Лидеры

По "дизельным" генераторам есть более ранняя тема, по "бензинке" все никак руки не доходили, пока не припер случай. А именно, при очередной замене щеток (или подшипников - не помню уже) черт меня дернул проверить гену по старинке, на столе с помощью дрели. При подаче питания на клемму L для начального возбуждения гены, реле регулятор (РР) этого гены испустил весь волшебный дым. Сразу и быстро. Невидимо для глаза человека. Поиски аналога РР и разбирательство в вопросе заставили погрузится более глубоко в эту тему. Этот РР имеет 2 входа от обмоток статора а также начальное возбуждение его осуществляется через лампочку в приборке и далее, когда он уже включается в работу, контроль напряжения и регулировка осуществляется по двум фазам. Это и подобные РР не запитаны с дополнительных диодов, управление контрольной лампой осуществляется схемой РР - в нем имеется транзисторный ключ, который и управляет её включением. Незнание этих особенностей зачастую приводит к выводу из строя РР. Ошибочная подача плюса на клемму L без лампы выведет транзистор ключа из строя. В зависимости от того, в КЗ или обрыве этот транзистор, лампа либо будет гореть постоянно либо не будет гореть вовсе даже при отсутствии заряда. Некоторые регуляторы включатся в работу только при достижении определенных оборотов, поэтому зачастую их невозможно проверить в домашних условиях "дрелью", потому как этих оборотов тупо не хватает. Картинка, поясняющая принцип использования двух сигналов фаз статора генератора. Суть - по длительности импульса, между срабатываниями компараторов верхнего и нижнего уровней, которые конролируют разные фазы, судится о состоянии статора. Вывод из всего этого только один - категорически НЕЛЬЗЯ подавать перемычкой +12 В на вход L. Можно только через лампочку да и то 3-4 Вт по мощности. Ну и далее о самом ремонте в нескольких словах и фото. "Аналог" РР я все таки подобрал (ну как аналог... Само реле в сборе, которое работает и работает корректно. Но разьем наш уже в пролете). Подшипники уже выкладывал в теме по генераторам, но продублирую. Ну и щетки до кучи- Cargo PX602. Менял неоднократно. Далее инфа для "дизелистов", кто, как и я в частности, вдруг захочет вокнуть такой гену себе вместо "убогого" на 75А. Обгонка вначале была накручена болт он родная с дизельного гены из вышеуказанной темы, но она подохла от времени. Подобрал недорогую замену. Не идеальную, но близкую. Можно найти и еще более близкую, но ценник сразу в 2 раза вверх. В сравнении с родной ну и как все это выглядит в итоге. Ничего не задевает. Визуально ремень сидит ровно, зазор между веником и шкивом еще есть около 5 мм. Пробег на этой муфте и на приколхоженном РР на сегодня примерно 1000 км. Зарядка 14,4В что на холодную, что на горячую. Это немного смущает, так как в родном РР точно была корректировка по температуре, тут похоже нету... Распиновка родного РР. Лампу и тахометр подписал.

При очередном ремонте стартера 6611513701 почти доломал свое втягивающее. Оно и неудивительно - развальцовывал и завальцовывал несколько раз его для чистки/замены пятаков. Слепил на соплях и полез гуглить. Подходит с газели с дизельным мотором каминз 2,8. У них стартер 2,5 кВт, так что решил заказать. Вначале заказал не то - там у них тоже втягивающих минимум 2 вида на разные стартеры. Потом перезаказал. Короче, на такой сартер, как на фото болт он подходит втягивающее по каталогу Cargo 239321 Клеммы силовые медные М8 располаются в нужную нам сторону, крепление под 3 винта М4, контакт втягивающего сдвоенный - либо под гайку на резьбу М6, либо можно клемму-папу 6,3мм обжать. Сама клемма сьемная. Можно выкинуть, если не нужна (на родном втягивающем ее нет) Зы, болты втягивающего под головку Е5. Можно открутить обычной 6-гранной на 4 мм. Я ею и откручивал

О, предвесенний срач! Одобрямс Для ТС - все просто, как шапка сухарей - если в школе геометрию учил, нарисуй 4 колеса на листе бумаги, выверни колеса передних влево, например, и представь, сколько должно прокатиться каждое колесо при вхождении в поворот. У каждого из 4 колес это расстояние будет разное. Если связи между передком и задком жесткой нет (диф стоит, муфта и тд. незаблокированная), то имеем классический фуллтайм, на котором можно передвигаться везде и безопасно. Как на мл-ке или ниве. Теперь представь, что у тебя одно переднее и одно заднее колесо связаны жестко между собой (наш парттайм или заблокированный диф в ниве). При повороте им нужно пройти разные расстояния, но они этого сделать не могут. Придется кому-то "проскользнуть". Если это в грязи грязи или на льду - норма, так как сцепление колес небольшое. А если это сухой асфальт, то в какой-то момент "проскользнет" хаб, затем полуось или ШРУС, затем цепь в раздатке. Ну или наоборот, в хаотичной последовательности... Но самое паршивое в том, что когда это проскальзывание возникает на заснеженной дороге или гололеде на скорости, например в сотку, то машину "поймать" становится той еще задачей. Фикса, вон на "буханке" 80-90 гонял. Ну оно понятно - в молодости оно все быстрее и большее казалось. И щука крупнее была, и карась не переводился Я тоже гонял когда-то под 200 на чезет. Никто не верит, правда, спидометр никогда не работал, но я точно знаю, что "почти 200 было" Зы, имхо, считаю что на парт-тайме по скользкой дороге на полном приводе можно ехать, но не быстро, чтобы случай чего, машину хоть как-то можно было "поймать" и выровнять. При 90-100 если потащит - будет тоже что у меня было - кювет, благо без последствий особых. Так что больше думай головой и меньше слушай арлекинов всяких.

На Корандо стоит задний мост от уаза,подойдёт ли родной стабилизатор поперечной устойчивости ?

Пять бесящих лично меня минусов танка: 1. Лобовое и боковые стекла бысто засираются в слякоть, примерно как в Тагере. Лобовое еще и крайне хрупкое: малейший скол и идет трещина при включении обогрева. 2. Богомерзкие подножки кузова. С высоким ростом залезть, наступив на нее, не реально. А с земли в раскоряку и вытирая штаниной грязь. Зимой на них копится снег и обдирает кромки дверей при открывании, если его не убрать. 3. Шумные арки кузова. Я уже забыл, что колеса может быть слышно. При том, что в целом тише. 4. Постоянное желание машины встать на ручник при любом чихе. 5. Узкие, для моей жирной жопы, подушки сидений. Именно узкие, длина примерно как в РП/Тагере. Пять радующих каждый день плюсов: 1. Прекрасная рулежка и динамика. 2. Качественно собранный салон. Да и машина в целом. 3. Наличие адекватной ESP и т.п. 4. Быстрая, плавная АКПП. 5. Современные фишки: интеллектуальный круиз, автохолд, круговой обзор - это позволяет намного меньше уставать в дороге. Существенно.

Долго следил за темой. Так как зарегистрировался, решил поделиться и своим опытом со свечами, который в принципе подтверждает ранее сделанные высказывания бывалых форумчан. С резисторными свечами Тагер едет.. Но едет в полсилы.. С безрезисторными всё встает на свои места, при условии, что всё остальное по мотору исправно. Если вы купили комплект свежих свечей, например Beru Z100, а мотор себя странно ведет, подергивается, пропуски периодические, а после установки обратно старых, на секундочку, резисторных - пропуски вроде как пропадают, не спешите браковать Beru или другие безрезисторные по типу NGK или Bosch.. Столкнулся с такой ерундой, что вот не хочет ехать нормально с Beru Z100 новыми, подергивается временами. Ошибок нет, но иногда мог в аварийку уйти мотор, отключив подачу топлива на 3 и 4 цилиндрах, а ошибок нет.. Исключил катушки и провода высковольтные, заменил на новые все. Дергается периодически.. Поставил новый ДМРВ, тагер полетел, как самолёт, но иногда дергался.. Почистил дроссель со сбросом адаптаций - всё хорошо, но пропуски не исчезли по-прежнему.. Воткнул обратно резисторные - едет вяло, но пропусков не фиксировалось и подрегиваний не было.. Полез в проводку, с виду всё хорошо, изоляция как с завода, внешне.. Было очень неохота снимать изоляцию с проводов, которые подходят к катушкам поэтому.. Но пересилил себя, размотал, а там трындец.. изоляция у проводов треснутая, местами как раз у двух проводов напротив друг друга.. причем трещины были даже не в местах изгибов, а где провода лежали ровно на моторе.. О подобном многие писали на форуме, и хочу добавить лишь, чтобы при подобных котовасиях не ленились, и в качестве ревизии осматривали провода, идущие к катушкам. Собственно, когда освежил провода, Тагер при свечах Beru Z100 со своим рядным шестицилиндровым мотором побежал ни чуть не хуже по трассе, чем Тахо со своим V8.. Ну разве что, может, самую малость похуже.. :)) Ставить то, что положено с завода, и будет счастье..

Прошло две недели, болт победил. Всякое пробовал, сидит намертво. В итоге сабельной пилой отрезал болт со стороны гайки, вплотную к раме. Там можно подлезть. Спилил шляпку. Она спилилась не вся, поэтому глядя на новый болт сверлил по кругу маленьким сверлом и убирал зубилом. Пошатал и снял рычаг. 8мм толщина рычага, зазора где пилил хватило чтобы снять. Все работы на подземном паркинге, без ямы и розетки, слепым и криворуким стариком, но выполнимо.

Берем старый убитый подшипник с канавкой Распиливаем его по канавке аккуратно болгаркой с диском 0,8. получаем кольцо-шайбу под подшипник длинной полуоси. Далее выбиваем внутреннюю обойму с остатка подшипника и получаем второе кольцо под подшипник короткой полуоси. Чистим, обезжириваем, в чулке моста и с помощью второго старого подшипника с канавкой и штатного сальника прессуем на клей штатными болтами и ухом крепления (я складывал оба "уха" вместе) широкое кольцо в чулок моста. Результат должен получиться примерно таким: Со стороны длинной полуоси все намного проще - там ничего прессовать никуда не нужно Там просто вставляется узкое кольцо в чулок. Этого как раз хватает. Ну и собственно, зачем все это? Покупаем нормальные подшипники без канавок Выбор их огромен и ценник намного приятней. Ставим их на полуси Собираем мост и катаемся. И больше не паримся с поиском подешевле подшипников с канавками. Ну и бонусом получаем закрытый подшипник со стороны сальника, и в случае повреждения последнего, песком подшипник не убьется, как в моем случае было...

Отличить рейку TRW от рейки Mando можно очень просто. Прямо из под капота. Не надо лезть под машину и не надо даже ничего трогать руками. Используем только глаза: смотрим куда именно в рейку подходит трубка подачи давления от насоса ГУРа. У рейки на алюминиевом корпусе (стакане), чуть пониже того места, где присоединяется рулевой кардан, есть два места входа стальных трубок одно повыше, другое пониже. Это повыше и пониже хорошо различимо - не перепутаешь. Обе трубки прижимаются к корпусу рейки штуцерами (визуально мы видим только наружную часть штуцера в виде "гайки" под ключ на 17. Если трубка от насоса ГУРа подходит в верхнюю "гайку" то это рейка TRW. Если в нижнюю "гайку" - то Mando. Соответственно вторая трубка, а это - обратка, у рейки TRW подходит снизу, а у рейки Mando - сверху. Вот и всё! На всякий случай еще немного инфы. Будете снимать рейку не забудьте куда подходила трубка подачи давления и куда подходила трубка обратки. Если подсоединить при сборке наоборот, то система работать не будет. Более того у рейки TRW резьба в отверстии под штуцер обратки имеет резьбу 17 мм. Если в неё по невнимательности или непониманию вкрутить штуцер трубки подачи давления (а он всегда имеет резьбу 16 мм), а потом ещё и подзатянуть его немного, то легко можно сорвать резьбу на 17 в корпусе рейки TRW. Итог - печальный ! У рейки Mando таких рисков нет. У неё оба отверстия имеют одинаковую резьбу на 16 мм (штуцеры подачи и обратки - совершенно одинаковы). Если придется ставить рейку TRW вместо ранее стоявшей рейки Mando, то запаситесь штуцером на 17 мм. Ваш прежний штуцер обратки не подойдет. Он у Вас на 16 мм. И не затянется толком и резьбу в рейке сорвет. Во всё остальном рейки полностью взаимозаменяемы. Все посадки к раме, резинки-прокладки под скобы крепления к раме всё унифицировано. Шлицы под рулевой кардан и резьба под рулевые пальцы - всё тоже одинаково у TRW и Mando.

Прошло ещё 10 лет. Пробег 430 тык. Шлифовал башку, сменил оба радиатора, генератор. Езжу с удовольствием.

Продолжаю улучшать SR. Кто-то из старых владельцев поставил на SR руль момо. Мне он не нравится, и решил поставить штатный, но на нем у меня доработки были. Кнопки управления магнитолой. Работало это все на Сорентовской гитаре и шлейфе, правда для этого пришлось подписать подрулевой кожух. Я собирался его красивым сделать или заменить на сорентовский, но руки не дошли. Сегодня меняя руль обратил внимания что контактного кольца для сигнала у меня нет, и тут я решил, а если??? И подошло. Шлейф от соренты первого поколения идеально подходит к нашей гитаре и рулю. Даже 3 из 4 креплений совпадают. Не надо ничего сверлить или резать, а вот отломать контакт сигналаот гитары надо. И стоит он копейки. Рекомендую.

Ну вот и мне пришлось победить противный сту на мелких неровностях. правая задняя подушка треснула и крепежный болт начал разбивать отверстие в кузове и сам перетираться. При снятии болтяра был весь ржаваый и диаметр в месте касания кузова снизу уже сточился миллиметра на 1.5. Вообщем залез вовремя, думал будет намного хуже. Опорные площадки кузова были достаточно а приличном состоянии только только начали появляться мелкие трещины отходящие от отверстия паутинкой. Закладные все были в норме ( наверное помогло то, что когда то очень давно я их заливал горячим пушсалом с растстопом.) вообщем удалось найти новые подушки на D и С, поменял все 4 штуки, наварил снизу на кузов пластины 3-ку, болты задние поставил камазовские новые новые м10 на 1.25 ( пришлось правда дорезать резьбу по 2 сантиметра). Подварил и усилил задние площадки на раме под задние опоры, так как косынки уже были в плачевном, ржавом состоянии. К стати грибки в опорах "С" были треснутые и при снятии шляпки отпали от направляющих втулок. Так что все было зачищено и заварено загрунтовано кислотником, аклилом и покрыто еще кузбаслаком. В итоге наварены платсины на кузов под опоры C и D, Заменены верхние подушки C ( нижние были все норм) и подушки D, заменены болты опор D. Думал состояние будет хуже, но оказалось вовремя поймал момент. Сейчас тишина и красота.

МаксАлекс отправил анкету. Надо его встретить на подъезде к Иркутску и сопроводить до точки назначения. Чтобы он не искал короткую дорогу до лагеря

Сравнение моего РП (3.2 в идеале, АКПП, 33 колеса, бодик 4см, плоская траверса и поднятый выхлоп, шумка, настроенная подвеска, круиз, тормоза от рекстона и т.д. до бесконечности) и почти стокового (32 колеса) Танк 300 в комплектации парт-тайм премиум. Динамика: Танк заметно динамичнее, чем РП, особенно на обгонах В РП комфортнее и предсказуемее управление тягой, нет турбоямы Проходимость: У Танка все 100% блокировки, первая пониженная в 1.6 раз короче, чем у РП. Отлично работающая электроника, намного лучше углы въезда и съезда. Но хуже организован дорожный просвет (низко висит траверса, бак). И самое плохое - пороги кузова и подножки на уровне, если не ниже рамы. У РП высочайшая моральная проходимость. Безопасность: У танка чудовищно крепкий кузов, 8 подушек, преднатяжители ремней, система предотвращения столкновений, ESP (там очень много пунктов), система контроля и удержания в полосе, круговой обзор и т.д. В РП... Он тоже крепкий. Расход топлива (АИ95): В среднем примерно одинаковый, +-10%. Танк экономичней на малых скоростях, на бездорожье, в пробках. РП меньше жрет на скоростях от 120 км/ч. Правда и не едет при этом. Управляемость: Танк рулится как игрушка на любых скоростях. Радиус разворота существенно меньше, после 100 км/ч и до упора - рулится плотно, комфортно и предсказуемо. РП чуть стабильнее держит прямую на скоростях до 100 км/ч. Тормоза: По ощущениям от педали - примерно одинаково с "рекстоновскими тормозами". По эффективности на высоких скоростях Танк сильно лучше - все 4 диска вентилируемые, бОльшего диаметра и толщины. Подвеска (штатная Танка против затюнингованной на РП): У Танка тихая, комфортная, нет кренов, хорошо глотает неровности, но спереди жестко замыкается на отбойники, если влететь во что-то крупное. В РП - телега. Но пробить не реально. Шумоизоляция: В Танке существенно тише за исключением шума от колес. В РП идеально тихие арки, но все остальное хуже. Качество салона: В Танке все очень нежное, кожа тонкая, пластик легко царапается. Собран идеально, звуков - ноль. В РП все кривое-косое, гремит, скрипит, но более износостойкое. Внутренние размеры салона: В Танке на 5см выше В РП на 20см длиннее Ширина одинаковая

Суть в том, что ТС не спрашивал где купить новый блок. Если бы ему было это нужно, он наверное зашел бы на авито и купил или спросил прямо. Но Вы со своими блоками суете нос везде, где нужно и где не нужно. Я все понимаю, коммерция, все дела, денег хочется всем. Но пользы от Вашего поста для вопрошающего ровно НОЛЬ. А скрытая реклама продажи прет из каждого слова. Ну и да, ценник на блок не я озвучил, а Вы. Хотя, я так подозреваю, что даже не поняли этого... Вот в этом и суть.

надо завести рубрику,куплю.продавец может в личку постучать.

Едишь, испытываешь 2 чувства: 1. Как бы чего не отрыгнуло. 2. Смотришь по сторонам на предмет чего бы увезти с собой нахаляву.

На более новых машинах заслонка тоже управляется сервоприводом. Подлезть к нему можно с водительской стороны. Открутить сервопривод. Повернуть заслонку и зафиксировать тягу заслонки пружинкой, проволочкой или резинкой

Тему открыли еще в 2022 году, но вдруг кому то еще интересно про смену Муссо на Рекстон, поделюсь опытом с теми кто рассматривает покупку. Как писал ранее, сейчас владею уже 4-м по счету Ссанг енгом и 2-м по счету Рекстоном. Первый брал еще на гарантии в 2010 году (2008 г.в.) с пробегом 50 т.км и продал года через 3-4 с пробегом около 130 т.км. 2.7 XVT. Второй мне нашел сын через знакомых в конце 2022 г. (2.7 Xdi, TOD, 2011г.в. с родным пробегом 82 т.км) сейчас пробег 128 т.км. Так как работаю в Ремонтно-техническом центре большую часть жизни, то всю многочисленную семейную авто - мото технику обслуживаю и ремонтирую сам (за редким исключением), ну и Рекстон в том числе. Т.к. беспроблемные Рекстоны в продажу не поступают, то сразу готовьтесь засучивать рукава. Несколько проблемных моментов по Рекстону 2,7 дизель : 1. Топливная система - провести диагностику хотя бы сканером ЕLK 327 (в простонародье елка) на наличие в памяти ошибок и сделайте простейший тест на слив обратки(в сети данная несложная процедура подробно расписана). По итогам с очень большой долей вероятности готовьтесь к ремонту форсунок. Про демонтаж форсунок Delphi с двигателей Ссанг енг ходит много страшилок и даже часть автосервисов отказываются от этой процедуры(сам сталкивался) из за прикипания оных в ГБЦ и возможного обрыва при демонтаже, с последующим снятием ГБЦ и прочим страхом. Да бывают тяжелые случаи, лично я демонтирую любые и даже оборванные без снятия ГБЦ, Нужно иметь Съемник форсунок Делфи (купил на АВИТО недорого), Жидкость специальная, для отмачивания форсунок перед демонтажем от Liqui moli (стоит дорого но реально работает) ну и желательно опыт и прямые руки. После демонтажа, на то количество форсунок, которое диагностика показала к ремонту (а лучше сразу на все 5-ть) приобретаете ремкомплекты. Объявления пестрят предложениями Delphi ORIGINAL по сходной цене, но после 2022 года мастера по ремонту топливной аппаратуры (и в нашем ремонтном центре в том числе) говорят что оригиналы больше не встречаются, только подделки разной степени качества. По этому только заводской китай, например Ярославская "Прицызика" (сама из китайских деталей выпускает ТНВД для Российской техники) или Пензенский завод "Дизель" (с советских времен выпускает дизельную аппаратуру, сейчас из китайских комплектующих) они закупаются на китайском United Dizel для себя и на перепродажу везут наши ремкомплекты. Если только клапана CR, то всего 10 - 11 т.руб на все 5 форсунок. Дальше если есть опыт перебираете форсунки сами (видео в сети полно) или ищите сервис, от 2-х т.р. за переборку форсы с испытанием на стенде. Устанавливаейте на сови места (при снятии форсунки нумеруете) и тысячь на 70-100 км забываете про капризы топливной апаратуры но ри условии заправки на Лукойл (или другоих но где качественное топливо) и использовании фильтров тонкой очистки топлива с фильтрацией не более 3 мкн (я точно знаю только опять же Delphi, оригинал, еще спецы называют UFI но я лично побаиваюсь). 2. Просевшая подвеска - т.к. из Рекстона экспидиционники не делают, то описываю свой вариант восстановления дорожного просвета до состояния примерно как из автосалона. В сети нашел только одно сообщение о замере стока в течении первого года эксплуатации (здесь и далее измерения от центра ступицы до края крыла с погрешностью пара мм). Перед 49 см, зад 51см. У меня же на момент покупки перед 45 см, зад 47см во общем почти на отбойниках. Сделано - перед. амортизаторы Рекстон 1 (Кайрон) в моем случае Marshall M8012980 и пружины Fobos 45132 + проставка 10 мм. Зад, амортизаторы от Тойота Хайлюкс (4-Рунер) установил KYB344254 и пружины Fobos 45131. Итог перед 50,5 см зад 53 см (для сохранния правильного угла заднего кардана подрезал кронштейн опры "подвесного" подшипника на 10мм. Можно спереди оставить родные (Рекстон 2) амортизаторы без доп проставки и с этими же пружинами будет 51,5 см. 3. Слабые для 2-х тонной машины тормоза - по аналогии установки на Муссо суппортов от Рекстона 2 (о чем на корандоводе есть тема). Сейчас занимаюсь этим проектом. Уже подобрал суппорта от Toyota UCF 30 (в сети есть три отчета о их адаптации под Рекстон, но авторы скрывают информацию о дисках и адапторах) Работаю, по результатам отпишусь. Это конечно не все проблеммы Рекстона 2, но вышеуказанные наиболее злободневные.

Да на фото разницу не увидишь, Нужно внешний диаметр борта, заходящего в ступицу, уменьшить примерно на 1 мм до 68.8 мм, и по высоте уменьшить его так же примерно на 1 мм. Если этот хаб в руках повертеть то сразу понятно станет где и что допилить и как он вообще устроен.

Это ты с новым ЭБУ сейчас вылетишь по деньгам. Надо будет ключи прописать. А если оно новое, ещё и VIN. Без него будет ошибка. Или сделать клон прошивки со старого. За подобную операцию, в некоторых конторах берут дороже, чем само ЭБУ. Что бы драйвер в ЭБУ на дроссельную заслонку сгорел сам по себе, такого не бывает. Довольно часто причина в раздолбанном разъеме. И сам привод заслонки на 2.3, выходит из строя, это бывает. Вторая причина частая, трущаяся проводка о болт над двигателем и в правом подкрылке о шурупы. Вот здесь, если это так, ЭБУ может пострадать. Красный провод, это колхоз. И скорее всего не масса, а брали + на сторонние нужды. Те что в жгуте, идут на датчики кислорода. ЭБУ (плата) не имеет общей массы со своим корпусом. Корпус может висеть в воздухе, без проблем, и в контакте с массой не нуждается. Разве что для защиты от помех. Масса платы обеспечивается непосредственно через PIN разъема. Смотри схему.

хватит уже онанировать геронтофилы на изделия ссаных йонгов, прошло их время 15 лет как уже. Альтернатива дар-го, 300 или 330 танк (V6 3 литра), дар-го, джетур, правда ценник неадекватен в нащей стране. Кирюхи, рексы и спорты правильные уже 10 лет как их нет. Единственное что доступно относительно - это кетай, остальное всё в другой на сегодняшний день ценовой категории.

С кулачковым как повезет. Кто-то менял раньше, кто-то позже. Сама конструкция подразумевает то, что в в какой-то момент кулачки станут овальными вместо <=> и начнет рвать диф. С родным самоблоком типа квайф (винтовой) этой проблемы нет, но там другая фигня - короткие болты с завода (меняются - проблем нет) и коэффициет блокировки с каждой 1000 км все более стремящийся к свободному дифу. Это проблема всех таких дифов. Даже нирфи с преднатягом имеют ту же проблему с уменьшением коэф. блокировки со временем. Не свободный диф, конечно, будет через условные 50 тыщ, но и не тот коэф. блокировки, что был изначально. Конструкция такая. ДАК не изучал подробно, ничего не могу сказать, Количество шариков внутри отпугнуло от него Теперь свой опыт - ездил на свободном дифе, захотелось блокировку. Купил тут на барахолке самоблок винтовой. Разобрал, изучил, воткнул.... Ничем почти от свободного дифа в грязи не отличается, хотя с домкрата вроде сьезжает. Изучил вопрос и поставил... Китайский АРБ. Это было в далеком то ли 13, то ли 14 году. Блока жива здорова, пробег уже за 200 не ней. Подшипники на ней менял уже 2-3 раза, её разбирал, ей хоть бы хны. Менял только резинки уплотнительные для воздуха. В то время, когда покупал, то же стремно было китай брать. Но почитав, полистав, пришел к выводу, что эти блоки делают в китае всего на 2 заводах, которые и делают родные АРБ австралийцам. Так что. Хотя с того дня много воды утекло и как оно сейчас неведомо. Советую просто полистать инет на предмет качества китайских блокировок. Не обязательно на наши машины. На любые. Зы, поймал себя на мысли, что на грамотно поставленные вопросы адекватного человека не жалко времени даже на "простыню".

Стоит раздатка DOT,поэтому и не ехала.

100 рублей за 10 штук. Есть на любой вкус и размер.

Возрадуемся вместе со мной, я восстановила пароль

Все варианты находятся в посёлке.

Снему передний кардан,повыковыриваю шипы и буду ездить на задке по гололёду безопасно-охеренный вариант.

Нигде. Нельзя его убрать. Есть закодированный чип в ключе. Антенна для связи с ЭБУ . Область в прошивке флэш, куда пишется код от пяти ключей. И сравнивается функцией, после включения зажигания. Смотрите предыдущие посты теме. А зачем его убирать?

мдее, начало повествования страдальца конечно претендует на премию "развод сантех-электриками владельца тогаза". По всей видимости ТС далёк от знания авто, оттуда и все вопросы. До Ростова 30км, вроде были там граждане которые тогаз не как бараны воспринимают за новые ворота. Самолично я так понимаю с авто страдалец заниматься не будет, иначе уже бы задавались вопросы по вариантам действ.

Просьба, если какой то *удак начнет спамить на форуме - в первую очередь жать кнопку жалоба

Да не, парни. Китай уже всерьез и надолго! Я помниться когда купил Корандо, запчасти напрямую из Кореи по почте выписывал. А через пару годиков этих запчастей стало везде валом. Также и с популярными моделями Китая будет. У меня сосед работает, начальство нефтяников возит. До этого на прадике работал, сейчас танк-а 500 выдали нового. Грит, сравнение не в пользу прадика, что по трассе, что в городе, что по зимнику.

Да, у меня тоже 3.2, там мощи хватает. Я тоже сомневался, ставить вариатор, не ставить... Почитал отзывы, на 2.3 у всех вариатор 60-2.ru шикарно заработал, а на 3.2 у кого-то заработал, а у кого-то были проблемы. Посмотрел на даты постов, там проблемы были только у тех, кто вариатор около 10 лет назад ставил. Решил попробовать. Что в случае неудачи? Два проводка запаять заново чтобы вернуть всё обратно. Не проблема. Это же не прошивка, где последствия необратимы. Свои ощущения я уже где-то в теме описывал - результат превзошёл все мои ожидания! Я реально не думал, что на газу с вариатором ТАК машина может ехать. На низах бензин просто отдыхает.

https://nla24.ru/

я вот так решил. В свое время ведро таких шайб закупил в жигулевских магазинах. Пробовал и вот такую резинку (первое фото в заметке) ставить верхнюю вместо родной. Тоже нормально.

Вот по ссылке архив, там все про раздатку. И ручное включение и альтернативные блоки управления на реле и считывание кодов неисправностей https://drive.google.com/file/d/1V6eSUo2X5XbIRP4G9IhnGvjqChQ-Mc-Y/view?usp=drive_link

Вы были правы, неисправность не ограничилась одним ДМРВ! Питбург пока не успел поставить, катался с Henzel. На авто установлено ГБО, через ПО на магнитолке вывел показания работы форсунок бензиновых поглазеть (P.S. подачу газа не включал уже недели две или три, катаюсь и наблюдаю за коррекциями, был в поисках причин подергиваний в том числе). В общем, заметил кратковременные, на мгновения, показания импульсов в нулях на 3 и 6 форсунках. Редкие колебания такие, но если долго смотреть, можно заметить.. Начал плясать от этого, проверил соединения форсунок, проверил штекер у правого крыла, вынул разъем у ЭБУ.. Почесал репу, предварительно почитав форум про неисправности ЭБУ, решил все-таки кинуть пару проводов от ЭБУ до форсунок напрямую.. Проблема ушла.. Но факт остается фактом, купил Тагер, ДМРВ постепенно начинал занижать показания до появления ошибок.. Заменил.. Покатался годик другой, опять ДМРВ начал занижать показания, но успел превентивно заменить его уже. P.S. знаю, уже сто раз было сказано про то, что следовало бы сразу или со второго раза просто поехать и обратиться к опытному диагносту.. Но если бы все обращались сразу, тогда не о чем было поговорить нам с вами..

Да такие же признаки у воша. Берите для ваза за 1500 и будет работать

на скотче

А вообще, зачем ты её меняешь? Проверь сначала вытяжку, у моей пробег за 300 и вытяжка полградуса. Не давай пи... мотору и он ещё тебя переживёт.

Бери swag , в упаковке будет iwis. То что надо.

Бич нашего времени. Не хотят ничего делать, только замена целого агрегата. И вопрос даже не в стоимости зч, а в нежелании разбираться. Проще снять АКПП и заменить на другую, чем искать проблему. Доходит до смешного, у меня был подсос воздуха на дизеле. Посетил 4 сервиса, чего мне только не говорили. Неисправность, так и не нашли. Вплоть до замены мотора, было даже такое предложение. В итоге нашел подсос и устранил его. Машина работает как часики. И это не единственный пример. Мы возвращаемся к тому времени, когда вынужден ремонтировать авто сам, если хочешь сделать это качественно и без навязывания лишних услуг.

Поставил шрусовый, могу предложить за тыщу. На авито продавались шрусовые, не знаю, насколько праведные. Есть в телеге korandovod.ru барахолка чат, там быстрее найдешь. А вообще, тебе нужно это:

Как так?! Кто этим людям права дает?

Да, с проводами беда. Из салона выехал - а они прямо сзади волочатся... Даже какой-то таксист на них наехал. Пришлось изолентой к заднему мосту примотать.

А что там не так снизу и под капотом? Я вот специально купил, чтобы по разглядывать. Ничего плохого не разглядел. Особенно интересовало, как у него масса 2230 кг получилась, вдруг китайцы снизу бетонную плиту повесили. Нет, это кузов с рамой такие. Железистые)

Да нет у нас их. Вообще. Одни рукожопы. Есть два официальных салона. Но и те звонят мне с просьбами о консультациях.