Лидеры

Такого я даже в цирке не видел. Человек с бензинкой спрашивает как прозвонить реле накала свечей дизеля.

Под заказ, 9 тыс https://www.konkord-tm.ru/index.php?page=store&act=ctlg&trn_txt=BTR+M74 Вообще что и как сделать с коробкой за не дорого. я писал ранее. 1) Покупаем б/у коробку 2WD от кайрона-Рекстона-Акциона 2) Прикручиваем к ней жопку для раздатки. Все. Вы великолепны. По желанию: 3) заменить сальнички и уплотнения 4) Отремонтировать гидротрансформатор

Т.е. вы ремонтируете коробку, а я должен читать мануал?! Я ставлю зазоры в пакетах из расчета 0.25мм на каждый фрикцион. Но в мануале другие цифры написаны

На турбовом 662 моторе с рядным насосом: 1 - головка 1/4 на 10; 2 - удлинители 1/4 разных размеров (2-3 шт); 3- карданчик 1/4; 4 - длинная тонкая головка 1/4 на 12 (чтобы между трубок ТНВД пролазила); 5 - длинный добротный пинцет (или махинации с провочками, отвертками, магнитиками); 6 - смазка керамическая при установке новой свечи; 7 - ключ динамометрический 1/4 и резьбовая щетка по металлу по жеанию(наличию) Замена 5 - 7 минут на любую свечу с 1 по 3. Четвертая и пятая еще проще, даже описывать лень (хотя с пятой гемор немного из-за стакана масляного фильтра, но подлазить вполне нормально) Вопрос не подымаю, менять ли одну свечу или все скопом. Я лично, если отработали года 3 - меняю все скопом, чтобы руки 1 раз мыть. Но если установил новые свечи и через месяц/6/12 какая - то одна вышла из строя, то меняю только ее. Cвечи, ессно, нормальные gn858. Покупаю всегда с запасом 1-2 штуки

запилил от калины.в планку вписались на ура.ликвидировал безостановоное открывание водительского стекла .паяльник,кусачки ,надфиль.в пассажирской двери то же калина.

Что-то ты уже один за всех отдуваешься)))

Никогда такого не было и вот опять... Сдохло реле и габариты то включаются, то не включаются... Мучился, мучился, потом полез на форум - БА !!! так я же на эти грабли уже наступал четыре года назад... Чаще нужно к истокам то возвращаться...

На фото название магазина

Если меня упоминали, то есть такое мнение: 1) Есть два вида карданов: которые продают на Авито и те которые самодельные. С проставками по моим чертежам. 2) Те которые продаются на Авито, ставятся болт-он. Это плюс. НО! Если выйдет из строя пыльник или сам ШРУС - запчастей не найти. 3) Те карданы, которые самодельные, требуют сварки, проставок и сверления фланцев моста и кардана сложны в установке. НО! запчастей к ним (сам ШРУС, пыльники) как навоза за сараем по демократичным ценам. И менять легко и просто. Если передний кардан использовать так, как написано в инструкции (временное включение только тогда, когда надо преодолеть грязь и сугроб), то те карданы, что на Авито вполне пойдут. Но если человек дятел (на зиму замкнул хабы и вперед), то ему НИЧСЕГО не поможет. Я разработал проставки, которые не требуют сверления фланцев. Но размеры для Кайрона. У них отверстия на мосту отличаются от Муссо или Корандо. Кому надо, чертежи на Драйв2. Кто захочет, тот изменит размеры под Муссо-Корандо

Сделанные по нормальному и на нормальных шрусах возможно да, но не те что продаются на авито. Крестовина будет люфтить, скрежетать, скулить и плакать но машина будет на ходу, а с тем авитовским гамном легко можно превратиться в ебенях в недвижимость. Кста, которые от рекстона, ставящиеся задом наперед, бывают без пресс-масленок на крестовинах. Имейте в виду.

А исправные из предыдущего комплекта выкидываете?

Долго следил за темой. Так как зарегистрировался, решил поделиться и своим опытом со свечами, который в принципе подтверждает ранее сделанные высказывания бывалых форумчан. С резисторными свечами Тагер едет.. Но едет в полсилы.. С безрезисторными всё встает на свои места, при условии, что всё остальное по мотору исправно. Если вы купили комплект свежих свечей, например Beru Z100, а мотор себя странно ведет, подергивается, пропуски периодические, а после установки обратно старых, на секундочку, резисторных - пропуски вроде как пропадают, не спешите браковать Beru или другие безрезисторные по типу NGK или Bosch.. Столкнулся с такой ерундой, что вот не хочет ехать нормально с Beru Z100 новыми, подергивается временами. Ошибок нет, но иногда мог в аварийку уйти мотор, отключив подачу топлива на 3 и 4 цилиндрах, а ошибок нет.. Исключил катушки и провода высковольтные, заменил на новые все. Дергается периодически.. Поставил новый ДМРВ, тагер полетел, как самолёт, но иногда дергался.. Почистил дроссель со сбросом адаптаций - всё хорошо, но пропуски не исчезли по-прежнему.. Воткнул обратно резисторные - едет вяло, но пропусков не фиксировалось и подрегиваний не было.. Полез в проводку, с виду всё хорошо, изоляция как с завода, внешне.. Было очень неохота снимать изоляцию с проводов, которые подходят к катушкам поэтому.. Но пересилил себя, размотал, а там трындец.. изоляция у проводов треснутая, местами как раз у двух проводов напротив друг друга.. причем трещины были даже не в местах изгибов, а где провода лежали ровно на моторе.. О подобном многие писали на форуме, и хочу добавить лишь, чтобы при подобных котовасиях не ленились, и в качестве ревизии осматривали провода, идущие к катушкам. Собственно, когда освежил провода, Тагер при свечах Beru Z100 со своим рядным шестицилиндровым мотором побежал ни чуть не хуже по трассе, чем Тахо со своим V8.. Ну разве что, может, самую малость похуже.. :)) Ставить то, что положено с завода, и будет счастье..

эх,алёша....))

В общем наковырял следующую информацию: при выступании поршня над блоком от 0.83 до 1.06 мм идет стандартная по толщине прокладка 1.74. При выступании поршня от 1.06 до 1.26 толщиной 1.97. На номинальный цилиндр диаметром 89 мм прокладка диаметром 90 мм. На остальные два рем.размера 89.5 и 89.7 диаметром 90.5 мм

Беда. Переодически не включается задняя передача. Подключение к сканеру CarMan показало ошибку P1703, P1705, P1708 (Engine RPM, Shift lever, Battery voltage). Думал, что это из-за проблемы, описанной мной ТУТ. Однако после устранения неисправности, проблема не пропала. Появились ли ошибки вновь, пока не знаю. Вопрос. Может ли как-то влиять приблуда, известная по мануалу как Inhibitor switch? Из описания ясно, что это реостат, который меняет сопротивление в зависимости от того, какая передача выбрана рычагом. Кстати, регулировка ручки результата не дала. Спрашиваю потому, что задняя "схватывает" когда пытаешься переключить на нейтраль, то есть в промежутке между "R" и "N". Может быть тупо протерлись контактые дорожки или еще чего? Кто-нибудь снимал или чистил этот девайс?