Популярный пост MaxAlex Опубликовано 16 февраля, 2018 Популярный пост Опубликовано 16 февраля, 2018 Потенциометр АКПП Потенциометр АКПП - альфа и омега коробок на дизельных чахликах. Все проверки коробки надо начинать именно с него. Для чего он нужен: по тому, какое напряжение он выдает, коробка понимает насколько сильно мы нажали на педаль газа своего чахлика. имеет номера 6615423925 или 6615424125 Может быть как подпружиненный, так и нет. Разъем четырехконтактный, хотя контактов может быть как четыре, так и три. Это ни на что не влияет. Диагностика потенциометра: К потенциометру подходит три провода: 1. Нижний - опорное напряжение 2. Средний выходное напряжение 3. Верхний - масса. Входное (опорное) напряжение должно быть 5 В (это напряжение выдает компьютер коробки). А выходное (управляющее коробкой) может бы в пределах от 0.45-0.65 В при отпущеном газе, до 3.85-4.54 В при нажатом. Поэтому проверяем массу - должна быть. Сопротивление между массовым проводом и минусовой клеммой АКБ должно быть минимальным. Проверяем опорное напряжение: Если его нет, значит либо обрыв провода, либо на блок управления коробки не приходит питание. Если опорное напряжение близко к 12В, это значит обрыв массы питания блока управления. Лезем под сидение, и рядом с блоком управления проверяем надежность массы. Был случай что массовый провод окислялся постепенно и в итоге отгорели дорожки массы прямо внутри блока управления. Вообще все проверки должны начинатся с проверки надежной массы: окисление клеммы АКБ, надежность контакта массового провода к кузову (лучше вообще этот провод продублировать). Еще на датчике изнашивается резистивный слой и при нажатии на педаль газа, напряжение изменяется не плавно, а ступенчато. Вот коробку и глючит. Определить такую неисправность достаточно сложно. Надо высокочуствительный вольтметр и ПЛАВНО двигать заслонку газа. Замена потенциометра: 1. Два болтика открутить и закрутить. 2. засунуть щуп вольтметра в разъем, куда входит средний провод. 3. Поворотом датчика, при включенном зажигании, выставить напряжение 0.5В. 4. Затянуть болтики. Прописывание потенциометра: Для чего? Коробка должна понимать, что 0,6 В (или сколько мы там выставим) - это когда педаль газа от пущена, а 4,5В - это полный газ. Сначала стираем старые данные о потенциометре. Ставим на ручник – нажимаем тормоз(что-бы переместить рычаг АКПП) – ставим первую передачу – включаем зимний режим (WINTER). Затем включаем 2-ю передачу и переключаем тумблер в режим СПОРТ (POWER). Затем включаем 3-ю передачу и переводим тумблер опять в зимний режим (WINTER). Ставим на парковку – выключаем зажигание – снимаем с ручника. Прописываем новый потенциометр. Включаем зажигание – заводим двигатель – нажимаем тормоз – переводим рычаг в положение D(DRIVE) и так держим более 1 минуты ( газ не нажимаем). Затем выключаем зажигание – двигатель глохнет(рычаг остаётся в положение D) . Снова включаем зажигание – двигатель не заводим – нажимаем газ до-упора и держим более 1 минуты – выключаем зажигание – переводим рычаг АКПП на парковку. Основные глюки коробки связаны с: 1. потенциометром (рассмотрен выше) и обрывом (окислением) электророводки. Это 90% проблем. 2. Глюк датчика скорости. Поэтому если стрелка спидометра задергалась или вообще лежит, то коробка будет сходить с ума и уйдет в аварийный режим. Датчик скорости находится на раздаточной коробке рядом с выходным валом заднего кардана. Имеет трехконтактный разъем. Может быть банальный обрыв провода рядом с разъемом датчика, встречались случаи короткого замыкания в панели приборов и в косе проводов, идущих по салону, но это редкость. Облом пластикового шпынечка, которым датчик входит в зацепление с ведомой шестерней. Износ зубьев пластиковых шестеренок (ведущей, которая стоит на выходном валу и ведомой). Это происходит из-за того, что наездник просохатил сальник раздатки и появился люфт подшипника выходного вала. Тут только снятие раздатки и замена подшипников и шестеренок. Редко, но бывает, если посидеть в воде пару суток, то сгорает (сгнивает) сам датчик. Как снять датчик скорости: удобнее всего ключом на 11 открутить единственный болтик, который держит ведомую шестерню, вытянуть датчик с шестерней из раздатки. Уже после этого отсоеденить разъем от датчика. А далее уже на верстаке выкрутить датчик из корпуса ведомой шестерни. Заодно и шестерню осмотреть на предмет износа. Если пытаться снять разъем с установленного на раздатку датчика, то есть риск либо порвать провода, либо разобрать датчик на две половинки и нарушить его герметичность. 3. Соленоиды. Проблемы не включения или глючного включения скоростей — 1 и 2 соленоиды. Проблема в том, что коробка в холодное время года начинает ехать только после долгого прогрева — пятый соленоид. Блокировка гидротрансформатора — седьмой соленоид. Иногда он блокирует трансформатор сразу же после старта мотора, и тогда при включении скорости мотор глохнет. Или мотор не заводится пока не поставишь нейтраль. 4. Утечка масла через уплотнения поршня управления передней тормозной ленты (находится с правой стороны коробки). Поршень давит слабее, лента хуже прижимается к барабану. Происходит износ и выгорание тормозной ленты: Отсюда так же глюки с переключениями. Вот сам поршень, крышка поршня и место, куда это ставится на коробке (на фото коробка перевернута вверх ногами) Как менять уплотнения, можно посмотреть у одного из продвинутых и авторитетных людей - Петр MUSSOvod. 5. Недостаточный уровень масла или вспенивание некачественного масла. В общем если коробка вошла в аварийный режим (едет только на прямой, третьей, передаче и отсутствуют переключения скоростей) то пугаться не надо - это всего лишь проводочки. Про выбор масла (очень холиварная тема, поэтому все, что написано про масло считать моим личным мнением): Вот такой вопрос сейчас увидел на форуме. Т.к.только два часа назад перебирал эту коробку, родился резкий ответ. -----------------------------------------------И так. Правильное масло для акпп ищем по 0000000430. В экзисте по такому партнамберу — это www.exist.ru/Price.aspx?pid=520066F2&sr=-4 Масло трансмиссионное полусинтетическое "BTR M74LE". Специальная жидкость для АКПП BTR M74LE. На канистре видна надпись TQ95. В оем-ойле по такому партнамберу — это www.oem-oil.com/transmiss…pp-ssangyong-btr-atf.html Трансмиссионное масло для АКПП SSANGYONG BTR ATF. Синтетическое, изготовлено на основе полиальфаолефинов PAO с добавлением специального комплекса присадок и ингибиторов. Трансмиссионное масло для АКПП SSANGYONG BTR ATF рекомендовано для автоматических коробок передач BTR M74 LE австралийского производства, устанавливаемых на автомобили производства SSANGYONG. А теперь Вопрос на засыпку: какое из них правильное? Или можно любое использовать? И что за синтетика в оем-ойле, атф декстрон какой нить? Можно ли его лить? ------------------------------- Встречные вопросы: 1. Для чего этой древней коробке специальное масло? 2. Оба указанных масла ничто иное, как Castrol Tq 95, разлитые разные канистры, не? 3. Глядя на спецификацию масла Castrol Tq 95, по индексу вязкости и температуре замерзания, можно сделать вывод, что это самая обычная минералка. 4. Взяв в руки фрикционы от коробки, возникает вопрос:чем они отличаются от других? А ничем! Даже хуже. 5. Так чем же отличается масло от обычного второго декстрона? Да температурой вспышки. Современные масла Декстрон 2Д и 2Н имеют даже большую температуру вспышки. И тут у пытливового ума возникнут вопросы: где меня налюбили, в чем проблема и что делать? 1. Если ты меняешь масло по регламенту завода по производству сеялок раз в 60 тыс.км, то в этом тебя и налюбили. Делать уже нечего — коробка начала разрушаться. 2. В чем проблема? А в том, что коробка испытывает огромные тепловые перегрузки. 3. Что делать?Ставить дополнительный радиатор АКПП с термостатом. Как продлить агонию коробки? Да просто лучше каждые 20 тыс.км пробега менять масло на дешевый (современный) второй декстрон (2500рубза 8 литров), чем один раз в 60 тыс. сливать гудрон из коробки и заливать типа "Правильное масло для акпп ищем по 0000000430" (4000 руб за 4литра). В чем проблема? Проблема в ГИГАНТСКИХ зазорах в пакетах фрикционов, по сравнению с другими коробками. Разработчики пытались из древнейшей трехступенчатой фордовской коробки без блокировки трансформатора сделать современную (по требованиям того времени) коробку, которая была бы экономичной и быстрой. Вкорячили в треступку блокировку трансформатора и режим овердрайв (четвертую повышенную скорость). И для плавного переключения скоростей увеличили зазоры в пакетах, отчего фрикционы греются и горят. Тут же ответ тем, кто верит в единорогов, розовых пони и в то, что можно купить рабочую "контрактную" коробку с корейских автопомоек. Т.к. фрикционы бумажные, то они разрушаются в течении десяти лет (просто клеевой состав испаряется). Не зависимо от того ездила коробка, или лежала в запасе на спецскладе (об этом часто любят трындеть продавцы "контрактных" запчастей). В общем не зависимо от пробега, через десять лет частички фрикционов забьют собой гидроблок и соленоиды и коробка отдаст концы. И единственный вариант продления агонии — чаще менять масло. Официальные масла для коробки БТРа М74 Castrol TQ 95 это и есть пресловутый "оригинал" SsangYong Ravenol ATF BTR 95LE Mobil ATF 95LE BP Autran LE Valvoline ATF Type 95LE Shell ATF-XTR Характеристики Castrol TQ-95:Вязкость кинематическая, ASTM D 445, сСт при 100 °С — 7,45 mm²/sВязкость по Брукфильду при -40°C, мПа-с, ASTM D2983 — 35000 mPa.s. (cP)Температура вспышки, °C, ASTM D92 — 185 °CПлотность при 15 ºC, кг/л, ASTM D 4052 — 0,874 g/ml Что нас, вернее коробку, интересует в масле? 1. Температура вспышки, т.к. наша коробка очень горячая. 2. Что бы масло было "не скользкое". Так тормозным лентам лучше работается. 3. Низкое пенообразование. Лично я не стесняюсь и применяю два вида масла: ЛУКОЙЛ ATF SYNTH MULTI Вот итоги его разбора по молекулам на ОйлКлубе Кратенько его характеристики: Масло заявлено как: GM Dexron IIIH, IIIG, IID; Ford Mercon V; Ford Mercon Allison C-4; TES-295; TES-389; JASO 1-A Volvo 97340; MB-Approval 236.6; ZF TE-ML 04D, 14B, 16L, 20B (ZF001944); Volvo 97341; MAN 339 Types L1, V2, Z2, Z11; Voith H55.6336.xx 1) Вязкость при 40С = 36,08 - довольно низкая, будет экономить топливо при минимальном сопротивлении качению автомобиля, до полного прогрева АКПП. 2) Вязкость при 100С = 7,68 - вязкость как и должна быть у Dexron II / III. Все в норме. 3) Индекс вязкости = 190С - намекает нам, что масло на основе гидрокрекинга VHVI. 4) Коррозия на медной пластинке при температуре 100С в течении трех часов = оценка 1a - высшая оценка, жидкость безопасна для медных и медно-содержащих деталей АКПП. 5) Кислотное число = 1.67 - норма. 6) Температура застывания -49С - для ATF не самая низкая температура застывания, но в целом достойная. 7) Содержание серы = 0,212 - cодержание не высокое для довольно "жирного" пакета присадок, минерального базового масла здесь нет. 8) Пакет присадок как и полагается Dexron III. Фосфор - противоизносная присадка. Кальций моющая/нейтрализующая присадка детергент. Бор противоизносная присадка. 9) Так же в масле обнаружены эстеры или то что их имитирует на ИК спектре. ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI + Эстеры (или то что их имитирует). Вывод: Как видите масло не бедное. Много противоизносных присадок разного вида, эстеры. Вязкостные характеристики в норме. Достойные низкотемпературные свойства масла. Отличные антикоррозионные свойства. Все в этом масле гармонично. Существенных минусов не обнаружено.Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 1610384 - Лукойл ATF Synth Multi 4L 1611442 - Лукойл ATF Synth Multi 1L G-BOX ATF DX II Одобрения / Соответствия / Уровень свойств: MB-Approval 236.1; ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 09, 11, 14A, 17C; Voith H55.6335, MAN 339 Type L2/Z1/V1, Dexron IID, Allison C-4, Ford MERCON Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 4630002597886 Масло трансмиссионное "ATF DX II", 4л Почему я выделил одобрения Ford MERCON? Да потому, что коробка БТР его родственница. Как менять масло в АКПП BTR M74 Товарищи, простой заменой масла, даже на аппарате невозможно промыть АКПП. Вас обманывают. Мелкие частички износа фрикционов залегают под фрикционными поршнями и в каналах гидроблока. Разгрузочные отверстия поршней очень маленькие. И если металлическая стружка еще как нибудь прилипает к магнитам поддона, то пыль от фрикционов залегает наглухо. При полной разборке бывает на очистку одного поршневого пространства уходит по пол-баллона спецжидкости. Сколько может быть грязи в коробке можно посмотреть здесь. На мой взгляд самым оптимальным методом очистки коробки является неоднократная частичная замена масла. Т.е. в первый раз сняли поддон (масло слилось), очистили поддон и магнит поддона, поставили новы фильтр. На поддон рекомендую поставить еще три неодимовых магнита — в каждый угол. Где взять магниты: купить в радиомагазине (для богатых), купить на алиэкспрессе (для экономных), разобрать старый винчестер с просмотренной порнушкой (для нищебродов типа меня). Заливная пробка, она же пробка для контроля уровня, находится с правой стороны коробки. Вот хорошо видно пробку (справа) и крышку поршня передней тормозной ленты (большая круглая блямба по центру): Пробку откручивать только головкой или в крайнем случаи накидным ключом на 16. Закручивать со всей молодецкой силой не надо. Мизинчиком осторожно подтянул и все (По мануалу момент 33 Нм, но я считаю что это много). И не надо затягивать болтики поддона от дури, думая что прокладка лучше прижмется - сделаете только хуже: погнете поддон и сорвете болт, оставив его в силумине корпуса коробки. Собрали, залили масла, проехали километров пять и проконтролировали уровень (как контролировать уровень - ниже написано). Через одну-две-три-пять тыс. км (в зависимости от изначальной загрязненности масла) сливаем масло с системы охлаждения (уже не снимая поддон) и добавляем нового. И так до тех пор, ока не начнется сливаться чистое красное масло. В итоге на промывку потребуется 12 — 16 литров масла (на одну заливку примерно 4 литра), что даже меньше, чем помывка на аппарате. Преимущество в том, что перед каждой заменой масла коробка будет работать во всех режимах масло будет проходить через все поршня и лабиринты гидроблока. Однако есть одно предупреждение: Такой способ хорош для коробки, у которой просто грязное масло. Без запаха горелости. Т.е. с естественным износом. Ели же масло имеет запах горелости, то фрикционы уже начали необратимо разрушаться и замена масла — напрасная трата денег. Тут только ремонт. Вообще, если пробег коробки (БТРа) 180 тыс и больше, то не надо себя тешить надеждой о том, что замена масла поможет. Поможет, но не надолго (недобросовестные продаваны делают такое перед продажей очередного "трупика"). Тут только ремонт. Я бы рекомендовал при каждом снятии поддона для замены масла еще снимать гидроблок и регулировать натяжение тормозных лент. Для регулировки существуют специальные пластинки различной толщины. Контроль уровня масла: 1. Сразу после поездки необходимо выждать не менее двух, но не более четырех часов, пока рабочая температура жидкости не понизится до нормального уровня. Если автомобиль не прогрет, то следует запустить двигатель и дать ему поработать на оборотах холостого хода примерно 5 минут, а по возможности, проехать несколько километров. В этом случае трансмиссия прогреется до температуры, которая необходима для проверки. Уровень ATF следует проверять при температуре жидкости 50 - 60°C. Внимание Отворачивание пробки заправочного отверстия при высокой температуре жидкости может привести к проливу жидкости и получению серьезного ожога. 2. При нажатой педали тормоза перевести рычаг селектора во все положения, задерживая его в каждом положении на несколько секунд. Вернуть рычаг селектора в положение "P". Заглушить дви гатель. 3. Поднять автомобиль на подъемнике, либо установить над смотровой ямой или на эстакаду. Для получения достоверных результатов измерения уровня ATF автомобиль должен быть установлен горизон- тально. 4. Подставить под заправочное отверстие подходящую емкость. 5. Очистить поверхность трансмиссии вокруг пробки заправочного отверстия. Вывернуть пробку заправочного отверстия. Очистить пробку и оценить состояние уплотнительного кольца. • Если рабочая жидкость вытекает из заправочного отверстия, это может указывать на то, что было залито избыточное количество жидкости. Как только жидкость перестанет вытекать, в трансмиссии установится нормальный уровень жидкости. Ввернуть пробку заправочного отверстия и затянуть ее моментом 33 Нм. • Если жидкость не вытекает из заправочного отверстия, значит, уровень жидкости может быть ниже требуемого. Вставить закачивающий насос в заправочное отверстие. Опустить автомобиль (если он был поднят), не снимая насоса, и залить часть рабочей жидкости через заправочное отверстие. Запустить двигатель при положении рычага селектора "P", взведенном рычаге стояночного тормоза и нажатой педали тормоза. При работе двигателя в режиме холостого хода перевести рычаг селектора во все положения, задерживая его на несколько секунд в каждом и добавляя жидкость до тех пор, пока трансмиссия не начнет реагировать на изменение положения рычага. Вернуть рычаг селектора в положение "P". Заглушить двигатель и поднять автомобиль на подъемнике. Спустя три минуты после остановки двигателя, снять закачивающий насос с трансмиссии. Убедиться, что уровень рабочей жидкости находится на высоте нижней кромки заправочного отверстия. Если нет, то довести уровень жидкости до требуемого, подлив небольшое количество ATF. Ввернуть пробку заправочного отверстия и затянуть ее моментом 33 Нм. • Если уровень жидкости не удалось довести до нормы после добавления 1,5 л ATF, трансмиссию необходимо проверить на наличие подтеканий и устранить все причины утечек перед повторной процедурой проверки уровня жидкости. 6. По окончании процедуры проверки уровня рабочей жидкости необходимо удалить следы рабочей жидкости вокруг заправочного отверстия ветошью или специальным полотенцем. ---------------------------------------------------- Номера фильтров Фильтр с прокладкой: Js Asakashi JT154K Один фильтр: Concord M74-FLT01-AA Одна прокладка поддона: Precision 19700X Крепежная скоба фильтра ставиться вот так А то меня один человек в "личке" допытывал что и как. Фильтр он поставил, а скобу три дня прицепить не мог. 3 5 4 1
Рекомендуемые сообщения