном и на горячем, дроссель жил собственной жизнью со всеми вытекающими, перебрал всё что можно и чисто случайно посмотрел на датчик температуры охлаждающей жидкости (который с двумя проводка'ми) а там один провод на одной волосине висит, припаял его и всё встало на свои места, тахометр как вкопанный

Лей то, что заливаешь в коробку и раздатку. Так удобнее и экономичнее

Возрадуемся вместе со мной, я восстановила пароль

куда её нести будет, тебе руль зачем даден? она как по рельсам идёт.

Гидротрансформатор на БТРа тупой. Либо включен, либо вЫключен. Третьего не дано

тут поиск есть,ноя его не люблю.гдето галка то ли стоит ,то ли не стоит,короче херня какая то для меня.заходи на драйв в поиске пиши тяги реактивные тагер или рп.выкатываются темы.читаешь.номера выделяются сами,кликаешь на номер выпадают варианты продавцов.я на ззап хожу.смотришь цены среднюю или по отзывам заказываешь.как то так. там тебе выше коллега предложил комплект.рассмотри предложение. если стуков откровенных нет ,не торопясь закупайся по теплу запилишь всё разом. не хавай ёнговские коробки ,перепаковка за дорого. скинь телефон замумукался клацать по клаве

прежде чем гнать на ремонт или заказывать чечки почитай здесь темы по замене, устранению, регулировкам.зарегся на драйве,почитай там. не тарапися.читай вдумчиво,записывай номера деталек и их аналогов.не можешь найти на рп смотри на тагер,по низу они адын в адын))

Нигде. Нельзя его убрать. Есть закодированный чип в ключе. Антенна для связи с ЭБУ . Область в прошивке флэш, куда пишется код от пяти ключей. И сравнивается функцией, после включения зажигания. Смотрите предыдущие посты теме. А зачем его убирать?

мдее, начало повествования страдальца конечно претендует на премию "развод сантех-электриками владельца тогаза". По всей видимости ТС далёк от знания авто, оттуда и все вопросы. До Ростова 30км, вроде были там граждане которые тогаз не как бараны воспринимают за новые ворота. Самолично я так понимаю с авто страдалец заниматься не будет, иначе уже бы задавались вопросы по вариантам действ.

Просьба, если какой то *удак начнет спамить на форуме - в первую очередь жать кнопку жалоба

Да не, парни. Китай уже всерьез и надолго! Я помниться когда купил Корандо, запчасти напрямую из Кореи по почте выписывал. А через пару годиков этих запчастей стало везде валом. Также и с популярными моделями Китая будет. У меня сосед работает, начальство нефтяников возит. До этого на прадике работал, сейчас танк-а 500 выдали нового. Грит, сравнение не в пользу прадика, что по трассе, что в городе, что по зимнику.

Российское сообщество владельцев Танков 300: Все происходит в телеге. В самой массовой группе 5000+ участников. Традиционно творится полный хаос: маслосрачи, разборки торгашей с клиентами, обсирание криворуких дилеров. Уровень развития участников - корандовод.ру образца пятнадцатилетней давности: попытки бездумно напихать весь существующий на рынке тюнинг, диски с меньшим вылетом, "чтоб смаатрелось", задранные в небо подвески, бессмысленный и беспощадный внедорожный обвес, в основном, для красоты. Думающих при этом людей - единицы, в основном все находятся в фазе "заткнись, и возьми мои деньги". Также отдельный срач парттайм против муфты, говномесы против асфальтовых эстетов, игры с прошивками ГУ и ДВС. Модерация, как таковая, отсутствует. За исключением торгашей, которые выпиливают не угодную им критику их товаров из соотв. веток. Систематизация знаний тоже отсутствует полностью. Как на базаре - движ, ор, галдеж, а на следующее утро, все заново)))

Пять заблуждений касательно Танка 300: 1. Это не универсальный автомобиль. Скорее для эгоиста и его подруги/жены. Ближе к Тагеру, чем к РП. 2. Не надо думать, что с ним ничего не надо делать после покупки. Родные шины - сразу на авито. Без лифта свободно встают 33. Подвеска не для гонок по грейдерам, лучше сразу менять пружины и амортизаторы на тюнинг, благо его навалом. 3. В отличие от оцинкованного кузова, рама сделана из обычного металла, антикор крайне желателен. 4. В плане проходимости у Танка все заточено скорее под горы, чем под болота. По сухому - лазает на вертикальные стенки. В говнах - сидит как все, такого же класса. 5. Это машина, у которой сразу после покупки нужно читать инструкцию. Лучше раза три. Без этого будет больно и не комфортно)))

я вот так решил. В свое время ведро таких шайб закупил в жигулевских магазинах. Пробовал и вот такую резинку (первое фото в заметке) ставить верхнюю вместо родной. Тоже нормально.

Вы были правы, неисправность не ограничилась одним ДМРВ! Питбург пока не успел поставить, катался с Henzel. На авто установлено ГБО, через ПО на магнитолке вывел показания работы форсунок бензиновых поглазеть (P.S. подачу газа не включал уже недели две или три, катаюсь и наблюдаю за коррекциями, был в поисках причин подергиваний в том числе). В общем, заметил кратковременные, на мгновения, показания импульсов в нулях на 3 и 6 форсунках. Редкие колебания такие, но если долго смотреть, можно заметить.. Начал плясать от этого, проверил соединения форсунок, проверил штекер у правого крыла, вынул разъем у ЭБУ.. Почесал репу, предварительно почитав форум про неисправности ЭБУ, решил все-таки кинуть пару проводов от ЭБУ до форсунок напрямую.. Проблема ушла.. Но факт остается фактом, купил Тагер, ДМРВ постепенно начинал занижать показания до появления ошибок.. Заменил.. Покатался годик другой, опять ДМРВ начал занижать показания, но успел превентивно заменить его уже. P.S. знаю, уже сто раз было сказано про то, что следовало бы сразу или со второго раза просто поехать и обратиться к опытному диагносту.. Но если бы все обращались сразу, тогда не о чем было поговорить нам с вами..

Да такие же признаки у воша. Берите для ваза за 1500 и будет работать

фобия вам в копилочку. В субботу тянул на аркане по городу тагер на расстояние 12 км, после чего стал замечатьт, что при трогании с места иногда стало возникать ощущение короткого проскальзвания фрикционов в АКП с вибрацией, вчерась отчаливая с работы сдал задним ходом и потом включив драйв решил стартануть побыстрее, раздался дикий грохот, удары по днищу и моё шоковое состояние. Благо находился у тротуара, залез под авто и ахфигел порвало трубу кардана, пока кардан крутился и пока я давил на тормоза и акп в паркинг, пробил бензобак, тепловую защиту чуть помял, намолотил децл этот член ишачный в общем. 3 часа откручивал кардан на месте происшествия пока предполагаю, что из-за дерганий акп при переключении крадан видать оброс усталостными трещинами, буксировка привела уже к фаталити (было пару сильных дёрганий жмакающего на тормоз ведомого), ну и при троганьи с места произошёл креш. Благо это не случилось при обгоне "с тапком в пол" или не оживлённом перекрёстке/магистрали. Вот никогда бы не подумал что такое может быть, пробег 160ткм, никаих прицепов, загрузок и прочего, не гонщег особо-то, кардан вот только недели 2 назад как обслуживал, никаких намёков надрывово при его прокручивании не усмотрел, срез трубы чист, нет ржавчины. Очень жаль, что в зажигалках не поиграешь как в чахоточных, резистором, выставлять момент переключения. При ручном переключении на холодную никаких пинков, проскальзываний и т.п.

А вообще, зачем ты её меняешь? Проверь сначала вытяжку, у моей пробег за 300 и вытяжка полградуса. Не давай пи... мотору и он ещё тебя переживёт.

Начали делать радиаторы для нас. Не реклама, случайно наткнулся: https://vk.com/wall-68015984_93739 https://www.drive2.ru/l/686079313887380444/

Летом у себя менял. Правда на дизеле. Как там на бензине и какие отличия - не знаю., поэтому не обессудь. По процессу - ушло полдня примерно по времени. Ничего не снимал вообще, кроме колеса заднего. Бак не трогал. Одну трубку угандошил, когда выгибал как раз к баку = взять лучше с запасом. Неудобно, да. Но пальцы свободно подлазят между рамой и кузовом. Запастись нужно крепежом для трубок, так как родной крепеж ломается от старости. Я где смог открутить и поменять клипсы эти - поменял, где не смог подлезть - крепил как получится. ЗЫ, да, заводил обе трубки через мот. отсек, вытянул необходимую длину, загнул и завел сразу к баку, а потом подгибал по месту, двигаясь от бака к мотору.