fedull Опубликовано 24 августа, 2010 Опубликовано 24 августа, 2010 Подскажите пожалуйста насколько сложно заменить задние амортизаторы на РП 2,3 в домашних условиях? Обыскал весь форум, ничего не нашёл. С виду просто 2 гайки. Может есть подводные камни? Заранее спасибо.
Dmitry48 Опубликовано 24 августа, 2010 Опубликовано 24 августа, 2010 (изменено) Если без ямы - не забудь под мост подпор поставить - аморик открутишь, мост вниз грохнется вниз до упора хода подвески. Изменено 24 августа, 2010 пользователем Dmitry48
Shaman69 Опубликовано 24 августа, 2010 Опубликовано 24 августа, 2010 кузов с рамы снимай, иначе проблемно верх аморта откручивать
smitt72 Опубликовано 24 августа, 2010 Опубликовано 24 августа, 2010 кузов с рамы снимай, иначе проблемно верх аморта откручивать неужели на Р.П это такой гемор, у меня на тагере без проблем откручиваются и с низу и с верху кузов с рамы снимай, иначе проблемно верх аморта откручивать неужели на Р.П это такой гемор, у меня на тагере без проблем откручиваются и с низу и с верху
fedull Опубликовано 24 августа, 2010 Автор Опубликовано 24 августа, 2010 кузов с рамы снимай, иначе проблемно верх аморта откручивать неужели на Р.П это такой гемор, у меня на тагере без проблем откручиваются и с низу и с верху кузов с рамы снимай, иначе проблемно верх аморта откручивать неужели на Р.П это такой гемор, у меня на тагере без проблем откручиваются и с низу и с верху Шутить изволите ? Если без ямы - не забудь под мост подпор поставить - аморик открутишь, мост вниз грохнется вниз до упора хода подвески. Спасибо за совет! т.е. из спец.инструмента ничего не надо?
Iktorn Опубликовано 24 августа, 2010 Опубликовано 24 августа, 2010 (изменено) т.е. из спец.инструмента ничего не надо? Кроме прямых рук и ключей ничего P.S. да не забудь прокачать амортики перед установкой Изменено 24 августа, 2010 пользователем Iktorn
fedull Опубликовано 24 августа, 2010 Автор Опубликовано 24 августа, 2010 (изменено) т.е. из спец.инструмента ничего не надо? Кроме прямых рук и ключей ничего P.S. да не забудь прокачать амортики перед установкой Спрашиваю, потому что в автостарте за это 2700 запросили) за 4 гайки многовато да, а кстати "прокачать" - в смысле? Изменено 24 августа, 2010 пользователем fedull
Iktorn Опубликовано 24 августа, 2010 Опубликовано 24 августа, 2010 т.е. из спец.инструмента ничего не надо? Кроме прямых рук и ключей ничего P.S. да не забудь прокачать амортики перед установкой Спрашиваю, потому что в автостарте за это 2700 запросили) за 4 гайки многовато да, а кстати "прокачать" - в смысле? В общем для 2х трубных каяб которые сеье ставил алгоритм точно такой - для однотрубных другой взято отсюда Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор – частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя. Оптимальные рекомендации по технологии прокачки амортизатора: Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого: Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его; Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.; Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.; Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода; Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз; Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г; Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня. После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
fedull Опубликовано 24 августа, 2010 Автор Опубликовано 24 августа, 2010 а, вот в чём дело, откуда 2700) Спасибо, очень полезно... только вот как отличить двух или одно трубные? Купил родные на экзисте Амортизатор задний газовый № 4530105205
fedull Опубликовано 24 августа, 2010 Автор Опубликовано 24 августа, 2010 хотя кое-что нашёл http://autogear.ru/enc/toyota/1523/ буду читать
Iktorn Опубликовано 24 августа, 2010 Опубликовано 24 августа, 2010 Да там вполне доступно все объясняется
volchara Опубликовано 24 августа, 2010 Опубликовано 24 августа, 2010 Я только не понял, как отличить визуально однотрубник от двухтрубника.
Flint Опубликовано 24 августа, 2010 Опубликовано 24 августа, 2010 Если без ямы - не забудь под мост подпор поставить - аморик открутишь, мост вниз грохнется вниз до упора хода подвески. что за бред? по вашему амортизатор держит мост на раме? изучайте мат часть! амортизатор-это всего лиш демпфер пружины! мост никуда не денецо.
Рекомендуемые сообщения