кондиционер ( проблемы и ремонт )

[alexx.05]

Подскажите, должен ли включаться вентилятор кондиционера, если сам кондей не включен? У меня при нагревании двигателя подрубается вентилятор кондея. Очень напоминает работу обычного электровентилятора, только подрубается несколько раньше. Может это такой штатный режим, когда этот вентилятор используется для дополнительного охлаждения радиатора?

[sergei41]

alexx.05

у нас он включается когда обдув переключаешь на ЛОБОВОЕ СТЕКЛО! а так он молчит.....

[alexx.05]

Я не обратил внимания на переключатель обдува. Интересно, в чем тут фишка?

[sergei41]

alexx.05

да все элементарно!

Если владелец переключает заслонку на ОБДУВ СТЕКЛА, ТО автоматика думет , что стекло запотевает, (задумка изготовителя) и автоматика включает КОНДЕР!

 

СЕЙЧАС такая фишка у многих заводов изготовителей применяется.

[alexx.05]

Насколько я заметил, подрубается только вентилятор. Если бы работал кондер, то это стало бы сразу заметно по нагрузке на движок. Я специально во время изучения сего явления включал и выключал кондей. Когда кондей включаешь кнопкой, то это чувствуется. А когда врубается вентилятор - то просто врубается вентилятор без лишней нагрузки на мотор.

[sch]

alexx.05, мне думается, что так и должно быть. При достижении радиатором определённой температуры срабатывает датчик, который ввинчен в нижнюю левую часть радиатора со стороны мотора. Этот датчик ИМХО и должен включать вентилятор не зависимо от кондея. Возможно у многих этот датчик уже не работает, а потому этой опции им не видно. Я у себя летом менял этот датчик когда антифриз менял. Старый датчик не работал вовсе, а другой (тоже б/у) вроде показывал что-то там по тестеру, сейчас не помню, в книге надо глянуть. Но с тех пор я никогда не нагревался так, что бы вентилятор заработал. Может было не настолько жарко в радиаторе, а может поставленный датчик тоже хреновый. Вообще было бы странно, если бы корейцы не задействовали вентилятор для дополнительного охлаждения в критической ситуации.

[RoadRunneR]

В общем дошли у меня руки до кондея. Предыстория: После лазения по горам перестал включаться кондей и эл. вентилятор. С вентилятором разобрался - был обрыв внитри разъема, а вот с кондеем - никак. До муфты компрессора не доходит напруга - прошел по проводу до вхождения в основной жгут - нет напруги. Проверил предохранитель (если это конечно тот - в блоке под капотом, пробовал перекидывать реле там же) - целый. Подскожите - мож было у кого такое - куда лезть? Так неохота парприз разбирать, а чувствую прийдется

[Николаич]

Тоже разбирался с кондеем, оказалось вытек фреон, на осушителе кондея стоит датчик давления ,когда он замкнут- есть фреон, он включает напряжение на муфту кондея, замкни его и поссле этого напряжение на муфте должно появиться.

http://korandovod.ru/forum/index.php?show...amp;#entry41629

Здесь мои проблемы и советы по решению.

[055]

Вопрос по работе кондиционера. При нажатии на клавишу включается компрессор и вентилятор. Работают 5 сек. и выключаются, но лампочка продолжает гореть. Это нормально? На других машинах с кондеем такого незамечал.

[andrus68]

Вопрос по работе кондиционера. При нажатии на клавишу включается компрессор и вентилятор. Работают 5 сек. и выключаются, но лампочка продолжает гореть. Это нормально? На других машинах с кондеем такого незамечал.

 

ИМХО это нормально. Компрессор создаёт определённое давление в системе и отключается. После того как давление падает до определённого минимума компрессор опять включается.

У меня на второй машине так-же работает. А когда компрессор молотит постоянно, то наверно фриона мало в системе... х.з. могу и ошибаться..

[055]

Съездил на Нахимовский, 56. Сергей проверил, померили давление. Всё нормально, так и должно быть зимой.

[RoadRunneR]

В общем кондер заправлен. Обнаружил другое - на датчик давления вобще не приходит напруга Пробовал сначала замыкать его контакты - не врубается, потом проверил, а напруги то нету В общем чувствую - надо искать толкового электрика...

[brodyaga]

Как работает "Кандей"

и что делать, если он не работает

 

Будучи когда-то прерогативой только шикарных автомобилей, кондиционер ныне становится неотъемлемой частью все большего и большего числа "обычных" семейных машин.

Система кондиционирования, попросту говоря, отбирает у воздуха тепло, а также снижает уровень его влажности. Поэтому воздух в салоне машины всегда более прохладный и не такой влажный, что создает ощущение свежести.

Как работает кондиционер?

 

Стандартная система кондиционирования состоит из нескольких рабочих узлов, соединенных между собой герметичной системой трубок (см. схему). Система заполнена хладагентом, который переходит из жидкой формы в газообразную и обратно, перенося тепло из салона.

Самой важной деталью, от которой зависит эффективность работы кондиционера, является регулирующий вентиль. Вентиль установлен на испарителе, размещенном в салоне автомобиля. Хладагент в виде жидкости под высоким давлением поступает через регулирующий вентиль в испаритель, где разбрызгивается в виде газо-капельной смеси (тумана). Регулирующий вентиль может быть игольчатым или типа диафрагмы. Мы будем рассматривать вариант с игольчатым вентилем.

Внутри игольчатого вентиля есть маленькое отверстие, а расположенная в отверстии иголка способна больше или меньше перекрывать его, изменяя, таким образом, эффективное сечение. Игла приводится в действие от термодатчика, расположенного внутри испарителя.

Жидкий хладагент, проходя через маленькое отверстие в вентиле, испаряется и превращается в газ под низким давлением. Этот процесс сопровождается резким падением температуры. Чем меньше отверстие, тем холоднее становится хладагент, то есть температуру в испарителе можно регулировать, вводя или выводя иглу из отверстия. Температура поверхности испарителя должна быть близка к точке замерзания вод, но не ниже ее, иначе на испарителе будет образовываться лед, что затруднит движение воздуха и передачу тепла хладагенту.

Как уже говорилось, вместо игольчатого вентиля иногда устанавливается диафрагма. В ней нет движущихся частей, поэтому расход хладагента в испаритель не регулируется, но подача его контролируется при помощи термореле или реле давления. Превратившись в газ низкого давления, хладагент проходит по испарителю (теплообменнику) и отбирает тепло у воздуха в салоне. Для большей эффективности этого процесса теплообменник снабжен ребрами. Содержащаяся в воздухе влага конденсируется на внешней поверхности теплообменника и сливается вне салона. Воздух, пройдя через теплообменник, возвращается в салон более холодным и сухим.

Накопленное хладагентом тепло необходимо отдать в атмосферу, для чего хладагент с помощью компрессора направляется в конденсатор (это еще один теплообменник, расположенный обычно в передней части автомобиля).

Компрессор, задача которого - прогонять хладагент по трубкам системы, перенося тепло с низкого температурного уровня на более высокий, работает по принципу насоса и приводится ремнем от двигателя через электромагнитную муфту, чтобы кондиционер можно было отключать. Когда компрессор работает, он создает разрежение, которое "высасывает" газообразный хладагент из испарителя.

Внутри компрессора давление хладагента повышается, и он поступает в конденсатор, но уже в виде газа под высоким давлением. В конденсаторе газ превращается снова в жидкость, при этом содержащееся в ней тепло рассеивается с поверхности конденсатора в атмосферу. Из конденсатора хладагент - уже в виде жидкости под давлением - снова подается на регулирующий вентиль, и цикл повторяется.

Дополнительные примочки

 

На практике в описанную базовую схему входят еще кое-какие узлы, в частности, "ресивер-осушитель", который часто (но не всегда) монтируется между конденсатором и регулирующим вентилем. Это устройство (его иногда называют "аккумулятором") фильтрует хладагент и удаляет из него влагу. Иногда осушитель снабжается цветовым индикатором, который показывает, когда его пора заменить (это, значит, что он набрал максимум влаги). В систему трубок, (между конденсатором и испарителем) иногда встраивают смотровое стекло, и тогда можно наблюдать за состоянием хладагента (наличие ненужных пузырьков и т.д.).

В систему кондиционирования входят также нагнетатель, прогоняющий воздух через испаритель, и вентилятор с термостатом, повышающий эффективность работы конденсатора. Обычно в систему входит также датчик давления с выключателем. Он расположен рядом с ресивером-осушителем и управляет работой компрессора и вентилятора конденсатора, а также поддерживает оптимальное давление в системе (разное для разных систем).

В большинстве систем над испарителем крепится еще и нагревательный элемент. Поток воздуха с помощью "смесительной заслонки" распределяется между испарителем и нагревателем так, чтобы придать ему желаемую температуру.

А как с экологией?

 

До недавнего времени в автомобильных кондиционерах применялся фреон R12. Потом было установлено, что содержащиеся в нем хлорфторуглероды губительно воздействуют на озоновый слой, поэтому сейчас выпускать R12 в атмосферу запрещено. К тому же, под воздействием открытого пламени R12 выделяет смертельный газ фосген. Пока еще разрешено заполнять им кондиционеры прежних выпусков, как разрешается и эксплуатация этих кондиционеров.

Соответственно, цена на фреон R12 повышается на 5-10 % в месяц. В конце концов она станет такой, что "перезаряжать" старые системы станет просто разорительно. Уже сейчас фреон R12 стоит на Западе $150 за килограмм, а два года назад стоил $65. В современных системах используется более "экологичный" хладагент - R134А.

Системы, рассчитанные на R134А, устроены так, чтобы при обслуживании и ремонте не было утечек. Для этого в нужных местах установлены специальныя клапаны и другие приспособления.

Теоретически, R134А можно закачать и в старый кондиционер, внеся соответствующие изменения. Однако, этот хладагент процентов на 15 менее эффективен, чем R12, поэтому кондиционер старого типа будет с ним работать хуже. Кроме того, существует еще одна проблема: хладагент R134А просачивается, хотя и слабо, через шланги, сделанные из чистой резины. Для этого вещества необходимы специальные шланги с внутренней нейлоновой сплеткой. В то же время в старых системах применяются так называемые "заершенные" соединительные штуцеры, которые способны прорвать эту оплетку. Одним словом, на данный момент выгоднее пользоваться старым хладагентом.

Вообще-то, существуют так называемые "заместительные" хладагенты, предназначенные для замены R12 и не требующие дорогой переделки системы на R134А, но, как говорят специалисты, их нельзя и на пушечный выстрел подпускать к кондиционеру. Некоторые из этих веществ содержат бутан, который может воспламениться внутри системы, кроме того, он погубит тестовое оборудование.

Если вы хотите перейти с R12 на R134А, то лучше всего поменять вместе с хладагентом масло (минеральное на синтетическое) в системе, установить новый ресивер-осушитель, сменить резиновые шланги и проверить работу всех узлов. Тогда есть надежда, что система будет работать удовлетворительно.

Чтобы все работало

 

Для того, чтобы система кондиционирования хорошо работала, нужно уметь с ней обращаться. Например, многие не понимают, что кондиционер только тогда будет работать эффективно, когда в машине закрыты все окна, а также люк (если есть). Чтобы быстрее охладить салон в очень жаркий день, нужно на минуту-другую открыть все двери, чтобы машину продуло, затем все закрыть и включить кондиционер (при работающем двигателе).

Осушающее воздействие кондиционера снижает запотевание ветрового и боковых стекол салона, поэтому иногда кондиционер полезно включать одновременно с печкой. Правда, многие климатические системы не предусматривают одновременной работы кондиционера и печки.

В системе кондиционирования есть масло, которое циркулирует вместе с хладагентом. Если система долго бездействует, некоторые ее детали, в частности неопреновые прокладки, пересыхают и разрушаются, давая течь. Поэтому желательно раз в неделю включать кондиционер не меньше, чем на десять минут, в том числе и зимой, чтобы масло смазало все узлы системы.

Что можно починить

 

Кондиционеры не подлежат "домашнему" любительскому ремонту. Этот номер не пройдет. Хладагент - вещество капризное, для его полной откачки и закачки нового требуется профессиональное оборудование, а чтобы обеспечить полную герметичность, нужны специальные высокочувствительные приборы для выявления утечек.

Если кондиционер сломался, значит, как минимум, какие-то детали нужно заменить, в том числе специальные трубки и фитинги, но существует множество их типоразмеров. А для крепления трубок к фитингам применяются специальные обжимные приспособления.

Так что, если у вас возникли проблемы с кондиционером, полагайтесь только на специалистов. Обращайтесь в фирмы, которые производят сложный ремонт, а не только закачивают улетучившийся хладагент. Если хладагент "ушел" из системы, то вначале нужно найти причину, иначе новый хладагент улетучится точно так же!

Аналогично, если у вас заклинило компрессор, то просто заменить его недостаточно - через несколько месяцев его снова заклинит. Нужно вначале удалить из системы стружку и другой мусор, а затем промыть ее специальным растворителем или азотом. Придется также заменить ресивер-осушитель (в нем осталась стружка) и закачать свежий хладагент.

Чаще всего получает повреждение конденсатор. Он расположен перед автомобильным радиатором и защищен только радиаторной решеткой. Второй проблемой является отказ игольчатого вентиля (он забивается грязью). Прочищая вентиль, необходимо удалить из него грязь, а не проталкивать ее внутрь!

Возникают и другие проблемы - например, шумит компрессор. Обычно это говорит о его близком конце. Легко проверить состояние приводного ремня. В некоторых машинах компрессор приводится отдельным ремнем. Это удачный вариант. Однако, современные автомобили часто оборудованы длинным "многофункциональным" ремнем, который приводит в движение сразу несколько устройств, часто, в том числе, и водяной насос. Так что, если подшипник ведущего шкива компрессора кондиционера вдруг заклинит, вы никуда не уедете, пока не найдете ремень меньшего размера, чтобы "обойти" компрессор!

Другие аспекты

 

Если все-таки произошла утечка хладагента через резиновые шланги, то их замена довольно проблематична, так как трудно надежно загерметизировать новые шланги на старых алюминиевых фитингах.

Имейте в виду, что кондиционер может не включиться, если окружающая температура ниже заданной, или если давление в системе намного ниже (утечка хладагента) или выше оптимального.

К нарушениям в работе кондиционера приводят также избыток масла, избыток хладагента, попадание в систему воздуха или влаги, сильное загрязнение ребер конденсатора или испарителя, неисправность системы охлаждения автомобиля (перегрев), а также проскальзывание муфты компрессора.

[LeGo]

brodyaga Спасибо за интересную и грамотную статейку! Сразу возник вопрос: а не наш ли случай, когда на корандо используется система разработанная под хладоген R12 а тагаз заправил эту же систему R134A ?

[Tilek]

Ребята подскажите, может кто из Вас сталкивался с данной проблемой: У меня вентилятор обдува встал. Вчера сестра попросила подключить кондиционер, а я с дуру сразу на четверый режим поставил. Остановился на перекрестке на красный и когда тронулся на зеленый вдруг вентилятор обдува встал. В то же время вентилятор кондиционера тоже остановился. Мысль была что предохранители полетели: относительно вентялятора кондиционера предчувствия не подвели и оказалось что предохранитель сдох, но реанимировать вентилятор обдува так и не смог посему воздух ни горячий и не охлажденный от кондиционера не подается в салон... Блин а у нас то жарко да и я в другом, не в своем городе....

[Valery]

Последнее время при запуске кондиционера стал секунды на 3 появляться некий свист-звон. По звуку как бы выход струи под давлением из некоего отверстия. Затем пропадает. Это нормально?

[Motorov]

такой тссссссссс?

 

есть такой при старте кондея да и при работе на холостых тоже может такой звук давать

[AK-79]

А это и есть выход струи фреона под давлением из некого отверстия, либо махонького калиброванного, либо из выходного отверстия термо-регулирующего вентиля (ТРВ). Когда запускаешь кондиционер компрессор нагнетает давление фреона в системе до его сжижения, а затем этот жидкий фреон впрыскивается в испаритель. Там он испаряется (кипит, переходя в газообразное состояние) и тем самым дает холод. Такой впрыск происходит также и во время работы, однако небольшими порциями - это тоже слышно, но не так явно как в начале работы, ну и на холостых оборотах соответственно лучше слышно. Так что все нормально, все работает как надо.

[Valery]

Еще вопрос. Как определить работает ли кондиционер на полную мощность или нет? Мне иногда кажется, что в машинах знакомых дует значительно более холоднымм воздухом.

[GolosOFF]

Термометром. При устоявшейся нормальной температуре в салоне включаем рециркуляцию, отопление на ноль, вентилятор на максимум, ждем 2-3 минуты и измеряем температуру вдуваемого воздуха. Более 8 градусов - повод задуматься, более 10 - повод для паники:-)

 

А еще можно съездить к кондейных дел мастерам и продиагностировать кондюшку. Я сие проделал на днях. Вывод: мощность кондея нормальная, в режиме рециркуляции все хорошо, на ходу тоже все хорошо, а вот на ХХ с выключенной рециркуляцией у мну температура выхлопа была аж 18 градусов, давление в обратном контуре росло. При этом кондей старался изо всех сил, и признаков неисправности не обнаружено. За бортом было +32. Предположили, что дело в кривых путях движения воздуха. Предложили разобрать все нахрен и подумать, что можно сделать (типа сечение увеличить подачу жижи в испаритель), но, поскольку в реальной жизни не парит и холода достаточно, я отказался.

[GROM]

Заметил, что при установке направления потока воздуха только на стекла, при выключеном кондиционере на стекла идет холодный воздух. Все думал как же так ? За окном +30, кондиционер отключен, а воздух холодный. Ну думаю чудес не бывает. Стал наблюдать за мгновенным расходом. На холостых оборотах двигателя расход 1,0 л/ч, стоит включить кондиционер расход поднимается до 1,4 л/ч. Отключаю кондиционер, поток воздуха переключаю только на стекла. Дует холодный воздух и расход поднимается до 1,4 л/ч. Получается при переключении направления потока воздуха на стекла, кондиционер включается самопроизвольно. Это глюк ? или у всех так ?

[romzes6681]

При включении режима "на стекло" кондиционер включается всегда.

Точно так же при включении "на стекло" или "на стекло+ноги" отключается рецеркуляция.

[romzes6681]

По поводу рециркуляции - это не баг. На Муссо это даже в мануале прописано. Логика такая: рас ты врубил поток на стекло - значит оно потеет, следовательно рециркуляция только мешает в этом положении. Кстати, если врубить режим только стекло, у тебя еще и кондер подключится, без нажатия кнопки.

http://korandovod.ru/forum/index.php?s=&a...ost&p=40684

[Tilek]

Ребята подскажите, может кто из Вас сталкивался с данной проблемой: У меня вентилятор обдува встал. Вчера сестра попросила подключить кондиционер, а я с дуру сразу на четверый режим поставил. Остановился на перекрестке на красный и когда тронулся на зеленый вдруг вентилятор обдува встал. В то же время вентилятор кондиционера тоже остановился. Мысль была что предохранители полетели: относительно вентялятора кондиционера предчувствия не подвели и оказалось что предохранитель сдох, но реанимировать вентилятор обдува так и не смог посему воздух ни горячий и не охлажденный от кондиционера не подается в салон... Блин а у нас то жарко да и я в другом, не в своем городе.... Был еще прикол сегодня, ехал себе и вроде забыл про проблему с вентилятором, и тут на перекрестке как задымит, как завоняет резиной и пластмассой паленной, меня аж передернуло, сразу по тормазам и смотрю пытаюсь определить, сидя в машине, откуда дым идет... Оказалось соседня машина в ряду, гольф 4, задымел. Катались без охлаждающей жидкости, студенты блин... А я то чуть не наложил....

 

Нашел! Предохранитель в салоне перегорел

[Flint]

фреон давно не применяется в системах кондиционирования воздуха, более того, помоему он вообще запрещён. в современных системах кондиционирования применяются другие хлодагенты. забудьте уж наконецто холодильники ЗИЛ!