Лидеры

По "дизельным" генераторам есть более ранняя тема, по "бензинке" все никак руки не доходили, пока не припер случай. А именно, при очередной замене щеток (или подшипников - не помню уже) черт меня дернул проверить гену по старинке, на столе с помощью дрели. При подаче питания на клемму L для начального возбуждения гены, реле регулятор (РР) этого гены испустил весь волшебный дым. Сразу и быстро. Невидимо для глаза человека. Поиски аналога РР и разбирательство в вопросе заставили погрузится более глубоко в эту тему. Этот РР имеет 2 входа от обмоток статора а также начальное возбуждение его осуществляется через лампочку в приборке и далее, когда он уже включается в работу, контроль напряжения и регулировка осуществляется по двум фазам. Это и подобные РР не запитаны с дополнительных диодов, управление контрольной лампой осуществляется схемой РР - в нем имеется транзисторный ключ, который и управляет её включением. Незнание этих особенностей зачастую приводит к выводу из строя РР. Ошибочная подача плюса на клемму L без лампы выведет транзистор ключа из строя. В зависимости от того, в КЗ или обрыве этот транзистор, лампа либо будет гореть постоянно либо не будет гореть вовсе даже при отсутствии заряда. Некоторые регуляторы включатся в работу только при достижении определенных оборотов, поэтому зачастую их невозможно проверить в домашних условиях "дрелью", потому как этих оборотов тупо не хватает. Картинка, поясняющая принцип использования двух сигналов фаз статора генератора. Суть - по длительности импульса, между срабатываниями компараторов верхнего и нижнего уровней, которые конролируют разные фазы, судится о состоянии статора. Вывод из всего этого только один - категорически НЕЛЬЗЯ подавать перемычкой +12 В на вход L. Можно только через лампочку да и то 3-4 Вт по мощности. Ну и далее о самом ремонте в нескольких словах и фото. "Аналог" РР я все таки подобрал (ну как аналог... Само реле в сборе, которое работает и работает корректно. Но разьем наш уже в пролете). Подшипники уже выкладывал в теме по генераторам, но продублирую. Ну и щетки до кучи- Cargo PX602. Менял неоднократно. Далее инфа для "дизелистов", кто, как и я в частности, вдруг захочет вокнуть такой гену себе вместо "убогого" на 75А. Обгонка вначале была накручена болт он родная с дизельного гены из вышеуказанной темы, но она подохла от времени. Подобрал недорогую замену. Не идеальную, но близкую. Можно найти и еще более близкую, но ценник сразу в 2 раза вверх. В сравнении с родной ну и как все это выглядит в итоге. Ничего не задевает. Визуально ремень сидит ровно, зазор между веником и шкивом еще есть около 5 мм. Пробег на этой муфте и на приколхоженном РР на сегодня примерно 1000 км. Зарядка 14,4В что на холодную, что на горячую. Это немного смущает, так как в родном РР точно была корректировка по температуре, тут похоже нету... Распиновка родного РР. Лампу и тахометр подписал.

При очередном ремонте стартера 6611513701 почти доломал свое втягивающее. Оно и неудивительно - развальцовывал и завальцовывал несколько раз его для чистки/замены пятаков. Слепил на соплях и полез гуглить. Подходит с газели с дизельным мотором каминз 2,8. У них стартер 2,5 кВт, так что решил заказать. Вначале заказал не то - там у них тоже втягивающих минимум 2 вида на разные стартеры. Потом перезаказал. Короче, на такой сартер, как на фото болт он подходит втягивающее по каталогу Cargo 239321 Клеммы силовые медные М8 располаются в нужную нам сторону, крепление под 3 винта М4, контакт втягивающего сдвоенный - либо под гайку на резьбу М6, либо можно клемму-папу 6,3мм обжать. Сама клемма сьемная. Можно выкинуть, если не нужна (на родном втягивающем ее нет) Зы, болты втягивающего под головку Е5. Можно открутить обычной 6-гранной на 4 мм. Я ею и откручивал

О, предвесенний срач! Одобрямс Для ТС - все просто, как шапка сухарей - если в школе геометрию учил, нарисуй 4 колеса на листе бумаги, выверни колеса передних влево, например, и представь, сколько должно прокатиться каждое колесо при вхождении в поворот. У каждого из 4 колес это расстояние будет разное. Если связи между передком и задком жесткой нет (диф стоит, муфта и тд. незаблокированная), то имеем классический фуллтайм, на котором можно передвигаться везде и безопасно. Как на мл-ке или ниве. Теперь представь, что у тебя одно переднее и одно заднее колесо связаны жестко между собой (наш парттайм или заблокированный диф в ниве). При повороте им нужно пройти разные расстояния, но они этого сделать не могут. Придется кому-то "проскользнуть". Если это в грязи грязи или на льду - норма, так как сцепление колес небольшое. А если это сухой асфальт, то в какой-то момент "проскользнет" хаб, затем полуось или ШРУС, затем цепь в раздатке. Ну или наоборот, в хаотичной последовательности... Но самое паршивое в том, что когда это проскальзывание возникает на заснеженной дороге или гололеде на скорости, например в сотку, то машину "поймать" становится той еще задачей. Фикса, вон на "буханке" 80-90 гонял. Ну оно понятно - в молодости оно все быстрее и большее казалось. И щука крупнее была, и карась не переводился Я тоже гонял когда-то под 200 на чезет. Никто не верит, правда, спидометр никогда не работал, но я точно знаю, что "почти 200 было" Зы, имхо, считаю что на парт-тайме по скользкой дороге на полном приводе можно ехать, но не быстро, чтобы случай чего, машину хоть как-то можно было "поймать" и выровнять. При 90-100 если потащит - будет тоже что у меня было - кювет, благо без последствий особых. Так что больше думай головой и меньше слушай арлекинов всяких.

На Корандо стоит задний мост от уаза,подойдёт ли родной стабилизатор поперечной устойчивости ?

Пять бесящих лично меня минусов танка: 1. Лобовое и боковые стекла бысто засираются в слякоть, примерно как в Тагере. Лобовое еще и крайне хрупкое: малейший скол и идет трещина при включении обогрева. 2. Богомерзкие подножки кузова. С высоким ростом залезть, наступив на нее, не реально. А с земли в раскоряку и вытирая штаниной грязь. Зимой на них копится снег и обдирает кромки дверей при открывании, если его не убрать. 3. Шумные арки кузова. Я уже забыл, что колеса может быть слышно. При том, что в целом тише. 4. Постоянное желание машины встать на ручник при любом чихе. 5. Узкие, для моей жирной жопы, подушки сидений. Именно узкие, длина примерно как в РП/Тагере. Пять радующих каждый день плюсов: 1. Прекрасная рулежка и динамика. 2. Качественно собранный салон. Да и машина в целом. 3. Наличие адекватной ESP и т.п. 4. Быстрая, плавная АКПП. 5. Современные фишки: интеллектуальный круиз, автохолд, круговой обзор - это позволяет намного меньше уставать в дороге. Существенно.

Долго следил за темой. Так как зарегистрировался, решил поделиться и своим опытом со свечами, который в принципе подтверждает ранее сделанные высказывания бывалых форумчан. С резисторными свечами Тагер едет.. Но едет в полсилы.. С безрезисторными всё встает на свои места, при условии, что всё остальное по мотору исправно. Если вы купили комплект свежих свечей, например Beru Z100, а мотор себя странно ведет, подергивается, пропуски периодические, а после установки обратно старых, на секундочку, резисторных - пропуски вроде как пропадают, не спешите браковать Beru или другие безрезисторные по типу NGK или Bosch.. Столкнулся с такой ерундой, что вот не хочет ехать нормально с Beru Z100 новыми, подергивается временами. Ошибок нет, но иногда мог в аварийку уйти мотор, отключив подачу топлива на 3 и 4 цилиндрах, а ошибок нет.. Исключил катушки и провода высковольтные, заменил на новые все. Дергается периодически.. Поставил новый ДМРВ, тагер полетел, как самолёт, но иногда дергался.. Почистил дроссель со сбросом адаптаций - всё хорошо, но пропуски не исчезли по-прежнему.. Воткнул обратно резисторные - едет вяло, но пропусков не фиксировалось и подрегиваний не было.. Полез в проводку, с виду всё хорошо, изоляция как с завода, внешне.. Было очень неохота снимать изоляцию с проводов, которые подходят к катушкам поэтому.. Но пересилил себя, размотал, а там трындец.. изоляция у проводов треснутая, местами как раз у двух проводов напротив друг друга.. причем трещины были даже не в местах изгибов, а где провода лежали ровно на моторе.. О подобном многие писали на форуме, и хочу добавить лишь, чтобы при подобных котовасиях не ленились, и в качестве ревизии осматривали провода, идущие к катушкам. Собственно, когда освежил провода, Тагер при свечах Beru Z100 со своим рядным шестицилиндровым мотором побежал ни чуть не хуже по трассе, чем Тахо со своим V8.. Ну разве что, может, самую малость похуже.. :)) Ставить то, что положено с завода, и будет счастье..

Прошло две недели, болт победил. Всякое пробовал, сидит намертво. В итоге сабельной пилой отрезал болт со стороны гайки, вплотную к раме. Там можно подлезть. Спилил шляпку. Она спилилась не вся, поэтому глядя на новый болт сверлил по кругу маленьким сверлом и убирал зубилом. Пошатал и снял рычаг. 8мм толщина рычага, зазора где пилил хватило чтобы снять. Все работы на подземном паркинге, без ямы и розетки, слепым и криворуким стариком, но выполнимо.

Берем старый убитый подшипник с канавкой Распиливаем его по канавке аккуратно болгаркой с диском 0,8. получаем кольцо-шайбу под подшипник длинной полуоси. Далее выбиваем внутреннюю обойму с остатка подшипника и получаем второе кольцо под подшипник короткой полуоси. Чистим, обезжириваем, в чулке моста и с помощью второго старого подшипника с канавкой и штатного сальника прессуем на клей штатными болтами и ухом крепления (я складывал оба "уха" вместе) широкое кольцо в чулок моста. Результат должен получиться примерно таким: Со стороны длинной полуоси все намного проще - там ничего прессовать никуда не нужно Там просто вставляется узкое кольцо в чулок. Этого как раз хватает. Ну и собственно, зачем все это? Покупаем нормальные подшипники без канавок Выбор их огромен и ценник намного приятней. Ставим их на полуси Собираем мост и катаемся. И больше не паримся с поиском подешевле подшипников с канавками. Ну и бонусом получаем закрытый подшипник со стороны сальника, и в случае повреждения последнего, песком подшипник не убьется, как в моем случае было...

Ну вот и мне пришлось победить противный сту на мелких неровностях. правая задняя подушка треснула и крепежный болт начал разбивать отверстие в кузове и сам перетираться. При снятии болтяра был весь ржаваый и диаметр в месте касания кузова снизу уже сточился миллиметра на 1.5. Вообщем залез вовремя, думал будет намного хуже. Опорные площадки кузова были достаточно а приличном состоянии только только начали появляться мелкие трещины отходящие от отверстия паутинкой. Закладные все были в норме ( наверное помогло то, что когда то очень давно я их заливал горячим пушсалом с растстопом.) вообщем удалось найти новые подушки на D и С, поменял все 4 штуки, наварил снизу на кузов пластины 3-ку, болты задние поставил камазовские новые новые м10 на 1.25 ( пришлось правда дорезать резьбу по 2 сантиметра). Подварил и усилил задние площадки на раме под задние опоры, так как косынки уже были в плачевном, ржавом состоянии. К стати грибки в опорах "С" были треснутые и при снятии шляпки отпали от направляющих втулок. Так что все было зачищено и заварено загрунтовано кислотником, аклилом и покрыто еще кузбаслаком. В итоге наварены платсины на кузов под опоры C и D, Заменены верхние подушки C ( нижние были все норм) и подушки D, заменены болты опор D. Думал состояние будет хуже, но оказалось вовремя поймал момент. Сейчас тишина и красота.

МаксАлекс отправил анкету. Надо его встретить на подъезде к Иркутску и сопроводить до точки назначения. Чтобы он не искал короткую дорогу до лагеря

Сравнение моего РП (3.2 в идеале, АКПП, 33 колеса, бодик 4см, плоская траверса и поднятый выхлоп, шумка, настроенная подвеска, круиз, тормоза от рекстона и т.д. до бесконечности) и почти стокового (32 колеса) Танк 300 в комплектации парт-тайм премиум. Динамика: Танк заметно динамичнее, чем РП, особенно на обгонах В РП комфортнее и предсказуемее управление тягой, нет турбоямы Проходимость: У Танка все 100% блокировки, первая пониженная в 1.6 раз короче, чем у РП. Отлично работающая электроника, намного лучше углы въезда и съезда. Но хуже организован дорожный просвет (низко висит траверса, бак). И самое плохое - пороги кузова и подножки на уровне, если не ниже рамы. У РП высочайшая моральная проходимость. Безопасность: У танка чудовищно крепкий кузов, 8 подушек, преднатяжители ремней, система предотвращения столкновений, ESP (там очень много пунктов), система контроля и удержания в полосе, круговой обзор и т.д. В РП... Он тоже крепкий. Расход топлива (АИ95): В среднем примерно одинаковый, +-10%. Танк экономичней на малых скоростях, на бездорожье, в пробках. РП меньше жрет на скоростях от 120 км/ч. Правда и не едет при этом. Управляемость: Танк рулится как игрушка на любых скоростях. Радиус разворота существенно меньше, после 100 км/ч и до упора - рулится плотно, комфортно и предсказуемо. РП чуть стабильнее держит прямую на скоростях до 100 км/ч. Тормоза: По ощущениям от педали - примерно одинаково с "рекстоновскими тормозами". По эффективности на высоких скоростях Танк сильно лучше - все 4 диска вентилируемые, бОльшего диаметра и толщины. Подвеска (штатная Танка против затюнингованной на РП): У Танка тихая, комфортная, нет кренов, хорошо глотает неровности, но спереди жестко замыкается на отбойники, если влететь во что-то крупное. В РП - телега. Но пробить не реально. Шумоизоляция: В Танке существенно тише за исключением шума от колес. В РП идеально тихие арки, но все остальное хуже. Качество салона: В Танке все очень нежное, кожа тонкая, пластик легко царапается. Собран идеально, звуков - ноль. В РП все кривое-косое, гремит, скрипит, но более износостойкое. Внутренние размеры салона: В Танке на 5см выше В РП на 20см длиннее Ширина одинаковая

Суть в том, что ТС не спрашивал где купить новый блок. Если бы ему было это нужно, он наверное зашел бы на авито и купил или спросил прямо. Но Вы со своими блоками суете нос везде, где нужно и где не нужно. Я все понимаю, коммерция, все дела, денег хочется всем. Но пользы от Вашего поста для вопрошающего ровно НОЛЬ. А скрытая реклама продажи прет из каждого слова. Ну и да, ценник на блок не я озвучил, а Вы. Хотя, я так подозреваю, что даже не поняли этого... Вот в этом и суть.

надо завести рубрику,куплю.продавец может в личку постучать.

Магистр строительства. Цифровые информационные системы в сфере транспортного строительства

С помощью данного контроллера (дхо для авто) можно организовать дальний в "полнакала" - в качестве ДХО будут использованы лампы дальнего света фар со сниженной до 20-30% яркостью - https://www.ozon.ru/product/dho-dalniy-svet-v-pol-nakala-754636364/. У меня работает уже давно

Прошло ещё 10 лет. Пробег 430 тык. Шлифовал башку, сменил оба радиатора, генератор. Езжу с удовольствием.

У меня всякие аккумуляторные инструменты с алиэкспресса, типа подделка под макиту, на даче пережили уже все эти макиты и метабы... Это к чему? Да ни к чему. Смотреть надо на конкретный продукт, а не на бренд или страну производителя. P.S. А нормальная квартира у нас от 20 стоит...

не ,не.рп страшнее атомной войны.тагирка -красафчег.)) ни какого желания менять,и не на что,и не на што.

Может кому будет интересно, решил поставить без переделок на наш двигатель самый бюджетный датчик температуры двигателя и вольтметр с алиэспресса. Прибор обошелся в 627р + датчик на 14мм - 129р. что очень бюджетно и самое главное вещь необходимая. Был раньше установлен бк NEXPEAK A203, прибор хороший по функциональности, но глючный и не надежный и к постоянному подключению бк к OBD2 разъему категорически не рекомендую, не рассчитаны они для этого. Как мы знаем, наш штатный стрелочный индикатор толком не показывает реальную температуру и перегрев, поэтому решено было оцифровать это дело, путем простой замены датчика температуры без всяких врезок в шланги и т.п. Датчик с алиэкспресса отличается от нашего по размерам, наш короче и тоньше (фотки прилагаю), но к моему удивлению - датчик подошел по резьбе и по длине и был установлен на место старого датчика. Провод от датчика к прибору заменил на термостойкий РКГМ, обмотав скрутку флисовой лентой пропустив через термоусадку КВТ 4:4/1. Провод завел в самое верхнее отверстие (диаметром 15мм) над рулевой штангой. Резиновую втулку (2108-5112092-01) для заводки провода в салон нашел на авторынке - 25р/шт., можно заказать в любом магазине. Подключить прибор к питанию тоже несложно, я подключил к проводам подсветки прикуривателя, прибор включатся на включение габаритного освещения, что очень удобно. Сравнил температуру по показаниям сканера LAUNCH X431, прибор занижает температуру на 4 градуса, но проехав несколько сот километров, погрешность практически выровнялась до 0.5 градусов, не знаю с чем связано. Тестим дальше )))

Ну нет. Нет же. Мы не такие злобные и всем хорошим и добрым людям рады и открыты.

новичков поменьше пинать не пробовали?а они по соцсетям и по драйвам растеклись и живут себе.

БлЕсну: По мануалу 70 км/ч - максимальная скорость, при которой ПП можно включать на ходу (4Н). 4L - только на месте, выжав сцепление.

Путем небольших умозаключений можно прийти к выводу что коробка без датчика скорости не работает ))) Надо вытащить датчик скорости вместе с ведомой шестерней из раздатки. Ведомая шестерня крепится одним болтиком с гранями на 11. 1) осмотреть ведомую шестерню. И запомнить ее цвет (это ВАЖНО!) 2) Если ведомая шестерня имеет следы потертости и вообще зубчики покацаны, то это говорит о том, что разбило подшипник выходного вала раздатки. Как правило такое бывает у тех, кто крестовины не смазывает. 3) зажать ведомую шестерню вместе с датчиком скорости в патрон шуроповерта (или использовать термоусадку как переходник). Один крутит, другой смотрит на скорость спидометра. Если скорость есть, то с проводкой все в порядке. Если нет скорости, то копать проводку. 4) Если ведомая шестерня покоцана, то и ведущая тоже покоцана. Надо покупать все подшипники на раздатку и все сальники. Плюс ведомую и ведущую шестерню. И перебирать раздатку. ЗЫ: попытки замены ведомой и ведущей шестерни без замены подшипника выходного вала обречены на провал.

Понимаю , время прошло много но всё таки напишу, мало ли, был такой раскордаш,обороты плавали на холостых на холодном и на горячем, дроссель жил собственной жизнью со всеми вытекающими, перебрал всё что можно и чисто случайно посмотрел на датчик температуры охлаждающей жидкости (который с двумя проводка'ми) а там один провод на одной волосине висит, припаял его и всё встало на свои места, тахометр как вкопанный

Лей то, что заливаешь в коробку и раздатку. Так удобнее и экономичнее

Возрадуемся вместе со мной, я восстановила пароль

Все варианты находятся в посёлке.

куда её нести будет, тебе руль зачем даден? она как по рельсам идёт.

Гидротрансформатор на БТРа тупой. Либо включен, либо вЫключен. Третьего не дано

тут поиск есть,ноя его не люблю.гдето галка то ли стоит ,то ли не стоит,короче херня какая то для меня.заходи на драйв в поиске пиши тяги реактивные тагер или рп.выкатываются темы.читаешь.номера выделяются сами,кликаешь на номер выпадают варианты продавцов.я на ззап хожу.смотришь цены среднюю или по отзывам заказываешь.как то так. там тебе выше коллега предложил комплект.рассмотри предложение. если стуков откровенных нет ,не торопясь закупайся по теплу запилишь всё разом. не хавай ёнговские коробки ,перепаковка за дорого. скинь телефон замумукался клацать по клаве

прежде чем гнать на ремонт или заказывать чечки почитай здесь темы по замене, устранению, регулировкам.зарегся на драйве,почитай там. не тарапися.читай вдумчиво,записывай номера деталек и их аналогов.не можешь найти на рп смотри на тагер,по низу они адын в адын))

Да не, парни. Китай уже всерьез и надолго! Я помниться когда купил Корандо, запчасти напрямую из Кореи по почте выписывал. А через пару годиков этих запчастей стало везде валом. Также и с популярными моделями Китая будет. У меня сосед работает, начальство нефтяников возит. До этого на прадике работал, сейчас танк-а 500 выдали нового. Грит, сравнение не в пользу прадика, что по трассе, что в городе, что по зимнику.

Да, у меня тоже 3.2, там мощи хватает. Я тоже сомневался, ставить вариатор, не ставить... Почитал отзывы, на 2.3 у всех вариатор 60-2.ru шикарно заработал, а на 3.2 у кого-то заработал, а у кого-то были проблемы. Посмотрел на даты постов, там проблемы были только у тех, кто вариатор около 10 лет назад ставил. Решил попробовать. Что в случае неудачи? Два проводка запаять заново чтобы вернуть всё обратно. Не проблема. Это же не прошивка, где последствия необратимы. Свои ощущения я уже где-то в теме описывал - результат превзошёл все мои ожидания! Я реально не думал, что на газу с вариатором ТАК машина может ехать. На низах бензин просто отдыхает.

https://nla24.ru/

я вот так решил. В свое время ведро таких шайб закупил в жигулевских магазинах. Пробовал и вот такую резинку (первое фото в заметке) ставить верхнюю вместо родной. Тоже нормально.

Вот по ссылке архив, там все про раздатку. И ручное включение и альтернативные блоки управления на реле и считывание кодов неисправностей https://drive.google.com/file/d/1V6eSUo2X5XbIRP4G9IhnGvjqChQ-Mc-Y/view?usp=drive_link

Да такие же признаки у воша. Берите для ваза за 1500 и будет работать

на скотче

Пройдено еще несколько сотен км, прибор работает в штатном режиме. Добавил фото с температурой по прибору и сканеру, погрешность приблизительно 1° градус, что считаю нормой. Есть звуковой сигнал перегрева при температуре 96° градусов.

Бери swag , в упаковке будет iwis. То что надо.

Бич нашего времени. Не хотят ничего делать, только замена целого агрегата. И вопрос даже не в стоимости зч, а в нежелании разбираться. Проще снять АКПП и заменить на другую, чем искать проблему. Доходит до смешного, у меня был подсос воздуха на дизеле. Посетил 4 сервиса, чего мне только не говорили. Неисправность, так и не нашли. Вплоть до замены мотора, было даже такое предложение. В итоге нашел подсос и устранил его. Машина работает как часики. И это не единственный пример. Мы возвращаемся к тому времени, когда вынужден ремонтировать авто сам, если хочешь сделать это качественно и без навязывания лишних услуг.

Спасибо всем, кто меня ругал вчера. Сдал дипломную работу на отлично.

Сломалась ручка открытия капота, на всех сайтах в районе 5к стоит. В итоге заказал напечатанную за 300р. Тыц

Ржавые и грязные.

27 числа сделайте день МаксАлекса. Как проснетесь, так начинайте ругать меня на чем свет стоит. И так до вечера.

Длина трубки где-то 30см, диаметры - заход 8мм(видно свежее сверление, длиной где-то 20мм), дальше 7мм. Боковая камера не фокусируется, пару раз пробовал размытая картинка получается, т.е. на расстоянии меньше 1мм не снимает(не разобрать изображение), диаметр камеры 5,5мм. На заходе, на 8мм, при прижимании к одной стенке, противопожной боковой камере, она чего то там пытается, но всё равно мало. Торцевая снимает, видео загрузил.

Да нет у нас их. Вообще. Одни рукожопы. Есть два официальных салона. Но и те звонят мне с просьбами о консультациях.

Всем привет, может быть кому-нибудь пригодиться не нашел на форуме в темах. Установил привода Zekkert AW-5628 подходят 100% на а/м Тагаз Тагер 2.3 бензин, мосты Тонгил. Добавил бы фото но не знаю как.